Лёд на утеплителе
Двухэтажный дом первый этаж брус 150х150 второй этаж каркасный.
Пирог стены 2 этажа - пароизоляция, три слоя утеплителя, пароизоляция.
Дальше пространство между стеной и крышей, снизу софиты перфорированные.
Со стороны улицы под пароизоляцией весь утеплитель покрыт тоненькой слоем льда.
Подскажите, пожалуйста, почему так получилось и что мне теперь делать.
Пока оторвал всю пароизоляцию вместе со льдом. Стало теплее на улице и лёд тает. Как бы балки не промокли.
Альтернатива скотча для пароизоляции Delta Multi Band
Предыдущие посты:
Плюсы и минусы монтажного скотча
Чем обезжиривать поверхность?
Как действуют растворители на "чистый" скотч и на соединение
Здравствуйте граждане. Сразу напишу тут пару важных замечаний, чтобы разобраться "на берегу". Во-первых, применение этого скотча совместно со строителями обкатывал на пароизоляционных пленках с марта 2023 года. Результаты удовлетворительные. Во-вторых, я прекрасно понимаю, что заменить одностороннюю Дельту заменить не выйдет. Но даже если частично получится сэкономить, будет хорошо.
Итак, граждане, сегодня хочу вам показать и рассказать о сходстве ленты Delta Multi Band для пароизоляции, вот она:
Лента со всех сторон замечательная
и ленты РоЛен 1/БА150А. Внимательные граждане заметят, что я про эту ленту уже рассказывал. А вот невнимательные могут посмотреть тут:
(информация в ролике нумер 1 и нумер 2 перекликаются, поэтому можете не смотреть)
Первичная и самая явная разница между ними состоит в том, что БА150А двухсторонняя, а Дельта односторонняя.
Еще более внимательные и опытные граждане скажут мне, что так-то у Дельты есть своя двухсторонняя версия ленты. Да, есть, но есть нюанс о котором позже. Сейчас же задача рассмотреть состав и свойства лент.
Ага, вот эта лента
Итак, шо мы таки имеем? На руках у нас двухсторонняя безосновная акриловая клейкая лента
Вот смотрите:
БА150А на красном защитном лайнере
Видите клей? Блин, да конечно видите, он же вот лежит. Так вот, безосновная лента - это скотч у которого (как это не парадоксально) нет основы на которую нанесен клей. Тут только клей нанесенный ровным слоем. Слой жирный 150 микрон - это много и он акриловый. Такой жирнючий слой отлично смачивает поверхности, проникая во все микронеровности. А как мы знаем, чем плотнее клей прилегает к поверхности тем выше адгезия (молекулярное притяжение разнородных или однородных материалов находящихся на минимальном расстоянии друг от друга). Т.е. лента эта способна (да и собственно делает это) склеивать разнородные материалы между собой, в том числе и пористые. Ткани, пленки, металлы, стекло, дерево, пластики. И если честно, клей в ленте пиздец какой липучий за счет модификации смолами. В конечном итоге это приводит к тому, что лента способна делать вот так
Круто, правда? Скотч клеится под водой. Ваще круть! Но есть нюанс, который заметен на видео, а именно, нанесенная под водой лента имеет адгезию хуже, чем на подготовленную и обезжиренную. Так что имейте ввиду, клеить ею конечно можно, но все же лучше соблюдать условия нанесения. Об этом рассказываю вот в этом ролике:
Я согрешу против истины, если не упомяну, что так-то и Дельта и 3М (ленты для пароизоляции) способны проделывать такой же фокус. В первом ролике в этом посте все есть. Посмотрите если не лень, ну или вот вам фотка:
Отрываются с приблизительно одинаковым усилием
И как вы поняли, клей скотча БА150А что-то напоминает. Что-то такое смутное, что-то связанное с пароизоляцией. А, блядь, ну конечно, жованый крот, вот это:
Этож Дельта мульти бэнд м60. Она самая. Т.е. ну вы поняли, тут одно и тоже по содержанию, ну почти. Они даже наносятся при одинаковых условиях, от +5 градусов по Цельсию и выше. Говорят, говорят, что дельта клеится и при минусовой температуре. Но официально производитель об этом не заявляет и чую я, что те кто клеил в минус не то чтобы пиздят, нет. Скорее кривят душой, т.к. чтобы она клеила, сама лента должна быть теплой, как и пленка и поверхность на которую клеят. Возможно им повезло и они приклеили, а может просто (и в этом нет ничего предосудительного) использовали строительный фен, которым предварительно все прогрели. Ну короче, если использовать фен, то вполне может получиться и у БА150А. Это да.
Но есть у нас одна лента, крутая до мозга костей и по это самое место хапотентованная. Зовется она 3М 8067Е Fast:
Эта прелесть работает от -20 градусов по Цельсию. Нихега сэбэ!
Но вернемся к Дэльте и БА150А.
Т.е. Дельта взяла клей, армировала его и выдавила на основу из полиэтилена. А помните я говорил вам про подготовку поверхностей перед нанесением (непористые материалы нужно обезжиривать спиртом). Так вот (это есть в первом ролике поста) и дельта и БА150А ведут себя одинаково на очищенных и неочищенных поверхностях (в качестве примера была взята резина).
А вот как склеивает БА150А пароизоляцию (ширина рулона скотча 20мм):
Но имеются у нас и отличия. Например, клеи у лент модернизированны не одинаково. Почему я так решил? А взгляните на температуру эксплуатации.
Дельта: от -40 до +80 градусов по Цельсию
РоЛен: от -40 до +120 градусов по Цельсию (причем замечу - это на постоянной основе, днями на пролет. Кратковременно, под лазером она способна выдержать и 200 градусов).
Почему такая разница? По моему мнению, в Дельте больше каучуковых смол, которые дают чуть большую начальную адгезию, но при той же температуре в 120 градусов клей сползает с основы, а сама основа деформируется (не сильно, но есть). В БА150А больше акрила поэтому такая термостойкость. Но учтите, что обеим лентам, т.к. в них применен акриловый клей, нужно время на набор 100% адгезии (около 72 часов при температуре +18 +23 градуса по Цельсию).
Что еще должен заметить? Ах, да, в комментах на ютубе под роликами рассказывающими о скотчах и пленка пароизоляционных задают вопрос, а не рассохнется ли с годами клей в лентах? Нет, не рассохнется. Он акриловый и будет служить десятилетиями. Главное соблюдать условия. В частности это касается односторонних лент. Полиэтилен в лентах чувствителен к Ультрафиолету. 3М в тех листе четко прописывает, что на солнце лента может находиться только до 12 месяцев. У Дельты я думаю будет тоже самое. Кстати, я как-то проверил эту теорию на 3М 8067. Основа начала сильно выцветать за 3 месяца. Я ее еще и склеил под нагрузкой из-за чего произошел адгезионный разрыв.
БА150А (как большинство акриловых лент на спец основах или без основ) ультрафиолета не боится вообще. Интересно будет сравнить БА150А и двухстороннюю Дельту. Надеюсь получится по нового года сделать такой тест.
Плюс у БА150А в том, что ее можно нарезать на любую ширину от 6мм. Например, опытным путем, совместно со строительной компанией мы выяснили что для улице вполне хватает ширины 20 мм, коллеги строители высказали мнение, что вполне хватит и 15, но это не подтвержденная информация. Для помещений хватает вообще 10мм. Значение ширины сильно влияет на цену рулона. Это так сказать точка экономии. При этом намотка в рулоне 50 метров, а не 25 у дельты. Есть еще интересный момент, БА150А может поставлять и в листах, т.е. скотч с двух сторон защищен красной защитной пленкой. Так что, если вдруг потребуется клеевой лист размером скажем 900мм х 1 или на х2 метра, то и такое тоже можно, но это больше не к строителям, а к промышленникам.
Возникнет вопрос, а почему собсно дельте нужна такая большая ширина, а БА150А меньше? В чем подвох? А его нет. Дело в том, что когда вы склеиваете поверхности с помощью одностороннего скотча, вы склеиваете их в стык и вам нужна большая площадь чтобы зацепить обе поверхности. Получается что на каждую приходится по 30мм. Когда же у вас двухсторонний скотч, то вы склеиваете в нахлест и площадь уменьшается в два раза, примерно. Вот как-то так.
Хочу в конце постав попросить граждан строителей высказать свое мнение и поделиться опытом. Это всегда интересно. И да, если хотите сообщить мне, что я редкостный мудак, милости просим в комментарии.
На этом наши полномочия фсё!
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
Вопрос строителям
Добрый день. Поделитесь пожалуйста своим мнением по утеплению кровли из профнастила по деревянным стропилам, напыляемым ППУ.
Нужна ли гидроветро изоляционная мембрана и вент зазор, между ППУ и обрешетке и профнастилу.
Если смонтировать обрешетку по стропилам, без контрейки, по обрешетке смонтировать профнастил, снизу запылить ППУ, то куда будет деваться конденсат? Проницаем ли ППУ для пара? Будет ли конденсироваться пар через ППУ на профнастиле? Или снизу по стропилам сделать пароизоляцию?
Строитель рассказывает о вреде пароизоляции. У технадзора пар из ушей от этого видео
Привет, дорогие подписчики и те, кто интересуется темой загородного домостроения! Для тех, кто не в курсе - меня зовут Илья, я занимаюсь обследованием загородных домов и строительством каркасников. И регулярно пишу об этом на Пикабу.
Недавно мне прислали видео, на котором неизвестный мне "эксперт" рассказывает о вреде пароизоляции в каркасном доме.
По версии этого "профессионального строителя" пар из дома должен выходить через утеплитель, т.к. в противном случае "утеплитель не прогревается", а на внешней поверхности пароизоляции образуется конденсат.
Если мы делаем вместо этого вашего долбанного полиэтилена мембрану - дышащий материал... у вас получается тёплый воздух выходит из помещения, таким образом прогревает утеплитель, холодный воздух уже останавливается там, не идёт... В утеплителе не образуется ни конденсата, ничего...
Мне вот всегда приятно послушать человека, который явно и самоуверенно выставляет себя идиотом. Давайте я сначала расскажу, в чём он неправ, а потом покажу на примере обследования дома без пароизоляции, проведённого моими коллегами с YouTube-канала "Строй и живи".
Для начала - физика. Закон сохранения энергии в тепловых процессах или, более лампово, закон сохрания теплоты по простому формулируется так: "Если ряд предметов как холодных, так и горячих, расположить вместе, через некоторое время их температура сравняется". Ну, или более научно: "При теплообмене двух или нескольких тел абсолютное количество теплоты, которое отдано более нагретым телом (телами), равно количеству теплоты, которое получено менее нагретым телом (телами)". Заметьте, здесь нигде не написано про воздух. Т.к. воздух является всего лишь ещё одним "телом" в этом процессе. Соответственно, в системе "воздух дома,отделка стены, пароизоляция, утеплитель" все "тела" обмениваются энергией с теплопотерей на внешнюю сторону утеплителя. Именно поэтому чем толще утеплитель - тем ниже теплопотери. Воздух нагревает отделку, отделка нагревает утеплитель через пароизоляцию. Я думаю понятно. Если непонятно, то приведу ещё один простой пример - когда мы хотим разогреть металл для ковки, мы не подвешиваем его в воздухе над горном, а засовываем в разогретые угли. Потому, что передача теплоты (нагрев) зависит от площади контакта, а не от количества воздуха.
А теперь - слайды! (с)
Итак, имеем примитивный пирог каркасной стены с гидроветрозащитой установленной внутри и снаружи утеплителя, по совету эксперта. Я взял 150 мм минваты, чтобы соответствовать нормам теплосопротивления для Подмосковья. И у нас практически получилось соответствовать нормам - сопротивление теплопередаче: 3.09 (м²•˚С)/Вт. Но вот беда - при -5 градусах мы наблюдаем влагонакопление на границе внешней гидроветрозащиты и вентзазора. И при
При температуре -40 будет уже вот так:
А это значит, что начнётся цепная реакция - мокрый утеплитель перестанет теплоизолировать и начнёт замерзать, конденсация увеличится и мокрого утеплителя станет ещё больше. И так до момента, пока влага не дойдёт до стены, на которой начнётся гниение.
Добавим пароизоляцию. И, о чудо - сухо!
Не дураки, видимо, писали СП 64.13330 «Деревянные конструкции»:
8.79 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.
Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки).
При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.
Но находятся эксперты, которые не читали СП и физику не учили. А самое главное - не хотят морочиться со всем этим муторным монтажом "сплошных и непрерывных" полотнищ, которые потом ещё нужно склеить, а затем желательно проверить на герметичность. О том как это сделать я писал тут: Используй аэродверь и никому не верь! - высокоэффективная проверка воздухопроницаемости дома
Поэтому, они игнорируют нормы, придумывают собственные технологии, убирают пароизоляцию и вентзазор, которые какие-то дураки придумали. Что из этого получается можно увидеть в отрывке видео с канала "Строй и живи", кому нужна полная версия вот ссылка.
Итак, мы проверили то, что советовал нам "эксперт-строитель" и в теории, и на практике. Результат оказался печальным. Для дома площадью 100 м2 потребуется несколько рулонов полиэтиленовой плёнки плотностью 200 мкм и с десяток рулонов специального скотча Delta Inside или Delta Multi Band. Общая цена материалов и работы в районе 50 000 рублей. Именно эта сумма определит, что получится в итоге - дом или гора гнилых пиломатериалов.
Этот "эксперт" всё, несите нового!
На любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Пароизоляция и гидроветрозащита в загородном доме. Зачем они нужны и почему важно их не путать
Привет, дорогие подписчики и те, кто уже спешит подписаться на мой профиль, где я пишу о технологиях загородного домостроения и размещаю отчёты о проведении технических обследований загородных домов. Кто пропустил - меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию и руководитель домостроительной компании. С комфортом живу в деревне уже 8 лет и стараюсь сделать загородную жизнь комфортной для всех.
Много лет я строю дома по каркасной технологии. Когда говорят, что в каркасной технологии легко накосячить, я всегда удивляюсь. В каркасной технологии невозможно накосячить, если выполнять строительство по технологии. Но зачастую люди не удосуживаются не то, что СП прочесть, а просто посмотреть ролики производителей стройматериалов, в которых те подробно и простым языком рассказывают о монтаже тех или иных частей конструкции.
Причём, ладно бы этим грешили те, кто покупает готовый дом или заказывает его строительство. При строительном контроле на чужих объектах часто выясняю, что сами плотники не понимают, почему ограждающие конструкции устроены именно так. Не знают физики процессов, происходящих в загородном доме.
Однажды приезжаю на объект, а там плотник одну комнату уже наполовину зашил гидроветрозащитой. Изнутри. Причём, спутать их с пароизоляцией в этом случае было нельзя - гидроветрозащита чёрная, пароизоляция - белая. И происходит между нами такой диалог:
- Ты зачем это сделал?
- Так, эцамое, от крыши осталось...
- Ты понимаешь, как работает пароизоляция и как работает гидроветрозащита?
- Так осталось же!
- И что мы будем делать, когда у нас пароизоляция останется?
- ...
Принципы организации пирога ограждающей конструкции (стены, перекрытия) граничащей с внешней средой очень просты - не дать тёплому воздуху, содержащему большое количество влаги, встретиться с холодным воздухом в утеплителе. Потому, что при охлаждении тёплого воздуха, содержащийся в нём пар частично выпадет в осадок в виде воды. В стене возникнет область конденсации - место, где будет активно накапливаться вода. Если это произойдёт в утеплителе, она начнёт подмерзать ближе к внешней поверхности и утеплитель изменит свои свойства, став охладителем. Возникнет цепная реакция: чем холоднее стена - тем больше конденсация, чем больше конденсация - тем выше теплопроводность, чем выше теплопроводность - тем холоднее стена.
Поэтому, основная задача при строительстве домов по большинству технологий (кроме щеледомной, где воздух выходит через основной материал из которого построены стены - щели, перемежаемые брусом или бревном) это герметизация внутреннего контура. Ну, и так как в герметичном помещении невозможно дышать, то и организация вентиляции.
Для этого используется пароизоляция - водонепроницаемая плёнка, которая не пропускает влагу ни в виде воды, ни в виде пара, устанавливается с внутренней стороны стены, пола, потолка, контактирующих с окружающей средой.
Гидроветрозащита - это паропроницаемая, но водонепроницаемая (частично, если нальёте ведро воды, то протечёт) мембрана, задача которой защитить утеплитель от увлажнения снаружи, например, осадками и дать ему возможность просушиваться при отсыревании или незначительном увлажнении через дефекты пароизоляции.
Вот, как должна выглядеть типовая каркасная стена, с перекрёстным утеплением.
Схема пирога стены взята из альбома технических решений Технониколь (ТН-ФАСАД Сайдинг Лайт).
Итак, пароизоляция это плёнка, не пропускающая воду и пар. При этом, никакого волшебства, кроме маркетингового, она не содержит. Например, часто можно услышать "строители нам пароизоляцию установили не той стороной". Конечно, это не добавляет авторитета строителям, которые не удосужились почитать описание материала, которое вложено в рулон. Но ужаса никакого нет - ворсинки на современных пароизоляционных плёнках, по заверению производителей, служат для удержания конденсата и его испарения проветриванием. Между тем основой пароизоляции является обычный полиэтилен. Например, финны (и я в своих проектах) используют полиэтилен с толщиной от 200 мкм в то время как толщина любой пароизоляции с ворсом составляет 90-120 мкм. Полиэтилен 200 мкм невозможно порвать руками, а пароизоляционную плёнку от любого бренда - можно. Ну и насчёт удержания конденсата на поверхности - если на пароизоляции появился конденсат, значит пирог стены просчитан неправильно и нужно менять толщину утеплителя, а не собирать его на ворсинки.
А вот если пароизоляцию перепутали с гидроветрозащитой и установили снаружи, тогда действительно есть о чём переживать. При относительно небольшой толщине утеплителя (которая выполнена согласно нормам и эффективно работает при правильно выполненной конструкции), влага будет конденсироваться на внутренней поверхности пароизоляции, пропитает утеплитель и деревянные элементы конструкции, вызвав их поражение гнилостными бактериями с дальнейшим разрушением и размножением грибка внутри конструкции.
Пример перекрытия пола с пароизоляцией наружу. Жёлтое пятно - это вода, сконденсированная в утеплителе.
Часто можно столкнуться с мнением, что пароизоляция не нужна, её придумали маркетологи, она создаёт нездоровый микроклимат в помещении и вообще, стены и перекрытия должны быть паропроницаемы, чтобы влага могла свободно покинуть дом. Беда в том, что вместе со влагой дом покинет тепло, т.к. если толщина утепления не космическая, влага так или иначе будет конденсироваться в месте встречи холодного уличного и тёплого внутреннего воздуха.
Пример перекрытия пола с отсутствующей пароизоляцией. Иней - это замёрзший пар, который выделялся из перекрытия.
Ок, а как быть с внутренними перегородками и межэтажными перекрытиями - нужна ли им пароизоляция? Однозначно - нет, она просто не имеет смысла. Т.к. внутренние перегородки и перекрытия находятся внутри тёплого контура и движения холодного воздуха вокруг них нет. По этой причине утеплитель, который помещается в них больше с целью шумоизоляции, чем с целью утепления, зашивается гидроветрозащитой, либо крафт-бумагой, либо картоном - просто для предотвращения пыления. Дышать пылью минваты, стекловаты или базальтовых матов не очень здорово, можно заработать силикоз. Если внутренние перегородки герметичны, например, выполняются из оштукатуренного гипсокартона, то пихать в них гидроветрозащиту утеплителя необязательно.
Итак, в стандартном исполнении, конструкция внешней стены/перекрытия изнутри-наружу выглядит так:
- отделка;
- пароизоляция;
- утеплитель;
- гидроветрозащита;
- вентзазор;
- отделка фасадов.
Конечно, из любого правила есть исключения. При нестандартных вариантах утепления можно обойтись без пароизоляции. Например, если стена утепляется напылением пенополиуретана с закрытой ячейкой или герметизируется паронепроницаемой штукатуркой. Либо толщина утеплителя не создаёт предпосылок для конденсации (очень тонкий, либо очень толстый). Но в целом, вышеуказанная схема утепления с использованием пароизоляции, является типовой для каркасных домов.
Помимо стен и перекрытий, гидроветрозащита и пароизоляция используются в кровельных системах дома. И тут тоже есть простое правило. Если наша кровля утеплена - то её скаты по-сути являются ограждающими конструкциями, аналогичными стенам. Соответственно, схема слоёв будет аналогичной вышеуказанной. То есть, пароизоляция внутри, посередине утеплитель, снаружи гидроветрозащита. Если утепления нет, то используется только гидроветрозащита, которая предназначена для защиты от протекания основной кровли и отведении конденсата, возникающего на кровле (что особенно актуально для металлических кровельных покрытий) за пределы дома.
Нашёл рисунок, на котором показана работа утеплённого чердачного перекрытия и неутеплённой кровли по схеме "холодный чердак". Авторство установить не удалось - он кочует по всему интернету. Обратите внимание, где используется пароизоляция, а где гидроветрозащита.
Надеюсь, теперь те, кто путался с размещением и назначением пароизоляции и гидроветрозащиты, получили представление об их использовании и смогут недопустить явных ляпов при строительстве своих домов. Ведь это весьма досадная ошибка - недорогой материал, который установили неправильно, может испортить весь дом.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
PS. Начал строительство гостевого домика-бани по нашему с женой проекту.
Сегодня постоянный подрядчик, с которым я работаю много лет, закрутил мои любимые винтовые сваи. Начали работы в 8:00 и до 14:00 фундамент был готов. ;) По сути, это будет комфортабельный гостевой домик 4х6, с кухней-гостиной 11,5 м2 и такого же размера парной. Изюминка проекта в утеплённой кровле и полатях, которые расположены на перекрытии парной с помывочной и которые можно использовать для сна. Таким образом, в небольшом помещении смогут разместиться две пары.
В связи с этими событиями и завалом на основной работе, я немного перегружен, поэтому могу отвечать на ваши запросы с задержкой. Но постараюсь ответить всем.
Как не надо утеплять дом
Привет всем. Меня зовут Константин, занимаюсь ремонтом домов. В основном это замена нижних венцов, подъём и перемещение домов. В общем исправляю строительные ошибки.
В архиве нашёл такие фото
У хозяйки дома была проблема, что в комнате где жила её мама холодно, но дом вроде утеплён был пару лет назад, и красиво обшит сайдингом. Может мало утепления?
В общем вскрыли они стену, а там такое…
Пирог стены такой:
Брус
Пароизоляция
Минеральная вата
Ветро-влагозащитная мембрана
Металлический профиль (вент зазор)
Сайдинг
И мне кажется тут лишняя пароизоляция...
Сильно не пинайте за мой первый пост...
Посоветуйте производителя пароизоляции и ветрозащиты.
Добрый день!
Надеюсь не пропустил никаких тегов, если что - поправьте пожалуйста.
Комменты для минусов внутри.
Вопрос к тем, кто строил бани/дома из бруса с утепленной мансардой.
Пытаюсь найти информацию по производителям пароизоляции и гидро-ветрозащитных мембран, но нахожу только описания от производителей, в каждом из которых эти пленки практически лечат от гриппа, поноса и прочих недугов. Или форумы 08-11 годов, а технологии уже 100 раз поменялись.
Итого, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался:
1. Гидро-ветрозащита или гидроизоляция (Она же А или двухбуквенные обозначения) Натягивают непосредственно под кровлей для защиты от конденсата и выведения влаги из утеплителя (в моем случае - минвата)
Кто что ставил? Какие впечатления?
2. Пароизоляция (Она же В или Б) натягивается изнутри здания для предотвращения попадания влаги в утеплитель (та же минвата).
Кто что ставил? Какие впечатления?
На сколько я понял, точно не надо ставить фольгированные, типа "Пенофол".
Плюс, не стремлюсь найти самый дешевый вариант. Хочется оптимального сочетания цены и качества, помноженного на опыт применения)
Извините за пунктуацию, с детства не силен.
Спасибо и всем Бобра!