Ребят, помогите, пожалуйста, с выбором кабеля для светодиодной ленты
Лента 5050, 12в, длина 1,5м, 60 диодов на метр, мощность 14,4 вт/м, ток 1,2А.
Трансформатор 12в, 60вт, 5А.
Подойдет ли кабель 2х0,75?
Лента 5050, 12в, длина 1,5м, 60 диодов на метр, мощность 14,4 вт/м, ток 1,2А.
Трансформатор 12в, 60вт, 5А.
Подойдет ли кабель 2х0,75?
В магазине предложили вот такой комплект для подсветки на кухне.
Подходит ли лента (12в) и блок питания (24в) друг к другу? В другом магазине сказали, что если лента на 12в, то и блок должен быть на 12в.
Длина ленты будет 1,6м. В интернете предлагают умножить длину на мощность 14,4. Тогда, получается, что действительно нужен такой блок. Смущают разногласия продавцов-консультантов.
Неожиданно, не правда ли? Вы не просили, а я продолжаю рассказывать свои всратые истории.
В этот раз постараюсь побольше рассказать про конкретное изделие, а история будет бонусом.
Для начала вопрос: как часто вы теряете ключи, и ищете их перед выходом?
Специально для таких людей, для кого это проблема, придумали ключницы. Если ключ повесил на крючок, он всегда перед глазами. В изготовлении технически ничего сложного, выжигается рисунок, вставляется в рамку, крепления для повешания, крючки.
Выглядят обычно примерно вот так:
Версия ключницы, совмещенной с правилами дома
Обычно.
Но не зря в названии поста упомянута музыка.
В моем рейтинге необычных людей музыканты занимают лидирующие позиции.
В предыдущем посте я благополучно отправил машину в СТО, и задержался у друга, у которого день рождения. День рождения был довольно веселый, запомнилось два момента:
Когда подали горячее блюдо, печеные курица с картофелем с аджикой. Вкусно, но в какой-то момент все начали кашлять, как будто слишком остро. Подумали, что именинник добавил слишком много острого, а он отпирался. Оказалось, в подъезде кто-то распылил перцовый баллончик, хз зачем, может баловались. Дальше все кашляли, ржали, и кашляли и ржали от того, что кашляли. Праздник с перчинкой, йопт :D
Когда пришел тот самый Музыкант, зовут Иван. Длинные волосы, татуировки, аксессуары, всё как с картинки. Ваня с ходу с хитрым видом попросил спрятать именинника куда-нибудь, чтобы подготовить подарок. С собой оказывается принес в подарок гитару, и коробку от укулеле. Сначала преподнес коробку от укулеле, именинник удивился. Открывает коробку - а там записка, что это шутка. Далее ему уже преподнесли гитару полноразмерную, он был доволен, как ребенок. Но играть ему еще надо учиться, и весь вечер Иван показывал мастер-класс.
Как оказалось, Ваня давно увлекается музыкой, может играть на гитаре даже ногой, и у него есть своя группа. Правда, виртуальная. Ну то есть, музыку пишет он, а исполнять на видеоклипах должны нарисованные персонажи. Группа называется Drunk Moth (в честь придуманного бара "Пьяный мотылёк"), можете, при желании, поискать треки в интернете.
Ну, я к музыкантам отношусь хорошо, ведь они делают музыку, под которую можно кататься в авто. И я сейчас не про всякое говно на полной громкости в спальных районах. Я предпочитаю ехать под рок на безлюдной трассе. NFS Most Wanted лучшая навсегда.
Но вернемся к изделиям из дерева. Пообщались с ним об искусстве, и его заинтересовала моя деятельность по изготовлению поделок. Сказал, что возможно у него будет ко мне заказ. На этом первое общение, можно сказать, завершилось. Далее все играли в настолки и игру "Лови именинника".
Пропустим пока ту часть, где мы с моей женой возвращались домой. Вот я дома, сижу, делаю свои дела, никого не трогаю. Пишет мне Иван, который музыкант. Прислал чертеж, описание где как сделать и рисунок.
Смотрю я на этот чертеж, и понимаю, что вечер перестает быть томным.
То, что мне прислали
Мне даже пришлось созвониться с ним, чтобы до конца понять, что он задумал.
В итоге получаем следующее:
При освещении
В темноте
Ключница-ночник. В ней сделаны отверстия, в которые вставлены разъемы для микрофонов, брелоками служат эти самые "штекеры" для микрофонов, и если вставляешь в определенный разъем штекер - то под ним включается светодиодная лента. Ну и рисунки соответственно в тематике группы Ивана Drunk Moth. Вверху логотип, а внизу бар, в честь которого название.
На этом пока всё.
Вот вам мою киску ©
Нагло сидит на станке для выжигания
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Со своей стороны я советовал бы очень тщательно подходить к подготовке потолочной поверхности, т.к. в дальнейшем любой камешек или мусор будет виден на полотне потолка.
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
У пользователя pikabu в процессе обсуждения возник именно этот вопрос, а что если и что именно делать, если надо? Попробую ответить. (Предупреждаю сразу: "Картинок много, текст и "вода"** присутствует.")
С разрешения автора вопроса delyfunya, даю ссылку на пост: Установка диодной ленты в искусственном пруду
Итак дано:
Дом, где будет смонтирован блок питания и блок управления (контроллер), траншея 40+метров от дома до пруда, который требуется подсветить.
Оборудование:
Контроллер - Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W)
Светодиодная лента (точные параметры неизвестны) - Smart Electronics rgb 12v ip67 (SMD 2835 120 led - 9W/m??)
Блок питания комплектый для RGB ленты 12V.
Для автора вопроса даю картинку приблизительных затрат (чтобы всё заработало), если не годится, то не терять время на прочтение. Для кого стоит вопрос (?) как сделать - читайте далее, этот и другие моменты присутствуют по ходу повествования:
Чтобы управлять и питать 12V оборудование на таком расстоянии (траншея ~40м + укладка в неё ~2-3м + разводка по дому ~10-15м + сама RGB лента 5м/п), приходим к необходимости подбора кабеля нужного сечения для питания оборудования и кабеля для коммутации оборудования, блока усилителя сигнала RGB, блока питания усилителя сигнала RGB (ниже описано почему).
Неоновая светодиодная лента SmartElectronics 5м, 8х16мм, 220В, 120 LED/m, IP 67, гибкий неон, разноцветный + блок питания (аналог или похоже)
Заявленная мощность SMD 2835 120 led - 9W/m, но при подсчёте нагрузки использовал среднее значение из всех доступных (в ценовом диапазоне +-) светодиодных лент, так получилось среднее значение в 10,90В/м, т.е. лента длиной 5 метров примерно равна 54,5 ватта потребляемой мощности, что при 12В питания = 4,54А.
Для расчётов требуемого сечения кабеля и потерь на светодиодной ленте использовал online-калькулятор Arligh (Различные калькуляторы расчёта от компании Arligh).
РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА - 12V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м
Многовато выходит при 12V, почти 50мм2 по меди, но этот расчёт верен для 2-х жильного кабеля и 12 Вольт напряжении, для 4-х и 5-и жильного кабеля питания RGB/RGBW/пр. требуемое сечение меньше, но не сильно, т.е. минимальное 8мм2 (да такие сечения есть в евро-зоне), а рекомендованное не менее 10мм2 на жилу медного кабеля. Это дорого и как потом коммутировать - проблема.
Прихожу к выводу, что надо уменьшать сечение кабеля в разы, а это значит - повышать напряжение, но у нас уже есть оборудование и оно рассчитано на 12 Вольт.?
Тогда нужно подобрать такое напряжение, при котором будет компенсировано падение напряжения, за счёт уменьшения сечения кабеля, необходимое и достаточное (безопасное) для питания 12V RGB/RGBW/пр.. А также подобрать оборудование для передачи сигнала, согласования работы и питания этого хозяйства.
Напряжение 15V, кабель 4х2,5мм2, лента- 10.9Вт/м:
РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА - 15V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м
Напряжение 15V, кабель 4х1,5мм2, лента- 10.9Вт/м:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м - 4х1,5мм2
Казалось бы, вот оно решение и можно использовать кабель сечением 1,5мм2, а это экономия около 3000 рублей да и подключать проще. Тем более, что если использовать 12V RGB/RGBW/пр. ленту мощностью 9W/м напряжение будет:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 9Вт/м - 4х1,5мм2
Тем более, что при использовании кабеля 4х2,5мм2 ленты 12V RGB/RGBW/пр. мощностью 9W/м напряжение будет:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 9Вт/м - 4х2,5мм2
Но есть несколько "если":
- Это в идеальных условиях, т.е. кабель моножила;
- Если использован ПВС или подобный провод, жилы которого ещё не подверглись окислению, что неизбежно в процессе эксплуатации;
- Условия хранения, перевозки, монтажа кабелей и/или проводов соблюдены;
- Коммутация всех соединений выполнена надёжно и грамотно, герметично;
- Тонкие проводники блока(ов), контроллера(ов) и светодиодной ленты переподлючены/перепаяны кабелем/проводом того же сечения, что и питающая линия;
- Светодиодная лента подключена с обоих концов (в данном случае под вопросом) и на всей длине светодиодной ленты отсутствует падение напряжения (что исключено);
- Стабильное напряжение в сети 50Гц 230V.
Кабель:
ВВГ или ПВС какой использовать? - Оба.
Оба кабеля будут эксплуатироваться как дома так и на улице, но провод ПВС нужен только для коммутации (из-за простоты и удобства монтажа), для стационарной укладки, а тем более в грунт, даже в закладной трубе - запрещен. Укладка кабеля ВВГ в грунт - допускается (ряд условий..отсыпка, ПЗК, сигнальная лента etc.). Второй момент - это срок службы кабеля:
для ВВГнг - 25 лет, а для ПВС - от 5 до 10 лет. А гарантийный срок эксплуатации - это 5 лет ВВГ и 3 года ПВС. Пример:
ВВГнг(А)-LS паспорт - Конкорд (.pdf) и ПВСнг(А)-LS паспорт - Конкорд (.pdf)
Срок службы кабеля при соблюдении условий хранения, транспортировки и монтажа - ГОСТ 31996-2012:
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые - срок службы кабеля
Т.е. нужен ВВГнг(А)-LS 5х2.5 ~55п/м и ПВСнг(А)-LS 5х2.5 ~5п/м.
Для укладки кабеля в траншею потребуется труба, пример:
Труба для воды ПЭ100 25x2,0 SDR13,6 ГОСТ 18599-2001 бухта - 50 м.
Обязательная герметизация концов закладной трубы, а также коннектора и его соединений (улица), обоих концов RGB ленты (т.к. у ленты и коннектора защита - IP67).
IP67
IP67 IP68 IP69
(Белый или прозрачный для свет. ленты) Компаунд, Герметик или Эпоксидная смола имеющие все свойства:
Нейтральность, водостойкость, атмосферостойкость, УФ-стойкость.
Один из способов, главное не перегреть герметик и объект герметизации:
"Светодиодная лента в силиконе герметизация колпачков" (видео честно экспроприировано с канала ALEXEY SUPRUN спасибо ему.).
Место установки, траншея (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
Радиус уверенного сигнала Bluetooth led controller ALS-009, примерно составляет, до 10 метров по месту установки внутри помещения и не более 6 метров снаружи.
Закладная ~L=40 метров одним цельным куском (в данном случае выйдет дешевле и надёжней);
Важно: Кабель укладывать без натяжения! Лучше дополнительно протолкнуть в закладную трубу (желательно от 0,5 - 1 метр укладываемого кабеля) для того, чтобы при усадке и пучении (подвижки) грунта был запас кабеля. Закладную трубу не загибать до образования сужений или заломов.
Труба гладкостенная, прочная, внутренний диаметр не менее D>=20 мм.;
Не более двух поворотов и углом изгиба не более 60° (необходимо для перетяжки/замены кабеля).
Глубина укладки закладной трубы в траншею должна составлять не менее 700 мм. от верхнего уровня траншеи до верхней стенки закладной трубы и располагаться равноудалённо в 1500 мм. от кустарников, и деревьев.
В последующем, высадка кустарников и деревьев вдоль траншеи и ближе 1500 мм в обе стороны от неё запрещена.
После монтажа кабеля и проверки исправности системы,
произвести герметизацию обоих концов закладной,
для предотвращения попадания внутрь:
- воды;
- мусора;
- образования конденсата.
Блок питания 15V:
Mean Well AC/DC LRS-75-15 Т02293044 (15V, 75W, 5A) «ВсеИнструмены» - цена ~ 1670 рублей.
он же:
LRS-75-15, Блок питания, 15В, 5А, 75Вт «ЧИП и ДИП» - цена ~ 1320 рублей.
Mean Well AC/DC LRS-75-15 Т02293044 (15V, 75W, 5A)
Усилитель сигнала (нам нужен реальный диапазон работы 12 - 24 V):
Т.к. рабочее напряжение указанное в рекламе, описании, на самом оборудовании,
отличается от фактического рабочего напряжения указанного в ПАСПОРТЕ устройства!
Выбрал два усилителя сигнала имеющих гальваническую развязку и цену до 4000 руб. (есть и другие, но цена выше или значительно выше):
1). ARL-5022-RGB (12-24V, 3x10A, 360-720W) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) - цена ~ 3000 рублей.
3 канала по 10 ампер.
Инструкция 027140 (.pdf)
2). SMART-RGB (12-24V, 3x6A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) - цена ~ 3830 рублей.
3 канала по 6 ампер
Инструкция 023830 (.pdf)
ARL-5022-RGB (12-24V, 3x10A, 360-720W) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) - который и выбрал для примера.
Так же нужна распределительная коробка 100х100 (или больше, зависит от пожеланий) не менее ip67 или ip68. (Производитель: DKC; Schneider Electric; Legrand - других не советую, или дороже, или хуже). Для коммутации на улице.
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812;
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812 (или другие наиболее простые (доступные) способы соединений жил кабелей и проводов.).
Почему зажим клеммный 4,0 мм2.? Если взять 2,5 мм2 на max 2,5 мм2 то обжатый или лужёный проводник не влезет в клемму! (относится к данному случаю)
Концы ПВС провода лудить или обжимать наконечниками - строго обязательно, при обжиме наконечниками крайне-очень-сильно желательно использовать контактную пасту (некоторые производители ещё называют токопроводящей (??) или сразу "токопроводящая контактная" паста).
После лужения флюс смывать обязательно, даже нейтральный! (спиртом или любым растворителем/бензином/смывкой, только очень осторожно, чтобы ничего не повредить/растворить).
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812
Подключение одной RGB ленты (5м):
Расключение оборудования-1 (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
Как правильно подключить коннектор к контроллеру:
Чёрный провод должен быть напротив стрелки (красной).
QR-code рабочий
Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W)
(из комплекта с RGB лентой)
Этот контроллер можно догрузить ещё одной такой же или схожей RGB светодиодной лентой, но не более одной. Так как заявленные характеристики контроллера 144W, то он смог бы потянуть самостоятельно две таких же RGB ленты, но параметры родного блока питания (из комплекта) неизвестны, т.о. предполагаю,что родной блок питания рассчитан только на одну RGB ленту комплекта.
Схема подключения двух RGB лент, одна от контроллера, а вторая от усилителя сигнала:
Расключение оборудования-2 (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
ТТХ и ссылки на приложение для Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W):
Bluetooth led controller (5-12V, 144W)
Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W)
Рабочее напряжение: 5-12 В (можно запитать от USB) (5v; 12V!!!)
Максимальный выходной ток: 4 А (не 12А!!!)
Интерфейс: Bluetooth 4.2
Дальность действия: до 10 метров
Управляющее приложение: бесплатное (совместимо с IOS 9.0/ Android 4.0 и выше)
Ссылка на приложение для управления освещением по Bluetooth 4.2 подходит только для контроллеров этого типа (??), т.к. приложений много и они разные для различных устройств сканируйте QR-code для своего оборудования самостоятельно!
Ссылка на страницу выбора источника загрузки приложения из QR-code
Прямая ссылка на файл приложения андроид из QR-code - HappyLighting
Приложение в Google Play — HappyLighting (для тех у кого этот "плей" работает)
Приложение на APKPure App — HappyLighting
Приложение на 4PDA — HappyLighting (для скачивания нужно зарегистрироваться),
там же свежая версия HappyLighting [1.6.30].zip от 14.02.2024 сообщение №20
--------------------------------
Подобие ..бонус (испытания в конторке****):
--------------------------------
От блока питания --- 75метров --- до недиммируемой светодиодной ленты.!!! (а работать будет?)
1). Блок питания НЕ импульсный Navigator ND-P60-IP20-12V
Т.е. - 60 Вт - 5 Ампер - 12 Вольт.
Navigator ND-P60-IP20-12V
2). Использовалась одноцветная светодиодная лента LSR-3528W120-9.6-IP20-12V, т.е.:
- Светодиодные модули тип 3528W(белый);
- 120 модулей на 1 п/м;
- Мощность потребления 9,6 Вт/м, что на 5 п/м составляет 9,6Wх5п/м=48 Вт или 4 Ампера при напряжении 12 Вольт (48W/12V=4A);
LSR-3528W120-9.6-IP20-12V
3). Провод ПВС 3х2,5 - 30 п/м + ПВС 3х1,5 - 33 п/м + ПВС 3х1,5 - 12 п/м = 75 п/м.
Переноски общая длина - 75 п/м.
Общий вид - работает, но..
Но так как длина линии от блока питания 12V до светодиодной ленты 30+33+12=75 п/м, то падение напряжения составило 4,5 вольта (измерено) или 7,5V пришло на светодиодную ленту, поэтому ток вырос с 4 ампер (при нормальной длине проводников, т.е. без потерь) до рассчётных 6,4 ампера. (48W/7,5V=6,4A), а вот замер показал другую цифру - 6,7А.
но.. яркость заметно ниже, чем при прямом подключению к блоку питания (без 75п/м).
Для блока питания запас по мощности в процентах составил 1-48Вт/60Вт=20% (приемлемо для недиммируемой нагрузки с постоянным потреблением и мощностью, желательно иметь запас по мощности не менее 30% от номинальной мощности блока питания/контроллера/усилителя сигнала).
А вот по нагрузке вышел за пределы блока питания 6,7А-5А=1,7А (для блока смертельно опасно и не только для него..)
(Падение напряжения питания на RGB и RGBW лентах меньше, но незначительно меньше, по причине большего количества проводников в цепи.)
Время непрерывного теста составило 10 минут в цепи 75 п/м и 20 минут напрямую от блока питания.
В 10 минутном тесте произошёл заметный нагрев блока питания. После остывания (около 1,5 часов) был проведён 20 минутный тест, при прямом подключении светодиодной ленты к блоку питания (лента была полностью размотана с транспортной катушки!) напряжение составило 12,8 при запуске и 12,3V по окончанию теста - нагрев блока питания отсутствовал, т.е. в пределах температуры помещения.
1p.s. ***Ссылка на Облако-Mail.ru файлы по отдельности или архив "З файла-pdf.rar" (аналог яндекс-диска) - размеры на выбор: 5.25МБ; 15.8МБ; 16МБ и 37МБ архив из трёх файлов.
2p.s. **"вода" - источник жизни.
3p.s. За абсолютно любой* комментарий, в рамках темы поста, буду ставить плюс (+), дабы выборка по оценкам и суждениям не привела к созданию и реализации условий с необратимыми последствиями. Вежливое общение приветствуется.
*(В рамках действующего законодательства Российской Федерации.)
****Огнетушитель ОУ-10 и ОУ-5 проверка от 02.2024 г. дата выпуска 07.2023 года (фото не влезло, т.к. достигнуто ограничение 25 медиа на публикацию) не применялся.
/28 марта 2024 года/.
Многие современные кухни перед её изготовлением и обустройством предусматривают применение многих полезных решений еще на этапе задумки, идей, а затем эскизов и проектирования. Большинство этих полезных решений затруднительно внедрять в уже построенные кухни без глобального "ремонта", при этом не испортив существенно имеющуюся эстетику.
Так было и у моих родителей - кухня уже давным давно построена и активно используется. Но был в ней один существенный недостаток - ужасно плохое освещение (на мой взгляд).
Поэтому расскажу о том, как я внедрял не внедряемое по сути подручными средствами и за минимальные средства.
Всë искусственное освещение на кухне представлено было потолочным светильником с тремя немощными лампочками и настольной лампой на обеденном столе. Проблема такого освещения в том, что когда пытаешься осуществлять готовку на рабочих поверхностях, то своим телом отбрасываешь тень на эту самую рабочую поверхность. Обеденный стол с настольной лампой (слева в углу кадра, я не фотографировал этот стол специально) был единственным местом, где нормально можно было работать.
Ну и решил я сделать своим родителям подарок - нормальное светодиодное освещение рабочих зон на кухне.
В этой идее было несколько вопросов:
- Как именно размещать светодиоды?
- Где размещать блоки питания?
- Как и где разместить выключатели, что бы они были удобными и логичными?
- К какому источнику подключать новое освещение?
Начну отвечать с последнего:
- В этой комнате не была предусмотрена электрическая проводка для дополнительного освещения, как и места для её прокладки. А разбирать полностью комнату и штробить новые каналы не является хорошей идеей. Ответ напрашивается сам собой - в фартуках над рабочей поверхностью уже есть розетки для подключения разнообразной бытовой техники, это единственное место, откуда можно брать электроэнергию для освещения.
- Так о глобальном ремонте не может идти речи (я ведь хочу сделать всë относительно быстро, минимальными средствами и самостоятельно), поэтому я не могу разместить в наиболее удобное и логичное для этого место - рядом с выключателем основного освещения. В принципе выключатель можно было бы разместить дополнительным постом рядом с розетками, но к сожалению через несколько лет после завершения кухни уже нереально было бы найти выключатель такого же дизайна, как и розетки, и при этом я не уверен был, что смог бы сделать в фартуке аккуратный дополнительный вырез для выключателя. Оставшимся возможным местом размещения выключателей оставались торцы тумбочек или шкафчиков. Шкафы были бы предпочтительнее, так как именно на шкафах должны были размещаться светодиоды.
- Но если размещать выключатели наверху, то линию 220 В тогда придется тоже вести наверх, так как в таком случае логичнее и удобнее блоки питания размещать рядом с выключателем. Но розетки находятся внизу и мне очень не хотелось, что бы линия 200 В шла в месте, где её мог бы по глупости или случайно кто-то повредить, присверлив к фартуку какое-нибудь дополнительное крепление. Поэтому я решил блоки питания размещать не в шкафу, а под рабочей поверхностью в тумбочке, а соответственно и там же выключатель.
- Самым лучшим местом, куда можно разместить светодиоды для освещения рабочей поверхности, на мой взгляд, является нижняя сторона шкафчиков, примерно 5-10 см от переднего края, что бы светодиоды светили вертикально вниз. Что бы это выглядело эстетически привлекательно, нужно было бы сделать штробу в ЛДСП нижней стенки (полки) шкафа. Но для этого потребовалось бы снимать каждый шкаф (предварительно опустошив его), перевернуть и фрезеровать довольно плотный ЛДСП инструментом, который для этого не предназначен (о нем будет далее), а нормального ручного фрезера у меня тогда для этого не было. Поэтому компромисс - размещать светодиоды я решил в углу между шкафчиками и фартуком. В качестве источника света я выбрал самую яркую светодиодную ленту из доступных - светодиодная полоса на алюминиевой основе 144 шт/м 28 Вт/м 12 В, которую решил разместить в уголке с рассеивателем. Идея была в том, что лента эта будет использоваться преимущественно не на полную яркость, соответственно оставалась только надежда на то, что уголка хватит на рессеивание тепла от светодиодов.
С основными трудностями определился - пора приступать делать.
Начал я с укладки проводов в теле фартука. Стены штробить я не хотел, а материал фартука достаточно мягкий для того инструмента, который у меня был - машинка для гравировки с насадкой для фрезерования. Специальной фрезы у меня не было, но обломка сверла по металлу вполне было достаточно.
Изначально я хотел избежать фрезеровки и у меня была идея использовать какой-нибудь тонкий проводник, который можно было приклеить к обратной стороне фартука на скотч. Но найти подходящий проводник не так просто - медную полосу найти не так просто, пищевая фольга в принципе сомнительная идея, а никелерованная полоса для сварки аккумуляторов дорогая.
Но сделать углубления с обратной стороны фартука для прокладки проводов оказалось совсем не сложно. В качестве проводника я использовал разобранный ШВВП 2х1.5.
Провода нужно было проложить вдоль всей светодиодной ленты, что бы обеспечить подключение этой ленты с разных еë концов. Не смотря на кажущуюся на первый взгляд простоту монтажа обычных светодиодных лент - подключил с одного конца и забыл, у мощных лент есть особенность. У самой ленты в медных дорожках, которые обеспечивают электроснабжение светодиодов, очень маленькое сечение, поэтому в этих дорожках будет существенное падение напряжения с расстоянием от источника, потери так сказать, а следовательно с расстоянием от точки подключения яркость светодиодов будет уменьшаться. Что бы яркость подсветки была равномерной по всей длине, ленту нужно подключать к источнику с обоих её сторон, при этом если лента слишком длинная, то желательно подключать её еще и в промежутках, через каждые метр-полтора. Именно для этого я укладывал провода вдоль всей длины фартука.
Дополнительно к выключателю я решил добавить еще и регулировку яркости. Было бы довольно дорого и хлопотно покупать модуль диммера формата стандартной розетки и выключателя, а затем его переделывать под диммер для ленты с напряжением 12 В, да и как я сказал выше - затруднительно найти еще выключатели и диммеры той же серии, цвета и дизайна к уже имеющимся выключателям и розеткам. Поэтому я решил не сильно заморачиваться и использовал обычный рокетный (клавишный) переключатель черного цвета. Так и рукоятка диммера тоже черного цвета.
В качестве диммера я использовал достаточно мощный ШИМ регулятор для моторов - он работает с достаточно высокой частотой, поэтому мерцание вполне безопасное для зрения. Мерцание не увидят не только человеческие глаза, но и серьезные видеокамеры. Блоки питания я использовал по мощности с запасом, исходя от максимальной мощности светодиодных лент. Самая протяженная часть ленты расположена в левой части кухни - чуть более 3 метра, соответственно примерная максимальная мощность светодиодов там - 90 Вт. Вообще не следует подбирать блоки питания по заявленному номиналу так, что бы они работали на пределе своих характеристик. Если бы я взял блок питания мощностью 80-100 Вт, то он бы во время работы грелся, и от того быстро изнашивался бы. Я взял блоки питания по 150 Вт. Учитывая что светодиоды не используются на полную яркость, мощности этой вполне достаточно, что бы они работали в "холодном" режиме, не напрягаясь.
Диммер и блок питания я смонтировал прямо на внутреннюю часть боковой стенки тумбочки под рабочей поверхностью.
Может я плохо искал, но я не нашел среди предлагаемых электротоваров подходящую коробку или крышку, в которую я бы спрятал все эти потроха под столешницей. Дело в том что блок питания в длину 20 см, а самые большие пластиковые коробки за приемлемую цену в ширину 19 см. Пришлось импровизировать и делать крышку из мусора, оставшегося после прошлых ремонтов и строек у родителей. Крышку эту я соответственно сделал вентилируемой. Слева из под крышки провод идёт к источнику - к розетке в зоне над рабочей поверхностью. Специально прятать этот провод я не стал.
Светодиодная лента на алюминиевой основе, еще её называют светодиодная линейка (потому что не гибкая), имеет ширину 12 мм, а ложе для светодиодной ленты в алюминиевом уголке имеет ширину 10 мм. Это не было специально так запланировано, но точных спецификаций не было на сайте продавца. Пришлось эту линейку адаптировать - я подточил края на круге точильной машины, причём точил линейку под углом 45° (на глаз), что бы задняя сторона линейки была уже, чем передняя. Большее беспокойство в этом процессе было за проводящие дорожки, но в итоге они не были повреждены, а светодиодная линейка нормально поместилась в уголке.
В самом уголке я соответственно сделал вырезы для проводов с помощью всë той же гравировальной машинки - отрезными кругами из комплекта. Уголок же в свою очередь прикрутил на маленькие шурупы к шкафчикам.
Несмотря на большую мощность и на то, что светодиодная линейка приклеена на стандартный для светодиодных лент уголок, греется на максимальной яркости приемлемо - за 30 минут в самой горячей точке нагрелась до 64 градусов. Причём максимальная яркость довольно не комфортная - слишком яркая, и это хорошо.
По итогу родители меня спросили - и как долго эта подсветка проработает? Какой срок службы? А я честно и не знаю ответа на этот вопрос. У светодиодов срок службы как правило теоретический - годы непрерывной работы на максимуме, блоки питания и диммеры холодные, у блоков питания заявленное входное напряжение от 180-264 В, то есть они достаточно устойчивы к перепадам напряжения. Я ответил, что вероятнее дом развалится быстрее, чем перестанет работать эта подсветка.
Весь этот монтаж освещения я произвёл в январе 2019 года, и за 5 лет я делал только один ремонт. Примерно через год одна секция ленты перестала работать. Оказалось, что просто от ленты отвалился один контакт, который я подпаял на место. Но по сути это и есть одно из самых уязвимых мест в этой конструкции. Дело в том, что провода имеют сечение 1.5 мм, а перед пайкой к ленте многожильный провод пришлось еще и залудить. Получившийся конец для пайки получился довольно жестким и место спайки осталось под существенным механическим напряжением, которого оказалось достаточно, что бы контакт со временем отвалился. Само механическое напряжение обеспечивала родная изоляция проводов. Её лучше всего в этом конце было бы заменить на термоусадку, в отличие от родной изоляции после остывания она не пыталась бы распрямиться.
Так что 5 лет - продолжает исправно работать.
Были использованы:
Светодиодные линейки 144 шт/м 28 Вт/м 12 В - 6 м
Алюминиевый уголок с рассеивателем 16х16 мм - 6 м
Блоки питания AC/DC 220/12 В 150 Вт - 2 шт
Диммеры для моторов 9-36 В 20 А - 2 шт
Выключатели рокетные 250 В 16 А - 2 шт
Кабель медный 2х1.5 мм - 10 м
Кабель медный 3х1.5 мм - 5 м
Термоусадка, припой, флюс, саморезы, клей, старые обрезки дсп и фанеры, и пр.
На первом фото показано основное искусственное освещение без подсветки, а вот такой результат уже с подсветкой, и на этом фото лишь средняя яркость:
Добрый день ,закуплены блоки питания для светодиодной ленты 24v 400w ,300w 150w. И так как у нас сейчас весь импорт с Китая, возник вопрос : Как проверить реальную выдаваемую мощность блока питания?
Друзья. Всем привет, месяц назад спрашивал у себя на канале как сделать AmbiLight для монитора ПК? Задача усложнялось тем, что у меня ультра широкий монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 с соотношением 21:9.
Получил много советов, но воспользовался самым простым. Заказал готовое решение с Алика и теперь расскажу про это чудо техники вам. В целом за 5к решение меня устраивает, но не обошлось и без косяков.
Рассказываю по порядку, потому что не смог найти не одного нормального отзыва на этот комплект, а он в целом прикольный, особенно если увидите его по скидке.
Но для начала напомню о чем пойдет речь:
Ambilight (сокращение от англ. Ambient Lighting Technology — рус. «Технология Окружающего Освещения») — технология фоновой подсветки для телевизоров, которая была изобретена и запатентована компанией Philips Electronics.
Представляет собой встроенную в жидкокристаллические телевизоры фоновую подсветку, которая, анализируя цветовую картинку кадра на экране телевизора, воспроизводит рассеянный свет по периметру телевизора. Благодаря этому поверхность стены за корпусом телевизора динамически освещается, тем самым дополняя ореолом интенсивность изображения на самом экране и визуально как бы увеличивая размер изображения.
Есть исследования доказывающие, что это снимает нагрузку на глаза, особенно если вы любители сидеть в темноте, как и я.
Как вся эта конструкция работает на практике? Очень просто, специальная программа считывает экран через драйвер видеокарты и управляет адресными RGB светодиодами, а вы получаете мгновенную смену цвета в след за изменением изображения на экране. Что ж, начнем обзор!
Называется этот набор Skydimo и состоит из двух составляющих:
Лента на монитор с креплением на самоклейку.
Две лампы, направление света можно поменять.
Заказал на Алике у этого продаваца. Рад бы, чтобы это была реклама, но нет, заказал за 5 782 р кровных, сейчас стоит уже чуть дороже 6.2 т.р на момент написания.
Упаковано почти как как айфон. Все в воздушном пакете. Качество коробок отличное, вот уж не поскупились на печать и картон. Такое и на подарок не жалко.
Я забыл сфоткать комплект в коробке, потому покажу фото из интернета.
У меня было все точно так же, в комплекте весь нужный крепеж, инструкция, сама лента перетянутая липучками. Установка проблем не вызывает, переворачиваете монитор, обезжириваете поверхность, и наклеиваете пластиковые уголки на самоклейку и на монитор, примерно как на этом изображении с сайта производителя. Обратите внимание, что на разные диагонали монитора длина лент разная, выбирайте под свою диагональ. А еще приложите ленту, а то я умудрился наклеить уголки так, что пришлось отклеивать и переклеивать, т.к. не рассчитал по высоте их местоположение.
Вот таким образом это выглядит у меня уже в готовом виде. Держится хорошо, возможно постоянный нагрев монитора со временем испортит 3м самоклейку, и она начнет отходить, но её не проблема заменить на новую.
С лентой все понятно, её наклеил, подключил и забыл, держится и ладно.
А вот лампы мне действительно понравились. Вот фото с сайта производителя.
Дизайн ламп позволяет установить в основание светящуюся часть любой стороной, хотите светом в стену, хотите на себя. Это очень удобно, потому что позволяет вам создать несколько сценариев освещения.
А поскольку я веду канал на YouTube и часто записываю видео, такая гибкость в постановке света очень поможет разнообразить сценарии.
Сценарий номер один - лампы на себя.
Сценарий номер два - лампы в стену
Сценарий номер три - лампы за монитором - мой любимый.
Кстати лампы подключаются не по одному кабелю, а двумя, в итоге у вас должно быть свободно целых три юсб разъема чтобы весь комплект подключить.
Приложение скачивается с сайта https://www.skydimo.com/index_en.html на котором собственно ничего кроме приложения и нету.
Устройства определились сразу же и без каких либо проблем. Настройки устройства выглядят следующим образом
Не слишком красиво, но работает.
Объясню значения Control mode - позволяет установить только для этого устройства или сразу для всех, если у вас их несколько.
Installation direction - направление установки, у меня вот крепление на мониторе справой стороны начинается и идет на лево.
Groups - это режим работы. Screen sync - режим амбилайт, Music - моргает под музыку, Colorful - меняющийся цвет, Single color - один цвет, притом нельзя задать разные для каждой из ламп, Marquee - режим маяка, просто мигает красным.
При этом во многих из режимов доступны дополнительные эффекты, это готовые пресеты освещения, в них так же могут быть дополнительные настройки, такие как выбор цветовой палитры, скорость смены цветов и так далее. Настройки интуитивно не понятны, но выставляются методом тыка достаточно просто.
Например немного поковырявшись можно устроить настоящий рейв, включив режим Music и визуализацию в плеере, уберите эпилептиков от экранов.
После перезагрузки настройки не сбрасываются, а приложение загружается, при старте системы, если поставить соответствующую галочку.
Минусы
Вам могло показаться, что я расхваливаю этот комплект, но это вовсе не так, он просто норм, добротно упакован и пока работает. Но есть и минусы.
Например мелкий брак, на одной из ламп основание не защёлкивается и из него бьет свет, это конечно легко исправить с помощью суперклея, но впечатление портит.
Ну и неудобное, глючное и непонятное приложение. Например для того, чтобы поменять размер окна захвата, надо вручную передвинуть виртуальный датчик каждого светодиода, что согласитесь несколько геморно, когда их 25 штук, почему нельзя выделить их все и всю линию переместить вопросы к китайским программистам.
Хотелось бы чтобы у Skydimo было апи, чтобы я мог вывести управление лентой и лампами в приложение Aurora RGB, так же как управляю своими клавиатурой и мышью SteelSeries. И создать профили освещения и интерактивных уведомлений для разных программ и игр. Но увы, такой возможности я не нашел. Если знаете как это сделать без программирования, то обязательно расскажите в комментариях.
Ну и конечно оно жрет ресурсы во время работы. Притом поджирает как GPU так и CPU, не много в моем случае 4-7%, но поджирает.
А еще мне совсем не нравится, что нельзя отключить светящиеся основание у ламп, мне бы хотелось чтобы светилась только лента, но не основание, т.к. это отвлекает во время работы или игры, но увы. Конечно это легко уладить с помощью паяльника, но за такую стоимость не хочется ломать вещи.
Лампа которая подключается к пк непосредственно на максимальной яркости мерзко свистит на фиолетовом цвете, из-за чего яркость пришлось убавлять.
А как в играх?
Да так же как и в фильмах - отлично.
Друзья, стоит ли этот комплект Skydimo из AmbiLight ленты и двух ламп своих денег? 6.200 наверное нет, но вот тысячи за 4.5 может быть и да. Но с другой стороны, я не смог найти достойных альтернатив в принципе, они мне показались более громоздкими и неудобными. Делать свое решение на адресной LED ленте и ардуинке мне показалось сложным, а тут готовый комплект, нормально выглядит, как-то работает.
Пишите в комментарии про ваши вариации AmbiLight, может я что-то пропустил в своих поисках и есть более удачное решение.
А еще я рассказываю о нейросетях и делюсь иллюстрациями у себя на YouTube, в телеграм и на Бусти. Буду рад вашей подписке и поддержке. Всех обнял.