Ребят, помогите, пожалуйста, с выбором кабеля для светодиодной ленты
Лента 5050, 12в, длина 1,5м, 60 диодов на метр, мощность 14,4 вт/м, ток 1,2А.
Трансформатор 12в, 60вт, 5А.
Подойдет ли кабель 2х0,75?
Лента 5050, 12в, длина 1,5м, 60 диодов на метр, мощность 14,4 вт/м, ток 1,2А.
Трансформатор 12в, 60вт, 5А.
Подойдет ли кабель 2х0,75?
В магазине предложили вот такой комплект для подсветки на кухне.
Подходит ли лента (12в) и блок питания (24в) друг к другу? В другом магазине сказали, что если лента на 12в, то и блок должен быть на 12в.
Длина ленты будет 1,6м. В интернете предлагают умножить длину на мощность 14,4. Тогда, получается, что действительно нужен такой блок. Смущают разногласия продавцов-консультантов.
У пользователя pikabu в процессе обсуждения возник именно этот вопрос, а что если и что именно делать, если надо? Попробую ответить. (Предупреждаю сразу: "Картинок много, текст и "вода"** присутствует.")
С разрешения автора вопроса delyfunya, даю ссылку на пост: Установка диодной ленты в искусственном пруду
Итак дано:
Дом, где будет смонтирован блок питания и блок управления (контроллер), траншея 40+метров от дома до пруда, который требуется подсветить.
Оборудование:
Контроллер - Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W)
Светодиодная лента (точные параметры неизвестны) - Smart Electronics rgb 12v ip67 (SMD 2835 120 led - 9W/m??)
Блок питания комплектый для RGB ленты 12V.
Для автора вопроса даю картинку приблизительных затрат (чтобы всё заработало), если не годится, то не терять время на прочтение. Для кого стоит вопрос (?) как сделать - читайте далее, этот и другие моменты присутствуют по ходу повествования:
Чтобы управлять и питать 12V оборудование на таком расстоянии (траншея ~40м + укладка в неё ~2-3м + разводка по дому ~10-15м + сама RGB лента 5м/п), приходим к необходимости подбора кабеля нужного сечения для питания оборудования и кабеля для коммутации оборудования, блока усилителя сигнала RGB, блока питания усилителя сигнала RGB (ниже описано почему).
Неоновая светодиодная лента SmartElectronics 5м, 8х16мм, 220В, 120 LED/m, IP 67, гибкий неон, разноцветный + блок питания (аналог или похоже)
Заявленная мощность SMD 2835 120 led - 9W/m, но при подсчёте нагрузки использовал среднее значение из всех доступных (в ценовом диапазоне +-) светодиодных лент, так получилось среднее значение в 10,90В/м, т.е. лента длиной 5 метров примерно равна 54,5 ватта потребляемой мощности, что при 12В питания = 4,54А.
Для расчётов требуемого сечения кабеля и потерь на светодиодной ленте использовал online-калькулятор Arligh (Различные калькуляторы расчёта от компании Arligh).
РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА - 12V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м
Многовато выходит при 12V, почти 50мм2 по меди, но этот расчёт верен для 2-х жильного кабеля и 12 Вольт напряжении, для 4-х и 5-и жильного кабеля питания RGB/RGBW/пр. требуемое сечение меньше, но не сильно, т.е. минимальное 8мм2 (да такие сечения есть в евро-зоне), а рекомендованное не менее 10мм2 на жилу медного кабеля. Это дорого и как потом коммутировать - проблема.
Прихожу к выводу, что надо уменьшать сечение кабеля в разы, а это значит - повышать напряжение, но у нас уже есть оборудование и оно рассчитано на 12 Вольт.?
Тогда нужно подобрать такое напряжение, при котором будет компенсировано падение напряжения, за счёт уменьшения сечения кабеля, необходимое и достаточное (безопасное) для питания 12V RGB/RGBW/пр.. А также подобрать оборудование для передачи сигнала, согласования работы и питания этого хозяйства.
Напряжение 15V, кабель 4х2,5мм2, лента- 10.9Вт/м:
РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА - 15V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м
Напряжение 15V, кабель 4х1,5мм2, лента- 10.9Вт/м:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 10.9Вт/м - 4х1,5мм2
Казалось бы, вот оно решение и можно использовать кабель сечением 1,5мм2, а это экономия около 3000 рублей да и подключать проще. Тем более, что если использовать 12V RGB/RGBW/пр. ленту мощностью 9W/м напряжение будет:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 9Вт/м - 4х1,5мм2
Тем более, что при использовании кабеля 4х2,5мм2 ленты 12V RGB/RGBW/пр. мощностью 9W/м напряжение будет:
Напряжение на светодиодной ленте RGB с учетом падения напряжения на соединительных проводах - 15V - 60м - 5м-лента- 9Вт/м - 4х2,5мм2
Но есть несколько "если":
- Это в идеальных условиях, т.е. кабель моножила;
- Если использован ПВС или подобный провод, жилы которого ещё не подверглись окислению, что неизбежно в процессе эксплуатации;
- Условия хранения, перевозки, монтажа кабелей и/или проводов соблюдены;
- Коммутация всех соединений выполнена надёжно и грамотно, герметично;
- Тонкие проводники блока(ов), контроллера(ов) и светодиодной ленты переподлючены/перепаяны кабелем/проводом того же сечения, что и питающая линия;
- Светодиодная лента подключена с обоих концов (в данном случае под вопросом) и на всей длине светодиодной ленты отсутствует падение напряжения (что исключено);
- Стабильное напряжение в сети 50Гц 230V.
Кабель:
ВВГ или ПВС какой использовать? - Оба.
Оба кабеля будут эксплуатироваться как дома так и на улице, но провод ПВС нужен только для коммутации (из-за простоты и удобства монтажа), для стационарной укладки, а тем более в грунт, даже в закладной трубе - запрещен. Укладка кабеля ВВГ в грунт - допускается (ряд условий..отсыпка, ПЗК, сигнальная лента etc.). Второй момент - это срок службы кабеля:
для ВВГнг - 25 лет, а для ПВС - от 5 до 10 лет. А гарантийный срок эксплуатации - это 5 лет ВВГ и 3 года ПВС. Пример:
ВВГнг(А)-LS паспорт - Конкорд (.pdf) и ПВСнг(А)-LS паспорт - Конкорд (.pdf)
Срок службы кабеля при соблюдении условий хранения, транспортировки и монтажа - ГОСТ 31996-2012:
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые - срок службы кабеля
Т.е. нужен ВВГнг(А)-LS 5х2.5 ~55п/м и ПВСнг(А)-LS 5х2.5 ~5п/м.
Для укладки кабеля в траншею потребуется труба, пример:
Труба для воды ПЭ100 25x2,0 SDR13,6 ГОСТ 18599-2001 бухта - 50 м.
Обязательная герметизация концов закладной трубы, а также коннектора и его соединений (улица), обоих концов RGB ленты (т.к. у ленты и коннектора защита - IP67).
IP67
IP67 IP68 IP69
(Белый или прозрачный для свет. ленты) Компаунд, Герметик или Эпоксидная смола имеющие все свойства:
Нейтральность, водостойкость, атмосферостойкость, УФ-стойкость.
Один из способов, главное не перегреть герметик и объект герметизации:
"Светодиодная лента в силиконе герметизация колпачков" (видео честно экспроприировано с канала ALEXEY SUPRUN спасибо ему.).
Место установки, траншея (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
Радиус уверенного сигнала Bluetooth led controller ALS-009, примерно составляет, до 10 метров по месту установки внутри помещения и не более 6 метров снаружи.
Закладная ~L=40 метров одним цельным куском (в данном случае выйдет дешевле и надёжней);
Важно: Кабель укладывать без натяжения! Лучше дополнительно протолкнуть в закладную трубу (желательно от 0,5 - 1 метр укладываемого кабеля) для того, чтобы при усадке и пучении (подвижки) грунта был запас кабеля. Закладную трубу не загибать до образования сужений или заломов.
Труба гладкостенная, прочная, внутренний диаметр не менее D>=20 мм.;
Не более двух поворотов и углом изгиба не более 60° (необходимо для перетяжки/замены кабеля).
Глубина укладки закладной трубы в траншею должна составлять не менее 700 мм. от верхнего уровня траншеи до верхней стенки закладной трубы и располагаться равноудалённо в 1500 мм. от кустарников, и деревьев.
В последующем, высадка кустарников и деревьев вдоль траншеи и ближе 1500 мм в обе стороны от неё запрещена.
После монтажа кабеля и проверки исправности системы,
произвести герметизацию обоих концов закладной,
для предотвращения попадания внутрь:
- воды;
- мусора;
- образования конденсата.
Блок питания 15V:
Mean Well AC/DC LRS-75-15 Т02293044 (15V, 75W, 5A) «ВсеИнструмены» - цена ~ 1670 рублей.
он же:
LRS-75-15, Блок питания, 15В, 5А, 75Вт «ЧИП и ДИП» - цена ~ 1320 рублей.
Mean Well AC/DC LRS-75-15 Т02293044 (15V, 75W, 5A)
Усилитель сигнала (нам нужен реальный диапазон работы 12 - 24 V):
Т.к. рабочее напряжение указанное в рекламе, описании, на самом оборудовании,
отличается от фактического рабочего напряжения указанного в ПАСПОРТЕ устройства!
Выбрал два усилителя сигнала имеющих гальваническую развязку и цену до 4000 руб. (есть и другие, но цена выше или значительно выше):
1). ARL-5022-RGB (12-24V, 3x10A, 360-720W) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) - цена ~ 3000 рублей.
3 канала по 10 ампер.
Инструкция 027140 (.pdf)
2). SMART-RGB (12-24V, 3x6A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) - цена ~ 3830 рублей.
3 канала по 6 ампер
Инструкция 023830 (.pdf)
ARL-5022-RGB (12-24V, 3x10A, 360-720W) (Arlight, IP20 Металл, 3 года) - который и выбрал для примера.
Так же нужна распределительная коробка 100х100 (или больше, зависит от пожеланий) не менее ip67 или ip68. (Производитель: DKC; Schneider Electric; Legrand - других не советую, или дороже, или хуже). Для коммутации на улице.
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812;
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812 (или другие наиболее простые (доступные) способы соединений жил кабелей и проводов.).
Почему зажим клеммный 4,0 мм2.? Если взять 2,5 мм2 на max 2,5 мм2 то обжатый или лужёный проводник не влезет в клемму! (относится к данному случаю)
Концы ПВС провода лудить или обжимать наконечниками - строго обязательно, при обжиме наконечниками крайне-очень-сильно желательно использовать контактную пасту (некоторые производители ещё называют токопроводящей (??) или сразу "токопроводящая контактная" паста).
После лужения флюс смывать обязательно, даже нейтральный! (спиртом или любым растворителем/бензином/смывкой, только очень осторожно, чтобы ничего не повредить/растворить).
Соединитель проводов зажим 4,0 кв.мм 2-х контактный WAGO Cu Клеммник 222-412 812
Подключение одной RGB ленты (5м):
Расключение оборудования-1 (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
Как правильно подключить коннектор к контроллеру:
Чёрный провод должен быть напротив стрелки (красной).
QR-code рабочий
Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W)
(из комплекта с RGB лентой)
Этот контроллер можно догрузить ещё одной такой же или схожей RGB светодиодной лентой, но не более одной. Так как заявленные характеристики контроллера 144W, то он смог бы потянуть самостоятельно две таких же RGB ленты, но параметры родного блока питания (из комплекта) неизвестны, т.о. предполагаю,что родной блок питания рассчитан только на одну RGB ленту комплекта.
Схема подключения двух RGB лент, одна от контроллера, а вторая от усилителя сигнала:
Расключение оборудования-2 (ссылка на .pdf файл высокого качества в конце поста)***
ТТХ и ссылки на приложение для Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W):
Bluetooth led controller (5-12V, 144W)
Bluetooth led controller ALS-009 Smart Electronics (5-12V, 144W)
Рабочее напряжение: 5-12 В (можно запитать от USB) (5v; 12V!!!)
Максимальный выходной ток: 4 А (не 12А!!!)
Интерфейс: Bluetooth 4.2
Дальность действия: до 10 метров
Управляющее приложение: бесплатное (совместимо с IOS 9.0/ Android 4.0 и выше)
Ссылка на приложение для управления освещением по Bluetooth 4.2 подходит только для контроллеров этого типа (??), т.к. приложений много и они разные для различных устройств сканируйте QR-code для своего оборудования самостоятельно!
Ссылка на страницу выбора источника загрузки приложения из QR-code
Прямая ссылка на файл приложения андроид из QR-code - HappyLighting
Приложение в Google Play — HappyLighting (для тех у кого этот "плей" работает)
Приложение на APKPure App — HappyLighting
Приложение на 4PDA — HappyLighting (для скачивания нужно зарегистрироваться),
там же свежая версия HappyLighting [1.6.30].zip от 14.02.2024 сообщение №20
--------------------------------
Подобие ..бонус (испытания в конторке****):
--------------------------------
От блока питания --- 75метров --- до недиммируемой светодиодной ленты.!!! (а работать будет?)
1). Блок питания НЕ импульсный Navigator ND-P60-IP20-12V
Т.е. - 60 Вт - 5 Ампер - 12 Вольт.
Navigator ND-P60-IP20-12V
2). Использовалась одноцветная светодиодная лента LSR-3528W120-9.6-IP20-12V, т.е.:
- Светодиодные модули тип 3528W(белый);
- 120 модулей на 1 п/м;
- Мощность потребления 9,6 Вт/м, что на 5 п/м составляет 9,6Wх5п/м=48 Вт или 4 Ампера при напряжении 12 Вольт (48W/12V=4A);
LSR-3528W120-9.6-IP20-12V
3). Провод ПВС 3х2,5 - 30 п/м + ПВС 3х1,5 - 33 п/м + ПВС 3х1,5 - 12 п/м = 75 п/м.
Переноски общая длина - 75 п/м.
Общий вид - работает, но..
Но так как длина линии от блока питания 12V до светодиодной ленты 30+33+12=75 п/м, то падение напряжения составило 4,5 вольта (измерено) или 7,5V пришло на светодиодную ленту, поэтому ток вырос с 4 ампер (при нормальной длине проводников, т.е. без потерь) до рассчётных 6,4 ампера. (48W/7,5V=6,4A), а вот замер показал другую цифру - 6,7А.
но.. яркость заметно ниже, чем при прямом подключению к блоку питания (без 75п/м).
Для блока питания запас по мощности в процентах составил 1-48Вт/60Вт=20% (приемлемо для недиммируемой нагрузки с постоянным потреблением и мощностью, желательно иметь запас по мощности не менее 30% от номинальной мощности блока питания/контроллера/усилителя сигнала).
А вот по нагрузке вышел за пределы блока питания 6,7А-5А=1,7А (для блока смертельно опасно и не только для него..)
(Падение напряжения питания на RGB и RGBW лентах меньше, но незначительно меньше, по причине большего количества проводников в цепи.)
Время непрерывного теста составило 10 минут в цепи 75 п/м и 20 минут напрямую от блока питания.
В 10 минутном тесте произошёл заметный нагрев блока питания. После остывания (около 1,5 часов) был проведён 20 минутный тест, при прямом подключении светодиодной ленты к блоку питания (лента была полностью размотана с транспортной катушки!) напряжение составило 12,8 при запуске и 12,3V по окончанию теста - нагрев блока питания отсутствовал, т.е. в пределах температуры помещения.
1p.s. ***Ссылка на Облако-Mail.ru файлы по отдельности или архив "З файла-pdf.rar" (аналог яндекс-диска) - размеры на выбор: 5.25МБ; 15.8МБ; 16МБ и 37МБ архив из трёх файлов.
2p.s. **"вода" - источник жизни.
3p.s. За абсолютно любой* комментарий, в рамках темы поста, буду ставить плюс (+), дабы выборка по оценкам и суждениям не привела к созданию и реализации условий с необратимыми последствиями. Вежливое общение приветствуется.
*(В рамках действующего законодательства Российской Федерации.)
****Огнетушитель ОУ-10 и ОУ-5 проверка от 02.2024 г. дата выпуска 07.2023 года (фото не влезло, т.к. достигнуто ограничение 25 медиа на публикацию) не применялся.
/28 марта 2024 года/.
Многие современные кухни перед её изготовлением и обустройством предусматривают применение многих полезных решений еще на этапе задумки, идей, а затем эскизов и проектирования. Большинство этих полезных решений затруднительно внедрять в уже построенные кухни без глобального "ремонта", при этом не испортив существенно имеющуюся эстетику.
Так было и у моих родителей - кухня уже давным давно построена и активно используется. Но был в ней один существенный недостаток - ужасно плохое освещение (на мой взгляд).
Поэтому расскажу о том, как я внедрял не внедряемое по сути подручными средствами и за минимальные средства.
Всë искусственное освещение на кухне представлено было потолочным светильником с тремя немощными лампочками и настольной лампой на обеденном столе. Проблема такого освещения в том, что когда пытаешься осуществлять готовку на рабочих поверхностях, то своим телом отбрасываешь тень на эту самую рабочую поверхность. Обеденный стол с настольной лампой (слева в углу кадра, я не фотографировал этот стол специально) был единственным местом, где нормально можно было работать.
Ну и решил я сделать своим родителям подарок - нормальное светодиодное освещение рабочих зон на кухне.
В этой идее было несколько вопросов:
- Как именно размещать светодиоды?
- Где размещать блоки питания?
- Как и где разместить выключатели, что бы они были удобными и логичными?
- К какому источнику подключать новое освещение?
Начну отвечать с последнего:
- В этой комнате не была предусмотрена электрическая проводка для дополнительного освещения, как и места для её прокладки. А разбирать полностью комнату и штробить новые каналы не является хорошей идеей. Ответ напрашивается сам собой - в фартуках над рабочей поверхностью уже есть розетки для подключения разнообразной бытовой техники, это единственное место, откуда можно брать электроэнергию для освещения.
- Так о глобальном ремонте не может идти речи (я ведь хочу сделать всë относительно быстро, минимальными средствами и самостоятельно), поэтому я не могу разместить в наиболее удобное и логичное для этого место - рядом с выключателем основного освещения. В принципе выключатель можно было бы разместить дополнительным постом рядом с розетками, но к сожалению через несколько лет после завершения кухни уже нереально было бы найти выключатель такого же дизайна, как и розетки, и при этом я не уверен был, что смог бы сделать в фартуке аккуратный дополнительный вырез для выключателя. Оставшимся возможным местом размещения выключателей оставались торцы тумбочек или шкафчиков. Шкафы были бы предпочтительнее, так как именно на шкафах должны были размещаться светодиоды.
- Но если размещать выключатели наверху, то линию 220 В тогда придется тоже вести наверх, так как в таком случае логичнее и удобнее блоки питания размещать рядом с выключателем. Но розетки находятся внизу и мне очень не хотелось, что бы линия 200 В шла в месте, где её мог бы по глупости или случайно кто-то повредить, присверлив к фартуку какое-нибудь дополнительное крепление. Поэтому я решил блоки питания размещать не в шкафу, а под рабочей поверхностью в тумбочке, а соответственно и там же выключатель.
- Самым лучшим местом, куда можно разместить светодиоды для освещения рабочей поверхности, на мой взгляд, является нижняя сторона шкафчиков, примерно 5-10 см от переднего края, что бы светодиоды светили вертикально вниз. Что бы это выглядело эстетически привлекательно, нужно было бы сделать штробу в ЛДСП нижней стенки (полки) шкафа. Но для этого потребовалось бы снимать каждый шкаф (предварительно опустошив его), перевернуть и фрезеровать довольно плотный ЛДСП инструментом, который для этого не предназначен (о нем будет далее), а нормального ручного фрезера у меня тогда для этого не было. Поэтому компромисс - размещать светодиоды я решил в углу между шкафчиками и фартуком. В качестве источника света я выбрал самую яркую светодиодную ленту из доступных - светодиодная полоса на алюминиевой основе 144 шт/м 28 Вт/м 12 В, которую решил разместить в уголке с рассеивателем. Идея была в том, что лента эта будет использоваться преимущественно не на полную яркость, соответственно оставалась только надежда на то, что уголка хватит на рессеивание тепла от светодиодов.
С основными трудностями определился - пора приступать делать.
Начал я с укладки проводов в теле фартука. Стены штробить я не хотел, а материал фартука достаточно мягкий для того инструмента, который у меня был - машинка для гравировки с насадкой для фрезерования. Специальной фрезы у меня не было, но обломка сверла по металлу вполне было достаточно.
Изначально я хотел избежать фрезеровки и у меня была идея использовать какой-нибудь тонкий проводник, который можно было приклеить к обратной стороне фартука на скотч. Но найти подходящий проводник не так просто - медную полосу найти не так просто, пищевая фольга в принципе сомнительная идея, а никелерованная полоса для сварки аккумуляторов дорогая.
Но сделать углубления с обратной стороны фартука для прокладки проводов оказалось совсем не сложно. В качестве проводника я использовал разобранный ШВВП 2х1.5.
Провода нужно было проложить вдоль всей светодиодной ленты, что бы обеспечить подключение этой ленты с разных еë концов. Не смотря на кажущуюся на первый взгляд простоту монтажа обычных светодиодных лент - подключил с одного конца и забыл, у мощных лент есть особенность. У самой ленты в медных дорожках, которые обеспечивают электроснабжение светодиодов, очень маленькое сечение, поэтому в этих дорожках будет существенное падение напряжения с расстоянием от источника, потери так сказать, а следовательно с расстоянием от точки подключения яркость светодиодов будет уменьшаться. Что бы яркость подсветки была равномерной по всей длине, ленту нужно подключать к источнику с обоих её сторон, при этом если лента слишком длинная, то желательно подключать её еще и в промежутках, через каждые метр-полтора. Именно для этого я укладывал провода вдоль всей длины фартука.
Дополнительно к выключателю я решил добавить еще и регулировку яркости. Было бы довольно дорого и хлопотно покупать модуль диммера формата стандартной розетки и выключателя, а затем его переделывать под диммер для ленты с напряжением 12 В, да и как я сказал выше - затруднительно найти еще выключатели и диммеры той же серии, цвета и дизайна к уже имеющимся выключателям и розеткам. Поэтому я решил не сильно заморачиваться и использовал обычный рокетный (клавишный) переключатель черного цвета. Так и рукоятка диммера тоже черного цвета.
В качестве диммера я использовал достаточно мощный ШИМ регулятор для моторов - он работает с достаточно высокой частотой, поэтому мерцание вполне безопасное для зрения. Мерцание не увидят не только человеческие глаза, но и серьезные видеокамеры. Блоки питания я использовал по мощности с запасом, исходя от максимальной мощности светодиодных лент. Самая протяженная часть ленты расположена в левой части кухни - чуть более 3 метра, соответственно примерная максимальная мощность светодиодов там - 90 Вт. Вообще не следует подбирать блоки питания по заявленному номиналу так, что бы они работали на пределе своих характеристик. Если бы я взял блок питания мощностью 80-100 Вт, то он бы во время работы грелся, и от того быстро изнашивался бы. Я взял блоки питания по 150 Вт. Учитывая что светодиоды не используются на полную яркость, мощности этой вполне достаточно, что бы они работали в "холодном" режиме, не напрягаясь.
Диммер и блок питания я смонтировал прямо на внутреннюю часть боковой стенки тумбочки под рабочей поверхностью.
Может я плохо искал, но я не нашел среди предлагаемых электротоваров подходящую коробку или крышку, в которую я бы спрятал все эти потроха под столешницей. Дело в том что блок питания в длину 20 см, а самые большие пластиковые коробки за приемлемую цену в ширину 19 см. Пришлось импровизировать и делать крышку из мусора, оставшегося после прошлых ремонтов и строек у родителей. Крышку эту я соответственно сделал вентилируемой. Слева из под крышки провод идёт к источнику - к розетке в зоне над рабочей поверхностью. Специально прятать этот провод я не стал.
Светодиодная лента на алюминиевой основе, еще её называют светодиодная линейка (потому что не гибкая), имеет ширину 12 мм, а ложе для светодиодной ленты в алюминиевом уголке имеет ширину 10 мм. Это не было специально так запланировано, но точных спецификаций не было на сайте продавца. Пришлось эту линейку адаптировать - я подточил края на круге точильной машины, причём точил линейку под углом 45° (на глаз), что бы задняя сторона линейки была уже, чем передняя. Большее беспокойство в этом процессе было за проводящие дорожки, но в итоге они не были повреждены, а светодиодная линейка нормально поместилась в уголке.
В самом уголке я соответственно сделал вырезы для проводов с помощью всë той же гравировальной машинки - отрезными кругами из комплекта. Уголок же в свою очередь прикрутил на маленькие шурупы к шкафчикам.
Несмотря на большую мощность и на то, что светодиодная линейка приклеена на стандартный для светодиодных лент уголок, греется на максимальной яркости приемлемо - за 30 минут в самой горячей точке нагрелась до 64 градусов. Причём максимальная яркость довольно не комфортная - слишком яркая, и это хорошо.
По итогу родители меня спросили - и как долго эта подсветка проработает? Какой срок службы? А я честно и не знаю ответа на этот вопрос. У светодиодов срок службы как правило теоретический - годы непрерывной работы на максимуме, блоки питания и диммеры холодные, у блоков питания заявленное входное напряжение от 180-264 В, то есть они достаточно устойчивы к перепадам напряжения. Я ответил, что вероятнее дом развалится быстрее, чем перестанет работать эта подсветка.
Весь этот монтаж освещения я произвёл в январе 2019 года, и за 5 лет я делал только один ремонт. Примерно через год одна секция ленты перестала работать. Оказалось, что просто от ленты отвалился один контакт, который я подпаял на место. Но по сути это и есть одно из самых уязвимых мест в этой конструкции. Дело в том, что провода имеют сечение 1.5 мм, а перед пайкой к ленте многожильный провод пришлось еще и залудить. Получившийся конец для пайки получился довольно жестким и место спайки осталось под существенным механическим напряжением, которого оказалось достаточно, что бы контакт со временем отвалился. Само механическое напряжение обеспечивала родная изоляция проводов. Её лучше всего в этом конце было бы заменить на термоусадку, в отличие от родной изоляции после остывания она не пыталась бы распрямиться.
Так что 5 лет - продолжает исправно работать.
Были использованы:
Светодиодные линейки 144 шт/м 28 Вт/м 12 В - 6 м
Алюминиевый уголок с рассеивателем 16х16 мм - 6 м
Блоки питания AC/DC 220/12 В 150 Вт - 2 шт
Диммеры для моторов 9-36 В 20 А - 2 шт
Выключатели рокетные 250 В 16 А - 2 шт
Кабель медный 2х1.5 мм - 10 м
Кабель медный 3х1.5 мм - 5 м
Термоусадка, припой, флюс, саморезы, клей, старые обрезки дсп и фанеры, и пр.
На первом фото показано основное искусственное освещение без подсветки, а вот такой результат уже с подсветкой, и на этом фото лишь средняя яркость:
Всем доброго времени суток. Уже который день ищу ответ на вопрос, но все знакомые рассказывают разные вещи, а инет вообще не помог)
Ближе к делу. У меня есть светодиодная лента 8 Вт/м 24В. Хочу её запитать от батареек (просто нужен мобильный вариант чисто на один день) и вроде я +- разобрался, как это сделать, но встал вопрос, а не спалю ли я её, если у батареек будет крупный ампераж? Нашёл на озоне батарейки на 23А (возможно это мА/ч у них так указан).
Я честно не особо силён в физике и электрике и был бы рад, если кто-то понятным языком объяснит всё ли я так делаю или наоборот что я делаю не так. Если кто-то с подобным решением имел дело и даст какой-нибудь совет, то это вообще офигенно будет.
Всем добра! 🙂
Вечер в ха... в смысле здравствуйте товарищи, нужна ваша помощь/совет/напутствие, по выбору контроллера для управления светодиодной лентой по периметру потолка, это суммарно около 10 метров на комнату, и управлением цветом, что важно. Условно чтобы можно было голосом выбирать цвет, или например включать светомузыку.
Ниже чуть более подробно опишу что именно имею ввиду.
С реле управления светом все достаточно просто, это сами реле или сразу умные выключатели, их задача просто вкл/выкл. На рынке есть решения по большей части для управления яркостью и тоном(теплее/холоднее) светодиодных лент, а вот моя душа желает управлять именно цветом, и крайне желательно с режимами, светомузыка или бегущие огни например. И управлять голосом ZeegBee, или приложением.
С самим лентами я более менее знаком(спасибо Гайверу за АмбиЛайт). На данный момент примерно понимаю что можно программировать контроллер самому на условной Ардуино, любые режимы какие угодно, но не хочется, да и не могу при всем желании, моя уметь только собирать по чертежам. Попадались похожие контроллеры, но их задача скорее управление конкретной зоной 1-3 метра, я же хочу реализовать около 10 метров по периметру потолка в каждой комнате. Может есть какие-то готовые решения у кого-то? Буду благодарен за любой совет.
Такой вот вопросик малята.
Установка блока управления светодиодной лентой (диммера или RGB контроллера) часто приводит к появлению неприятного эффекта. В процессе регулировки яркости светодиодов начинает пищать блок питания. Причем писк становится громче при низкой яркости свечения (5-20%), слышится тише при ее увеличении, а на максимальном уровне яркости – исчезает.
Причина этого явления связана со схемотехникой блоков питания, диммеров и контроллеров. В этом оборудовании для управления выходным напряжением и током используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
Блок питания выдает напряжение импульсами различной длительности, частота которых составляет 30-150 кГц (у разных моделей БП и производителей). Такое решение позволяет поддерживать стабильный уровень напряжения в соответствии с мощностью подключенной нагрузки.
Процесс работы БП характеризуется изменением намагниченности импульсного трансформатора и дросселей с ферритовым сердечником и, как следствие, изменением их объема и линейных размеров. Это явление называется магнитострикционным эффектом. Проявлением данного эффекта является излучение звука трансформатором (дросселем) на частоте ШИМ.
Поскольку звуковая частота находится выше порога слышимости человеческого слуха, то звук, который сопровождает работу импульсного блока электропитания, не воспринимается людьми.
Ситуация меняется при подключении диммера/контроллера, также использующего ШИМ для регулировки выходного тока, и, соответственно, яркости led ленты. Импульсный режим регулирования означает периодическое подключение и отключение нагрузки с частотой 125 Гц-5 кГц (типовые значения для блоков управления).
Такое изменение нагрузки приводит к модуляции рабочей частоты блока питания частотой переключения нагрузки. В результате звук, излучаемый трансформатором/дросселем, имеет меньшую частоту, уже вполне различимую нашим слухом. Он и является тем самым писком, который слышен при работе блока электропитания.
Когда выполняется настройка яркости, нагрузка “пульсирует”, звуковая частота уменьшается и блок питания пищит. При максимальной яркости нагрузка остается неизменной, частота повышается и писк пропадает.
Мы предлагаем четыре действенных варианта устранения проблемы, проверенных на практике сотнями пользователей. Все оборудование представлено в нашем каталоге на сайте.
Приобретение герметичного блока питания, залитого внутри компаундом. Такая конструкция класса защиты IP6x обеспечивает высокую звукоизоляцию и полную тишину при работе системы освещения.
Установка между блоком питания и прибором управления специализированного фильтра, существенно снижающего пульсации, создаваемые нагрузкой. Этот фильтр либо полностью убирает неприятный звук, либо значительно уменьшает его громкость.
Правильный выбор места размещения блока электропитания.
Неправильно: Монтаж БП в жилой комнате – выше натяжного или гипсокартонного потолка, за декоративным подпотолочным карнизом. Пищание будет слышно даже при небольшой его громкости. Если устанавливаются несколько блоков, то их звук суммируется. Кроме того, запотолочное расположение блоков питания намного усложняет доступ для их ремонта либо замены.
Правильно: Вынос БП за пределы жилых помещений – в кладовку, коридор, на антресоль, отапливаемую лоджию (балкон).
Шумоизоляция места установки блока питания. Имеется в виду, например, стеновая ниша или другая полость подходящего размера. Ниша должна быть достаточно большой, чтобы избежать перегрева оборудования.
Разумеется, нельзя изолировать звукопоглощающим материалом сам блок. БП быстро перегреется и выйдет из строя.
Тогда этот вызов для вас! Мы зашифровали звездных капитанов команд нового юмористического шоу, ваша задача — угадать, кто возглавил каждую из них.
Переходите по ссылке и проверьте свою юмористическую интуицию!
Получил посылку с диммером, сразу подключил и всё заработало. Думается кому то ещё будет полезна эта информация. Кстати по аналогии есть другая коробочка на 5 лент (включая и цветную) wt5 tuay. Всем спасибо за помощь!