Работаю я сейчас вело механиком и недавно ко мне на обслуживание приехал вот такой Forward Next 817 2012 г.
Велосипед, по внешнему виду, в идеальнейшем состоянии, сколов и царапин почти нет, грязи тоже (отдельное спасибо тем людям, которые моют свою технику перед сдачей в ремонт).
Изначально с человеком обговорили базовое ТО(настройка тормозов, переключателей, чистка трансмиссии без разборки и смазка цепи, устранение мелких восьмерок и диагностика) + устранение люфта в каретке и втулках + нужно было поставить замок на цепь, общая стоимость выходила около 1500 р.
Потом, когда я звонил клиенту рассказать, что вел готов и его можно забрать, меня попросили перебрать втулки и каретку + поменять в них смазку (600 р/узел), ну фигня вопрос.
К задней втулке вопросов никаких, все шарики и поверхности качения в идеале. Но вот в каретке и передней втулке начал происходить "Сталинград".
1/5
Я пишу мужику в Вайбер, говорю, что там писец, желательно поменять каретку на картриджную (350-700 р) и нужно поменять подшипники с конусами в передней втулке(150 р), чашки там пока ещё живы. Говорю, что лучше это сделать сейчас, потому что потом замена каретки может вылиться в то, что ее придется выпиливать из рамы и это уже не 600+350 будет, а около 2-2,5 т.р. По передней втулке аналогично, говорю, что сейчас это будет стоить 590+150 р, а потом это будет стоить 700-1000 за втулку и ещё 2 т.р. за переспицовку или 1800 за новое колесо.
Пофиг говорит, оставляй, только смазки набей побольше.
Ну окей, хозяин-барин. Все сделал, пишу, что можно вел забирать, сумма за ремонт вышла 2400 р. (Я не стал включать в чек работы, что я сначала устранил люфт, а потом стал перебирать, оставил в чеке только переборку с заменой смазки, хотя наверное стоило бы оставить).
Человек приходит на следующий день, оплачивает ремонт и покупает к велосипеду фонарь за 1400 р. и крылья за 600 р.
Где мать ее логика!?
Вместо того, чтоб сейчас поставить себе новую каретку и поменять конуса в передней втулке, и продлить жизнь велосипеду ещё лет на 5-7 минимум, до того, как оно все сдохнет, он покупает офигенный фонарь и комплект херовых крыльев - брызговиков.
За орфографию и пунктуацию не пинайте пожалуйста, у меня с ними все плохо...
Здравствуйте. Купила стиралку больше двух лет назад, это стиралка дехп из магаза с инопланетянами.
Она на 7кг загрузки, с функцией пара и стекло в дверце не прозрачное, а черное, что выглядит довольно стильно.
Режимов в ней не так уж и много, но я все два года была довольна и работой ее, и внешним видом. Бывало, высуну голову из ванны, посмотрю на черную дверку стиралки и обрадуюсь, как это красиво.
В общем, есть у нее режим "очистка барабана" на час с лишним, на 60 и 90 градусов. Мастер при установке сказал запускать этот режим раз в полгода. Я его старалась запускать раз в полгода, но обычно запускала в только в мороз, чтобы заодно потеплело в ванной.
Теперь к делу. Несколько дней назад, открыв дверку после стирки с использованием функции пара, сразу увидела на резине комки странной субстанции. По консистенции она была как майонез, а по цвету серовато-голубоватая.
Я этому удивилась и испугалась. Благо, на белье этого не было, а только на резине между дверцей и барабаном намазано. Собрала с половину горсти этого, поразмазывала - черт знает, как масло. Но когда смыла холодной водой, оно просто смылось, не оставив жировых следов.
Потом вытащила все из стиралки, обсмотрела - может, думала, что-то растворилось с одежды. Но все вещи выглядели как до стирки, только чистыми. И растворяться нечему, там были джинсы и синтетические футболки, которым я пыталась придать усадку с помощью пара.
После этого запустила в пустой стиралке очистку барабана на 90 градусов, отрешившись от всего сущего и внимательно слушая только стиралку. Она издала краткий слабый скрип дважды за весь режим, когда после слива воды запускался барабан. Но так работала как обычно, не прыгала, не тряслась, не шумела.
Открыв барабан после очистки, увидела опять эту серовато-голубоватую субстанцию. Но в этот раз в ней было меньше "майонеза" и теперь присутствовали мелкие ворсинки и катышки с одежды.
Стираю я обычно порошком, а не гелем, и не пользуюсь смягчителями и прочими, но иногда добавляю с чайную ложечку сухого перкарбоната. Также периодически у меня живет подруга, любящая лайхаки, в числе которых добавление бальзама для волос при стирке для смягчения вещей, и она тоже больше любит использовать быструю стирку.
В общем, вопрос - если я чаще стираю на холодных режимах, то могут перкарбонат или бальзам для волос давать такой эффект накопления водорастворимых жиров? И это просто всякая дрянь за время холодных стирок накопилась и на горячем режиме вытекла вся наружу?
Или это таки в механизме стиралки есть некая водорастворимая смазка, которая вытекла, и скоро моя машинка будет нуждаться в ремонте?
И сколько примерно стоит диагностика/ремонт такого случая? Стоит ли ремонтировать стиралку дехп, или выгоднее продать ее, пока она красивая и неразобранная, в полцены и купить новую стиралку дехп или даже индезит по акции?
Пример низкого FPS'а на моей сборке (На gtx 1070-1080 при тех же настройках, и похожем процессоре выдает на много больше)
Приветствую господа, борюсь с данной проблемой на протяжении года.
(Один из примеров моего низкого фпс вы можете наблюдать выше) Почему то моя сборка ПК абсолютно не соответствует бенчмаркам в играх, у меня абсолютно в каждой игре кадров на много меньше чем во всех них.
Комплектующие полностью рабочие, в программах для теста видеокарты/процессора мне выдает адекватный результат, но в играх же все на много хуже.
Много чего перепробовал - не помогло.
- Переустанавливал/сносил/ставил дрова на более старые/новые - Выставлял максимальную частоту оперативки - Разгонял процессор - Сбрасывал биос до заводских - Сносил под чистую ОС, и очень часто ее переустанавливаю - Настраивал настройки nvidia - Кабель подключен конкретно к видеокарте а не материнке
привезли стиральную машинку-автомат,знают что течёт но неизвестно где,как мне проверить на поломку не занося в дом для подключения и не покупая 20 метров шланга?ремонтировать придётся всё равно во дворе.машинка старая-насоса на подачу нет.
Есть у меня для души много разных машин, одна из Форд Транзит 2008 года большой длинный фургон. Зачем он мне пока не знаю, но вот решил покатать его и произошла АКАЗИЯ. Еду себе никого не трогаю БАЦ он просто заглох, на ходу. Включил аварийку, пытаюсь запустить двигатель кручу стартер, схватил запустился. Ну думаю с кем не бывает еду дальше, проходит минут 10 он глохнет и тут как я не пытался не запускается. Чтобы не создавать пробку оттолкал его в малолюдную улицу, дабы не вызывать гнева других водителей и не устраивать заторов. Стою проверил все предохранители, реле, все целые, ошибок чеков не горит, но запускаться не хочет.
Дай думаю подкачаю топливо в топливный фильтр, а оно шиша там не качает
вот это желтый клапан отвечает за подкачку топлива в фильтр
Ну раз не качает, значит где-то не герметичность, значит травит воздух и завоздушивает систему. Что делать, в дороге ничего не сделать надо гнать в сервис и вот тут сама история, для меня открытие. Как везти длинный Форд на каком эвакуаторе?
Длиной то он больше 5 метров. Да думаю задача. НО вопрос решился очень просто. Заказал ЯНДЕКС доставку грузовую, а в примечании написал, нужна буксировка ФОРД ТРАНЗИТ длина 6 метров прошло 3 минуты, назначился водитель, ЛАРГУС, сразу позвонил "Трос есть?"- спрашивает меня. "Да"- отвечаю ему. Пока ждал подцепил трос и в итоге этот ЛАРГУС дотащил меня до сервиса, огромное спасибо водителю, за помощь. Дорога до сервиса обошлась мне в 460 рублей, ну я накинул еще 400 чаевых водителю за помощь, но суть истории в том. Если вы сломались или заглохли то можно воспользоваться такой функцией буксировки и это стоит куда дешевле чем эвакуатор, да а в моем случае это наверное единственное решение чтобы не звонить и не морочить друзей и коллег, а просто воспользоваться услугой общедоступной. ДА это не реклама, это просто ОПЫТ которым я овладел сегодня и решил может кому-то из вас это будет полезным.
PS: что с ФОРДОМ, пока не знаю, жду новости из сервиса.
Всем привет! Решил написать об опыте использования дополнительного подшипника в трещотке спустя год, после того как его поставил. Расскажу легко ли разобрать/обслужить втулку с такой модификацией и свой общий вывод. Сразу небольшой дисклаймер: втулка под кассету лучше и решает проблему принципиально, с этим я не спорю. Пост для тех, кто не готов морально или материально менять втулку или колесо в сборе со всеми вытекающими дополнительными деталями. Делюсь своим опытом, чтобы хоть кто-то не повторил некоторых моих ошибок. Ссылка на пост как ставил подшипник в первый раз тут: Подшипник в трещотку.
Итак, поехали. Наступила весна и соответственно время предсезонного обслуживания велосипедов. Решил перебрать втулки, почистить от старой смазки и заменить ее на новую. Съемник вставляется вот до такой глубины, дальше мешает подшипник. С усилием трещотка откручивается, но до конца не сходит - остается висеть на подшипнике в натяг.
Съемник входит не до конца, но этого достаточно для зацепления
Далее откручиваю контргайку и конусную гайку (с помощью конусного ключа) с противоположной стороны, т.е. со стороны ротора тормоза.
Откручиваем вот эти гайки
Дальше извлек ось вместе с трещоткой на ней, протащив ее насквозь через втулку. Получилось вот так.
1/2
Аккуратно выбиваю ось с подшипником из трещотки молотком и теперь можно приступить к обслуживанию. Чищу шарики насыпного подшипника и его чашки, никакого износа по сравнению с прошлым годом не диагностирую. Промываю трещотку от пыли и старой смазки (фото в чистом виде не сделал).
1/2
Делаю ревизию оси: она нисколько не погнулась - дополнительный подшипник работает. Проехал за прошлый сезон от 500 до 1000 км (точнее не могу сказать - не было велокомпьютера). 50% пришлось на грунты и лесные дорожки с корнями, ось с подшипником всё выдержала. Экстрима не было, но и жалеть особо велосипед не жалел.
Ровная, как и была
Смазываю новой смазкой. От литола отказался - перешел на новый уровень, так сказать. Хотя про него ничего плохого сказать не могу. Смазывал им в прошлом году все 4 велосипеда в семье и нигде нет ни намека на коррозию или какое-либо подклинивание. По совету самопровозглашенных экспертов в Ютуб заказал вот такую смазку. Она кальций-сульфатная, на вид более липкая чем литол. Вязкость похожая.
reinWell RW-29
Собираю втулку обратно, с регулировкой до такого состояния. Но как в прошлом году накрутить трещотку не могу. Видно сказывается то, что все-таки немного подзамял резьбу на втулке в прошлый раз.
Трещотка не хочет наживляться и закручиваться
Разбираю обратно и собираю по-другому. Вначале закручиваю трещотку, потом забиваю ось через нее, а в конце закручиваю конусную гайку и контргайку со стороны ротора. Регулирую конуса и кажется, что все прекрасно - крутится колесо легко и ничего не люфтит.
Выезжаю в небольшую, километров 7, пробную поездку и понимаю, что что-то не так. Есть какие-то лишние шумы и ощущения от вращения педалей в заднем колесе. Подумав, понял, что поспешил и собрал в неправильном порядке. Подшипник в трещотке не давал оси двигаться при затяжке конусов, соответственно регулировка вышла некорректная.
Думаю, что делать и решаю разбить отверстие в трещотке под подшипник, чтобы он заходил без натяга. Токарного станка для этого нет, решил попробовать сделать это напильником и понимаю, что затея глупая. Так можно точить целую неделю. Заказываю и жду шарошку по металлу для дрели - вот такую. Ну и заодно решил и подшипник новый заказать и поставить.
Шарошка
Когда она пришла, то получилось все достаточно быстро. Разбил около половины глубины отверстия внутри трещотки (можно было еще немного больше). Не знаю видно ли это хорошо на фото ниже.
Трещотка после шарошки
После этого собираю и регулирую всё в "нормальном" порядке, как это делается и на втулке без этого дополнительного подшипника. Люфта нет, крутится колесо немного легче чем в прошлом году, благодаря разбивке отверстия.
Выводы. Подшипник реально работает, ось не гнется. Конструкция получается более надежной, гораздо меньше рисков сломать ось. Крутится колесо немного труднее, чем без подшипника, соответственно, накат явно неидеальный. Сразу нужно растачивать/шлифовать отверстие в трещотке. Получается гораздо легче ее установить, не будет рисков замятия резьбы на втулке и будет лучше накат. Если бюджет не позволяет перейти на кассету, то рекомендовал бы такое решение. Главное не повторяйте моих ошибок, делайте сразу правильно.
Цены для тех, кому интересно. Смазка - 586 рублей, набор шарошек - 191 рубль, подшипник - 120 рублей. Итого 897 рублей, расход на разовое обслуживание рублей 150, при условии, что набор шарошек и смазка не одноразовые, еще пригодятся.
Здравствуйте! Сегодня на нескольких примерах расскажу про самый распространенный ремонт автомагнитолы. Симптомы могут быть различные , а неисправность чаще всего одна. Либо магнитола совсем не включается и загораются только сенсорные кнопки и так по кругу,либо она висит на заставке ..
Разбираем , достаем плату.Существует несколько версий плат с разными микросхемами emmc ,в данном случае в 153 корпусе это микросхема insemi на 32Гб .И по опыту могу сказать ,что умирают они очень интересно у них просто в какой то момент скорость чтения падает до 20-30 КБ/с и из-за этого процессор их просто не читает и магнитола перестает включаться.Главная фишка в магнитолах на этих процессорах -это привязка процессор-память, поставить новую не вычитав определенную информацию со старой emmc не получится ,без нее магнитола будет работать ровно 40 секунд и уходить в перезагрузку ..Нас интересуют несколько разделов в старой emmc и весь успех ремонта зависит от того ,удастся ли их вытащить. Какие именно разделы я говорит не буду ,т.к на выяснение этой информации было потрачено не мало сил и средств ,как моих ,так и коллег по ремеслу ,поэтому не будем тут обесценивать наш труд , назовем это "коммерческой тайной")) Скажу лишь ,что в 95 % случаев из emmc в 153 сокете удается вычитать эти разделы и операция по замене происходит успешно,что не всегда можно сказать про платы с установленной emmc 254 (чип в котором ПЗУ и ОЗУ в одном флаконе). А вот уже и снятый чип.
Программатор его читает ,но через 200мб скорость чтения упала до 20 КБ/с в этом и есть причина не включения магнитолы ...Это чипы из китайского подвальчика в которых предусмотрительно отключен smart отчёт и даже полуживой чип по отчёту всегда бодр))
Вытаскиваем необходимые нам разделы и "подсовываем" их в донорский дамп ,после чего записываем его в emmc Samsung. Реболим ее на свинцовую пасту и возвращаем на законное место на плате.
Теперь ещё один нюанс после замены emmc ,даже если удастся слить полный дамп с родной памяти магнитола будет назойливо просить активацию .. Почему так? Активация teyes привязана к машинному коду ,который в свою очередь формируется из серийника процессора и emmc , а если мы меняем одну из составляющих в этой связке ,то меняем машинный код и магнитола просит активацию на серверах Teyes.
Активировать можно через представительство Teyes самостоятельно ,если есть номер заказа с Али ,если его нет то я могу сделать вам эту активацию за небольшую плату (т.к с меня за нее тоже берут плату). Ну на этом этапе ремонт можно считать завершенным.
Следом идёт второй аппарат ,который первоначально зависал на загрузке и не прошивался ,но побывал в мастерской совсем потух! А дело в том ,что есть мастерские где очень любят бездумно греть и шатать микросхемы бездумно,на авось ,вдруг сработает... Вот результат
Выгоревшая до дырки дорожка под контроллером питания .Погрели,пошатали ,и сразу подали питание ,вышел волшебный дым..
Восстанавливаем дорожку ,меняем контроллер питания .Соответственно накидываем к ремонту ещё и цену за эти работы и микросхему.
И только потом приступаем к снятию emmc и ее проверке.
Тут нас ждёт уже дохлый micron в 254 сокете 4/64 .
Микросхемы в этом сокете самые дорогие на данный момент и что-то хорошее такого объема(новое) ,а не то что продают на Али под видом новых, может легко стоить больше 5т.р.
Засовываем ее в Z3X и на последнем ее дыхании вычитываем необходимые нам разделы...
На ее замену ставим Самсунг.
Собираем ,тестируем,активируем по желанию клиента... Отправляем клиенту СДЭКом.
Спасибо за внимание! По вопросам ремонта Андроид магнитол контакт для связи со мной в моем профиле!