Не все знают, что с виду два одинаковых светильника имеют разные световые потоки - люмены. Они-то нам и понадобятся, чтобы рассчитать нужное количество светильников.
Формула: n = S x E / F, где:
n – искомое число светильников;
S – площадь комнаты в кв. метрах;
E – нормативное значение освещённости с учётом назначения помещения по СНиП;
Многие современные кухни перед её изготовлением и обустройством предусматривают применение многих полезных решений еще на этапе задумки, идей, а затем эскизов и проектирования. Большинство этих полезных решений затруднительно внедрять в уже построенные кухни без глобального "ремонта", при этом не испортив существенно имеющуюся эстетику. Так было и у моих родителей - кухня уже давным давно построена и активно используется. Но был в ней один существенный недостаток - ужасно плохое освещение (на мой взгляд).
Поэтому расскажу о том, как я внедрял не внедряемое по сути подручными средствами и за минимальные средства.
Всë искусственное освещение на кухне представлено было потолочным светильником с тремя немощными лампочками и настольной лампой на обеденном столе. Проблема такого освещения в том, что когда пытаешься осуществлять готовку на рабочих поверхностях, то своим телом отбрасываешь тень на эту самую рабочую поверхность. Обеденный стол с настольной лампой (слева в углу кадра, я не фотографировал этот стол специально) был единственным местом, где нормально можно было работать. Ну и решил я сделать своим родителям подарок - нормальное светодиодное освещение рабочих зон на кухне. В этой идее было несколько вопросов: - Как именно размещать светодиоды? - Где размещать блоки питания? - Как и где разместить выключатели, что бы они были удобными и логичными? - К какому источнику подключать новое освещение? Начну отвечать с последнего: - В этой комнате не была предусмотрена электрическая проводка для дополнительного освещения, как и места для её прокладки. А разбирать полностью комнату и штробить новые каналы не является хорошей идеей. Ответ напрашивается сам собой - в фартуках над рабочей поверхностью уже есть розетки для подключения разнообразной бытовой техники, это единственное место, откуда можно брать электроэнергию для освещения. - Так о глобальном ремонте не может идти речи (я ведь хочу сделать всë относительно быстро, минимальными средствами и самостоятельно), поэтому я не могу разместить в наиболее удобное и логичное для этого место - рядом с выключателем основного освещения. В принципе выключатель можно было бы разместить дополнительным постом рядом с розетками, но к сожалению через несколько лет после завершения кухни уже нереально было бы найти выключатель такого же дизайна, как и розетки, и при этом я не уверен был, что смог бы сделать в фартуке аккуратный дополнительный вырез для выключателя. Оставшимся возможным местом размещения выключателей оставались торцы тумбочек или шкафчиков. Шкафы были бы предпочтительнее, так как именно на шкафах должны были размещаться светодиоды. - Но если размещать выключатели наверху, то линию 220 В тогда придется тоже вести наверх, так как в таком случае логичнее и удобнее блоки питания размещать рядом с выключателем. Но розетки находятся внизу и мне очень не хотелось, что бы линия 200 В шла в месте, где её мог бы по глупости или случайно кто-то повредить, присверлив к фартуку какое-нибудь дополнительное крепление. Поэтому я решил блоки питания размещать не в шкафу, а под рабочей поверхностью в тумбочке, а соответственно и там же выключатель. - Самым лучшим местом, куда можно разместить светодиоды для освещения рабочей поверхности, на мой взгляд, является нижняя сторона шкафчиков, примерно 5-10 см от переднего края, что бы светодиоды светили вертикально вниз. Что бы это выглядело эстетически привлекательно, нужно было бы сделать штробу в ЛДСП нижней стенки (полки) шкафа. Но для этого потребовалось бы снимать каждый шкаф (предварительно опустошив его), перевернуть и фрезеровать довольно плотный ЛДСП инструментом, который для этого не предназначен (о нем будет далее), а нормального ручного фрезера у меня тогда для этого не было. Поэтому компромисс - размещать светодиоды я решил в углу между шкафчиками и фартуком. В качестве источника света я выбрал самую яркую светодиодную ленту из доступных - светодиодная полоса на алюминиевой основе 144 шт/м 28 Вт/м 12 В, которую решил разместить в уголке с рассеивателем. Идея была в том, что лента эта будет использоваться преимущественно не на полную яркость, соответственно оставалась только надежда на то, что уголка хватит на рессеивание тепла от светодиодов.
С основными трудностями определился - пора приступать делать. Начал я с укладки проводов в теле фартука. Стены штробить я не хотел, а материал фартука достаточно мягкий для того инструмента, который у меня был - машинка для гравировки с насадкой для фрезерования. Специальной фрезы у меня не было, но обломка сверла по металлу вполне было достаточно.
Изначально я хотел избежать фрезеровки и у меня была идея использовать какой-нибудь тонкий проводник, который можно было приклеить к обратной стороне фартука на скотч. Но найти подходящий проводник не так просто - медную полосу найти не так просто, пищевая фольга в принципе сомнительная идея, а никелерованная полоса для сварки аккумуляторов дорогая. Но сделать углубления с обратной стороны фартука для прокладки проводов оказалось совсем не сложно. В качестве проводника я использовал разобранный ШВВП 2х1.5.
Провода нужно было проложить вдоль всей светодиодной ленты, что бы обеспечить подключение этой ленты с разных еë концов. Не смотря на кажущуюся на первый взгляд простоту монтажа обычных светодиодных лент - подключил с одного конца и забыл, у мощных лент есть особенность. У самой ленты в медных дорожках, которые обеспечивают электроснабжение светодиодов, очень маленькое сечение, поэтому в этих дорожках будет существенное падение напряжения с расстоянием от источника, потери так сказать, а следовательно с расстоянием от точки подключения яркость светодиодов будет уменьшаться. Что бы яркость подсветки была равномерной по всей длине, ленту нужно подключать к источнику с обоих её сторон, при этом если лента слишком длинная, то желательно подключать её еще и в промежутках, через каждые метр-полтора. Именно для этого я укладывал провода вдоль всей длины фартука.
Дополнительно к выключателю я решил добавить еще и регулировку яркости. Было бы довольно дорого и хлопотно покупать модуль диммера формата стандартной розетки и выключателя, а затем его переделывать под диммер для ленты с напряжением 12 В, да и как я сказал выше - затруднительно найти еще выключатели и диммеры той же серии, цвета и дизайна к уже имеющимся выключателям и розеткам. Поэтому я решил не сильно заморачиваться и использовал обычный рокетный (клавишный) переключатель черного цвета. Так и рукоятка диммера тоже черного цвета.
В качестве диммера я использовал достаточно мощный ШИМ регулятор для моторов - он работает с достаточно высокой частотой, поэтому мерцание вполне безопасное для зрения. Мерцание не увидят не только человеческие глаза, но и серьезные видеокамеры. Блоки питания я использовал по мощности с запасом, исходя от максимальной мощности светодиодных лент. Самая протяженная часть ленты расположена в левой части кухни - чуть более 3 метра, соответственно примерная максимальная мощность светодиодов там - 90 Вт. Вообще не следует подбирать блоки питания по заявленному номиналу так, что бы они работали на пределе своих характеристик. Если бы я взял блок питания мощностью 80-100 Вт, то он бы во время работы грелся, и от того быстро изнашивался бы. Я взял блоки питания по 150 Вт. Учитывая что светодиоды не используются на полную яркость, мощности этой вполне достаточно, что бы они работали в "холодном" режиме, не напрягаясь.
Диммер и блок питания я смонтировал прямо на внутреннюю часть боковой стенки тумбочки под рабочей поверхностью. Может я плохо искал, но я не нашел среди предлагаемых электротоваров подходящую коробку или крышку, в которую я бы спрятал все эти потроха под столешницей. Дело в том что блок питания в длину 20 см, а самые большие пластиковые коробки за приемлемую цену в ширину 19 см. Пришлось импровизировать и делать крышку из мусора, оставшегося после прошлых ремонтов и строек у родителей. Крышку эту я соответственно сделал вентилируемой. Слева из под крышки провод идёт к источнику - к розетке в зоне над рабочей поверхностью. Специально прятать этот провод я не стал.
Светодиодная лента на алюминиевой основе, еще её называют светодиодная линейка (потому что не гибкая), имеет ширину 12 мм, а ложе для светодиодной ленты в алюминиевом уголке имеет ширину 10 мм. Это не было специально так запланировано, но точных спецификаций не было на сайте продавца. Пришлось эту линейку адаптировать - я подточил края на круге точильной машины, причём точил линейку под углом 45° (на глаз), что бы задняя сторона линейки была уже, чем передняя. Большее беспокойство в этом процессе было за проводящие дорожки, но в итоге они не были повреждены, а светодиодная линейка нормально поместилась в уголке.
В самом уголке я соответственно сделал вырезы для проводов с помощью всë той же гравировальной машинки - отрезными кругами из комплекта. Уголок же в свою очередь прикрутил на маленькие шурупы к шкафчикам.
Несмотря на большую мощность и на то, что светодиодная линейка приклеена на стандартный для светодиодных лент уголок, греется на максимальной яркости приемлемо - за 30 минут в самой горячей точке нагрелась до 64 градусов. Причём максимальная яркость довольно не комфортная - слишком яркая, и это хорошо.
По итогу родители меня спросили - и как долго эта подсветка проработает? Какой срок службы? А я честно и не знаю ответа на этот вопрос. У светодиодов срок службы как правило теоретический - годы непрерывной работы на максимуме, блоки питания и диммеры холодные, у блоков питания заявленное входное напряжение от 180-264 В, то есть они достаточно устойчивы к перепадам напряжения. Я ответил, что вероятнее дом развалится быстрее, чем перестанет работать эта подсветка. Весь этот монтаж освещения я произвёл в январе 2019 года, и за 5 лет я делал только один ремонт. Примерно через год одна секция ленты перестала работать. Оказалось, что просто от ленты отвалился один контакт, который я подпаял на место. Но по сути это и есть одно из самых уязвимых мест в этой конструкции. Дело в том, что провода имеют сечение 1.5 мм, а перед пайкой к ленте многожильный провод пришлось еще и залудить. Получившийся конец для пайки получился довольно жестким и место спайки осталось под существенным механическим напряжением, которого оказалось достаточно, что бы контакт со временем отвалился. Само механическое напряжение обеспечивала родная изоляция проводов. Её лучше всего в этом конце было бы заменить на термоусадку, в отличие от родной изоляции после остывания она не пыталась бы распрямиться. Так что 5 лет - продолжает исправно работать.
Были использованы: Светодиодные линейки 144 шт/м 28 Вт/м 12 В - 6 м Алюминиевый уголок с рассеивателем 16х16 мм - 6 м Блоки питания AC/DC 220/12 В 150 Вт - 2 шт Диммеры для моторов 9-36 В 20 А - 2 шт Выключатели рокетные 250 В 16 А - 2 шт Кабель медный 2х1.5 мм - 10 м Кабель медный 3х1.5 мм - 5 м Термоусадка, припой, флюс, саморезы, клей, старые обрезки дсп и фанеры, и пр.
На первом фото показано основное искусственное освещение без подсветки, а вот такой результат уже с подсветкой, и на этом фото лишь средняя яркость:
Долго, очень долго мы на сайте правили проблему с ранжированием лампочек в рейтингах ламп. Казалось бы - простая задача, сначала показать хорошие лампы, потом лампочки без оценки и потом завершить все теми лампами, которых стоит избегать.
Все это время мы показывали только лучшие лампы. Да, за какую-то пользователи проголосовали более положительно, за какую-то менее, но все время вашему вниманию были предоставлены более-менее неплохие экземпляры.
Но теперь мир розовых пони закончился, мы победили багу и рады показать вашему вниманию лампы, точки роста которых нас удивили и которые наверное лучше обходить стороной. Ведь вы же никогда не станете гуглить худшие лампы :). Ну а если захотите посмотреть сами и почитать обзоры на них, то заходите на собственно рейтинг ламп е27.
Итого, лампы e27 которые по совокупным данным надо обходить стороной:
Мощные лампы Эра 25Вт
InHome 8Вт
Polaroid 10Вт (скрепя сердцем, ведь лампа почти была прекрасной)
Bellight 12 Вт
Включай 11 Вт
Tp-Link 8.7 Вт
Iek 20 Вт
InHome 10 Вт
Ну а я напоминаю, что наш проект некоммерческий, мы ничего не продаем, а только стараемся собирать лампочки по всему интернету, агрегируем их и строим рейтинги. И надеюсь вскоре порадуем любителей светотехники новым функционалом.
А если не нашли в рейтинге лампочку, которую очень сильно не любите и считаете, что она обязана быть среди худших - не расстраивайтесь, впереди еще столько ламп для тестирования и, возможно, в будущем вы найдете ее в следующей подборке.
Короче, схема одного канала, управляемого из трёх точек приведена, например, вот в этом комменте от @sofronovev:
Схема одного канала проходного управления светом из 3 точек
Вам нужно три таких схемы.
Обычно к коробке выключателя на входе тянут в таких случаях ВВГ-нг 5*1.5мм^2 Почему не 4? Потому что... да можно и 4, а можно и два по три, что, может быть, даже дешевле будет и не надо покупать дополнительные разновидности кабеля. Лишняя жила даст возможность привести к коробке ноль и использовать, например, умный выключатель какой-нибудь, даже если он не предполагает последовательного подключения с нагрузкой. Всё это (обычно) идёт в коммутационную коробку где всё соединяется. Да, от перекрёстного нужно тянуть 4*1.5 (или больше).
Важные замечания. Я не встречал в продаже трёхклавишных проходных выключателей. А перекрёстных так и вовсе не бывает даже двухклавишных. По крайней мере в нужном дизайне рамок найти их будет почти нереально.
Да и не удобно их использовать. Из-за переключения из других точек включение или выключение всего света с трёхклавишного переключателя - это как на пианино сыграть. Не получится одним движением, какие-то клавиши нужно переключить в одну сторону, а какие-то в другую. И каждый раз это всё по-разному в зависимости от разных комбинаций.
Я бы порекомендовал действовать немного иначе. Распишу советы отдельными тезисами, чтобы получилось не так запутанно.
Если у вас квартирный щит недалеко, то лучше притянуть все провода туда и не экономить на размере щита. Привести туда провода от всех точек и там всё всегда можно расключить как угодно. Главное отмаркировать как следует, чтобы не стёрлось, не отклеилось и не забылось что есть что и что куда.
Ниже будут советы про добавление для удобства "умных" модулей, кто-то будет советовать импульсные схемы или беспроводные выключатели, но тем не менее я бы рекомендовал провести проводку для тупой обычной схемы многоточечного управления светом, а уж потом с этими проводами уже подключать умные модули.
Всегда хорошей идеей будет обеспечить в "подрозетнике" каждого выключателя наличие неразрывной фазы от щита неразрывного нуля одновременно. Это даст дополнительную свободу в подключениях. Лично я ко всем выключателям везде вёл отдельно кабель 3*1.5 с фазой, землёй и нулём от ближайшей осветительной распаечной коробки на потолке, а дополнительно от проходных выключателей к перекрёстному по одной линии 3*1.5. И от перекрёстного уже линии на точки освещения. Да, около перекрёстного выключателя сходится дофига проводов, которые надо прятать в штробы, но такая схема потом проще в понимании и гораздо более ремонтопригодная. Кроме того, это позволяет везде обходиться только одним видом кабеля ВВГнг3*1.5, например.
Расключать всю логику я рекомендую в углубленном подрозетнике перекрёстного выключателя. Если нужно что-то изменить, то лезть за натяжной потолок или вскрывать плотно утрамбованные проводами и заклеенные обоями распаечные коробки под потолоком не захочется. А вот в коробке за выключателем можно возиться комфортно.
Очень рекомендую не использовать по возможности многоклавишные выключатели. Несколько клавиш - это всегда компромиссное решение, такие выключатели неудобно нажимать не глядя, если они проходные, то этот "рояль" только бесит и привыкнуть к ним и из постоянно меняющимся положениям невозможно. Хотя конечно допустимый порог "бесячести" и привыкаемости у всех разный... Лучше использовать ряд одноклавишных выключателей в одной рамке и разместить в мнемонически запоминаемом порядке. Типа центральный выключатель за верхний свет, а остальные за светильники согласно сторон расположения.
Тут могут посоветовать импульсные схемы управления светом через импульсные реле. Не буду спорить и выслушаю аргументы в пользу такого подхода. Из очевидных плюсов - это требуется меньше проводов, проще схема подключения, понятнее управление. Из минусов - это не всегда совместимо с классической тупой схемой без логики, меньше готовых дешевых модулей умного дома, с которыми работает импульсная схема (или тыкните на примеры), приходится прощёлкивать по очереди все ненужные состояния, если их не одно.
Нетривиальная схема расключения импульсных реле для реализации мастер-выключателя.
Вот понятные видосы про импульсное управление:
Вот про мастер-выключатели затронуто:
Лично я вижу из дополнительных минусов такого подхода то, что не во всех бюджетных линейках выключателей есть модели кнопочного типа (с возвратной пружиной). Выключатели - это расходник в каком-то роде, нужно иметь запасные комплекты в кладовке, иначе замена в случае чего будет тем еще геморроем.
Кстати, @papademon, вот этот ролик выше, похоже, как раз про ваш случай. Если, конечно, вы захотите решать вопрос импульсными реле и не слушать других моих предлагаемых вариантов
7. Предлагаемый мной вариант.
Это самый интересный и бюджетный на сегодняшний день вариант, как мне кажется. Он обладает кучей достоинств и небольшой кучей недостатков. Речь о вот таком вот модуле с али-экспресс.
+ Он совместим с классической тупой схемой проводки, о которой я писал в пунктах выше.
+ Он управляется помимо выключателей ещё и по вайфай и встраивается в систему "умного дома".
+ Вариант легко интегрируется с Алисой даже если у вас нет никаких других гейтвеев и серверов умного дома.
+ Можно настроить сложную логику управления светом на основе датчиков движения (в том числе беспроводных типа такого), разного рода задержек по времени, сценариев освещения и т.д. Главное не соблазняться более дешевыми такими же модулями для экосистем CozyLife, Ewelink и прочих. Только Tuya. Иначе будет гемор со сценариями, с управлением устройствами из разных аккаунтов и т.д. Если кто-то другого мнения, то прошу в комменты, с удовольствием стану меньше ошибаться, если обоснованно покажете где я это делаю.
+ Устройства (в отличии от многих других недорогих и простых в использовании решений) отлично работают без интернета и вайфая с использованием штатных выключателей, подключенных на управляющие линии. Да, могут быть проблемы со сценариями, завязанными на облако, но если у вас свой сервер умного дома, то локальность будет.
+ Модули вроде того что выше отлично ложатся на штатную проводку от застройщика, если трёхпроводная проводка. Даже если у вас к выключателю не идёт Нулевой проводник, вы можете вернуть его от лампочки по линии защитного проводника, если он не подключен и висит в воздухе. Если ваша люстра в квартире со штатной проводкой поддерживает два и более режима света, значит у вас есть провод, по которому вы можете вернуть в выключатель неразрывный ноль и запитать этот модуль в подрозетнике выключателя.
Минусы довольно спорны:
- wifi-версия не так надёжна и быстра как ZigBee, а последняя чуть дороже и требует специальный шлюз. Хотя у меня проблем с wifi-модулями вроде приведённого выше не было никаких. Весь свет в квартире управляется ими.
- Модуль не поддерживает паразитное питание через нагрузку. То есть ему нужен неразрывный ноль. Если двухпроводная старинная проводка, то вы его не подключите в подрозетнике выключателя. В этом случае можно взять дешевые сенсорные выключатели без обязательного нуля.
- Отключение роутера лишает вас управления светом через Алису и умные сценарии. Но по-прежнему можно оторвать задницу от дивана и ткнуть в выключатель (проходной или перекрёстный - не важно).
- Модуль немного щёлкает релюшкой при переключении. Но это вы подите-найдите такие настенные выключатели, чтобы щёлкали тише.
- Киловатты света в люстре эта штука не потянет по понятным причинам, но сейчас весь свет светодиодный. Тем не менее 300 ватт (ламп накаливания) тянет долго и исправно.
Чуть не забыл про мастер-выключатель всего света.
Можно взять не трёх, а четырёх-канальный модуль. У входа вы можете поставить два выключателя: одноклавишный и трёхклавишный проходной (если найдёте такой). Либо три: одноклавиный (мастер), одноклавишный проходной (или перекрёстный) на основной свет, и двухклавишный проходной для дополнительных двух источников. Тогда мастер-выклюбчатель (обычный) вешаете на четвертый ни к какой лампочке не подключенный канал модуля. Остальное как обычно. В настройках автоматизации в приложении SmartLife делаете сценарий, который при включении 4 канала включит три остальных, а при выключении выключит. Вуа-ля.
Инструкция из четырёхканального модуля. Тут нижняя схема в правой колонке про проходные выключатели.
P.S.
Ссылки на али не реферальные и мне с этого ничего не перепадёт. А, может быть, жаль. Как думаете, "зашкварно" лепить реферальные ссылки в такого рода статьях как эта?
Привёл ссылки не те, по которым покупал сам, сам я выхватывал по акциям, но тут тоже невысокая цена на момент публикации.
Всё что выше - это моё личное мнение. Я не отрицаю других вариантов. в том числе всяких чисто беспроводных, с умными лампами, с импульсными реле, с здоровенными релейными блоками в щите управления, с витой парой до выключателей, с CAN-шинами и прочими шинами по всему дому... Что-то из этого я пробовал, что-то и пробовать не стал, закладывал при строительстве дома туеву хучу проводов и витой пары в стены... Выводы я сделал для себя, вот делюсь с вами результатами выводов. Мы не вечные и не последние владельцы своей недвижимости, нужно помнить о bus-факторе, а с вашим "умным домом" придётся когда-то возиться кому-то кто не будет таким энтузиастом как вы. Будет забавно, если простейшая поломка выводит из строя использование базовой функции жилья так, что с ней надо трахаться неделю и искать запасные части без документации.
Если есть какие-то другие идеи, или вы в чем-то не согласны с моими рассуждениями и выводами, прошу в комментарии. Я люблю конструктивную критику и люблю меньше ошибаться.
Если кому будет полезно - тоже пишите. А то не очень ясно нужен ли такой контент тут на развлекательном сайте или нет. Хоть на написание этой статьи ушло не бог весть сколько сил и времени, всё же никому не нужной работой заниматься бы не хотелось.
Довольно неожиданно, но КЛЛ и светодиодки оказались очень чувствительны к качеству соединительных элементов и патронов. Отчасти это понятно, контактирующие элементы разрабатывались под лампы накаливания с их большим током потребления, и переход на КЛЛ и светодиодные лампочки мог привести к неустойчивому соединению. Дело в том, что у любого элемента, обеспечивающего механическую коммутацию электрического сигнала, например, реле, есть две характеристики – «максимальный» и «минимальный» ток.
КЛЛ - это Компактные люминесцентные лампы. В народе - энергосберегающие. 10-20 лет назад были популярны. Им на смену пришли светодиодные.
Когда-то ремонт КЛЛ имел смысл...
Первое понятно, оно определяется площадью и формой контакта, а второй параметр встречается реже и менее известен. Он закладывается при проектировании типа покрытия контактирующих поверхностей. Если ничего специально не предпринимать, то на поверхности контактов образуется окисная пленка, которая увеличивает сопротивление во включенном состоянии вплоть до «неустойчивого соединения». В дальнейшем на этом месте образуется «нагар», что приводит к усилению дефекта.
Некачественное соединение приводит к броскам тока заряда сглаживающего конденсатора электронного балласта КЛЛ, что снижает ресурс его работы, и скачкообразно изменяет режим работы всей КЛЛ, а это уже может привести к худшим последствиям – сгоранию электроники или разрушению цепей накала в колбе. И это не просто слова, я сам столкнулся с проявлением данного дефекта. У меня в одной комнате висит лампа с пятью рожками под лампы типа Е14 («миньон»). В одном из них сгорела люминесцентная лампа, отметил «бывает» и забыл. Но через месяц, в этом же патроне, пришла в негодность совсем новая лампа. Это показалось странным, но разбираться не было никакого желания, и лампа была просто заменена.
Увы, примерно через месяц история повторилась вновь, что было крайне странно, ведь в соседних рожках были установлены точно такие же лампы и к ним никаких претензий не предъявлялось. Единственно, что могло вызывать проблему – это патрон злосчастного рожка. Обычный карболитовый патрон, один из трёх, что были на лампе (оригинальные были уничтожены взорвавшимися лампами накаливания, что и подвигло к переходу на КЛЛ). Тщательный внешний осмотр не выявил никаких дефектов, соединение проводов надежное, контактирующие поверхности под лампу чистые и без каких-либо следов нагара. Однако в этом патроне сгорело столько ламп при непонятных причинах, от чего нельзя отмахнуться.
Что ж, обезжирил контактирующие поверхности, а потом еще и отшлифовал мелкой шкуркой. После профилактики дефект не проявлял себя, на данный момент лампа в этом рожке отработала уже больше года. Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.
Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.