Sasha.Sonic

В первой части разобрались с жироводофилофобами, едем дальше. Как составляют рецептуры шампуней и что там помимо ПАВ.

А помимо ПАВ в шампунях довольно стандартный набор активов, загуститель, отдушка и консервант. Но, сочетая различные кондиционирующие добавки и профильные вещества, например, против перхоти, получается все огромное разнообразие средств для мытья скальпа, и такое, что иногда выбрать шампунь очень непросто.

Поэтому многие люди просто выбирают шампунь по запаху, и в общем-то, правильно делают.

Для создания идеального шампуня с хорошей моющей способностью и пышной пеной берут три вида ПАВ, анионное, неионное и амфотерное. Так мицелла становится смешанной, более крупной и менее агрессивной по отношению к коже и волосам.

Причём у каждого ПАВ есть такая штука как критическая концентрация мицеллообразования (ККМ): когда молекулы ПАВ перестают плавать в растворе поодиночке и начинают собираться в мицеллы. Если концентрация ПАВ продолжает расти, мицеллы вырастают в мицеллищи, сперва становясь цилиндрическими, а затем превращаясь в длинные червеобразные мицеллы, которые могут «прорастать», образуя разветвлённую сетку.

Длинные мицеллы, как шнур от наушников в кармане, переплетаются и придают раствору густоту.

Кстати, самый простой способ загустить шампунь - посолить его обычной поваренной солью, хлоридом натрия (NaCl, Sodium chloride). Происходит это за счет того, что снижается ККМ раствора ПАВ, мицеллищи растут шустрее. Процент соли подбирается экспериментально, некоторые производители солят разные системы ПАВ, чтобы облегчить задачу составителям рецептов. Вот результаты экспериментов Innospec, например:

КАК РАССЧИТЫВАЮТ ПРОЦЕНТ ПАВ ДЛЯ ШАМПУНЯ?

Сперва давайте запомним: в любом жидком, да и в сухом, ПАВ есть вода и/или другие примеси. А значит, и процент собственно ПАВ может отличаться, в том числе и у производителей один и тот же ПАВ может выпускаться в различной концентрации.

Нас интересует конечное количество ПАВ в моющем средстве, т.к. от этого зависит и эффективность, и мягкость воздействия, и даже густота средства. В среднем для шампуня берут 10-15% ПАВ*. В твердом шампуне ПАВ бывает 50-80%, иногда больше. Вообще, на мой вкус, выглядит это так, как будто туда просто забыли положить воду.

*Прошу обратить внимание, что циферки даны на чистое вещество (ЧВ)

Например, у нас имеется:

А) Кокоил Изетионат натрия сухой (Sodium Cocoyl Isethionate, 84% ЧВ)

В) Кокомидопропил бетаин (КАПБ) жидкий (Cocamidopropyl betaine, 40% ЧВ)

С) Коко глюкозид (Coco Glucoside, 50% ЧВ)

Мы хотим получить шампунь с 13% ПАВ, из них:

А) Кокоил изетионат натрия 6%

В) КАПБ 5%

С) Коко глюкозид 2%

И чо делать-то? Нифига ж не сходится!

Психуем, закрываем браузер, идем в КБ. Неа. Считаем по формуле:

Х = желаемый % / % ЧВ концентрата * 100%

Где Х - это то значение, которое мы впишем в табличку с рецептом:

А) Х1 = 8% желаемого / 85% в концентрате * 100 = 9,5% изетионата

В) Х2 = 5% желаемого / 40% в концентрате * 100 = 12,5% КАПБ

С) Х3 = 2% желаемого / 50% в концентрате * 100 = 4% коко глюкозида

АКТИВНАЯ ФАЗА ШАМПУНЯ

Подошли к индивидуализации раствора ПАВ. Активная фаза зависит от того, что мы от шампуня хотим. Но это не главное. Главное - это сделать так, чтоб шампунь не навредил коже головы и волосам, вызвав какую-нибудь аллергию, к примеру. Сейчас будет много скучного текста. Если лень читать, можно сразу перейти к рецепту.

Масла и другие липиды называют пережиривающими добавками. Встраиваясь в волосы и межклеточные липидные пласты кожи, мгновенно улучшают внешний вид волос, придают мягкость и гладкость. Одновременно масла снижают агрессивное действие ПАВ, кондиционируют кожу и волосы. Фосфолипиды (обычно это подсолнечный или соевый лецитин) и фитостеролы используют в восстанавливающих шампунях.

В большом количестве плохо встраиваются в шампунь и разжижают его. Шампунь с высоким процентом масел не может быть прозрачным, он будет мутно-белого цвета. Проблема разжижения решается загустителями, при риске расслоения используют специальные загустители (PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, например) или эмульгаторы, например, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil.

Силиконы являются отличными кондиционирующими добавками. Обволакивая каждый волосок, они придают волосам блеск, послушность и гладкость, защищают волосы от пересыхания. Некоторые силиконы способны продлить яркость цвета окрашенных волос, например, амодиметикон и его производные (Amodimethicone).

Высокий процент силиконов, как и масло, замутняет и разжижает шампунь. Водорастворимые силиконы легко встраиваются в шампунь и не накапливаются на волосах, так как смываются водой. Обычно это какой-нибудь силикон сополиол, например, Dimethicone Copolyol, или ПЭГ-силикон (ПЭГ-7 амодиметикон, к примеру).

Силиконы в природе разлагаются на воду и песок, грубо говоря. Никакого вреда ни человеку, ни окружающей среде, не несут.

Поликватерниумы и другие кондиционирующие добавки катионной природы, положительно заряженные. Без кватов не обходится практически ни один промышленный состав. Кваты делают волосы мягкими, повышают расчесываемость и гладкость.

В зависимости от того, из какого вещества получены, могут сообщать бонусные свойства шампуню. К примеру, катионный хитозан (Polyquaternium-29) делает волосы более послушными. Кватернизированный мед (Hydroxypropyltrimonium Honey) увлажняет волосы, polyquaternium-10 (получен из гидроксиэтилцеллюлозы) помогает снизить агрессивное воздействие ПАВ и т.д.

Некоторые кваты с высокой молекулярной массой могут накапливаться, особенно на химически и физически поврежденных волосах и вьющихся от природы. Это происходит потому, что участки поврежденных волос имеют сильный отрицательный заряд, и, как магнит, притягивают положительно заряженные молекулы кватов. Проблема решаема периодическим мытьем волос шампунем глубокой очистки или другим, не содержащим кватернизированных добавок.

Миф о том, что поликваты - микропластик, не более, чем миф. Это водорастовримые соли, и к пластику они никакого отношения не имеют. По такой логике, гиалуронка => ПОЛИмер => пластик. Бред полный.

Увлажнители. К ним отнесём глицерин, сорбитол, гиалуронку, алоэ, аллантоин и тп. Увлажняют волосы и кожу головы. Для сухих и вьющихся волос самый топ.

Протеины и аминокислоты. Образуют защитную плёночку на волосах, предупреждают пересыхание, повышают барьерные функции. Белки могут быть как растительного, так и животного происхождения. В зависимости от размера, могут проникать вглубь волоса или оставаться на поверхности. Бывают кватернизированными, удобненько. И кондиционирование, и защита. Аминокслоты увлажняют волосы и кожу головы.

Витамины. Наиболее популярный и востребованный, и, пожалуй единственный, способный подействовать на кожу головы и волосы за время мытья – пантенол (провитамин В5). Успокаивает кожу головы, увлажняет волосы. Витамин Е спасает от окисления шампунь, для волос практически бесполезен, так как наносится ненадолго и не успевает подействовать.

Кстати, пантенол - это спирт. Живите теперь с этим.

Экстракты. Подбирают по проблеме. Растительные экстракты бывают водо или жирорастворимые, не будем на них останавливаться, про них сказать особо нечего, кроме того, что они могут быть как полезны, так и несут некоторые риски, связанные с аллергическими реакциями.

Специальные добавки. К этой группе отнесём те активы, которые обладают лечебными свойствами. Это добавки против перхоти, себореи, выпадения выпадения волос и т.п. Противосеборейные и противоперхотные - соединения цинка (Zinc PCA, Zinc Pyrithione), сера и ее соединения, кетоконазол (в аптечных средствах). Волосопад лечат кофеином, цинком, магнием, трипептидом меди, касторкой и др. В аптечных средствах используют миноксидил.

Хелаторы. Часто в составе шампуня можно увидеть Disodium/Trisodium EDTA. Эти соединения связывают растворенные в воде соли металлов, повышают пенообразование.

Загустители и консерванты. Шампунь с оптимально подобранной системой ПАВ сам по себе получится достаточно густым. Часто в качестве модификатора вязкости добавляют катионный гуар (Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride), акрилаты, либо специальные загустители.

Помимо вышеперечисленных веществ, нам понадобится консервант (обязательно) и отдушка/эфирные масла по желанию. Консервант выбираем такой, чтобы он проходил по диапазону рН, был надёжным и устраивал вас лично (у всех разные предпочтения, кто-то верит в парабены, кто-то старается, чтобы средство было полностью «зелёным»). Не советую лишь Methylisothiazolinone и его соседа, methylchloroisothiazolinone, если у вас чувствительная кожа головы.

Попробуем сделать универсальный базовый шампунь, который, при желании, можно модернизировать, заменив или добавив активные компоненты по проблеме, которую хочется решить.

РЕЦЕПТ

Важно! При работе с ПАВ обязательно использование СИЗ, во избежания попадания ПАВ в дыхательные пути и на слизистые!

1) Отмерим всю воду по рецепту, нагреем ее в микроволновке градусов до 50, это позволит растворить ПАВ быстрее. Посолим (1% соли обычно достаточно), введём трегалозу и глицерин. Я взяла гималайскую соль, обычная ничем не хуже.

2) Добавим в стакан анионный ПАВ — изетионат натрия, полностью растворим, помешивая. Пахнет он классно, кокосом. Мешать аккуратно, если набъете пены, оседать она потом будет очень долго. После полного растворения изетионата вводим Децил глюкозид.

4) В отдельный стакан отмерим кокамидопропил бетаин. Ввожу порциями, наблюдая за изменением густоты. Если в какой-то момент шампунь становится сложно промешать, то КАПБ уже явно достаточно и можно остановиться. Когда делаете шампунь по проверенному рецепту, можно бахнуть сразу весь КАПБ. У меня ушел весь КАПБ, густота получилась приличная.

5) Добавим оставшиеся активы, консервант и отдушку (или эфирное масло). Пока перемешивала, набила пузырей. Спустя сутки пузыри уйдут, шампунь станет прозрачным.

Замерим рН. Оптимален рН 5-6, при таком значении получается густой шампунь, приближенный по уровню рН к коже головы, и значит, очень щадящий. Если рН получился выше, что очень вероятно, откорректируем раствором лимонной кислоты. Просто взять лимонку и воду в соотношении 1:2 и ввести по капле, каждый раз перемешивая и замеряя рН. Действуем аккуратно, шампуни не любят, когда рН гоняют туда-сюда.

Шампунь делается от силы минут 10-20. Гораздо бОльшую часть времени занимает подготовка, растворение сухого ПАВ и последующее мытье стаканов. Жидкий ПАВ значительно сократит время изготовления. Прошли сутки, все ок. Шампунь сталь чуть жиже. Для неокрашенных и неповрежденных волос норм.

Этот рецепт легко изменить, добавив коллаген или кератин, силиконы, заменив консервант и кондиционирующее вещество. Можно поменять систему ПАВ, изменить их пропорции.. В общем, это пример. Только не забудьте воду пересчитать, вода всегда считается за вычетом остальных компонентов.

Короче, экспериментировать можно бесконечно. Большая удача, если сразу удастся подобрать такой %% ПАВ и соли, чтобы шампунь был густым стабильным в течение длительного времени, для пробника можно сделать грамм 100 шампуня и забыть его на полке хотя бы на пару недель, наблюдая, как меняется густота и рН, не расслаивается ли он. Все изменения желательно записывать. Удачных всем экспериментов и свежей головы)

Вся информация носит справочный характер.

Раньше голову, туловище, руки и посуду мыли мылом. Удобно. Один-два бруска мыла на всю семью и ок. Даже окна на зиму можно было на мыло заклеивать.

Сейчас зачем-то придумали шампунь, гель для душа, жидкое мыло для рук, средства для стирки отдельно, для мытья посуды отдельно.. Много всего, что дает пену и моет. Что во всех этих средствах общего?

Все они содержат ПАВ, поверхностно-активные вещества. ПАВ - этот тот самый компонент, который, собственно, моет и пенится. Это происходит за счёт того, что ПАВ дифильны, то есть, они одновременно гидрофильны и липофильны (гидрофобны и жирофобны, как хотите). Таким образом, можно считать, что ПАВ - это такие бисексуалы в мире веществ.

Такое неоднозначное отношение к воде обусловлено строением ПАВ. Все ПАВ имеют гидрофильную голову и гидрофобный хвост. И чо? А то, что загрязнения на коже, волосах, посуде, неважно, обычно являются жиром и в воде не растворяются.

Вот ПАВ своим жиролюбивым хвостом цепляют жирные загрязнения, заботливо окружают их, образуя мицеллу*, утаскивают в воду, а потом отправляют в путешествие по канализации.

*Оказавшись в воде, ПАВ образуют мицеллы, чтобы защитить гидрофобный хвост от контакта с водой. При этом мицеллы отталкиваются друг от друга, предотвращая слияние в мицеллищи.

Кроме того, ПАВ повышают смачиваемость поверхности, снижая поверхностное натяжение. Таким образом, вода лучше контактирует с загрязнениями. Кстати, строго говоря, эмульгатор - это тоже поверхностно-активное вещество.

Таким образом, главная функция шампуня - мыть волосы и кожу головы, удаляя кожное сало, пот, пыль и грязь. И только потом всё остальное, кондиционирование, придание объёма, разглаживание, избавление от перхоти, поход за пивом и тому подобные трюки.

Однако, ПАВ довольно агрессивно удаляют не только грязь, но и собственные липиды кожи и волос, нарушая барьер. Наша кожа представляет собой отмершие клетки, склеенные жирами, кутикула волос устроена примерно по такому же принципу. Благодаря такой сложной организации, волосы прочные и блестящие, кожа гладкая и бархатистая. Вымывая липиды, ПАВ делают кожу более проницаемой, волосы тусклыми и ломкими, а настроение фиговым.

Предвосхищая вопрос о восстановлении. Видимый волос - мёртвый, он не имеет кровеносных сосудов и других штук, присущих живым частям тела. Живая часть волоска - луковица. Именно поэтому вернуть видимым волосам прочность и блеск после их повреждения силами организма невозможно:

Чем мельче мицелла и размер отдельных ПАВ, тем более агрессивным будет шампунь. Чтобы этого избежать, шампуни собирают из нескольких ПАВ. Кроме того, такой шампунь будет более густым и удобным в использовании и даст более пышную, приятную пену.

ТИПЫ ПАВ. Очень много текста

Поверхностно-активных веществ на сегодняшний день придумано огромное количество. И делят их на группы по заряду гидрофильной головы. Хвост этих молекул отличается не особо, обычно это какая-нибудь жирная кислота, полученная из масла кокоса или нефтепродуктов.

1) Анионные ПАВ - это соединения, которые, растворяясь в воде, образуют отрицательно (-) заряженные ионы, или анионы. Такие поверхностно-активные вещества отлично пенятся даже в жесткой воде. Как правило, анионный ПАВ – основное моющее вещество в шампуне, т.к. именно этот тип ПАВ лучше других справляется с загрязнениями.

Представители этого типа ПАВ обычно идут первыми в списке ингредиентов моющего средства, это, например, всем известные сульфатные ПАВ, такие как Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Coco Sulfate и другие.

Сегодня многие не пользуются шампунями на основе сульфатных ПАВ (а зря), опасаясь их высокого раздражающего потенциала. На замену сульфатам пришли менее агрессивные изетионаты, сульфоацетаты и прочие *аты, например, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate и другие.

2) Катионные ПАВ, как правило, используются для создания кондиционеров и бальзамов для волос и заряжены положительно (+). Благодаря своему заряду, прекрасно кондиционируют и распутывают волосы, которые имеют анионный заряд. Обычно это какой-нибудь *тримониум или *димониум: Behentrimonium Methosulfate, Cetrimonium Chloride, Distearoylethyl Dimonium Chloride.

3) Неионные (неионогенные) ПАВ — это соединения, которые, растворяясь в воде, не образуют ионов. Имеют более слабую пенообразующую способность, чем анионники.

Но зато это очень щадящий тип поверхностно-активных веществ, считается, что некоторые из них можно даже не смывать. На флаконе их можно вычислить по названию: в шампуне часто можно увидеть глюкозиды: Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside, Coco-Glucoside. Нередко попадаются и Cocamide DEA или Cocamide MEA.

4) Амфотерные ПАВ. В зависимости от значения рН они проявляют свойства катионных (в кислой среде) или анионных (в щелочной среде) ПАВ. Обозначим их  (+/-).

Они хорошо совместимы с анионными и катионными ПАВ, отлично пенятся, мягко воздействуют на кожу. Такие ПАВ применяются в шампунях «без слез», средствах для детей и людей с чувствительной кожей. Самый распространённые представители - Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate. В сочетании с анионными ПАВ могут загущать систему (смесь) ПАВ, как правило, стоят на втором-третьем месте в списке ингредиентов.

Например, кокамидопропил бетаин (КАПБ) проявляет катионные свойства только в довольно кислой среде, при рН ближе к 3. При рН 5-6 КАПБ находится в своей цвиттер-ионной форме, то есть, количество положительно и отрицательно заряженных частиц в растворе одинаково и можно сказать, что при такой кислотности КАПБ имеет нейтральный заряд.

Итого, мы имеем: ПАВ бывают разные, в шампунях их совмещают для достижения идеального результата.

ПАВ могут агрессивно воздействовать на кожу головы и волосы, вымывая липиды. Негативное действие ПАВ сокращается, если пользоваться шампунями с мягкими ПАВ, смягчающими добавками (масла и поликватерниумы, особенно поликватерниум-10, сокращают вымывание липидов волос) или нанося перед мытьем на концы волос что-то, что защитит их, к примеру, масло или бальзам-ополаскиватель.

Думаю, пока хватит. Позже напишу, как составить рецепт шампуня и что там помимо ПАВ бывает. Всем спасибо, что дочитали)

Дисклеймер: я не химик. Не надо мне верить.

Самый известный и раскрученный компонент косметики - гиалуронка. Этот полисахарид (да, это один из представителей многочисленного семейства сахаров) притягивает и удерживает влагу в органах и не даёт нам быть похожими на скукоженную черносливину. Благодаря гиалуронке мы все такие натянутые и упругие, губы надутые, суставы рабочие и фибробласты (клетки-строители) довольные.

До кучи, гиалуронка регулирует важные процессы, то есть, это не просто пассивный гелеобразователь. Это активный регулятор клеточной миграции, регулятор метаболизма межклеточного матрикса. Гиалуроновая кислота играет важную роль в заживлении ран и воспалении, процессах роста и регенерации тканей, очень многозадачный сахарок, если обобщать.

Молекула ГК - это повторяющиеся единицы D-глюкуроновой кислоты и N-ацетил-D-глюкозамина, соединённых между собой химическими связями, если интересно... И вот эти единицы, как бусины, создают длинную молекулу ГК. В нашем организме встречается ГК разного размера, и, в зависимости от габаритов, молекула ГК несёт свои функции.

Чем длиннее молекула, тем выше её молекулярная масса, и тем более плотный гель образует раствор гиалуронки. Самые длинные молекулы обнаруживаются в суставах, короткие тусят где хотят и могут сигнализировать, что мол, ГК распадается, пора генерить новую. Высокомолекулярная ГК является противовоспалительным индикатором, низкомолекулярная, наоборот, становится сигналом о воспалении.

Что нам эта информация даёт? Ну, во-первых, мы понимаем, что, благодаря способности притягивать воду, ГК - отличный увлажнитель. Запирая влагу на поверхности кожи, сыворотка с высокомолекулярной гиалуронкой обеспечивает пролонгированный эффект увлажнения. Кроме того, гиалуроновой гель ну очень приятен при нанесении, не то что всякие там ксантаны. Липкость после нанесения уходит, остаётся приятная плёночка.

Наша кожа - это броня, которая защищает организм от проникновения суппостатов. Роговой слой кожи устроен по принципу кирпичной стены, и, чтобы под него что-то просочилось, нужно очень постараться. Однако, иногда нужно сделать наоборот. Через кожу нужно что-то протащить, чтобы получить максимальный эффект: лекарства и некоторые компоненты косметики стараются запихать под роговой слой, и, желательно, поглубже.

Огромные размеры молекулы гиалуронки не дают ей проникнуть сквозь роговой слой, но эту проблему удалось решить, попилив макромолекулу на кусочки размером менее 300 кДа. Исследования глубины проникновения ГК показывают, что молекулы размером более 1000 кДа остаются на поверхности кожи, гиалуронка помельче (100-300 кДа) проникает на бОльшую глубину, а низкомолекулярная ГК (примерно 50 кДа) проникает в глубокие слои эпидермиса, при этом оказалось, что такая ГК самая шустрая и преодолевает барьер довольно быстро (1).

В косметике, как правило, используется натриевая соль гиалуроновой кислоты, Sodium Hyaluronate. По наименованию размер молекулы определить невозможно, и если производитель не указал, какая именно гиалуронка в составе средства, то, увы, габариты королевского полисахарида останутся тайной.

Считается, что низкомолекулярная гиалуронка может создавать эффект временного заполнения мелких морщин. Увы, распадается ГК очень быстро и эффект пропадает уже к вечеру. Чтоб отсрочить превращение ГК в тыкву, придумали сшивать молекулу ГК поперёк, такая скрюченная и запутанная молекула распадается медленнее и увлажняет чуть дольше.

Гиалуронидазы (ферменты-разрушители гиалуроновой кислоты) не умеют развязывать сложные узлы, ага. На самом деле им трудно даются мостики, которыми молекула сшита в клубок. На баночке с кремом поперечносшитая гиалуронка указывается как Sodium Hyaluronate Crosspolymer. Ее можно найти под несколькими торговыми названиями как в моноварианте, так и в составе комплексных косметических компонентов, например, HyaCare® Filler CL.

Что ещё? Хотите, чтобы порез или ожог зажил быстрее и без уродливых шрамов - нанесите гиалуроновый гель. Ессно, не на открытую рану. В синергии с пантенолом эффект обещают круче.

ГК маленького размера способствует всасыванию лекарств через кожу. Выяснилось, что гидрогели на основе гиалуроновой кислоты 100 кДа вызывают (что неудивительно) повышенную гидратацию кожи и взаимодействуют с жирами рогового слоя кожи, приводя к их неупорядоченному расположению, что позволяет другим веществам проникать глубже (2).

И помним, что чем старше мы становимся, тем активнее гиалуронидазы с их деструктивным воздействием и тем ниже синтез новой гиалуронки. Поэтому снижается её количество и в коже, и в суставах, и вообще грусть-грусть. Чтоб не так плющило, стараемся избегать прямых солнечных лучей, сигарет и инфекций, т.к. именно эти факторы провоцируют распад гиалуронки. Короче, ведём себя как нежные розы.

ФАКТЫ О ГИАЛУРОНКЕ

1. В теле человека весом 70 кг содержится около 15 граммов гиалуроновой кислоты.

2. Гиалуроновая кислота входит в состав многих тканей (кожа, хрящи, стекловидное тело и пр.) и биологических жидкостей.

3. По своей природе гиалуронка - полисахарид.

4. При солнечном ожоге гиалуронка начинает распадаться и одновременно снижается её синтез. Вывод: загораем аккуратно, чтоб не сморщиться раньше времени).

5. Когда не хватает гиалуронки, коллаген и эластин в коже становятся сухими и ломкими. Образно, конечно, но примерно так и есть.

6. Период полураспада гиалуронки в коже - менее 24 часов. В хрящах - 2-3 недели.

7. Синтез гиалуронки снижается с уже с 20-летнего возраста. Годам к 30 это становится заметно.

8. Гиалуронка наиболее стабильна при нейтральном рН.

9. Треть гиалуронки в организме, около 5 граммов, ежедневно распадается и синтезируется заново.

10. Гиалуронка отвечает за процессы регенерации. Поэтому потенциально эффективна при лечении ран и ожогов, а также снижает вероятность появления шрамов.

11. Гиалуронка делает крем липким и сопливым, поэтому её в креме, как правило, немного. Вот в гелях гиалуронка ведёт себя прилично, поэтому лучший продукт с королевой косметологии — сыворотка.

12. Поначалу гиалуронку производили, в основном, из петушиных гребешков, отжимая их у бедных птиц, теперь всё большую популярность набирает синтез гиалуронки бактериями. Бактерии уже чего только не делают, пора им вступать в профсоюзы и трудовые книжки оформлять. Гиалуронка, полученная из бактерий, более чистая, а значит, менее аллергенная, кроме того, такой метод дешевле и все птицы целы.

13. Гиалуронка открыта в 1934 году. Это вещество было впервые выделено химиком Карлом Мейером из стекловидного тела глаза. Спасибо тебе, Карл!

Всем баланса между синтезом и деградацией, и не забывайте про санскрин.

1) https://www.researchgate.net/publication/275053701_Human_ski...

2) https://www.researchgate.net/publication/274964382_Interacti...

Если найдете ошибки, пните, пожалуйста. Я не химик, мне сложно.

Так уж получилось, что у меня аллергия на некоторые компоненты косметики и на цены качественных косметических продуктов.

В добавок кожа имеет ряд проблем, которые способны решить только 100500 баночек, потому что, как правило, одно средство решает только одну проблему, и юзать по 3 сыворотки ну очень хлопотно. Итог: уже несколько лет я делаю косметику сама.

К удовлетворительному результату пришла не сразу, единственное, что стало понятно, косметика - это относительно просто, особенно если:

1) Есть хотя бы небольшой опыт в приготовлении крема для торта или другой эмульсии* (майонеза, например).

2) Чувство меры (именно желание напихать в крем всё и сразу зачастую губит желание кремоварить дальше, ибо получается дичь).

3) Вы учились в школе и имеете минимальные понятия о химии. Быть химиком необязательно, ничего не ебанёт, максимум - окислится или расслоится, что неприятно, но не смертельно.

*Эмульсия - это когда соединяют несоединяемое при помощи эмульгатора. Воду и масло, в нашем случае. Как это сделать, покажу ниже, будет много фоток и прилично текста. Поехали.

Из инструментов и оборудования нам понадобятся:

⠀

*Весы с точностью до 0,01г

*Капучинатор из Ikea со снятой пружинкой

*Палки-мешалки (подойдут палочки для суши)

*Термостойкие стаканчики 2шт, рюмки

*Кулинарный термометр

Стол обработан хлорсодержащими средствами, посуда и оборудование - спиртом 70-75%.

С компонентами сложнее, но в этом примере я постаралась показать такой набор ингредиентов, который можно купить практически в любом интернет-магазине для изготовления домашней косметики.

Таких магазинов довольно много, в крупных городах завелись даже настоящие магазины, в которых товары можно потрогать, понюхать и порасспрашивать продавца об особенностях работы с компонентом. Рекламировать не буду)

Я понимаю, что, на первый взгляд, это сложно. Но сложно только потому, что данная тема нам знакома меньше, чем кулинария или столярка, к примеру. Но если смогу хоть кого-то увлечь своим хобби, это будет прекрасно.

Это простейший увлажняющий крем, довольно лёгкий, быстро впитывающийся. Нам нужно:

Эмульсии делятся на фазы, как видно в рецепте. 1 процент = 1 грамм. Если делаете 100 граммов крема, умножаете количество по рецепту на 1, если делаете 50г,  умножаете на 0,5, для кило крема умножаете на 10 и так далее. Начинаем собирать крем.

Внимание! все особенности работы (температура, порядок работы, проценты и т.д.) указаны именно для данных компонентов. Для других компонентов необходимо уточнять рабочие параметры.

ФАЗА 1

Отмерить воду по рецепту, подогреть до 50-60 °С. Я беру на 2г воды больше, чем это нужно по рецепту. В процессе вода неизбежно испаряется, поэтому её нужно с запасом. Это не критично для полкило крема, но если от 50г готового крема испарится 2г, то это уже 4%, и это дофига.

Гиалуронку ввести при постоянном помешивании.

Низкомолекулярная гиалуронка, 400-800 кДа и ниже, расходится довольно быстро. Гиалуроновую к-ту с высоким молекулярным весом (1000 кДА) лучше ввести, предварительно смешав с глицерином, как показано на примере фазы 2. Иначе вы получите комки, которые нужно долго и муторно мешать.

ФАЗА 2

Соединить ксантан и глицерин, чтобы гель образовался быстро и без комочков.

Ввести полученную смесь в основной стакан с водой. Я отливаю немного ФАЗЫ 1 в стакан с ксантаном, чтобы избежать потерь компонентов, затем вливаю в основной стакан. Готова водная фаза (ВФ).

ФАЗА 3

Жирная (ЖФ). Просто отмерим всё в один стакан или рюмку.

Поставить обе фазы на горячую водяную баню. Пока фазы греются, лениво помешиваем содержимое стаканов. Через несколько минут эмульгатор расплавится, t обеих фаз должна быть около 65 °С.

Жирная фаза после нагревания должна быть полностью однородна, сори за качество, это скрин из видео.

Вливаем жирную фазу в водную, не снимая с бани и работая минимиксером (капучинатором, в наем случае). Держим эмульсию на бане при непрерывной работе минимиксера ещё немного. Далее крем нужно снять с бани и гомогенизировать эмульсию миксером. Если гомогенизатора или миксера подходящих габаритов нет, можно обойтись палкой для суши и капучинатором.

⠀

Помешиваем эмульсию, пока она не остудится примерно до 40 °С и загустеет. Можно вводить компоненты, чувствительные к нагреванию.

Мой экстракт центеллы — густая пастообразная штука, которая не хочет встраиваться в эмульсию без посторонней помощи, поэтому безуспешно пробую размешать его в циклометиконе. Вводим в эмульсию, перемешиваем, и, как ни странно, всё однородно.

Далее вводим алоэ, перемешиваем, добавляем консервант и отдушку.

Через сутки крем окончательно густеет, становится более глянцевым. Готово.

Что есть в креме и зачем, напишу в другой раз, и так уже много получилось. Спасибо, что дочитали)

Шикарные штанцы. Великоваты, конечно. Но, думаю, это не главная проблема