Об этом догадываются многие и поэтому часто ищут духи. Однако, концентрация аромата не самое главное, что определяет его стойкость. Ниже вы сами убедитесь, что факторов, влияющих на аромат у нас предостаточно.
2. Группа аромата.
Это один из главнейших моментов в оценке длительности аромата.
Здесь картинка с самой, на мой взгляд, детальной пирамидой ароматов и еще немного моих божественных навыков пэйнта слева внизу. Это я пыталась объяснить, почему пирамида ароматов - пирамида, а не параллелограмм, например.
Тут можно увидеть прямую зависимость Х - тонкость аромата, У - стойкость. Так цитрусовые ноты в аромате звучат ярко, искристо, энергично, но испаряются они очень быстро, а, например, Животные-Амбровые ноты звучать очень мягко, обволакивающе, так что вы их больше ощущаете, чем обоняете, при этом остаются они на теле очень долго.
Примечание. Такая разбивка по группам является очень обобщенной. У каждого парфюмерного дома есть своя собственная пирамида групп ароматов, которой они пользуются таким образом, чтобы любой аромат брэнда не выбивался из его общего стиля.
Так и строится пирамида аромата:
1. Верхние ноты. Часто цитрусовые, фруктовые, ягодные. Это яркое знакомство с ароматом. Верхние ноты призваны очаровать человека, дав первое сногсшибательное впечатление, а также чтобы внести яркие ноты в монотонный аромат, разнообразив его. В среднем, в зависимости от группы аромата, верхние ноты держатся от двух минут до часа.
2. Ноты сердца - это и есть наш аромат. Именно проявления нот сердца мы ждем, когда брызгаем аромат на руку, чтобы он "раскрылся".
3. Базовые ноты. Это "фундамент" аромата. Базовые ноты определяют его шлейфовость и стойкость. Чаще всего это ноты, которые обитают внизу нашей пирамиды ароматов. Часто используют древесные, пряные и мускусные ноты. Базовые ноты становятся лучше слышны в самом конце звучания аромата и, как правило, только близко к коже. Эти ноты подбираются так, чтобы не перекрывать, а дополнять или оттенять звучание аромата. Именно поэтому у легкого, прозрачного аромата чаще всего и база легкая. И, соответственно, стойкость не слишком большая.
Примечание.
Наверняка вы не раз задавались вопросами: "Почему ароматы слушают, а не нюхают?" и "Почему в парфюме ноты, а не запахи?". Тут можно обратиться и к правилам русского языка или выдать пассаж на тему "они там в своих франциях совсем оборзели".
Разгадку для этих двух вопросов знает Джордж Уильям Септимус Пьесс. Он же это придумал, в конце концов!
Пьесс был английским парфюмером, жившим в 19 веке. Главное, чем он прославился, это созданием всеобъемлющего труда по парфюмерии "Искусство парфюмерии" в 1897г. Это было настоящее событие в парфюмерии: кто-то, вот так вот запросто, нагора, выдал все, что он знал про то как создавать ароматы! Парфюмеры готовы были драться за свои рецепты ни на жизнь, а насмерть - это ведь был их хлеб! А тут какой-то чаехлеб-Септимус берет и рассказывает, не просто как сделать аромат, но и рецепты дает и еще советует, где закупать дешевле сырье!
Пьесс, когда описывал, как создавать аромат, постоянно прибегал к сравнению с созданием музыкального произведения. Он создал одофоническую классификацию ароматов. Тонкие запахи соответствовали высоким нотам, а тяжелые - низким. Он настаивал, что у аромата, как у музыкального произведения, есть продолжительность, ритм и гармония. И, как в музыке так и в аромате, все это можно разрушать одной неправильно подобранной нотой. Ниже представлен "одофон" Пьесса. Он делил ароматы на ноты. Таким образом, можно было действительно сыграть аромат. Отдельная группа личностей, прочитав эти строки, возможно захочет прекратить докапываться до музыкантов и начнет преследовать парфюмеров с просьбой сыграть "Мурку".
А вообще - не вредничайте! В Америке, вон, ученые Крокер и Хендерсон пытались ввести свою классификацию ароматов, разделив запахи на четыре группы: ароматный, кислый, горелый и козлиный. Да, козлиный. Прекрасная, наверное, была группа ароматов, но, к сожалению, одофоническая классификация Пьесса оказалась, почему-то, популярнее в народе.
Вернемся к продолжительности ароматов. По группе ее можно определить, но весьма условно: цитрусовые держатся около трех-четырех часов. Большего ждать от них не имеет смысла. Концентрация аромата даст, в лучшем случае, разницу в час, но не как не удержит легкие нотки от испарения.
Гурманские, бальзамические и анималистические запахи могут длиться от десяти часов и хоть несколько дней. В формате духов потребуется несколько смываний с кожи, чтобы удалить запах.
Таким образом, у нас уже есть два фактора влияния на аромат. Примерную информацию о том, сколько будет держаться аромат нам дает группа, к которой он принадлежит, а концентрация даст нам, условно, +/- час к длительности.
3. Температура.
Вот это уже менее известный фактор. Дело в том, что распространение аромата это физика. Под воздействием нагревания аромат испаряется. Чем выше температура, тем интенсивнее он испаряется. Таким образом, попав в горячую среду (как температура воздуха, так и тепло кожи), аромат становится интенсивнее, но быстрее испаряется. В холодной среде аромат будто приклеивается к коже. Он становится намного тише, при этом сходит с кожи медленнее.
Это, кстати, небольшой ключик к пониманию того, почему нам зимой хочется чего-то намного более густого и насыщенного (чтобы расслышать хоть что-то), а летом - легкого и акватического (чтобы нас не задушило, когда парфюм начнет активно испаряться).
На приведенные выше три фактора мы почти не можем повлиять.
Ниже три варианта того, как мы сможем повлиять на длительность и тональность аромата:
1. Наносить аромат на увлажненную кожу.
Если предварительно нанести на кожу молочко для тела или увлажняющий крем, кожа сама будет удерживать на себе аромат. Это происходит из-за того, что у кожи есть свойство - чем больше ее увлажняем, тем лучше она все впитывает и удерживает. Иногда можно наткнуться на крема-бустеры, спец-средства для увеличения продолжительности парфюма, но по мне, так это пустая трата времени, когда можно воспользоваться обычным молочком для тела или же молочком для тела с ароматом того же парфюма.
Примечание. Для парфюмов люкс-класса и для некоторого масс-маркета характерен выпуск трио: вода, гель для душа и молочко для тела. В гелях для душа, обычно, более высокие ноты аромата - фруктовые, цитрусовые и т.п. В молочке больше низких нот - пряных, цветочных, древесных. Не удивляйтесь, если молочко для тела пахнет не совсем так как парфюм. Так и было задумано, чтобы вы сами меняли интенсивность тех или иных нот. Фишка в большей степени будет работать с люксовыми ароматами. У масс-маркета редко аромат, например, геля для душа, остается на коже после того, как вы приняли ванную.
2. Наносить аромат на молочко другого аромата.
Это уже не просто способ продлить продолжительность аромата, но и прикольная фишка, которой меня научила знакомая, работающая в парфюмерной промышленности.
Иногда бывает такое, что аромат, в принципе, нравится. Но есть парочка очень "вредных" нот, которые, заразы такие, раскрываются только на коже и прямо-таки лезут в нос. Вот такие нотки можно "усмирить", если посадить их на молочко, которое пахнет не так как парфюм.
У меня, например, есть всегда два вида "бустеров". Один - сладкие, медово-ореховый крем. И другой - терпкое молочко для тела. С запахом, который даже трудно описать. Что-то среднее арифметическое между детским кремом и хозяйственным мылом. Если в аромате мне не понравилась, абсолютно не званная яркая, сладковатая нотка (как это часто бывает с ароматами зеленого чая, куда постоянно пихают нелюбимый мною цитрус), я "приземляю" этот аромат на терпкое молочко. Если вылезла не приятная мне горечь - усаживаю на сладкое молочко.
Про такие "бустеры" могу сказать, что подбирать их нужно только методом проб и ошибок, но в результате можно будет не только продлить аромат на коже, но и контролировать его раскрытие.
3. Наносить аромат на аромат.
Вот где можно вдоль побезобразничать и дать полет фантазии! Смешивать можно все со всем, с тремя мааааааленькими оговорками. Во-первых, химические и натуральные ароматы могут не подружиться. Во-вторых, смешивать ароматы нужно только на коже, так как нужно не только смотреть, как ароматы смешаются, но и как они подружатся на вашей коже. В третьих, смешивать нужно по правилу "снизу вверх". Берем аромат, который принадлежит к более низкой, шлейфовой группе - он весь станет базой нашего уникального аромата. На него наносим более легкий аромат. Такой способ очень творческий и дает большой плюс к длительности аромата (может и +5 часов дать, если не забьет верхний аромат)!
Важное замечание касательно смешивания ароматов касается смешивания чего-либо с цитрусовыми ароматами. У цитрусовых очень сильные верхние ноты. Когда будете наносить их поверх, они первое время будут "забивать" почти любой аромат. В смешивании чего угодно с цитрусом нужно подождать раскрытия минуток пять-десять.
Вот и все, что я знаю по этой теме.
Надеюсь, вам понравится и спасибо за внимание.
Так же еще есть два вопроса к подписчикам и "мимокрокодилам".
1. Как вы относитесь к формату пост + бонус, где в бонусной части я буду описывать историю какого-нибудь интересного парфюма или парфюмерного дома?
2. Я знаю так же кучу всякого касательно косметологии: про кожу и про то, что, зачем и как мазать на лицо. Интересно ли вам это будет? (я все равно буду постить эту инфу, только, если выяснится, что вам подобный формат не нужен, буду делать это с более грустным лицом - мне все равно хочется куда-нибудь сбросить накопившиеся пласты информации)
