Строительство и ремонт

Итак, как и говорилось в данном посте речь пойдет о монолитных перекрытиях и технологии их возведения. Получив хороший отклик в предыдущем посте понял, что тема многим интересна и поэтому постараюсь сделать данный пост максимально информативным и полезным, насколько позволяет мой уровень писательства.
Сразу сделаю ремарку, так как способов выполнения одной и той же работы почти всегда больше одного, не стоит критиковать какой-то определенный метод, ибо они отличаются по местности, и от бригады выполняющей эти работы. В данном посте будут представлены фото как мои, так и из сети, потому что в процессе работы все время снимать не реально)

В данном посте буду рассматривать 2 самых распространенных вида монолитных перекрытий: балочное(ригельное) и безбалочное(плоское),

а так же самый распространенный вид опалубки на телескопических стойках (домкратах), объемную опалубку типа каплок (cup lock) и аналогов здесь рассматривать не буду, так как общий принцип схож, и разница в основном только в конструкции и тех.картах, а ее применение считаю обоснованным при высоте этажа больше 4.5м.

Монтаж опалубки плиты перекрытия.

Полная последовательность операций.(Опыт монолитного многоэтажного строительства)

При наличии балок (ригелей) в перекрытии - монтаж начинается со сборки опалубки для балок.

Монтаж опалубки под балки (ригеля)
Первым делом следует вынести высотные отметки низа ригелей на колоннах, пилонах или других готовых конструкциях, куда будет происходить опирание ригеля. Это делается при помощи оптического или лазерного нивелира, или же ватерпасом. Кроме этого необходимо на всех внутренних частях колонны, если она совпадает по сечению с ригелем, вынести осевые (центр) отметки в верхней части прямо на бетон на обрезе колонны. Далее рассмотрим как пример ригель сечением 600х400мм. И так после выноса отметок на колонны, имеется горизонт и уровень низа опалубки, выставив основные стойки с унивилками (коронами) и установив на них балки (или брус на ребро), балки должны с каждой боковой стороны колонны зайти на половину ее сечения, если ригель продолжается в следующем пролете. Если же ригель выходит из монолитной стены, то к ней под уровень ригеля крепится монтажная доска, к которой в свою очередь прибиваются балки опалубки ригеля.  Далее в притык у каждой колонны, к балкам сверху прибивается брус или доска длиной 600-800мм. так чтобы свес был бы с каждой стороны одинаковым, т.е. центруется. Далее исходя из имеющихся длин фанеры, в местах стыка двух листов фанеры прибиваются стыковые доски, а после этого все расстояние между ними заполняется такими же по размеру досками шагом 300-500мм. в зависимости от нагрузки от готовой конструкции. При небольших по высоте сечениях ригеля (300-400мм), допускается укладка фанеры напрямую на инвентарные балки без досок. Для нижней опалубки ригеля целесообразно применять листы фанеры шириной ~600мм(лист 1220мм распущенный пополам с учетом толщины пропила). Когда вся нижняя часть собрана и надежно укреплена для безопасного перемещения по ней рабочих, от вынесенных центровых меток на колоннах перенесенных на фанеру берутся одинаковые значения в каждую сторону. Например центр колонны 200мм., нам же нужно взять 220мм. так как имеются фанерные борта. Эту отметку от центра (220мм) с каждой стороны выносим на фанеру по обоим концам опалубки и забиваем в них гвозди 70-80мм. и натягиваем с каждой стороны разметочный шнур. Это нам понадобится для ровной установки направляющего упорного бруса по краям нижней фанеры. Далее строго по шнуру гвоздится брус из расчета на 1м\п 2 гвоздя 100мм. Брус лучше всего подойдет 50х100мм(плашмя).

После установки между брусом и боковыми гранями или верхом обреза колонны с каждой  боковой стороны остается зазор в 20мм. Следующим этапом будет установка фанерных бортов исходя из сечения ригеля, т.е. имеем ригель высотой 600мм. из них 200мм – находится в плите, а выпирающая вниз  часть – 400мм., следовательно нам нужен борт 400мм. в случае если, плита будет по обоим сторонам от ригеля. Это будет понятно из чертежа. Борта ставятся и гвоздятся в 3-4 местах в упорный брус изнутри. Вертикальность строго по уровню на данном этапе не важна. В случаях больших высот сечения ригелей в бортах дополнительно в центре по всей длине борта сверлятся отверстия шагом 400-600мм. для прохождения стяжки из катанки 8-10мм. с эксцентриковыми замками-клипсами (бабочками). Далее необходимо всю опалубку ригеля выровнять в горизонтальном положении при помощи нивелира, выставляя рейку в нескольких  местах ригеля: в начале, в конце и в местах стыковки балок. После устройства обрешетки и нивелирования основной палубы плиты балки подходящие торцами или длинной стороной равняются с бортами при помощи пузырькового уровня и гвоздятся между собой. Важно помнить, что верх фанеры борта, не должен упираться снизу в фанеру палубы, это не позволит отнивелировать их по отдельности в случае необходимости. После нивелировки выставляются дополнительные стойки в 2 ряда под каждую инвентарную балку шагом 1000-1200мм.

Монтаж стола перекрытия.

1.Выставление инвентарных треног приблизительным шагом 120-150 см согласно проекта.
2.Подача на горизонт и выставление стоек на необходимую высоту.

3.Установка унивилок (корон) на стойку.
4.Выставление основных стоек и выравнивание рядов стоек (между рядами должно быть от 120 до 150см)
5.Подача дополнительных стоек в несколько секторов перекрытия при помощи крана. Что в дальнейшем облегчит и ускорит работу по установке дополнительных стоек.
6.Подача на горизонт инвентарных двутавровых балок (Бимсы, Доки, Бананы), также в несколько мест, для минимизации ручного перемещения.
В местах перехлеста двух балок в одном направлении корона на стойке ставится широкой частью на две балки, свободные концы балок выводятся на 200-300мм за унивилку.

При протяженных участках балки ставятся поочередно в разбежку, т.е. 1 балка к левой части унивилки, 2 к правой части унивилки, 3 балка опять к левой части и т.д., для того чтобы избежать ступенчатого искривления направления главных балок.
7. В близи и вдоль стен и пилонов стойки ставятся не дальше 400мм. от них , большее расстояние приведет к прогибанию консольной части стола, или возможно к обрушению палубы при бетонировании.
8. При поперечном расположении балок и существующих стен пилонов или лифтовых шахт, основные балки должны упираться одним концом в них, для обеспечения устойчивости стола. При расположении между параллельными стенами упор делается в разбежку: 1 балка в правую стену, 2 балка в левую и т.д. Так же для временного закрепления стола применяются крепления к существующим вертикальным конструкциям, при помощи дюбелей, обрезков фанеры или досок, а так же проволоки.
Далее с угла или от ядра укладываются несколько досок, для возможности перемещения по балкам и подается весь или часть комплекта досок (или балок), начинается монтаж дополнительных (распределительных балок) или заменяющих их обычных досок (50Х100,50Х150). Обычно начинают раскладку досок (или балок), с одной стороны, обычно от края перекрытия, таким образом: кладется и выравнивается и гвоздится первая доска(или балка), далее от ее наружной стороны отмеряют рулеткой длину листа фанеры (1220 и 2440 мм., или 1500 и 3000мм.) кладут и гвоздят следующую доску параллельно первой, далее строго в середине между ними(1220 или 1500мм.) кладется еще одна доска и расстояние между досками и балками на ребро не должно превышать 500мм между балками лежа чуть больше 600-700мм., иначе могут возникать прогибы, а также с меньшим шагом удобнее и безопаснее передвигаться по еще не собранному столу перекрытия. Суть в том чтобы стык двух листов фанеры приходился на середину одной доски( или балки).
9. В качестве дополнительных распределительных элементов есть 3 основные решения:
1)двутавровая балка на ребро(т.е. так же как основная)
2)двутавровая балка плашмя, (т.е. лежа стенкой)
3)Обычный брус(доска) (50Х100,50Х150мм.) предпочтительнее все же 50Х150.
10. Далее следует выставить стол перекрытия в проектную высоту и по горизонту, при помощи оптического или лазерного нивелира или более примитивным и более сложным способом, если таковых нет в распоряжении, при помощи гидроуровня (ватерпаса).
Делается это следующим образом: после заливки предыдущего перекрытия или плиты фундамента делается контрольная съемка с занесением в графическом виде (лучше на плане перекрытия) значений, нивелиром по равноудаленным друг от друга точкам, т.е. по сетке шагом 1\3 или 1\2 расстояния в соседних осях, она показывает есть ли и в какую сторону есть превышения. После съемки определяется наивысшая точка (в пределах от 2 до 20мм)на горизонте и от нее идет дальнейший отсчет высоты этажа. Затем на эту точку ставится разложенная на высоту равную или немного больше высоты этажа рейка и по ней берется отсчет (например на сети нитей видно значение 1490, можно пользоваться и миллиметровой стороной рейки, так будет даже точнее, далее для упрощения отметку высоты этажа можно нанести на существующую стационарную конструкцию, например на стену или колонну, если же колонна(или стена) немного не долита до проектной высоты, можно набить небольшой кусок фанеры или доски и приставив рейку, чтобы отметка 1490 была строго на линии горизонта в нивелире, приставить рейку к колонне или стене, и напротив цифр на рейке соответствующих высоте этажа (например 3.000) начертить отметку на колонне или на прикрепленной фанере или доске, в виде небольшой (4-5см) горизонтальной черты с подписанной после стрелкой сверху, как перевернутая буква «К».) Далее исходя из настила второго слоя, балка, балка лежа или доска определяется толщина стола, т.е. при варианте 1) имеется основная балка на ребре 200мм. + дополнительная балка на ребре 200мм. + лист фанеры - усреднено 20мм = 420мм., при варианте 2) основная балка на ребре 200мм. + балка лежа 80мм. + лист фанеры 20мм. = 300мм., при варианте 3) балка на ребре 200мм. + доска\брус 50мм. + лист фанеры 20мм. = 270мм. для примера возьмем этот вариант. Далее от отметки «К» с полной высотой этажа отнимается 270мм.(т.е. например 3000-270=2730) и наносится уже рабочая отметка(нижняя грань основной балки), по которой будет выровнен весь стол. Затем собранная рейка (или ее часть) ставится верхом рейки вровень к отметке рабочей «К» и при помощи нивелира снимается показание по рейке, например горизонтальная ось попала на 0050(или 50мм. по миллиметровой шкале), далее рейка будет ставится под каждую основную балку упираясь снизу, (по обоим концам) и при несоответствии заданной высоте происходит юстировка при помощи телескопической стойки. Если появляются преграды в виде частей здания закрывающие обзор нивелиру - производится его перестановка с переносом отметки на любую видимую поверхность или взятием с уже выставленной видимой части стола новой отметки, так как при перестановке горизонт нивелира не будет в прежнем месте по высоте.
Нивелируется остальная часть стола. Подается краном фанера. Рекомендуется разделить также на несколько пачек в разные части стола, и в месте разгрузки заранее снизу установить дополнительные стойки, шагом 1000-1500мм. Наилучшим помощником при фанеровке стола будет план раскладки, если же его нет, лучше заблаговременно продумать и начертить раскладку на бумаге – это в разы ускорит работу и сведет к минимуму бесполезные операции и ошибки. В местах прохождения стен и колонн в 90% случаев возникает необходимость делать доборные части или подрезку цельных листов, для этих целей разумно использовать более изношенные и некомплектные листы фанеры, так же их уместно использовать для доборов по высоте для недолитых участков вертикальных конструкций, а так же для устройства отсечек или коробов под проемы в перекрытии. Листы фанеры рекомендуется гвоздить по 4 углам, в одно и тоже место каждый раз, чтобы не решетить углы и увеличить ресурс, за исключением случаев когда фанера искривленная и нужно ее прижать к обрешетке. При фанеровке стола нередко остаются небольшие щели между листами до 10мм. они заполняются монтажной пеной с последующей подрезкой в уровень. Важно! На высоких этажах возникает очень сильный ветер, по этой причине если пачка фанеры не выложена, а рабочий день закончился, рекомендуется пробить 3-4 листа насквозь в нескольких местах, так снизится вероятность разлета этой пачки с рабочего горизонта на всю округу. Когда вся фанера разложена и прибита, выносятся контуры перекрытия. Лучшим вариантом будет использование тахеометра с выносом точек из проекта, так же следует не забывать про технологические проемы и отверстия в перекрытия, их лучше сразу отметить.

Если же возможности использовать тахеометр нет, то при помощи большого цельнометаллического угольника, конусного отвеса 400-600г. и рулетки переносится контур с нижележащего перекрытия. Для этого от угла перекрытия с небольшим отступом к торцу плиты перекрытия ставится угольник короткой частью, длинная часть выходит вперед в сторону улицы, затем с палубы монтируемого выше этажа кидается отвес, а далее при помощи рулетки приставленной к нити отвеса на фанеру переносят точку в которую попадает отвес на шкале угольника, с учетом расстояния до торца перекрытия. По этой причине не рекомендуется делать большие свесы листов фанеры, так как не будет хватать длины угольника, и придется сдвигать лист фанеры, чтобы кинуть отвес. После того как контурные точки вынесены, в фанеру забиваются гвозди и натягивается нейлоновый разметочный шнур – это и есть фактический контур будущего перекрытия.

После этого начинается установка отбортовки равной или немного больше толщины бетона плиты, обычно это 180-220мм. И для этой цели так же уместно использовать уже выработанную фанеру если она имеется, или же из досок и бруса собрать борта согласно контура. При этом если имеются  балконы, эркеры и прочие консоли, запилы торцов отличных от прямого угла, лучше делать под углом. В разрезе отбортовка должна иметь L-образный профиль. Крепить борта к палубе следует гвоздями 80-100мм. через каждые 600-1000мм. без завалов по вертикали, для этого нужно с наружной стороны борта на свес фанеры прибивать небольшие подкосы, обычно тоже из обрезков фанеры или доски. Это делается для того, чтобы при бетонировании борт не раскрылся наружу. Кроме этого выполняется разметка шага базового армирования по всему периметру, а так же в одном или нескольких местах в середине пролета с отступом от борта обычно 50мм. Для разметки удобно использовать белый перманентный маркер, корректор или обычный мел.

Проемы в перекрытии выполняются при помощи коробов-проемообразователей, их изготавливают чаще всего из фанеры и крепят к палубе при помощи бруса и внутренних раскосов и упоров, кроме того для удобства дальнейшего демонтажа один или несколько бортов делают выше уровня заливаемой плиты на 100-200мм. Положение проемов в плане так же следует выносить при помощи тахеометра.
Также перед началом армирования очень важно полностью очистить палубу и углубления под ригеля от всякого мусора, опилок и пыли при помощи веника или воздуходувки.


Армирование ригеля.

И так как только вся арматура, хомуты, муфты и проволока поданы на перекрытие, следует снова обратится к проекту и в разделе армирования ригелей посмотреть расположение стержней, хомутов и стыковок. Для анкеровки ригелей применяются несколько типовых решений: 1.Высаженные головки – уширения на конце стержня, 2.Приварка шайб из толстого листового металла, с раззенковкой отверстия, 3.Загиб конца стержня.

Следует обратить особое внимание на схему стыковки или перехлеста стержней. Так как например при использовании обжимных муфт возникает некоторое удлинение стыкованных стержней, и в случае использование отогнутых Г-образных стержней (клюшек), они могут оказаться за пределами размеров конструкции, поэтому необходимо иметь некоторый запас в 15-20 мм, для корректной установки каркаса ригеля внутрь колонны или другой конструкции. Как только вся рабочая арматура соединена, на выпусках из стен и колон на высоте 800-1000мм. привязываются перекладины из обрезков арматуры около 600-800мм. при помощи вязальной проволоки в несколько пучков, на эти перекладины укладываются и выравниваются все рабочие стержни на всю длину ригеля, производится разметка под установку хомутов, с шагом согласно проекта, а затем с одного конца, либо из середины с раздвижкой накидываются хомуты по количеству так же указанному в проекте.

Важно обращать внимание чтобы загнутые концы хомутов шли вразбежку. После этого нижние стержни опускаются вниз на пока не закрепленные хомуты, затем хомуты ставятся точно по отметкам на верхней арматуре, а нижняя ровняется под положение хомутов, крайние стержни раздвигаются в углы хомутов и привязываются при помощи вязальной проволоки. Если в ригелях присутствует дополнительная арматура, например в приопорных зонах, ее необходимо установить, до монтажа хомутов, иначе просовывать стержни в готовый каркас будет весьма проблематично. Когда все ригели связаны их надо спустить либо на стол при скрытых ригелях, либо в углубления под них. Для этого проволока на перекладинах на которых держится каркас ригеля перерезается, обращая при этом особое внимание на безопасность рук и ног рабочих выполняющих эту операцию, так как при этом каркас ригеля падает на палубу. При наличии крана, можно подцепить и аккуратно опустить каркас без падения, но такая возможность не всегда присутствует на стройплощадке.

Армирование плиты.
После установки всей отбортовки и коробов под проемы начинается разметка положения стержней арматуры по краям и в середине пролета при помощи маркера, мела или другого средства. Далее смотрим в проекте план перекрытия, здесь важно сразу определить места дополнительного армирования нижней сетки, а также усиления вокруг колонн и проемов и обрамление контура П-образными хомутами.

Кроме того встречаются так называемые «скрытые ригели», когда ригель не выходит за пределы толщины плиты, и по факту является видом усиления. В таком случае как и в случае обычных ригелей процесс армирования начинается именно с них.
После этого начинается раскладка стержней базового армирования по отметкам на палубе и согласно проекту. Так же следует обратить внимание на места перехлеста при длине большей длины целого хлыста, они делаются в разбежку с длиной перехлеста согласно СП.
Здесь следует выделить технологию упрощающую дальнейшую работу по армированию а именно:
Перпендикулярно первому и параллельно второму направлению армирования нижней сетки, сначала укладываем стержни шагом 800 или 1000мм, начиная от борта и под эти стержни ставим стульчики и привязываем их проволокой, для предотвращения сдвигов, так же шагом 800 или 1000мм, это в дальнейшем исключит неудобство и операции с поддеванием монтировкой всей сетки для установки стульчиков. Далее на стержни на стульчиках укладывается первое направление армирования, выравнивается и привязывается в метах пересечения со стержнем на стульчиках, вязать так же можно в месте где находится стульчик. После этого начинается укладка второго направления. Здесь имеется один нюанс, а именно какие разделители для сеток будут применяться, для них так же есть несколько типовых решений: 1.Гнутые сварные каркасы V образной формы из катанки, 2. Плоские сварные каркасы из арматуры периодического сечения (лесенки),  3.Гнутые П-образные элементы (классические лягушки).

При использовании каркасов-лесенок в местах их установки (обычно шаг 1000мм) следует пропустить(не укладывать) стержни второго направления, так как лесенки, выполняются из арматуры того же класса и диаметра и заменяют одинарный стержень в этом месте.
После сверки с проектом и до начала укладки первого направления второй сетки проверяется и устанавливается все дополнительное армирования, в том числе: П-образные элементы на контур перекрытия и вокруг проемов, усиления проемов, усиления вокруг колон (ежики), и при наличии закладных деталей – они устанавливаются приваркой.

Далее начинается укладка на разделители первого направления второй сетки, а затем и второго направления, таким образом верхняя сетка получается зеркальным отражением нижней. Вязку следует делать в шахматном порядке. При наличии ригелей арматура нижней сетки должна проходить через ригель, а верхней проходить по нему(если в проекте не указано иного). При разделении частей перекрытия на захватки, если перекрытие не будет заливаться целиком на всю площадь, следует предусмотреть выпуски как из плиты, так и из балок согласно СП и проекта, а в местах прерывания бетонирования установить отсечки, строго под прямым углом к палубе. Они обычно изготавливаются из рулонной мелкоячеистой сетки, и крепятся к стержням в месте отсекания при помощи вязальной проволоки, либо изготавливаются из доски или бруса с предусмотренными местами для прохождения арматурных выпусков.

Параллельно работам по армированию перекрытия, несколько рабочих должны ставить дополнительные стойки исходя из шага 1000-1500мм. оптимальным будет 1200мм. При этом важно просто подводить их под балку, подкручивать гайку  до упирания, но чтобы основные стойки при этом не разгружались и не выпадали. Треноги при этом использовать необязательно, но есть небольшая хитрость чтобы дополнительные стойки не падали в балку снизу вбивают гвоздь 80-100мм. и стойка основным отверстием попадает на него, что препятствует ее падению, когда сверху будут ходить люди или ставить грузы.
После проверки всего перекрытия по армированию и опалубке начинается приготовление к приемке бетона.,

Бетонирование.

В среднем для приемки бетона обычно задействуется от 3 до 6 человек, с разделением функций следующим образом:
1 человек управляет подачей шланга бетононасоса, или открывает затвор на бункере
1 человек с щупом (или нивелирной рейкой) проходит по пути укладки бетона и указывает куда надо добавлять или убирать в случае необходимости

1 или 2 человека с совковыми лопатами распределяют бетон в местах где его не хватает или наоборот с избытком.
1 человек с вибратором проходит следом по свежеуложенному бетону, так же если привод вибратора тяжелый, его может держать второй человек.
1 человек с гладилкой(шваброй), заглаживает бетон после вибрирования.

Надо отметить, что двигаться бригада должна в сторону спуска с перекрытия, к лестнице или ядру. В этом случае так же имеется рекомендация, при устройстве вертикальных конструкций, следует изготовить надежный настил и установить стремянку внутри лифтовой шахты, на уровне существующего перекрытия, для удобства спуска и подъема рабочих, на монтируемую палубу. До начала приемки бетона необходимо поднять весь требующийся для работы инструмент, а также прокинуть сетевые удлинители для подключения вибратора. Всегда необходимо иметь запасной вибратор и запасной сетевой кабель, так как очень часто они во время бетонирования выходят из строя. Распалубка производится после набора бетоном 70-80% проектной прочности, и в зависимости от температуры и времени года может колебаться от 14 до 28 суток, но отбортовку лучше всего снять на следующий или через день после заливки, так как она может сильно прилипнуть, и кроме того будет мешать при выноске отметок следующих вертикальных конструкций.

На этом пожалуй все. Пост и так получился немаленьким, но надеюсь познавательным и полезным. Надеюсь ничего не упустил, но если и упустил - то потому что, это все уже очень обыденные действия, о которых не задумываешься, например, как при вождении авто). Если остались какие-то вопросы или уточнения пишите в комментариях. А тем кто досюда дочитал - монолитный респект)

Спасибо за внимание!

Ещё меня бесило в строительных барыгах - это какое-то тупое стадное течение - впарить дом без доп строений. Велик с лыжами в прихожке, стройматериал с инструментам по антресолям. Типа кроме дома на участке не должно быть ничего или сам достраивай. А вы тогда нахера мне нужны?

Теперь встал вопрос по бригаде. Я написал десяткам русским и не очень бригадам на авите копипасту с развёрнытым предложением на работу, а для этого потрудитесь предоставить развёрнутое КП на виды работ. Это тоже было шоу. Русские меня разводили сразу же на встречу, всегда это были какие-то посредники, деньги брали вперед, цены вдвое выше чем у гастарбайтеров, куча требований по обустройству их быта, кормёжки, сортира.

Мой друг из Владимира подогнал строительную бригаду опытных узбеков, которые уже положительно показали себя в работе у нашего общего знакомого - заменили рухнувшую стену в производственном цеху )). Потом повозили его по построенным и строящимся жилым объектам, друг поговорил с хозяевами домов и это стало решающим выбором. Я в январе 2023 приехал на встречу с бригадиром. Он единственный имел вид на жительство, остальные - патенты. Я накидал на листике стоимости работ. Вот немного: "подготовка и заливка ленты фундамента - 4500 р/м3, облицовка кирпичом - 1800-1900 р/м2"... и т.д. (Почему-то не получается прикрепить фотку с ценами из договора, пишет ошибка. Мож в коментах подскажете как победить. А то в следующем посте хотел планировки вывесить). Не было ни цен за "подъём кирпича" или отдельной стоимости за опалубку, как это было у русских. И оплата только по завершению этапа и никак не иначе. Теперь, когда я слышу что нужно какому-нить строителю дать предоплату миллион или 30% от стоимости, то здесь здесь можно смело разворачиваться и уходить. Всё что я оплачиваю бригадиру - это по чекам, когда он докуппает какую-нить мелочь в магазине.

Я приступил искать архитектора. В Москве и МО искать не рекомендую, цены конячьи. А если он засветился в какой-нить передаче, то это его звёздный час и надев корону, он к ценнику прибавляет лишний ноль. Кстати, они тоже все продают за м2. В итоге, я остановился на двоих с одинаковой ценой: один с Воронежа, другой с Нижнего Новгорода. С Воронежа быстро сдулся. Он предложил строить из D500 с утеплением пенополистероллом 5 см и потом кирпичная кладка. И когда я начал задавать дополнительные вопросы, он сказал что в офисе в мск будет на неделе и я должен приехать и дать ему 50к р за консультации и потом это войдёт в стоимость проекта. На этом я его удалил из памяти.

С Нижнего парень предложил из D400 без утепления. Я составил ему тз и он предложил мне рендеры и планировку. Этот парень тот кого я и искал. Я назначил ему встречу во Владимире, он временно жил там. И мы за час раскидались по ТЗ. Забегая вперед особо нетерпеливым читателям, я заплатил ему за 3 проекта 214к р (дом, гараж, забор). Да да, на забор тоже проект был мне нужен. В проект дома входили: АР, КР, инженерка (холодная вода, канализация). Гаража: АР, КР. Ну и забор в подарок. Так же сюда архитекторский надзор, а именно, доп. консультации и выезд на объект и проверка соответствия проекту. За каждый выезд платил ещё 5к р. Но самое главное - я получил весь проект участка в CAD формате, который я открываю в sketchup 2020 и детально рассматриваю узлы которые мне не понятны. Очень подробно расписан проект в 3Д с мебелью и чистовыми материалами. Это тоже было оговорено вначале сделки.

Бригада даже не просила им ставить заранее бытовку. Но я посчитал это кощунством и купил новую стальную бытовку с утеплением, антимышью, сварной крышей, которая в итоге протекла. Так же докупил био толчан себе, для бригады нары, комплекты белья. Всё в одном месте. Отдал вкруг 200к р с установкой, цех сборки в промзоне Мытищ. Конечно, сейчас знатоки набегут и давай рассказывать что я мудак и надо было покупать узбекам деревянную будку за 30к р. Но все б/у деревянные бытовки в любую цену - это хлам обрыганый, развалиться при первом поднятии краном. А у меня - новая бытовка, в которой тепло от 4 квт обогревателя, нет насекомых и мышей. А зимой когда съедет бригада, я там буду тусоваться, с мелким снег чистить и жарить мясо. Уже притараканил угольный гриль и аксессуаров к нему для готовки мяса на прямом и не прямом жаре (slow and seal). В этом сука, ютюб, виноват.

И так, я установил бытовку, нанял какого-то таджика, он за 2 часа прокапал траншею 45 м в длину, 2 штыка в глубину и ушёл. И заплатил я ему 3к р за такую работу. Но чего я только не наслушался от авитошных копальщиков. Все пытаются тебя поиметь тёплого. Я таких сразу забываю. Есть рабочий день - получаешь за него. Это не квалифицированная раб сила. Ценники доходили до 80к р за мой объём. Я сжалился над таджиком, из документов только фотография на телефоне, жена, ребёнок мелкий, так бы за 2 часа половину отдал. Потом нашёл на профи электрика и он примерно за 5к р подключил мне 3 фазы на дом, вдобавок 3 фазную розетку вывел отдельно на столб в коробке. Не знаю, нахер мне это было нужно, но пусть будет. Я думал, что буду заряжать электромашину в гараже от этой разетки, а она от 220 заряжается оказывается. А потом вспомнил, ичто нет у меня электромашины.

Забыл сказать что сразу после покупки участка заключил договор подключения к электричеству с Россетями. А так как столб уже стоял, то через месяц на нём уже висел щиток с 3 фазами 380В. Цена подключения 44К р.

В следующем посте планировал прикреплять фотки, но что то не работает. Поэтому, пока не разберусь с проблемой - писать нет смысла

Обсмотрел на Фряновском шоссе. Дома по проще и по дороже. Даже дороже чем на юге МО. Неожиданно, вроде восток всегда считался грязным. Ладно, наблюдаем дальше.

Итак, я пришёл к выводе что покупать дом для постоянного проживания на авито - это тупость, ибо если вдруг дом случайно хороший, то участок в жопе мира и цена откровенно завышена по сравнению с себестоимостью строительства. Логично когда есть своя квартира, прикупить дачу в соседней области в охраняемой СНТ и приезжать туда к примеру летом или на выходных. Такое СНТ я нашёл в Ярославской области, дом брусовой, цена чтото около 3М р. СНТ очень красивое, места много, 2 пруда для купания. Минусы: около 5 км от Ярославки по плохой дороге и заметил шныряющих цыган. А как дача - решение очень не дурное.

Но мне не хотелось дачу и хотелось жить на постоянке. А значит дом должен быть в удачном месте и из камня, с интернетом от крупных провайдеров. Но тогда его ценник становится сильно неадекватным а качество дома - сомнительное. С плохой планировкой, без гаража.

Случайным образом я нашёл то самое место в пределах ЦКАДа. Ехал по бетонке и начался красивый сосново-мачтовый лес по обестороны и свежий березняк. Буквально я свернул с Фрянки, из старого убитого ельника в такую вот красоту. Доехал до первого нас.пункта, коим оказалось давольно большое село. Там я у барыг в итоге выкупил участок 10 сот спустя год страданий. За тот год участвовал в торгах. НИКОГДА НЕ УЧАСТВУЙТЕ В ТОРГАХ НА УЧАСТКИ ВБЛИЗИ МОСКВЫ!!!! НАЕБУТ!!! Как-то пилил пост на эту тему, но по ходу, новый пекабу решил его самостоятельно снести, т.к. там я раскрывал внутрянку аренды участков на РТС-тендере. Ну да ладно, главное - не участвуйте и на этом останавливаться не стоит.

И вот с весны этого года я почти построил 2 коробки: гараж около 100 м2 и 1 этажный дом 3 комнат около 200 м2. В следующем посте я детально расскажу про цены на рынке строителей, что я об этом всём думаю. И во сколько обошлись мне коробки

2) У дома есть свой двор. Лужайка. Сад. Огород. Место для шашлыка. Для того, чтобы пожарить мясо или посидеть у костра, не надо никуда ехать. Достаточно выйти во двор. Летом можно поставить надувной бассейн. А сад и огород - любимое развлечение у жены весной, летом и осенью. А еще рядом - лес и поле. Летом можно пойти погулять на просторе, с прекрасными видами вокруг. Душа радуется.

3) Соседи есть, но их как бы и нет. Не видно за высокими заборами. И не слышно. Тишина и покой. Думаю, у многих в жизни были шумные соседи. Над нами в квартире жил пьяница. Почти каждый вечер он принимал на грудь, и начинал гонять кошку и жену. Он грохота сыпалась побелка с потолка. Каждую осень он нас топил: "а че такова, надо же продуть батареи". Сейчас мы слышим соседку только летом, и только днем. Когда она гоняет по двору расшалившихся детей. Правда, матом, но зато - редко.

4) И еще раз - тишина. Дом практически в лесу. Нет ни остановки под окном, ни бешенных мотоциклистов, не слышно ни скорых, ни пожарных сирен. Никто не мешает спать, ну, кроме, может быть железной дороги. Но ее слышно только при открытых окнах и при южном ветре в комнатах, выходящих на юг.

5) Свежий воздух. Вокруг участка лес. Летом, после дождя, особенно остро чувствуешь, насколько воздух может быть свежим. Напоенный запахом листвы, он такой густой и вкусный, что его хочется пить. В таком воздухе практически нет пыли. В комнатах все время открыты окна, а пыль мы вытираем раз в неделю или в две. Поэтому я сплю я с открытым окном. Свежий воздух полезен для здоровья. Наверное, это действительно так - простывать я стал гораздо реже. Помню, как мы жили в городе, уехали в сад, и я оставил открытым окно на выходные. В воскресенье вечером с трудом удалось стряхнуть жирную липкую пыль с важного договора.

6) Парковка машины. У нас гараж на 3 места, и еще много места во дворе. Зимой машина в гараже легко заводится. В дождь ты садишься в сухую машину. А если нужно выгрузить продукты с рынка, подъезжаешь прямо к крыльцу. И никому не мешаешь. Очень удобно.

7) Хозблок, пристроенный к гаражу. Там хранятся шины, газонокосилки, снегоуборщик. Куча нужного оборудования и ненужного хлама. Помню, как в квартире каждую весну и осень таскал шины с балкона, тут нет такой проблемы. Еще есть подвал, фактически тоже хозблок, только теплый. Зимой там +15, удобно хранить вещи, которые нежелательно замораживать. Столько мест для хранения, сколько в доме, хозблоке и подвале, никогда не будет в квартире.

8) Дом, он довольно большой, в нем много разных комнат. Например, три санузла. Это очень удобно. Мы забыли, что такое очередь в туалет утром и в душ вечером. В кухне, которая одновременно и столовая, большой стол. Его можно раздвинуть, когда приходят гости, и разместить до 8 человек. Гостиная отделена от кухни. Вскипающий чайник не мешает смотреть боевик. В большой кладовой под лестницей может поместиться полугодовой запас продуктов. В отдельном кабинете хорошо работается. До этого мы жили в квартире 50 м2, и разница почувствовалась сразу.

9) Сауна. Для меня это одно из самых больших преимуществ жизни в доме. Разместить сауну в квартире можно, но довольно сложно, особенно, если квартира небольшая. Когда мы жили в городе, арендовали сауну раз в две-три недели, не чаще. И дорого, и долго собираться. Тут же я просто поворачиваю выключатель на печке, жду полтора часа, и парюсь. И делаю это три-четыре раза в неделю. Практически бесплатно, если сравнивать с сауной в городе за 2000 рублей в час.

10) Не нужно платить квартплату. Нет обслуживания дома и придомовой территории, взносов на капремонт, за уборку, за домофон и за воду (она бесплатная в собственной скважине).

11) Недорогое электричество (сейчас 2,81 руб. за кВт), и подключение с мощностью до 15 кВт. Это значит, что можно в гараже поставить зарядную станцию, и ездить на электричке (электрокаре). Заряжать машину ночью, экономя на бензине. Когда-нибудь, если такие машины будут стоить нормальных денег, я так и буду делать.

Ну а теперь, пожалуй, самое время поговорить и о минусах

1) В деревне нет ни детского сада, ни школы, ни культурных освещенных мест для прогулок (только поле и лес). Семьям с детьми не сладко. Детей приходится повсюду возить. Тут или няня с машиной нужна, или неработающая жена, или взрослые дети, живущие в городе (как у нас).

2) В деревню ходит общественный транспорт, но довольно редко, раз в час, и только до восьми вечера. От остановки до дома трудно дойти пешком, потому что тротуаров нет. Зато есть одичавшие собаки, которые с удовольствием тебя облают. В общем, в нашей деревне без машины жить не получится. А лучше двух, на случай если одна сломается. Метро и троллейбус тут не ходят, да.

3) Зимой снег в деревне чистят, но не всегда оперативно. Бывает, что утром после мощного снегопада приходится выезжать в город по довольно глубокому снегу. Уточним прошлый пункт. В нашей деревне без машины-внедорожника с полным приводом жить не получится, вот. В городе можно ездить и на пузотерке.

4) Зимой снег падает не только на дорогу в поселке, но и во двор. И тут наличие большого двора-парковки превращается из преимущества в недостаток. После снегопада я чищу пандус у гаража и двор полтора часа. И это с мощным гусеничным снегоуборщиком "Хонда". Первый год я махал лопатой и домахался до грыжи в позвоночнике. Получается так, что свежий воздух и бег по лестнице вверх-вниз всего лишь возвращают здоровье, потерянное в борьбе со снегом. Конечно, если ты живешь в городе, тебе не нужно превращаться в дворника зимой.

5) Вместо квартплаты приходится платить вообще за все. За новые фильтры на водопроводе. За соль в системе смягчения воды. За новый водяной насос раз в пять лет. За новый газовый котел раз в десять лет. Постоянно мастерам по отоплению и сантехникам. И если сравнить эти затраты с квартплатой и платой за воду, выходит баш на баш. В городе достаточно позвонить в управляющую компанию, чтобы сменили лампочку в подъезде. В деревне нужно сгонять в город за новым прожектором, собрать леса, найти электрика, готового на них залезть, и заплатить ему за выезд и работу.

6) Риск аварии на критических инженерных системах в неподходящее время. Я был вынужден заниматься заменой насоса в скважине и заменой газового котла в самые лютые морозы. Испытания не для слабонервных, надо сказать.

7) Отсутствие централизованной канализации. Обычный двойной септик при таком грунте, как у меня на участке - это беда. Глина. Рано или поздно септик заиливает, и ты вынужден вызывать ассенизатора. Сперва раз в два месяца. Потом раз в месяц. Раз в две недели. Раз в неделю. Как я решил проблему с септиком, расскажу в одном из следующих постов.

8) Ненужная живность на участке и рядом, с которой ты вынужден бороться. Жестоко, на смерть, без конца и с переменным успехом. Тля. Муравьи. Осы. Мыши. Кроты. Через два года ты уже знаешь все о ядах и пугающих электрических устройствах. Как какой-нибудь киллер. А еще каждую весну скидываешься всей деревней на пропитание дезинсекторам, уничтожающим комаров и мух в окрестностях деревни.

9) Ремонт того, что совсем недавно было новым. Пробитая кровля террасы. Слетевшая с подпорной стенки штукатурка. Отвалившаяся от лестниц плитка. Сломавшиеся въездные ворота. И еще сотня вещей. Конечно, скажете вы, и в квартире все ломается. Но сравните площадь квартиры (например, 100 м2) и площадь участка с домом (например, 2000 м2), и вы поймете масштаб проблемы.

Наверное, я еще что-то забыл из плюсов и минусов. Напомните?

Следующие эпизоды сериала "Дом":

• Забор и второй потерянный подрядчик

• Запотевшие стекла и третий потерянный подрядчик

• Немного кривая подпорная стенка и еще один потерянный подрядчик

• Еще один фундамент и самый узкий гараж в Уптино

• Кто лучше выложит двор плиткой - профессионалы или любители?

• Септик, который напомнил о себе через два года нормальной жизни

• Прорвавшаяся канализация, до которой прорубали лаз в фундаменте

• Обустройство подвала через лаз 60x60 сантиметров

• Сгоревший водяной насос и его замена в минус 25

• Сгоревший газовый котел и его ремонт в минус 20