Alenkachoko

Назаре - это маленький, португальский город, в который каждый год съезжаются тысячи людей для покорения "Swell" или "волн-убийц"

Дело в том, что эти волны являются магнитом для серферов. Волны в Назаре могут достигать высоты 30 метров (10 этажка) Волны - это то, что привлекает людей со всего мира в Назаре.

До 2011 года никто не знал о Назаре, как о месте для большого серфинга, и португальские серфингисты отправлялись на Гавайи. Первую гигантскую волну Назаре покорил американский серфер по имени McNamara. В 2005 году португальский серфер Dino Casimiro привез своего друга McNamara в Назаре.

И через 6 лет McNamara (44 года) стал первым человеком, который побил рекорд по покорению самой большой волны, которая была покорена серфером в 2011 году - она достигла высоты 23,77 метра.

McNamara на волне в Назаре

В 2022 году бразильский серфер Лукас Чумбо установил мировой рекорд, прокатившись на волне высотой 29,67 метра.

Однако из-за бюрократических процессов проверки рекордов записи серферов проверяются несколько лет, прежде чем становятся официальными рекордами.

У серферов есть профессиональная команда, главным элементом которой является джет-ски. Они доставляют серферов на волны и затем вылавливают их из воды. У серферов также есть специальные надувные костюмы, которые помогают им выплывать на поверхность из глубин моря.

Трейлер к соревнованиям «Gigantes do Nazaré”

Костюм выталкивает из воды серфиста

Сезон гигантских волн продолжается только зимой, с ноября по март. Никто не знает, когда будут гигантские волны, и большие лиги, такие как WSL (World Surf League) размещают рекламу и стартовые городки в начале сезона и ждут прогноза.

Если вы упадете с доски, мчащейся на волне со скоростью 70 км/ч, есть два возможных исхода:

1. Вы можете потерять сознание от удара о воду и погибнуть

2. Или просто не успеете вынырнуть и погибнуть

Так, в 2020 году серфер по имени Alex Botelho провел под водой 6 минут и еще 4 минуты без дыхания, прежде чем его спасли на берегу.

Несмотря на опасность, связанную с большим серфингом, за всю историю Назаре была зарегистрирована только одна смерть. Она произошла вне соревнований и погиб опытный бразильский серфер Márcio Freire (47 лет) 5 января 2023 года.

Márcio Freire, пионер серфинга гигантских волн. Покоритель Гавайских Jaws, известный под кличкой Mad Dog

Все идут к маяку, который стоит на скале высотой 50 метров. Профессиональные фотографы находят идеальный ракурс, и волны кажутся цунами.

В действительности гребни волн не находятся так близко. Но это выглядит впечатляюще, а звук гигантских волн и маленькие точки серферов создают мощное впечатление. И самое интересное то, что слева от скалы, на расстоянии 10 метров, океан абсолютно спокоен.

Другая сторона маяка. Здесь океан спокойный в то время как справа бушуют волны до 30 метров.

Каньон Назаре (подводный каньон, аналогичный Гранд Каньону, но находящийся под водой) является причиной образования этих волн.

У меня есть Youtube канал, где есть больше картинок и историй из Назаре. Колокольчик, коммент сюда:

Когда шторм возникает в открытом океане и приближается к континенту, он теряет свою мощь, встречая подводный каньон, и эта мощь доходит до самого побережья Назаре.

Столкновение мощи природы и амбиций человека всегда является магнитом притяжения легенд и рекордов. Человек всегда стремиться подойти к невозможному и это не может не восхищать. Расскажите, есть ли у вас опыт в серфинге и что восхищает вас в этой гонке за «невозможным»

На паблике, где главный символ печенька, грех не заговорить о святом «Члене»

Я переехала в Португалию и на главном католическом празднике Святого Хуана, я наткнулась на члены на каждом углу, и вот почему.

Печеньки в фаллической форме Colhes (Caralhinhos) de São Gonçalo в переводе с португальского, примерно «хуечки».

На главные католические праздники продают печеньки-члены, а 10 Января обязательно своей семье и друзьям принято покупать в подарок.

Во многих маленьких городах Португалии витрины булочных украшаются членами.

Добро пожаловать на север Португалии в городок Амаранте.

Амаранте-Родина всех членов!

В начале июня, здесь каждый год происходит фестиваль Святого Гонзалу. Члены на любой вкус и цвет. Все продают вкусные сладости, кондитерские соревнуются у кого красивее член на витрине. В 2011, понадобилось 1080 яиц для одной члена-печеньки длинной в 21 метр и 90кг сахара, 50 кг муки. Старались для книги рекордов Гинесса.

Дело в том, что в ранние века (13 век) в пре католические времена жил некий Гонзалу. Он считался покровителем всех вдов, помогал найти им нового спутника жизни. Парам, которые не могут зачать ребёнка, Гонзалу тоже помогал обрести своё счастье. Приходишь к нему и вот уже у тебя муж, тут даже Тиндер бессилен перед магией Гонзалу. В то время это ещё не совсем католическая церковь, но после смерти Гонзалу стал святым и покровителем всех вдов и символом плодородия. Приходишь к статуи трёшь, что тебя беспокоит и готово!

Но всему есть конец! И вот во времена власти диктатор Салазар запретил всем печь члены! Думаю, Фрейд разгадал бы истинные намерения Салазара, но официальная причина: запретить этот срам!

Людям пришлось тайком печь члены-печеньки и дарить своим друзьям и семье в строжайшей тайне. Но демократия пришла на смену диктаторства и вернула печеньки в 1970 на место!

Теперь члены в глазури с кремовой начинкой вы можете попробовать не только на родине хуечков-Амаранте, но и в других городах Португалии.

Если вы на диете, не беда члены бывают не только сладкие, но и деревянные, керамические. В каждом городе Португалии вы можете найти символ плодородия на свой вкус.

Впервые я оказалась в Азии. В это раз мои намерения были устремлены на Базовый лагерь Эвереста, но сначала все дороги ведут в Катманду. Катманду столица Непала, что это за сакральные ворота Гималаев выясним сегодня.

Когда приземляешься в Катманду ты оказываешься в фавеле Рио. Столица Катманду, как две капли воды похожа на Латиноамериканские трущобы. Поэтому я ощущала себя по началу очень настороженно. Мозг включает инструкции наличку в трусишки, телефон из рук. Нужно смотреть на местных.

Все спокойно ходят с телефонами и даже детишки одни идут из школы. Значит, можно ловить дзен.

Я как умный турист скачала местный Убер Pathao и гоняла по городу на байке. Но сейчас случится удар у гуманитариев, как это случилось у меня. В Непале другие цифры! Ты вызываешь арабские цифры, приезжают крышесносные.

100 непальских рупий с надписью 900

Календарь?!

Календарь в Непале, точно составляли гуманитарии.

Если честно, я делала все обряды, какие возможно. Может я призвала кого-то не того, а я в итоге не заметила. Но моя буддисткая красная нитка развязалась на запястье рядом с индуискими веревками. Не ужились.

На каждом углу можно купить подношение Богам. Кому? Зачем? Известно только Дубцовой. Но женщина рядом подожгла мои благовония, и в воздухе совершала круги моей рукой.

Я сразу пошла к богу всех путешественников Ганешу. Зажгла свечи, позвонила в колокола и конечно же принарядилась.

В Сари на базаре меня заворачивали дольше, чем шавуху в твоём любимом ларьке. Сари это очень красиво, но крайне неудобно 6 м ткани обматывать вокруг себя это не шуточки.

Я и Непалки или Непалки и Я

Все приходили в восторг, что иностранка ходит в национальной одежде. В обменниках мне даже сделали курс выше официального. Я как блондинка, вызывала кучу странных эмоций у непальцев. Пока я примеряла сари, непалка пол часа удивлялась почему мои брови чёрные и трогала их.

*Слава моей бровистке, только она делает меня человеком пока я иду, где то не причёсанная на треке.

Сначала несколько людей попросили меня с ними сфоткаться, вроде как фото с белыми это к удаче. Получилось так, что я бегала за женщинами в Сари сфоткаться с ними, а они за мной. В деревне Читване, пока я делала Тикток с местной девочкой (ее Тикток) ее мама бесцеремонно подошла и начала меня трогать за лицо. Это меня слегка обескуражило.

В Катманду я облагородила свою карму и отправилась в путь к Базовому лагерю, можете посмотреть об этом.

После трека к Базовому лагерю, у меня осталось пару дней. Несмотря на покинувшие меня силы, я решила отправится в деревню Читаван. И не зря. Опустим детали непальского туризма. Но могу сказать только одно, они совершенно не разбираются в сервисе, но такие добрые и всепомогающие, что рука не поднимется написать плохо.

Я взяла Сафари тур и мы отправились на поиске носорога. Поплыли на каноэ: я гид и мужчина с ребёнком. Плыли по реке с крокодилами 40 минут

Как вы понимаете прикид у меня был «максимально» по Сафари с открытыми сандалиями и шортах

Потом вооружившись палкой, пошли по лесу. С виду обычный лес, потом наш непальские рембо-гид показал тигриные следы и такой: ну вот тигр тут пробегал. Через 5 минут мы уже сидели в кустах и в 100 метрах спокойно жевал листочки с птичками на спине один из самых опасных зверюг в мире.

След тигра в лесу

Носорог

Мы в засаде с палкой 100м от носорога

То что я офигела, что носороги просто так гуляют в лесу, а мы такие с палкой–это прям было мощно. На пути мы встретили ещё около 3 носорогов. Вообще это нормальная практика. В этом национальном парке столько носорогов, что пришлось переносить целое село. Потому что нападение носорогов было очень обыденным действие. Даже сейчас можно встретить носорога который гуляет по городу.

Видео местных (не мое) в городе Читаван, Непал.

Всю поездку я опасалась пить воду даже из бутылок и поймать кишечную палочку. Но все обошлось! Траванулась я только раз, что считается посвящением в Азию (я так думаю). Я переживала о безопасности, но в итоге даже попала на Непальскую свадьбу в отеле Редиссон на пол тысячи человек. Но эта уже другая история…

Путешествуйте! Помните в соло путешествии вы одни, но не одиноки.

P.s. Но чистить зубы водопроводной водой и есть много арбуза в Непале… я бы не стала.

90% альпинистов, восходят на Эверест с помощью Шерп. Кто эти горцы?! Сегодня попробуем разобраться.

В Непале выбор профессии жизни не велик: идти по тропам Гималаев или на стройку в Дубаи.

В великих Гималаях все начинается с портеров.

Портером становятся уже в подростковом возрасте. Это люди, которые носят грузы из цивилизации высоко в горы. Обычно у них нет нормальной обуви и 40-50 км они топают в шлепках с грузом по 50-60 кг и даже до 120 кг! Все зависит от совести компаний, которые их нанимают. Некоторые платят 25$ в день. Другие платят за кг груза, поэтому многие тащат сколько могут или не совсем могут.

Портеры носят груз с помощью веревки и крепят его на голову.

Ни одна экспедиция на Эверест не проходит без портеров. Это очень тяжелая работа и чтобы справляться с такими нагрузками портеры по пути подбухивают рисовое вино. Типа нашего самогона и заваливаются спать посреди дороги. Это явление называют Mountain sleeping.

Портеров ошибочно путают с Шерпами. Портер это профессия, а шерпы это клан людей, которые живут в высокогорных районах Гималаев. У них даже есть отдельный язык. Когда в Непале появились документы и паспорта, нужно было придумать, что записывать в графе фамилия. Так вы можете найти тысячи людей с фамилией Шерпа.

Мой гид Дава Шерпа. Я пробую пройти шаг с весом 50 кг на голове.

Шерпы являются первопроходцами абсолютно любой экспедиции на Эверест. Сначала идут они, навешивают перила/веревки ставят лагерь и только потом альпинисты поднимаются на Эверест. Большинство смертей на Эвересте это именно Шерпы.

Генетически доказано, что у Шерп есть супер сила: им нужно немного меньше кислорода, чем жителям плоских земель. Ученые выяснили, что в организме Шерпов есть уникальная способность связывать гемоглобин и удвоенная выработка оксида азота. Это позволяет им затрачивать меньше кислорода при высоких нагрузках.

Поэтому можно найти много примеров восхождения на Эверест без кислорода. Некоторые Шерпы поднимались на Эверест по 16 раз. Шерпа Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари (альпинист из Новой Зеландии) были первыми людьми на вершине Эвереста.

По пути на Базовый лагерь Эвереста мы встретили множество удивительных людей.

Последний нашумевший фильм Нетфликса «14/7 PROJECT POSSIBLE»

Шерпа Нимс первый человек, который поднялся на все восьмитысячники земли за пол года. Предыдущий рекорд принадлежит Месснеру, но ему понадобилось 16 лет на эту миссию.

Я поболтала с шерпой Пемче (Pem Chiri Sherpa) он с командой стали первыми альпинистами в истории, которые поднялись на К2 зимой.

Самые опасные горы на планете:

#1Аннапурна

#2 К2

#3 Эверест

Пемчи сказал мне: я был на Эвересте 8 раз, но в 2013 году пришлось пропустить сезон. Потому что на меня свалился ледник, сломал ноги и руки. Но в следующем году я снова стоял на вершине.

Pem Chiri Sherpa. Полное интервью с ним вы можете посмотреть у меня на Ютуб канале. Ссылка в предыдущем посте.

Многие Шерпы мечтают попасть на Эверест, но это не так просто. Сначала нужно стать гидом, для этого работать портером минимум 1 год. Проходить курсы. Дополнительные курсы для походов выше 5000м и искать компании, которые возьмут тебя в экспедицию. Некоторые клиенты в благодарность своему гиду оплачивают им обучение. Такие объявления «Отблагодари своего гида, подари ему курсы первой помощи» часто можно встретить в чайных домах.

За 1 экспедицию на Эверест шерпы в среднем получают 5000$, что является немыслимой суммой для Непала. По словам моего гида Давы Шерпа, он смог стать гидом благодаря своему клиенту. Кстати он был русский и оплатил часть его обучения в горной школе.

В Намче Базаар есть школа-приют для детей, чьи родители погибли в горах. Они там живут и учатся. Многие уже с детства бегло говорят по-английски. Потому что большая часть экономики Непала держится на туризме.

Английский язык это пропуск в мир туризма. Доллары поступают в страну именно с помощью туристов.

Детская школа-приют в Намче Базаар.

Шерпы удивительные люди, поход в горы это их работа. Нелёгкая, но такая удивительная.

С детства я мечтала увидеть Эверест. Для любителей цифр 150 км за 11 дней высота 5555м. Начинаем.

Идти на Эверест это примерно 40 тысяч долларов, если у тебя есть спонсоры типа North Face. Пока у меня нет таких спонсоров, поэтому я решила взглянуть на Эверест от начальной точки всех экспедиций.

Все треки в теории можно сделать одному. Я пока не из тех людей и лучше найду опытного гида, чем умирать от отёка легких или чего нибудь ещё. Ты находишься выше 3600м практически 2 недели, а это значит тебя может ждать:

Потеря сна/аппетита/кислорода/диарея и ещё пару смертельных болезней, если что-то пойдёт не так. С трека на Эверест вас может спасти только вертолёт.

Я отправилась в Непал одна и впервые  в Азию, искала я гидов на Фейсбуке/гуглила. После анализа 40 гидов и их цен я выбрала контору и пошла с ней.

Путь на Эверест начинается с самого экстремального аэропорта в мире: 500м взлётная полоса, за ней обрыв 700 м, а перед ней скала. Не многие пилоты мира могут похвастаться допуском к таким полетам. Лететь 40 минут на кукурузнике на пару десятков человек. Иногда альпинисты могут ожидать в аэропорту днями этого вылета (если есть облака никаких полетов)

Взлётная полоса г. Лукла

Нам повезло и мы с моим гидом Дава Шерпа (шутки про Даву и его новых альбомах можете оставить в комментах) вылетели почти сразу. Мы приземлились, через минут 20. Мне показалось да вообще ок. Но оказывается мы приземлились в другом городе, потому что в нашем (Лукла) немного облаков. На борту самолета, были одни мужики. Практически все идут на Эверест или штурмуют восьмитысячники.

Через 2 часа облака рассеялись и мы полетели. Кстати даже на таких маленьких кукурузниках есть стюардессы. Они летают 2 раза в день.

Мы приземлились в городе Лукла и сразу пошли в путь. Я не очень опытный трекер/альпинист я была только на высоте 5200м Перу, 4900м Эльбрус. На этот раз меня ждало 5555м. Кто ходил однажды в горы, знает 100м по вертикали это не по горизонтали. Уже через 50м ты можешь откинуть копыта. Поэтому 300м неизвестности меня слегка тревожило.

Подвесной мост Хиллари

Про сам трек: в день мы проходили примерно по 15 км (4-5часов), но когда вы идёте на штурм/спуск это 9-10 часов+накопившаяся усталость прошлых дней.

Я была максимально удивлена на сколько все цивилизованно в Гималаях. На высоту продукты/вещи можно перевозить только на вертолетах или на головах портеров. Про этих людей я напишу отдельный пост.

Тату салон, высота 3440м

Снеки по пути. Помидорка 50 центов.

Портер несёт стену будущего дома, 120кг

Чайный домик

На высоте 3000М+ во многих часах от цивилизации в городках можно найти: бильярд/барбершоп/тату салон/бары и даже пыхнуть кальяна. На высоте 4100м есть банкомат и принимают все виды карт!

Те, кто идёт на Базовый лагерь Эвереста, не спит в палатках уже много лет. Альпинисты останавливаются в чайных домах, где есть кровать/подушки и даже туалет, который смывает. Зарядка и горячий душ.

Где вы ещё встретите сервис: кислород/вертолет/фондю и Вай Фай в одном месте?!

По пути вы кушаете в местных кафешках: ни под каким предлогом нельзя есть мясо. Вообще много нужно исключить из своей жизни, если вы не хотите ходить очень быстро до королевского трона и обратно.

Каждый день нужно есть чесночный суп, забудьте о случайных связях!

И пить очень много воды и не пить. Даже за встречу. Алкоголь сжирает последний кислород в вашей крови и следующие несколько дней вам покажутся кошмаром.

Обычная еда на треке

Меню на разных высотах. С каждым 100 м по вертикали цена растёт. 1$~100местных. Если вы ночуете в домике, но не едите у них вы платите штраф.

Я не принимала никаких таблетосов. Многие пьют Диамокс с первыхдней пути, но он просто скрывает от вас симптомы горной болезни и лучше организму не становится. Лучше перетерпеть и все будет путём.

Меня накрывает выше 4000м, но я по прежнему отлично спала и у меня был аппетит. В то время, как я просыпалась утром от серенады тошноты соседей.

У меня всегда сильно болит живот пару часов вечером. Обычно мне помогало пить кипяток, кстати за 4$ литр. Вообще, когда вы идёте в горы вы знаете цену абсолютно всему: душ, зарядка, горячая вода, чистая вода и вкусная еда.

В день надо выпивать минимум 3 л воды, потому что ваши органы работают в усиленном режиме и им нужно больше жидкости. Каждый набор высоты прибавляет по 1$ за литр воды, многие обеззараживают воду. Что вполне сносно. Я обеззараживала воду таблетками с хлором и пила кипяток, который я покупала, чтобы согреться ночью.

Несмотря на то что ты спишь в доме, внутри лютый холод. Сыро и температура равна температуры снаружи примерно 6 градусов. Иногда я спала в термухе/флисе/пуховике/спальнике и накрывалась одеялом.

Я не шла в горы за просветлением, поймать дзен или ответить на вселенские вопросы. Я кайфую от того, что вокруг меня очень сильные люди. Которые выбрали терпеть неудобство и ставить каждый шаг с усилием воли. Я встречала людей 70+ которые шли по 200км на высоте 5000м. Команды идут снимать мусор с Эвереста и трупы, смельчаков, которые отдали свою жизнь за мечту. Я невероятно вдохновляюсь, когда вижу целые экспедиции, пакующие кислород, веревки. Альпинисты будут жить следующие 2 месяца с кислородом 50%.

Я не буду описывать людей, которых я встречала, а то меня закидают в коментах невозможно читать этот Гугл перевод, где запятые. Поэтому можете посмотреть про чернокожую команду, зачем чувак себя бьет током в горах и кто люди, которые поднимались на Эверест по 16 раз.

Самым сильным впечатлением было не попасть в Базовый лагерь, а следующая ночь. Мы поднимались на рассвете, чтобы увидеть восход солнца над Эверестом (Для справки: в Базовом лагере видно примерно метров 10 Эвереста)

Мы поднимались на гору Каллапата 5555м. Корень слова сам говорит за себя. Так плохо наверно мне не было никогда. Когда я поднялась, я плакала от усталости, холода и вида рассвета над Эверестом.

Рассвет над Эверестом. Та черненькая гора и есть самая высокая гора на Планете.

Очень сложно понять откуда берётся столько эмоций сразу, но в Гималаях я просто сидела смотрела в окно с видом на Ama Dablam и плакала. Не от усталости или грусти, а от вдохновения того, что ты делаешь в этой жизни, что-то сложное.

Гора Ама Даблам. Именно она на бутылке минералки Aqua Minerale

Мир альпинизма это совершенно другая реальность, где тебя беспокоит только одно дыхание и сколько ещё осталось идти. Думаю 90% людей идущие в горы в голове произносят «что я за долбоеб и куда я поперся, чтобы ещё раз, да никогда» но по велению сердца и цитат Бибера Никогда перетекает в упаковку рюкзака на следующую вершину.

Базовый лагерь Эвереста. Здесь живут альпинисты 2 месяца на высоте 5364м.

Молитвенные флажки, они разносят молитву в Гималаях.

Ледник Кхумбу, самое опасное место подъёма на Эверест. Его преодолевают только ночью, потому что ночью низкие температуры и ледник движется медленно. Днём ледник движется по долине со скоростью пол метра в сутки.

Одежда сушится на фоне Ама Даблам

Шерпы из команды Нимса, про них я напишу в следующем посте.

Когда я ехала на север я искренне не понимала, как можно быть оленеводом и пасти оленей в Тундре по полгода. Максимально странное занятие, которое досталось в наследство, как бремя от своей семьи.

Но какого было мое удивление, когда я познакомилась с оленеводами разных поколений. Более того, даже есть оленеводы, которые отучились сами в колледже, сделав выбор в пользу этой профессии без семейных корней в оленеводстве. В чем же секрет?

Для этого мы отправились в село Ловозеро. О нем мало, что известно, а мы решили поехать туда по приколу и чтобы найти Саамов (народность, которая медленно уходит в историю небытия) Поселились мы у оленевода, который пускает оленей на котлетки и его жены, которая управляет упряжками Хаски. Тогда в октябре мы узнали про караль: загон для оленей.

Олени в Карале

Тысячи тысяч оленей возвращаются из Тундры в село, а всем этим заправляют оленеводы. Около 5 дней они медленно гонят стадо, держат его в ровном строю и не дают никому сбежать. Тогда это были какие-то истории из документалки, но неделю назад нам посчастливилось самим увидеть и поучаствовать в загоне оленей. Никто не знает, когда конкретно олени вернуться из Тундры и как долго они будут идти. Стадо оленей сопровождают оленеводы на снегоходе. Иногда пастушьи собаки, но сейчас это редкое явление

264 оленя возвращаются из Тундры в деревню. Олени чувствуют, запах деревни и не хотят туда возвращаться и всеми силами протестуют, потому что чуют, чем закончится этот поход.

Нужно ли говорить, что снегоход стоит 1.5 млн, а традиционная обувь оленевода более 70к?! У каждого оленевода есть свой пояс, где может быть зуб медведя, которого он завалил, рога, редкая кожа и нож, который дороже дрона. Не забываем, что спрашивать у оленевода сколько у него оленей не позволено даже Дудю.

Так что эти ребята не такие простые, как может показаться на первый взгляд.

Оленеводы уходят в Тундру и пасут оленей от 15 дней до 6 месяцев без цивилизации, а иногда даже спят на шкурах на снегу рядом со стадом.

Что же толкает современных людей следовать такой работе? Так вот это было для меня загадкой. Но после того как я пообщалась с людьми на севере и кто работает в Тундре, я поняла… Этот эффект схож с тем чувством, когда ты ходишь в горы (если вы ходили, когда либо будем честны, вы всегда с радостью туда вернётесь) или путешествий.

Почему? Такой вид работы полностью отрывает тебя от реальности. Грубая продавщица, плохой интернет, падение акций или закрытие любимого магазинчика это абсолютное ничто, по сравнению с тем, что ты пасёшь стадо где 10000 оленей, а с другой стороны стада, ворона! дожирает твоего оленя. Да, вороны убивают оленей и сжирают до костей за пару часов. Или думаешь, как отбить росомаху, которая ползёт по спине оленя чтобы перегрызть ему глотку. Или думаешь, что у тебя закончился Сникерс, и следующие недели ты проведёшь без вкусняшек.

Такая деятельность полностью тебя отрывает от внешнего мира, но в этом и есть прикол. Ты живешь в параллельной реальности, где твой транспорт снегоход, ты питаешься олениной, а заботится о тебе Чум работница.

Оленеводы везут в санях слабых оленей, которые выбивались из стада.

Несмотря, на изолированность от мира это очень интересные и открытые люди! Нам повезло и мы смогли пообщаться с настоящими оленеводами, где-то посреди лесотундры во временном жилище, где они пасут оленей. Такие истории, которые они рассказывают как обыденные для обычного горожанина шок контент. В этом наверно и есть, секрет удивительной жизни такой странной профессии-образа жизни оленевод