Сила пикабу, помоги
Всем привет. Сломалась машина Land Cruiser Prado 150 2013 года, дизель. Нужны 2 форсунки. Машина сейчас в Армавире. Новые купить будет накладно. Может есть у кого? Срочно!
Upd: Решили всё своими силами.
P. S. : Коментаторам отдельное "спасибо" , вместо помощи, одни язвы. Новые форсунки куплены. Вопрос был в срочности. Понадеялся на силу пикабу, а столкнулся с неадекватами.
Конкурс для мемоделов: с вас мем — с нас приз
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689
Помощь в ремонте верхнего разбрызгивателя в посудомойке Hansa ZIM 656
Уважаемые пикабушники, очень прошу ваших советов и помощи в ремонте посудомоечной машины Hansa ZIM 656 ER.
Сама машина (фото из интернета)
Начали замечать, что в верхней корзине со столовыми приборами все очень плохо отмывается. В средней корзине более-менее, но тоже остаются остатки пищи (в основном на верхних частях посуды). В нижней - все супер.
Логическим и опытным путем выяснил, что плохо стал работать верхний разбрызгиватель.
Проблема в том, что в этой модели верхний разбрызгиватель это не вращающийся импеллер, а разбрызгивающая форсунка
Он же в извлеченном виде
Совершенно не представляю механизм его работы и возможность починки.
Например, если пытаться продуть воздухом через узкую часть (т.е. как и идет вода), то результат почти нулевой. Как будто что-то упирается. Зато продувание через широкую часть (т.е. обратным ходом) прекрасно получается.
Промывал эту штучку различными чистящими средствами - безрезультатно.
Короче, я в растерянности. В инете нигде не смог найти решение этой проблемы. В основном чинят верхние импеллеры, а вот насчет разбрызгивающей форсунки - тишина. Саму форсунку тоже в продаже не нашел.
Буду очень признателен за любые советы и помощь!
20 самых востребованных запчастей в Беларуси
Мы начинаем серию статей о том, что из агрегатов чаще всего ищут на нашем сайте
И вместе с экспертами обсуждаем, о чем такая популярность говорит.
Шесть лет назад появился сайт BAMPER.BY, и за это время мы стали обладателями разнообразных уникальных данных, которыми готовы поделиться. Причем не просто обнародовать нашу секретную статистику, но и проанализировать ее вместе с экспертами.
В этой статье речь пойдет о том, какие запчасти ищут водители на нашем сайте - не только просматривают, а открывают телефон продавца. А также о том, почему именно эти агрегаты так востребованы. Ну а в следующем выпуске вас ждет сравнительный анализ того, что чаще предлагают продавцы запчастей, как на это предложение реагируют покупатели и есть ли взаимосвязь между спросом и предложением. Мы планируем также рассказать, запчасти к каким маркам и моделям авто наиболее популярны, пройтись по годам выпуска автомобилей, к которым ищут запчасти, и, конечно, сравнить последние данные с прошлыми годами.
Итак, 20 самых востребованных запчастей и ответ на вопрос: почему именно они так популярны?
Топ-20 популярных запчастей на BAMPER.BY (июль – сентябрь 2021)
1. Двигатель – обладатель пальмы первенства среди всех агрегатов на нашем сайте. Но такая позиция говорит не совсем о том, что именно мотор – самая проблемная запчасть современного авто.
Для объяснения причин частой замены двигателя белорусскими автовладельцами придется вспомнить… 2011 год – именно тогда были введены заградительные, по сути, пошлины на ввоз подержанных иномарок в нашу страну. Растаможка «проходных» авто (в возрасте 3-5 лет с объемом двигателя до 3,5 л), составлявшая 500-700 евро, выросла в 10-20 раз!
До этого белорусы меняли авто раз в два-три года, затем продавали его в Россию порой дороже, чем покупали, и ездили на более-менее свежих машинах. Но после 2011-го машины у наших земляков стали задерживаться дольше. Автопарк страны немного обновился в 2014 году, когда произошло падение курса российского рубля и многие смогли купить новые автомобили в соседней стране. Но потом количество свежих авто стало сокращаться, а срок эксплуатации – увеличиваться. Так что в Беларуси сейчас огромное количество машин с большим – 300-400 тысяч км – пробегом.
Для объективности добавим: люди, покупающие 3-5-летние подержанные авто в Европе, тоже с огромным трудом находят пробеги до 150 тыс. км – обычно они на этом сроке эксплуатации составляют 150-250 тыс. км. И за эти 250 тысяч автомобиль можно тоже очень сильно «ушатать». Во-первых, в Европе очень высокие скоростные режимы, во-вторых, автопроизводители осознанно изменили сервисные интервалы, чтобы заставить водителей чаще менять авто. Раньше, например, при сервисном обслуживании по гарантии масло меняли раз в 10 тыс. км, а сейчас делают это раз в 15, 20, а то и 30 тысяч. Это как покормить человека раз в 2 дня (или в неделю)! Так что «голодный» двигатель на свежепригнанном из Европы авто уже будет далеко не в идеальном состоянии. Но там он хоть видит качественное масло…
Если же добавить к такому двигателю зачастую контрафактное масло и свечи, плохие форсунки, не слишком качественное топливо, несвоевременное обслуживание (особенно несвоевременную замену ремней ГРМ, воздушных фильтров, антифриза), большой пробег – а все это чаще всего и ждет автомобиль из Европы в Беларуси, – в итоге и выходит, что одна из самых дорогих запчастей рано или поздно обязательно потребует замены.
Справедливости ради отметим, что такое большое количество просмотров на нашем сайте именно объявлений о продаже двигателей говорит также о том, что этот агрегат выбирают тщательно, внимательно читают все объявления, смотрят, с какого авто он снят, изучают фото. И это правильный подход.
Совет: чтобы сберечь двигатель, старайтесь своевременно (желательно все-таки каждые 10 тыс. км пробега) менять масло, причем выбирайте качественный продукт известных марок. Ну и своевременная замена воздушных фильтров, ремней ГРМ, антифриза, а также в принципе регулярное сервисное обслуживание авто помогут «сердцу» вашей машины прослужить дольше.
2. Бампер – вторая по популярности у водителей запчасть, к тому же она еще и тезка нашего сайта. Объяснение такой востребованности простое: бампер – реально самая страдающая деталь авто. По статистике большинство ударов в ДТП фронтальные: либо тебя догоняют, либо ты догоняешь. Кроме того, начинающие водители при парковке не всегда замечают бордюры, столбики, мусорные баки... Что они ломают? Бампер! Не говоря уже об охотниках и рыболовах. Что они отрывают на пнях? Бампер!
Советы по спасению бампера мало помогут. Разве что рекомендуем выбирать разумный скоростной режим на трассах и аккуратно парковаться.
3. Форсунка и ее номер в нашем рейтинге, увы, следствие использования некачественного топлива.
В регионе, откуда мы получаем нефть (Россия), в «черном золоте» очень много серы. Сера – абразив, который плохо влияет на высокотехнологичные современные форсунки. Плюс у нас не всегда обновляются автозаправки, не чистятся своевременно емкости, где хранится топливо. Так что ремонты топливной аппаратуры в наших широтах очень частые, и это касается как бензиновых, так и дизельных авто. И если в бензиновой версии страдает бензонасос, то в дизеле (если водитель еще и использует солярку непонятного качества) – форсунка. Правда, как отмечают эксперты, последние лет пять выходят из строя и бензиновые форсунки.
Кроме того, в нашем топливе есть вода, которая коррозирует металл. Так как многие бензобаки изготовлены из металла, то при коррозии стружка и ржавчина попадают в топливную аппаратуру и уничтожают ее. Если экономить и постоянно ездить на трети бака, то в нем после поездки за ночь простоя в прохладную погоду обязательно выпадет конденсат, что приведет в итоге к коррозии и выходу из строя форсунки.
Совет: раньше у водителей не было такого количества запчастей, но были гаражи, в которых они сепарировали в бочках топливо. Бочка делилась на 5 фракций, кран для слива топлива был вверху – и водители брали только верхнюю часть топлива, постоянно доливая и обновляя его. Та каша, что собиралась внизу, потом выливалась – и бочка вновь заполнялась топливом… Так водители улучшали его качество.
Какие же современные способы помогут продлить срок службы форсунки? Важно использовать присадки: для дизельной аппаратуры зимой это антигель, есть также присадки, которые не позволяют разлагаться как бензиновому топливу, так и дизельному. Кроме того, обязательно мойте топливный бак и не ездите с полупустым, чтобы избежать коррозии.
4. Рулевые рейки ищут часто, поскольку они нередко требуют замены из-за проблемных дорог, возраста и осознанного утоньшения конструкций автопроизводителями, которые закладывают выход из строя агрегатов на пробеге 200 тысяч км. Кроме того, выход из строя рулевой рейки часто связан с боковыми ударами, особенно в холодный сезон, когда машину заносит и она ударяется в какое-то препятствие.
Ну а последние два года на первое место среди причин проблем с рулевой рейкой вышла соль, которую используют на наших дорогах в зимнее время. Машина долго купается в «солевых ваннах», рейка коррозирует, в итоге ее проще выкинуть, чем восстановить.
Совет: продлить жизнь рулевой рейки поможет ваша аккуратная езда, особенно в зимний период. Плюс желательно периодически снимать уплотнение рулевой рейки и наносить защитную смазку, лучше на СТО.
5. Компрессор кондиционера требует частой замены прежде всего из-за соли, которая зимой забивает радиатор, охлаждающий систему кондиционирования. Ну а летом опасность для него представляют пух и грязь. Если радиатор кондиционера не чистить, то гарантированно придется готовиться к ремонту кондиционера. Плюс к ремонту мотора: он часто выходит из строя именно потому, что с забитым радиатором работает в неправильном температурном диапазоне – двигателю очень горячо!
Компрессор кондиционера также выходит из строя из-за несвоевременного обслуживания либо разгерметизации системы кондиционирования.
Совет: главное – своевременно обслуживайте систему кондиционирования. Сам компрессор стоит не так много, но когда он выходит из строя, то вредит очень многим агрегатам: испарителям, клапану ТРВ, радиатору салона. И тогда надо менять или промывать систему, а это очень дорогое удовольствие.
6. Капот тоже часто страдает в результате ДТП, а значит, это популярная запчасть. Кроме того, повторимся: последние два года качество реагентов, применяемых на белорусских дорогах, очень ухудшилось, они уничтожают буквально все металлические детали авто. И тонкий металл капота – в первую очередь.
Совет: продлит жизнь капоту антикоррозийная обработка и обязательная мойка после зимы.
7. Крышка багажника также в числе самых востребованных запчастей из-за последствий ДТП, соли на дорогах и неправильной парковки
Совет: все та же антикоррозийная обработка.
8. Крыло переднее левое присутствует среди самых покупаемых автозапчастей как результат ДТП, в котором водитель всегда старается избежать удара. У нас правостороннее движение, поэтому водитель всегда уворачивается вправо – при этом страдает левое крыло. Плюс крылья – и левое, и правое – часто находятся в солевой и грязевой каше. Если машина переднеприводная, то в крылья также летят мелкие камешки из-под колес и повреждают краску. Если в такие повреждения попадает соль, коррозия обеспечена.
Совет: и снова антикор!
9. Диск литой повреждается в результате ударной деформации из-за езды по ямам, переездам, бордюрам. Вторая причина – коррозия из-за соли на зимних дорогах.
Совет: с последствиями удара при деформации справится специальная раскатка на шиномонтаже. А от коррозии поможет пескоструйная обработка и покраска дисков либо полимерное покрытие.
10. Крыло переднее правое тоже повреждается в результате ДТП, если водитель не успел уйти в сторону. Все остальное – соль, грязь, камни – точно так же вредит правому крылу, как и левому (см. выше).
11. Генератор уничтожают возраст, пробег и соль. Возраст – потому что все коррозируется, окисляется, изнашиваются компоненты. Ну а соль все ускоряет в десятки раз.
Совет: чистка, смазывание, своевременное обслуживание, аккуратная езда по лужам плюс регулировка ремней (перетянутый ремень приводит к нагрузке на генератор) – вот простые рецепты, как сберечь генератор.
12. Фара левая чаще всего страдает вместе с бампером и левым крылом при ДТП. Плюс влияет все та же злосчастная соль, как и на все металлические компоненты кузова.
13. ТНВД – смотрим пункт 3, посвященный форсунке. Топливный насос высокого давления выходит из строя по всем тем же причинам, а это качество топлива, конденсат, возраст, пробег.
Совет: рекомендации, как продлить жизнь насосу, можно дать те же самые, что и для форсунки. Кроме того, важна своевременная замена топливных фильтров и использование присадок. Ну и старайтесь не заправляться на старых мелких заправках.
14. Стартер – один из маленьких и при этом высоконагруженных агрегатов в автомобиле. Этому малышу размером с маленькую дыньку нужно запустить мотор, из-за таких постоянных серьезных нагрузок он и изнашивается. Плюс стартер находится в нижней части автомобиля, поэтому ему вредит соль.
Совет: к сожалению, профилактики повреждений стартера как таковой не существует – эта деталь прогнозируемо изнашиваемая. Конечно, его можно починить, но наш опыт показывает, что лучше купить новый.
15. Дверь передняя левая помимо очевидной причины – последствия ДТП – часто требует замены из-за постоянной эксплуатации. Водитель садится через эту дверь, хлопает ею, заносит через нее соль и песок на порог – в итоге она выходит из строя.
Совет: бережное обращение, мойка, антикоррозийная обработка внутренних полостей – на пользу всем дверям автомобиля.
16. Фара правая, как и любая оптика, решетки, задние фонари, часто повреждается камнями, летящими из-под колес. Плюс по краю правой стороны дороги чаще скапливается мусор, идущие впереди машины подкидывают его именно в правую фару (а также в стекло и капот).
17. Турбина. Если ротор генератора вращается со скоростью от 800 до 6000 оборотов в минуту, то турбина совершает от 70 000 до 200 000 оборотов в минуту. Так что это агрегат с предсказуемо небольшим ресурсом.
Совет: вовремя меняем и правильно подбираем масло для турбированных двигателей.
18. КПП автоматическая. Для современных АКПП очень важна манера езды, особенно они не любят пробуксовку в зимний период. К поломкам приводит и неправильное – слишком быстрое – переключение передач, а также не замененные вовремя фильтры и забитый радиатор охлаждения «автомата».
Совет: если у вас АКПП, не стоит тянуть на своей машине другое авто или прицеп. Избегайте также пробуксовок, вовремя меняйте масло и фильтры.
19. КПП механическая, как правило, стоит на более возрастных автомобилях. Так что ее поломки связаны с износом, а еще с тем, что водители не меняют в механической трансмиссии масло, что надо делать регулярно.
20. Щиток приборов вроде бы самая неочевидная запчасть в нашем рейтинге – и правда, с чего такая популярность? Но на самом деле причин частой замены приборной панели уйма.
Прежде всего – довольно высокий естественный износ. В щитке могут перегореть лампочки, которые так просто не поменять, – нужна перепайка. Так что, если вам не видно приборов вечером, однозначно проще поменять весь щиток.
Бывает, у него залипают стрелки, перегорают и трескаются платы. Кроме того, спалить щиток приборов может неправильное «прикуривание» или установка неправильного предохранителя. Щитки часто страдают и во время ДТП.
Из не совсем очевидных причин высокого интереса к «приборке» можно назвать желание автовладельца затюнинговать авто. Ведь на одну и ту же машину можно найти не просто скучный монохромный щиток, но и щиток с цветным дисплеем и красивыми стрелками.
Ну и нельзя не сказать о том, что замена приборной панели может быть связана с желанием владельца подороже продать автомобиль: достаточно поставить новый щиток, поменять 300 тысяч пробега на 120 тысяч – и вуаля! Что, конечно, не есть хорошо…
Совет: если щиток приборов в вашем авто работает с перебоями либо вы хотите добавить салону стиля, однозначно покупайте новый. Это вполне доступная запчасть.
Теперь вы полностью вооружены нашими советами о том, что делать, чтобы топ-20 самых популярных на BAMPER.BY автозапчастей не стал вашим личным списком постоянно ломающихся агрегатов. Ну а если что-то все-таки вышло из строя, вы знаете, где вам смогут помочь.
Простой стенд для промывки и проверки форсунок
Вот не давно понадобилось мне проверить и промыть три комплекта форсунок, посмотрел ценник вокруг, 1200-1500 всего за комплект :-) Жаба сказала что не фиг на сторону платить, по сему решил сам себе стенд сделать, да и в будущем он еще пригодится. Вот выкладываю что получилось. Вышло очень удобно и практично.
Начать решил с насосного блока. Для него у меня ничего не было но был рядом Саша, у него свой сервис по VAGам. Заехал в гости, посмотрел что творит он в этот погожий денек. Он натягивал кулек и голову мучил от tfsiшки :-)
Разжился у него подходящей железной канистрочкой и насосом от ТТ и VW какого то, оба немного не тянут по давлению на максимальных нагрузках, для машины критично а для моего стенда нет :-) Спасибо большое :-)
Покрутил в руках насосы и решил что от ТТ использовать буду, стакан идеально под канистру подходит. Разобрал стакан, почистил грязь веков, припаял провода.
Далее приступил к канистре, вскрыл ее и промыл.
Примерил, идеально подошло :-)
Купил топливный фильтр, от чего не знаю, по размеру подбирал, на глаз. Убрал с него краску. Он в сольвенте плавать будет, краска с него растворится и загрязнит сольвент.
Подобрал удобные штуцеры, не большой затык вышел с проходкой для проводов, но придумал из чего ее сотворить :-)
Далее сделал отверстия, где мне удобно, и впаял штуцера с проходкой.
Сделал финальную примерку компоновки. Все очень удобно вышло :-)
Из жестяной ленты сделал крепежки и закрепил насос. Ленту крепил пайкой, сее быстро, удобно и герметичность не нарушается.
Теперь надо подсоединить шланги к штуцерам, протянуть провода и закрыть канистру. Я ее просто и банально запаял :-) Ну а что? Не обслуживаемая же вещь :-)))
Залил сольвента и проверил, отлично вышло :-)
Все, насосный блок готов. Вот такой он симпатичный и не громоздкий вышел :-)
Ну вот, самое сложное сделано. Осталось сущая мелочевка, блок управления и держалка для форсунок.
Блок управления я давно сделал, использовал его для промывки с помощью баллончика, если интересно то могу отдельный пост за пилить. Хотя можно и к компу подсоединить и с помощью красивой программы всем этим управлять, но вот для меня реально удобней именно с помощью отдельной, маленькой, коробочки управлять :-)
Роль держалки форсунок у меня будет рампа с регулятором давления исполнять. Ну и все остальное из подручного материала.
Вот такой набор мне потребовался.
Вход-выход рампы подогнул в нужную сторону.
И все свинтил. Высоту подобрал что б мензурки нормально вставали. Ну и разъемы - провода спаял, разъемы от ВАЗа купил, там тоже форсунки бошик.
Рампа с насосным блоком у меня будут соединятся через быстросъемы родные, они с рампой шли. Это для того что б можно было легко и быстро расстыковать стенд и убрать куда ни будь :-)
Вот так вот все симпатично и удобно вышло у меня :-)
Ну вот, стенд готов. Теперь надо проверить все это в действии :-)
Вот такие два комплекта мне помыть надо ну и за одно свои помою :-)
Сначала проверяю сопротивление форсунок, оно должно быть 12-13 Ом. У меня у всех 12.2 Ома.
Устанавливаем на стенд и промываем форсунки в разных режимах, не торопясь промываем. Я примерно вот так мою.
1. 800 оборотов скважность 25% 20 минут.
2. 6000 оборотов скважность 50% 10 минут.
3. 6000 оборотов скважность 100% 2 минуты, проливка типа.
Моем до тех пор пока форсунки не будут лить равномерно во всех режимах, на всех оборотах. Обороты и режимы выставляем с помощью блока управления.
Ну и в конце свои помыл. За три года они в принципе и не загрязнились :-)
На промытых форсунках меняю фильтры и колечки. Колечки обязательно, их сольвент немного повреждает. По этому мойте или на отдельных, для промывки, или меняйте на новые.
После промывки удаляю сольвент, замещаю его бензином чистим, калошей, и вакуумирую форсунки, ибо один комплект сразу в дело а второй не известно сколько лежать будет, нефиг им с атмосферой контактировать, влагу «сосать» :-)
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Обжигаем керамику дома, или ремонт столетнего ацетиленового фонаря
Купил я недавно велосипедный ацетиленовый фонарь. Вот такой:
В общем, стандартная модель начала XX века, фирмы Riemann, хорошо продуманный и приятно сделанный... Впрочем, это не обзор фонаря, поэтому я не буду перечислять все конструкторские решения, которые мне понравились.
Только напомню устройство ацетиленовых фонарей: внизу у них баночка карбида кальция, на который капает вода. Вода реагирует с карбидом, выделяется ацетилен, он выходит из баночки в форсунку горелки и сгорает ярким пламенем.
Так вот, фонарь я купил относительно дёшево, но без гарантий работоспособности. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у него разбита керамическая форсунка. Сначала я попробовал воткнуть на её место 1мм сопло 3D принтера, и фонарь даже заработал — но только на минимальной мощности, при попытке выкрутить пламя сильнее он начинал коптить. Поэтому я решил сделать новую керамическую форсунку с несколькими отверстиями.
Начал я с того, что сделал, собственно, отверстия:
Точнее, слепил из воска, которым обливают некоторые сыры, колбаски, на месте которых в будущей форсунке будут ходы для газа. Металлический цилиндрик справа - основание оригинальной керамической форсунки.
Затем я купил скульптурную глину. Наверное, подошла бы обычная, аптечная, садовая или просто выкопанная на даче. Но брусок глины в магазине стоил чуть больше ста рублей, а сама глина оказалась так хорошо очищена, размята с смешана с водой, что на ощупь напоминала пластилин. Так что хорошо, что я её купил.
Так вот, раздавил я куски глины в блинчики, вырезал из них ножом прямоугольнички, и обмотал ими восковую основу.
Просверлил в ней сверлом (где-то 0.8) ряд из пяти отверстий. Снизу подровнял диаметр подходящим пробойником — его пришлось окунуть в подсолнечное масло, чтобы не прилипал к глине. А потом отмывать глиняную модельку от масла в ацетоне, чтобы сохла лучше.
Оставил сушиться на ночь на полке. Не треснула.
Потом сушил в электрической духовке, час при 100°С и четыре часа при 275°С (максимальная температура моей духовки). За это время воск выплавился и, в основном, сгорел.
Наконец, я соорудил над паяльной лампой "виселицу", разжёг лампу, подцепил проволокой раскалённую в духовке детальку, и, не давая остыть, подвесил её в пламени лампы. Судя по цвету раскалённой глины, она нагрелась градусов до 900.
Деталька вблизи:
Двадцать минут обжигал с одной стороны, потом перевернул и ещё полчаса обжигал с другой — пока паяльная лампа не сбросила пламя, дав керамике плавно остыть.
Керамика обожглась хорошо: её можно намочить, но она всё равно не царапается ногтем.
Но трещина всё же появилась (фото сверху) - думаю, из-за того, что крутил раскалённую деталь на проволоке; на будущее надо брать керамическую трубку и класть в неё. Замазал трещину свежей глиной.
Дальше обматываем основание форсунки ФУМом, втыкаем на место и поджигаем:
Первая попытка розжига. Внезапно оказалось, что в ёмкости кончился карбид.
Лампа даже освещает стену ванной при включённом электрическом свете. Но фотографировал я всё равно с выключенной подсветкой:
Подводя итог: обжигать глину можно и без специальной печи, и без огромного костра. Небольшие детали можно обжигать даже дома, при минимальном наборе дешёвых инструментов. Главное, чтобы в этот набор входил огнетушитель.
Наушники
Сломались у меня форсунки омывателя лобового стекла. Утром забежал в магазин, взял на пробу разные - цена вообще копейки, а на год хватает, думаю вечером поставлю и сравню, кинув на рабочий стол. На работе коллега спросил, что за наушники, как звук, автономность ? Сначала не понял, что хочет, подумал не выспался или кофе перепил, какие блять наушники, работы много ... придя вечером домой, раздевшись, кинул форсунки на полку и как понял ...