Агрессивная городская среда
Давненько уже живу на севере Таиланда, и мне кажется, что в случае какого-нибудь апокалипсиса тайцы точно справятся со всеми трудностями, потому что в агрессивной тайской среде и так выживают наиболее приспособленные – естественный отбор в действии и всё такое. Может быть, когда-нибудь мы увидим тайские туктуки с миниганами, бороздящие пустоши, банды на маршрутках-сонгтео а-ля "Безумный Макс" и битву за последний дуриан.
Это со стороны кажется, что жить в Таиланде просто – тепло, еда дешёвая, криминала почти нет... Так-то оно так, но в то же время личные навыки – залог выживания. Я вот себе не могу представить какую-нибудь почтенную германскую фрау, перебегающую шестиполосное шоссе аки горный сайгак. Учитывая, что перед зеброй тайские водители обычно не останавливаются и даже не тормозят, переход дороги по ней отличается от перехода в любом другом месте только тем, что в случае ДТП пешеход получит моральное удовлетворение от того, что его намотали на колесо не абы где, а на зебре, так что он всё-таки прав. Хоть и не всегда жив.
Доступная городская среда по-тайски. Сфоткал в Бангкоке в прошлом году.
Или взять, например, тайские тротуары, перемещение по которым можно сравнить с забегом с препятствиями. У пенсионеров тут просто нет возможности ковылять с палочкой по обочине за неимением этой самой обочины, так что им приходится постоянно обходить столбы, перебираться через препятствия и при этом вертеть головой на 360 градусов, как сова, потому что какой-нибудь скутер может приехать в любой момент с любого направления. Не исключено, что даже сверху или снизу.
Всё для людей с ограниченными возможностями!
Такая враждебная пешеходам городская среда вынуждает людей приспосабливаться, а невысокий уровень жизни некоторых местных обитателей способствует развитию смекалки и разных прикладных навыков. Если тайцы могут превратить мопед в фуру, им, несомненно, в случае чего будет так же просто переделать пикап в бронетранспортер. А уж чего-чего, а пикапов тут лет на сто припасено.
Больше писанины про жизнь на тайском севере есть тут у меня в пикабушном профиле, во ВКонтакте и в Телеге . Кому где удобнее, так как всё равно большая часть моих постов из соцсетей рано или поздно попадает и на Пикабу, тут я не выкладываю разве что узкоспециализированные посты по Таиланду, которые вряд ли будут интересны широкой пикабушной аудитории, а всё остальное пишу везде )
10 минусов США или как изменился взгляд на проблемы за 12 лет жизни в Штатах (Кремниевая Долина, Калифорния)
Сегодня я бы хотел поговорить вот о чем: мне кажется, складывается такое впечатление, что во всех своих статьях и видео-роликах я нахваливаю Штаты и без остановки зазываю читателей и зрителей канала иммигрировать сюда без промедления! Что жизнь с переездом сразу изменится и наладится к лучшему, что потекут молочные реки, кисельные берега и все мечты разом осуществятся! Но на самом же деле дела обстоят чуточку иначе и самым сложным периодом в жизни любого иммигранта является период адаптации и культурного шока в первые пару лет. Сегодня я расскажу вам о своих самых первых негативных впечатлениях об Америке и о том, как я на это смотрю спустя более десяти лет жизни на американском континете. Продолжает ли меня шокировать то, что привело в ужас тогда в 2011-ом или появились какие-то новые проблемы, которые раньше были просто не видны из-за незнания и непонимания. Интересно? Тогда погнали!
Кстати, хочу сделать обязательный дисклеймер: поскольку всё это время я прожил в Калифорнии, я и буду рассказывать лишь о жизни в Калифорнии, ведь от штата к штату ситуация может кардинально отличаться. Да и даже в рамках Калифонии жизнь в том же Сан-Франциско будет не совсем похожа на жизнь в Лос-Анджелесе, а жизнь в каком-нибудь богом забытом Реддинге на жизнь в Сан-Диего. Ну, а теперь уже точно погнали!
Минус #1: бытовые трудности и сложности с непривычки
И первый шок, конечно, был связан с бытовухой:
Ого, а почему в унитазе так много воды? Не засорился ли он? (рельный случай из первого знакомства с американскими уборными в аэропорту JFK по прилёту из Москвы в 2011 году)
Ого, а как включить душ в ванной? Что это тут за рычаг такой? (реальный случай, когда после 24 часового перелёта я пытался включить горячую воду в душе, но он оставался холодным)
Вау, а почему душ торчит из стены? Где лейка со шлангом? (крайне неудобно, особенно, если ты какое-то время живёшь в отеле, и заменить лейку на шланг с душем нет никакой возможности)
Не понял, а как регулировать напор воды? (дивертор смесителя на этих фотографиях переключает напор из крана в душ, который торчит из стены, а напор никак не регулируется)
Блин, а почему мои девайсы не заряжаются от 110 вольт? (был такой грешок в далёком 2011ом)
Да ладно, холодильник делает лёд?! (это было открытие года — нафиг не нужны формочки для льда, холодильники подключены к водопроводу и генерируют лёд в автоматическом режиме)
Ого, а дверца стиральной открывается сверху! (а ещё рядом всегда есть сушилка с режимом разглаживания складок, поэтому гладить вещи утюгом — это уже что-то из прошлого)
Чтоооо? 20% чаевых обязательно нужно добавлять к чеку в рестиках?! Ну и так далее по списку - всё, к чему я привык на Родине выглядело и работало тут совершенно подругому.
Но к этому со временем привыкаешь, понимаешь и принимаешь, потому что здесь так заведено, а ворчать и критиковать мол "А у нас-то лучше!" - нет никакого практического смысла - у всех функционально одинаково, просто нужно мыслить шире, терпимо относиться к культуре страны, куда ты переехал и создавать новые нейронные связи, ведь это очень полезно!
А бороться или приниматься в штыки культурые особенности страны, открывшей для тебя дивный новый мир - ну камон, в таком случае лучше не мучать себя и окружаюших и вернуться обратно - это значит, что иммиграция не про вас!
Это, кстати, относится ко второму шоку - фаренгейты, фунты, футы, мили, ярды, дюймы и даже фунт-сила на квадратный дюйм: кошмар любого новоиспечённого иммигранта.
Минус #2: имперская система измерений
Но, несмотря на многообразие величин - очень быстро всё приходит в норму и ты уже свободно оперируешь двумя системами: метрической и имперской, понимая, что 65 фаренгейт - это прохладно, а вот 80 уже жарковато. Со временем уже в голове можешь перевести 77 фаренгейт в Цельсии, отняв 32 и умножив на 0.55, получив идеальную комнатную температуру 25 градусов. Так же и с дюймами - один раз запомнил, что это примерно 2.5 см и живи без напряга. Одна миля - чуть больше 1.5 км, 1 фунт - без 50 грамм полкило. Вот с ярдами, правда, у меня до сих пор возникают проблемы, но вроде бы это чуть меньше метра. Такая же беда с унциями, вроде это 30 гр или 30 мл, а вот с галлонами такой проблемы не возникало - я просто запомнил, что это почти 4 литра и так и живу, хотя на самом дело 3.78. В общем, всё это хорошая гимнастика для ума - сначала шокирует, но потом быстро привыкаешь.
Минус #3: всё очень-очень далеко
А вот к чему я долго привыкал - так это к отсутствию магазинов в пешей доступности, особенно это касается городков в Кремниевой долины: Саннивейл, Санта-Клара, Маунтин-Вью, Пало-Альто и далее по списку. Чтобы купить внезапно закончившийся хлеб или молоко - придётся пилить до ближайшей торговой площади (которые тут называются плазы), потом наматывать шаги в гигантских Target'ах или Walmart'aх. В любом случае спуститься из квартиры в ближайший продуктовый и потратить на это 5 минут - уже не получится. А в условиях отсутствия машины - всё ещё больше усложняется. Вспомним, что это был 2011 год и сервисов типа DoorDash, InstaCart, UberEats и GrubHub ещё и в помине не было, так что первые пару недель я ходил в магазин пешком по 15-20 минут, а потом, купив подержанный велосипед - гонял на нём в Sprouts Farmer's Market с рюкзаком за плечами. Хорошее было время, спортивное я бы сказал.
Минус #4: автомобилецентричная страна
Но с автомобилем - ваша жизнь в Америке резко преображается и заскочить за продуктами после работы в мелкооптовый Costco или в местную пекарню за нормальным хлебом - уже не кажется какой-то серьёзной проблемой. Вообще, это ещё один культурный шок: Америка - автомобиле-центричная страна. Здесь всё завязано на личном транспорте, поскольку автомобиль - это символ свободы и независимости американцев. Вездесущие drive-thru, когда, чтобы покушать не нужно выходить из машины, да что там покушать - вы можете отправить почту, не выходя из машины, купить лекарства, не выходя из машины и даже снять деньги с банковского счёта из своего автомобиля! Выйти погулять по району? Скорее - это сесть в машину и доехать до ближайшего парка. Отпустить детей погулять во дворе? Ну, разве что на заднем дворике вашего дома, иначе - снова в машину и до ближайшего парка. В гости к друзьям? Без машины вы вряд ли до них доберётесь. Поэтому гараж и drive-way - обязательный атрибут каждого дома. Жилые комплексы - всегда с подземные или наземными парковками по 1-2 паркоместа на семью. Огромные наземные парковки у любого магазина или офиса - пока пройдёшь по такой пешком - уже нашагаешь дневной минимум в 10 тысяч шагов! Прилетели в другой штат? В аэропорте будет куча прокатных контор, которые с удовольствием дадут вам в аренду автомобиль на любой вкус и цвет, а бесплатные автобусы довезут вас до парковки с автомобилями! Car Rentals или Car Rental Returns - это стандарный знак рядом с любым аэропортом, потому что все, кто путешествует по Америке - летают самолётоми и передивигаются на машине. Поезда здесь - это отдельный вид очень дорогого и медленного мазохизма. Ну, и единицы прилетят из, скажем, Нью-Йорка в Денвер и поедут в отель на общественном транспорте, а всё почему? Потому что в Америке он очень и очень слабо развит...
Минус #5: общественный транспорт
Да, со временем ты привыкаешь и к тому, что добраться общественным транспортом из точки А в точку Б будет очень долго, неудобно и некомфортно. Метро, которое раньше всегда было под рукой и довозило точно ко времени тут не ходит, а Caltrain и BART не в счёт, потому что это больше похоже на пригородные электрички с очень ограниченной протяжённостью и зачастую со специфической публикой. Остаются только автобусы и трамваи транспортной компании VTA, и они вроде бы даже не очень-то и плохие, несмотря на то, что выглядят потрёпанными и устаревшими, но ваши попутчики, скажем прямо, будут не всегда в себе. И нет, я не говорю о том, что общественным транспортом ездить опасно - в этом плане тут всё довольно спокойно. Но всегда нужно быть готовым встретить странных людей очень громко разговариющих со своими воображаемыми друзьями. Иногда они могут смотреть на тебя и громко кричать - это не очень комфортно, хочется крикнуть что-то в ответ или отойти подальше. Но и к этому привыкаешь, а потом просто перестаешь ездить общественным транспортом, потому что время время и нервы дороже. Хотя недавно я с большим удовольствием прокатился на трамвае до работы, перед этим проехав 30 минут на велосипеде до трамвайной остановки - вспомнил молодость, так сказать. Правда я ехал к 11ти часам и вагон был абсолютно пустым, возможно поэтому мне понравилось, не знаю...
Минус #6: проблема бездомных
Кстати, что касается бездомных и психопатов на улицах городов, то за 12 лет их стало значительно больше. Если в 2011 году я совершенно спокойно мог гулять по району Тендерлойн в Сан-Франциско даже вечером, то сейчас я бы не рискнул появиться там и при свете дня. Но, Сан-Франциско - это отдельная история, хотя и в Кремниевой Долине (или как её тут называют - в Бэй Эрия) социальный кризис бездомности, с которым уже не первый год пытаются бороться власти Калифонии - заметен невооружённым глазом. Палаточные городки вдоль шоссе, под мостами или вдоль водо-коллекторов, дома на колёсах, запаркованные вдоль улиц в промышленных, а порой и в жилых районах и даже вдоль железных дорог - увы, уже стали нормой, на которую местные жители стараются не обращать внимание. Не самый лучший показатель благополучности штата, но факт есть факт - если у людей нет денег платить за жильё: они уходят жить на улицы, с которых их никто не прогоняет, потому что в демократических обществах уважение к правам человека считается высшим приоритетом и разгон бездомных - это ущемление их прав, которое только усугубляет их изоляцию и стигматизацию. Вопрос сложный и спорный, но до сих пор нормального решения никто не предложил. На решение этой проблемы ежегодно из бюджета штата выделяются колоссальные средства, а воз и ныне там.
Минус #7: стоимость жилья
И вопрос бездомных подводит нас к очередному минусу - стоимость жилья. За последние 12 лет цены на жильё выросли почти в два раза: приличный дом дешевле, чем за 1 миллион долларов в Бэй Эрии не найти, а аренда самой простой квартиры обойдётся в $2,000 баксов, а то и дороже. Кстати, знаете какого года будет такой дом за миллион? В лучшем случае 1960-ого со всеми вытекающими отсюда последствиями - старая проводка, водопровод, канализация и так далее. Так что ещё нужно будет вложиться в капитальный ремонт. Вообще, в последнее время, в связи с постоянным поднятием ключевой ставки федералами, в рамках борьбы с инфляцией - рост цен на недвижимость немного затормозился, но как только ставка пойдёт вниз - специалисты прогнозируют отскок на 10-15% за год, потому что предложение крайне ограничено, а желающих купить недвижимость в Калифорнии, а особенно в районе залива Сан-Франциско - невероятное количество! А те, кому не нравится отдавать половину или даже болше половины своих ежемесячных доходов за ипотеку - не выдерживают, плюют на всё и уезжают в другие штаты: Техас, Колорадо, Аризону и Флориду. Но в одном дико жарко летом и плоско вокруг, в другом дико холодно зимой, в третьм - крокодилы и и прочие гады, готовые вас сожрать. А оставшихся в самом комфортном штате в плане погоды - ждёт два пути - или в коробке под мостом или в своём дорогущем доме, но на диете из воды и хлеба... Шучу, конечно, но реалии таковы, что покупку недвижимости в Калифонии могут позволить себе лишь 16% населения и это очень и очень грустно. Поэтому при переезде - обязательно учитывайте этот факт!
Минус #8: налоги
И это мы ещё не говорили про налоги, которые в Калифонии одни из самых высоких в стране. Налог штата здесь прогрессивный и может достигать 13.5%, выше только в Нью Йорке, Коннектикуте и на Гавайях. Не забываем добавить к этому федеральныцй налог около 30% и налог на недвижимость, который в Калифорнии в среднем составлят 1.2% от рыночной стоимости дома. Это, конечно не 2.5%, как в Нью-Джерси и даже не 1.7%, как в Техасе, но при учёте цен на недвижимость - это добавляет к финансовой нагрузке за ипотеку к дому за 1 миллион ещё $12,000 в год сверху только налогов. А знаете, что бензин в Калифонии дороже, чем в любом другом штате в среднем на 1.5 доллара? Это всё из-за дополнительных налогов и сборов на бензин и строгих экологических правил, которые требуют от переработчиков производить более чистый сорт бензина. Вспомним ещё НДС - в среднем 9% по Штату (потому что от города к городу этот налог может варьироваться) и получится, что Калифорния - это золотой штат не только из-за Золотой лихорадки конца 19 века, или солнышка, которое здесь видно чуть ли не 300 деней в году, а ещё и в буквальном смысле - очень и очень дорогое место для жизни.
Минус #9: общественные пространства
Кстати, имея самый крупный бюджет среди штатов, а это почти 300 миллиардов долларов в год, общественные пространства и инфраструктура в Калифорнии застряли где-то в 80-ых, в лучшем случае. Новые парки с уличными тренажёрами? Хах, максимум будет турник и, если очень повезёт - брусья. Модные молодёжные пространства? По пальцам пересчитать. Самое нашумевшее - пятилетней давности Salesforce Transit Center с зелёным парком на крыше, который насчитывает 230 видов растений. Дороги - далеко не везде идеальные, а местами откровенно убитые. Мусор вдоль хайвеев, который по ощущениям, убирают лишь дважды в год. И самое грустное - что все здесь такое очень утилитарное, антивандальное, с сереньким и неприметным дизайном. Вот прилетаете вы из международного аэропорта Сан-Франциско куда-нибудь, в Европу, ну, например, в Хельсинки. И там всё такое уютное, красивое, тут деревяшечки, тут какие-то хюге кресла, там какой-то милый арт с муми-троллями и всё сделано тонко и со вкусом. Увы, калифорнийские общественные пространства - не для эстетического наслаждения, они функциональные, но безликие и похожи друг на друга. Даже в совковых детских площадках с этими бетонными чудовищами порой можно найти больше жизни, чем в безликих кубах или фонтанах с квадратными трубами. На что ещё пожаловаться? Ах, да, совсем забыл - общепит здесь делится на два класса: upscale (дорого и красиво) и всё остальное, что в большинстве своём совершенно бессодержательно, скучно и невыразительно в плане декора интерьеров. Максимум, что там может быть - это небольшой флёр того или иного штата – ковбойские сапоги на полке, консервированный кактус в банке или стена, обклеенная однодолларовыми купюрами или фотографиями постоянных посетителей. С огромным трудом вы найдёте в Америке действительно уютные места, где над интерьером скурпулёзно работали профессионалы, а в зале хочется просто посидеть, потому что там безумно красивый декор. Практические нереальная задача отыскать здесь уютную европейскую улочку, поскольку средневековье обошло эти места стороной, и только редкие иммигранты из Италии или Франции пытаются воссоздать здесь память о родных местах в виде маленьких семейных ресторанов, но, опять же, найти такое место - ой, как непросто. Поэтому, если, вы переезжаете из крупного города типа Москвы, Киева, Минска или Астаны, и вы привыкли к стильным заведениям и эстетичной подаче блюд, в ресторанах, которые находятся на каждом шагу, то в Штатах в первое время у вас будет ломка даже по таким сетям простых ресторанов как Чайхона, Тануки или Иль Патио.
Минус #10: инфрастуктура
Вообще, переезд из крупного европейского города в небольшие американские городки - это тот ещё стресс, потому что вы переноситесь из современного мегаполиса, который никогда не спит в старую одноэтажную Америку, застывшую где-то между 60ыми и 80ыми. Здесь вдоль широких дорог стоят закусочные типа Дэннис, Тако Бэл, Макдоналдсов, рядом пугающего вида автомастерские бади-шопы, потом парковки автосалонов с тысячами автомобилей и бесконечные заправочные станции, а где-то поодаль от дороги - одноэтажные частные домики, электричество к которым подходит по висячим запутанным проводам, закреплённых на деревянных столбах, которые ещё помнят ковбоев и дикий-дикий Запад. Действительно, первое время здесь всё будет похоже на старый американский фильм-вестерн в переводе Володарского, иногда вы будете чувствовать себя практически в музее, где до сих пор используют чековые книжки, а некоторые терминалы в магазинах крупных торговых сетей всё ещё не принимают бесконтактную оплату. Вот такой вот парадокс - казалось бы, технологический хаб, где разрабатываются инновации, но внедряются крайне медленно.
Про цены в магазинах без налогов я говорить не буду - это высосанная из пальца проблема, добавить 10% к стоимости товара не должно составлять труда для взрослого человека, тем более, что большинство продуктов этим налогом не облагаются, а в магазинах здесь все расплачиваются кредитными картами, поэтому проблем с тем, что на кассе может не хватить денег ни у кого не возникает. Тут опять же - сначала непривычно, но спустя пару месяцев - привыкаешь и даже не задумываешься об этом.
Бонусные минусы: особенности погоды
А вот о чём задумываешься постоянно, так это то, что океан в этой нашей Северной Калифонии оооооочень холодный, даже летом. Поехать купаться на океан, если вы живёте в области залива Сан-Франциско - это из разряда фантастики. От гипотермии вас может спасти только 3-4 миллиметровый гидрокостюм, желательно ещё с гидротапками, капюшоном и перчатками. Это разочарование года для многих переезжающих в наши края - жить недалеко от океана и не иметь возможности в нём купаться. Но зато буквально в пяти часах лёта есть Гавайские острова, где температура воды в Тихом океане среднем 26.5 градусов! Так что, если планируете переезд в Калифонию и очень любите купаться - рассмотрите для себя южную часть - от Лос-Анджелеса до Сан Диего!
Кстати, что касается погоды - Калифорния, наверное, лучший в плане климата штат (не считая Гавайев), он здесь средиземноморский, мягкость которого варьируется от региона к региону: но в среднем это сухое жаркое лето и влажная прохладная зима - вполне ожидаемо для иммигрантов. Но вот чего ты точно не ждёшь, так это огромную разницу температур между днём и ночью: она может достигать 10, а то и 15 градусов! То есть днём фигачит жара до 33, а ночью легко может быть свежо и прохладно - до 18 градусов. Зимой же ночью столбик термометра может опускаться до 4-5 градусов цельсия, а утром не подниматься выше 13-14 градусов.
Минусы, которые не успели разобрать в этой статье
Вообще, на самом деле, у меня есть ещё много минусов в голове - это и система здравоохранения, и политическое устройство, и монополии корпораций, и длительность декретных отпусков, и серьёзная поляризация общества, и специфика детских садов, и школьное образование, и идиотская система бронирования билетов в театрах, отсутствие гардеробов да и вообще довольно бедная культурная жизнь, если вы заядлый театрал то вам будет очень туго. Да и вообще, переезд в другую страну - это огромное испытание для отношений, если вы переезжаете со своей второй половинкой, а для многих и социальная изоляция и жизнь исключительно в гермитичном рускоговорящем сообществе, без возможности влиться в американскую культуру и общество и куча всего ещё, на основании чего можно написать ещё пару статей и снять пару видео-роликов. Но, мне кажется, что на сегодня достаточно!
Заключение
Пишите в комментариях всё, о чём вы думаете по всем вышеперечисленным пунктам. Давайте поспорим, если вы с чем-то не согласны или напротив - пожмём друг другу руки, если какие-то тезисы резонируют у вас в душе особенно звонко! Какие-то из проблем - и не проблемы вовсе, другие же - напротив, что-то такое, что капитально ушло корнями и является частью системы. Где-то можно включить гибкость сознания и перегнуть извилины из одного положения в другое, а где-то как не бейся - привыкнуть не получится. Но в любом случае, иммиграция - это увлекательное путешествие, которое заставляет нас выйти из зоны комфорта, столкнуться с новыми вызовами и расширить свои горизонты. Самое главное - не стоит бояться трудностей, тем более, что вы теперь после этого выпуска вы знаете об Америке гораздо больше, чем я 12 лет назад!
P.S.: Если вам проще воспринимать информацию на слух, то специально для вас доступна видео-версия этой статьи:
Работа в тайской глуши
Кто-нибудь из пикабушников мечтал поработать учителем где-нибудь в сельской школе в тайской глубинке? Учитель английского – уже давно самая популярная профессия для иностранцев в Таиланде, но все, конечно, хотят работать где-нибудь в Паттайе/Чиангмае/Бангкоке/Пхукете/Самуи и так далее, и там желающих на несколько порядков больше, чем вакансий. Избалованные работодатели там зачастую вообще хотят исключительно нейтивов, то есть какой-нибудь албанец Фатджон может и не рассчитывать на работу, даже если у него есть куча сертификатов, опыт работы и свободное владение английским.
А вот в нетуристических регионах вечно существует недобор учителей английского, потому что фарангов, желающих пожить и поработать в каком-нибудь местном аналоге города Нижние Пердуны немного. К тому же частных школ в тайских Нижних Пердунах нет, а государственные обычно платят даже поменьше, чем 1000$, что автоматически означает, что 99% американцев, англичан, австралийцев, новозеландцев и прочих нейтивов такая зарплата не заинтересует, особенно учитывая условия. Поэтому государственные школы в жoпе мира обычно готовы брать всех, кто говорит по-английски и может учить.
Знакомый тут недавно поделился опытом работы и жизни в Пхрао, одном из локальных мухосрансков тайского севера, в провинции Чиангмай, где я тащемта и живу уже довольно давно. Население Пхрао – чуть меньше 10к человек (и ещё столько же буйволов), три миллиарда комаров (лихорадка денге, привет!) и, пожалуй, всё. Он там прожил год. Говорит, что в целом всё было хорошо, но больше туда почему-то не хочет.
Из плюсов жизни в таких условиях:
- Дёшево. Мужик снимал хороший 2-спальный дом с небольшим садом за 2800 бат в месяц (примерно 80 долларов). Тай-стайл, разумеется, но неплохой.
- Спокойно. Криминал отсутствует начисто. Народ дружелюбный, на фаранга незнакомые люди иногда косятся с любопытством. Когда узнают, что это тот самый учитель, который преподаёт их детишкам заморский язык, к любопытству добавляется изрядная толика уважения.
- Природа кругом красивая. Впрочем, в Таиланде она почти везде такая.
А вот и минусы:
- Скучно. Делать абсолютно нечего, разве что колдырить Сингху и Сангсом вечерами, но ссыльный учитель не пьёт.
- Ничего нет. На весь город три с половиной едальни. Всякие сервисы такси и тп отсутствуют. Кинотеатра нет, торговых центров нет, есть один рынок со скудным ассортиментом и кучка местных магазинчиков. Баров в городе два. Ну как баров - скамейки, пузатый древний телевизор, столы с клеёнкой и кучка местных алкашей в качестве компании.
- Далеко ехать до цивилизации. На обед в ресторан не съездишь.
В итоге бедолага каждую пятницу уезжал обратно в Чиангмай, а в воскресенье вечером возвращался обратно. Ехать часа полтора примерно в одну сторону. Сказал, что боялся совсем одичать в городке, где живёт два фаранга, а с местными фермерами дружба как-то не наладилась...
Не знаю, как вы, а у меня от жизни в таком месте точно засвистела бы фляга. Но если кто-то готов – вакансий для учителей в глуши обычно хватает))
Как обычно, ещё больше писанины про тайскую жизнь есть тут в моём пикабушном профиле, во ВКонтакте и в Телеге – кому где удобнее
Донатов нинада
Нелегальные риэлторы в Таиланде
Начитался я тут гневных постов про риэлторов и решил рассказать, как они работают у нас в Таиланде. Для ЛЛ: есть риэлторы легальные, тайские, и есть нелегальные – иностранцы, окучивающие соотечественников. Первые в целом норм, а вот, упоминая вторых, сразу вспоминается известная копипаста "гоните их, насмехайтесь над ними".
Речь идёт об аренде жилья, не покупке, так как приобретать своё жильё мне тут пока не доводилось.
Тайские риэлторы работают обычно так: риэлтор, сдавая квартиру, получает комиссию, но она невелика, не 50-100% от стоимости аренды, как часто бывает в России, а меньше. Более того, комиссию эту платит исключительно арендодатель, а не арендатор. То есть если я, например, ищу квартиру и обращаюсь к риэлторам, они будут подыскивать и показывать мне что-то под мой запрос (опционально предлагая при этом кучу нерелевантных вариантов, как и везде тащемта, им лишь бы сдать).
Но, если звёзды сложились хорошо, и я нашёл устраивающий меня вариант, я заплачу только за месяц аренды и внесу залог, который возвращается по окончании контракта (это может быть 40-50% месячной аренды, а может быть и сумма, эквивалентная плате за два месяца, в зависимости от того, что я арендую и у кого). Мошенничество с возвратом залога по окончанию контракта редко, но случается – в таких случаях арендодателю предстоит долго и мутно пинать полицию, чтобы она что-то с этим сделала. Сам не сталкивался.
Из этого вытекает одна особенность тайского рынка аренды – многие арендодатели не хотят сдавать жильё с контрактом менее года, так как они платят риэлторам фиксированную комиссию, и им выгоднее сдать жильё один раз и заплатить тоже один раз. На морских курортах типа Пхукета и Самуи с арендой на короткий срок проблем нет, но там и цены изначально сильно завышены, в большей части остальной страны короткие контракты ощутимо дороже длинных, а выбор вариантов намного ниже. Например, на соседней улице тут есть здание-апартаменты со включенным сервисом (уборка пару раз в неделю, смена постельного белья и т. п.), но это, по сути, обычные квартиры. Так вот там цена на студию на годовой контракт – 6500 бат (200$) в месяц, а на контракт короче 3 месяцев – 10.000 бат (300$), то есть на 50% дороже.
Плюс, заключая контракт об аренде квартиры, арендодатель часто вообще никак не контактирует с собственником и даже его не знает. Я за все годы тут видел только одного владельца арендуемого мной жилья, и это было при аренде частного дома, в таком случае это частая практика. При аренде именно квартир с собственниками ни разу не сталкивался вообще. Они просто передают все дела местной управляющей компании, и все вопросы решаются через неё. Управляйка может быть как хорошая, так и практически бесполезная, тут как повезёт. Мне повезло ))
Но есть и вторая категория риэлторов – это такие бесполезные паразиты, которые наживаются в 99% на своих соотечественниках. Особенно широко представлены русскоязычные риэлторы (что вовсе не означает, что они именно из России) на юге – Паттайя, Пхукет, Самуи, Панган и т. п. Они, несмотря на свою насквозь бляццкую сущность, по-прежнему востребованы среди всяких зимовщиков, неопытных в тайских делах и не говорящих по-английски и тем более по-тайски. Схема работы у них простая: они, как и в РФ, превращают себя в лишнее звено между арендодателем и арендатором, спамят в телеграм-каналах ищут клиентов и сдают им жильё. При этом они обычно требуют комиссию и с арендодателя, и с арендатора.
Также они всеми силами препятствуют прямым контактам между арендатором и собственником, даже оплату за жильё они в большинстве случаев принимают у жильцов сами, а затем передают её арендодателю. Причина проста: эти нелегальные риэлторы безбожно завышают цены, а разницу присваивают. Хозяин, допустим, сдаём квартиру за 7 тыщ бат, а риэлтор находит кого-нибудь, кто готов снять её за 10 тысяч. Каждый месяц он берёт у жильцов 10 тысяч, но хозяину отдаёт только 7.
Лет пять назад мой русский приятель так в бытность свою ещё неопытным человеком так снимал студию на Пхукете за 15к бат, а позднее выяснилось, что напрямую владелец здания сдаёт эти квартиры по 8к и готов двигаться до 7к при контракте сроком от года. То есть русскоязычный риэлтор, сдавший ему жильё, завысил цену вдвое, и разницу исправно клал себе в карман каждый месяц. И да, я называю этих людей нелегальными риэлторами, потому что легально работать иностранцы в этой сфере не могут. Поэтому у всех желающих есть лёгкий способ борьбы с ними – сообщение в полицию, которая рада будет взять их за жопу и, опционально, вытрясти из них все деньги, как из буратины. Так регулярно и случается, когда на них стучат конкуренты или недовольные клиенты. Как легко догадаться, это не способствует формированию дружелюбного коммьюнити, поэтому взаимоотношение в среде этих персонажей можно охарактеризовать, как " ядовитые пауки в банке".
Мораль проста – снимая жильё в Таиланде, нелегальных риэлторов (то есть не тайцев) надо избегать, как бубонной чумы, ничего хорошего от них ждать не приходится. Жильё легко найти либо самостоятельно (онлайн или на месте, прогулявшись по интересующему району), либо с помощью тайских риэлторов – скама среди них на порядок меньше. Даже незнание иностранных языков тут не проблема, всегда можно обсудить важные моменты через Гугл транслейт или попросить кого-нибудь помочь на крайний случай.
Некоторые мои пикабушные посты про тайскую жизнь (в профиле тут ещё больше):
- Бангкок нетуристический, ч. 1
- Бангкок нетуристический, ч. 2
- Бангкок нетуристический. ч. 3
- Тайские десерты
- Призыв в тайскую армию
- Таиланд: юг и север
- Как тайцы дурят иностранцев своими цифрами
- Таиланд нетуристический: Пхаяо
- Таиланд нетуристический: Пхрэ
- Таиланд нетуристический: Лампанг
- Таиланд нетуристический: Чиангмай
- Про тайскую живность
- Как в Таиланде живут бесправные хмонги
- Добрые тайские истории
- Этот странный Таиланд
- Этот странный Таиланд-2
- 10 странных блюд тайской кухни
- Особенности тайского вождения
- Тайские энергетики
- Как в Таиланде разводят туристов
- Странные тайские законы
- Год назад я переехал на север Таиланда
- Тайский бильярдный клуб изнутри
- Вкусные тайские насекомые
Также меня можно найти в ВК, всегда отвечу на вопросы про Тай, добавляйтесь :) Там же, в ВК, я выкладываю разные небольшие заметки о жизни в Таиланде, которых нет здесь, на Пикабу, да и фоток с текстами там больше, на Пикабу иногда из-за ограничения на количество блоков в посте всё и сразу не влезает.
Контент про тайскую жизнь, который не вписывается в формат Пикабу или не помещается в размер стандартного поста, я выкладываю в сообщество ВК:
Бангкок нетуристический ч. 3
В предыдущих постах про Бангкок глазами постоянно проживающего в Таиланде я уже писал в целом про город (тыц) и про криминал тут (тыц). Сегодня я принёс немного писанины про автобусную систему Бангкока – те, кто тут впервые, иногда боятся воспользоваться местными автобусами, потому что нихрена не понятно в ней поначалу бывает непросто разобраться. Для ЛЛ: в целом всё сносно, автобусы есть, они даже ездят, но проблем тоже хватает.
Всего в Бангкоке, если верить тайскому гуглу, более 100 маршрутов, а на линии находится около 3000 больших автобусов, плюс куча минибасов. Автобусы ходят только по крупным дорогам, на узкие улицы, каковых в Бангкоке хватает, они не заглядывают. Так что, если ехать куда-то на автобусе, то, возможно, от ближайшей к точке назначения остановке придётся либо идти пешком, либо брать такси, благо мототаксисты для отважных камикадзе тут стоят на каждом углу и ждут клиентов, да и приложений полно.
Бангкокские городские автобусы делятся на две основные категории – современные, с кондиционерами (рот бас или ) и старые вёдра на колёсах, без кондиционеров, иногда без стёклов в окнах и без дверей. Последние называют рот ме, или . Цена проезда зависит от автобуса и в некоторых случаях от расстояния, варьируется она от 8 до 25 бат (1 бат сейчас = примерно 2.5 рубля) , если верно помню. Старые автобусы дешевле, новые дороже. Бывает фиксированная плата за проезд (в основном в старых автобусах), но бывает, что она зависит от расстояния, которое вам нужно проехать (в основном в новых). В последнем случае у фарангов могут возникнуть сложности, так как оплату надо вручать кондуктору, сообщая о том, куда вы едете, а кондукторы обычно не говорят по-английски.
В автобусах всегда чисто и аккуратно, грязи не видел ни разу, но степень ушатанности салона зависит от конкретного экземпляра. Большинство новых автобусов внутри выглядит примерно так:
А старых – вот так:
Часто и новые, и старые автобусы ходят по одним и тем же маршрутам. Некоторые особо бедные местные специально ждут старый автобус, чтобы заплатить за проезд меньше. Разница между новыми и старыми автобусами только в комфорте, в пробках они стоят одинакоково. К слову, знаменитые бангкокские пробки, которые ещё похлеще, чем в Москве – реальная проблема, так как выделенных полос для автобусов тут нет, поэтому общественный транспорт стоит в пробках вместе со всеми.
Из-за этого время на поездку бывает сложно предсказать, и маршрут на 5-7 километров иногда может растянуться на час-полтора. Бангкокские пробки – это страшно. Пешком в некоторых случаях пройти такой маршрут и вовсе невозможно, если нет желания перелезать через заборы и перебегать через многополосные шоссе. Единственное спасение для опаздывающих – мототакси. Бравые и наглухо отсаженные столичные мототаксисты за скромную плату довезут клиента с ветерком, просочившись через пробки или найдя объезд.
Ещё в Бангкоке есть BRT, BUS Rapid System, то есть система скоростных автобусов. Хорошая идея, которая была реализована истинно по-тайски, то есть через жопу, а потому провалилась. Это специальные автобусы, которые ходят по своим выделенным полосам (предназначенным только для них). Изначально планировалось запустить пять линий, в итоге запустили только одну, и с тех пор идут разговоры о её демонтаже, так как обслуживание её стоит дорого, а пассажиропоток маленький. Единственная линия BRT состоит из 12 станций, проезд стоит от 12 до 20 бат в зависимости от расстояния. Выглядит это вот так:
Как видно, для автобусов BRT построены специальные станции, а полоса для них отгорожена от основной части дороги. Похожая система очень успешно функционирует в некоторых городах мира, сносно заменяя метро. Например, в Боготе, столице Колумбии – у меня там знакомый китаец живёт уже некоторое время.
Автобусные остановки бывают разные. Иногда это просто вот такой щит:
Там указаны маршруты, интервалы и прочее. Есть и современные остановки, с вайфаем, USB-портами для зарядки гаджетов и табло, которые показывают время, оставшееся до прибытия автобусов разных маршрутов:
А автобусах кондукторы выдают билеты, прямо как в России раньше:
Контролёров нет, билеты покупаются у кондукторов, которые мастерски вычисляют только что вошедших пассажиров. Народ в транспорте ведёт себя культурно, пенсионерам моментально уступают места. Ни разу не видел долбоёбов, громко смотрящих видео на телефоне ила разговаривающих громко, что их слышно в проезжающих мимо машинах. Пассажиры вообще стараются молчать, потому что так принято, если и переговариваются, то в основном очень тихо, на ушко – просто так принято.
Есть ещё особые маршруты, соединяющие важные точки (аэропорты, крупные пересадочные узлы, автовокзалы). Они отличаются фиксированной ценой (например, уехать от аэропорта Донмыанг на таком автобусе стоит 30 бат) и особыми номерами маршрутов из буквы и цифры, например, А1 и А2.
Из хорошего: Google навигатор в целом сносно строит автобусные маршруты по Бангкоку, учитывая даже старенькие вёдра на колёсах, в которые некоторые туристы побоятся даже зайти. Автобусы ходят достаточно регулярно, не помню, чтобы мне приходилось ждать нужный автобус дольше 10-15 минут, обычно время ожидания меньше. Впрочем, из-за пробок всё непредсказуемо.
Из плохого: без хотя бы базовых навыков в плане тайского языка может быть сложно найти нужный маршрут (вся информация часто только на тайском) или объясниться с кондуктором. Некоторые маршруты в Google навигации устарели, так как время от времени они меняются, и приложение за ними не успевает.
В следующих постах про Бангкок расскажу про еду, жильё, стоимость жизни, зарплаты и прочее)
Некоторые мои пикабушные посты про тайскую жизнь (в профиле тут ещё больше):
- Бангкок нетуристический, ч. 1
- Бангкок нетуристический, ч. 2
- Тайские десерты
- Призыв в тайскую армию
- Таиланд: юг и север
- Как тайцы дурят иностранцев своими цифрами
- Таиланд нетуристический: Пхаяо
- Таиланд нетуристический: Пхрэ
- Таиланд нетуристический: Лампанг
- Таиланд нетуристический: Чиангмай
- Про тайскую живность
- Как в Таиланде живут бесправные хмонги
- Добрые тайские истории
- Этот странный Таиланд
- Этот странный Таиланд-2
- 10 странных блюд тайской кухни
- Особенности тайского вождения
- Тайские энергетики
- Как в Таиланде разводят туристов
- Странные тайские законы
- Год назад я переехал на север Таиланда
- Тайский бильярдный клуб изнутри
- Вкусные тайские насекомые
Также меня можно найти в ВК, всегда отвечу на вопросы про Тай, добавляйтесь :) Там же, в ВК, я выкладываю разные небольшие заметки о жизни в Таиланде, которых нет здесь, на Пикабу, да и фоток с текстами там больше, на Пикабу иногда из-за ограничения на количество блоков в посте всё и сразу не влезает.
Контент про тайскую жизнь, который не вписывается в формат Пикабу или не помещается в размер стандартного поста, я выкладываю в сообщество ВК:
Бангкок нетуристический ч. 2
Итак, продолжаем знакомиться с Бангкоком глазами местных жителей. Я на такового не тяну, так как живу в Чиангмае, в 700 км отсюда, и в Бангкоке бываю лишь время от времени. Впрочем, я его более-менее знаю, хоть и не претендую на знание эксперта )) Меня тут отчасти выручает то, что я могу на сносном уровне говорить и читать-писать по-тайски.
Для тех, кто пропустил первую часть поста, она тут. Сегодня расскажу о криминале в Бангкоке.
Вот что нам говорит об уровне криминала тут достаточно известный сервис Numbeo:
С позиции постоянно проживающего в Таиланде я бы сказал, что криминал тут есть, но его мало. Уличный криминал практически полностью отсутствует (хотя он есть, как и в любом крупном городе), но шансы быть ограбленным толпой гопников ночью на тихой улице всё равно сравнимы с шансами выиграть в лотерею, то есть они крайне невелики. Лично у меня ни разу за все годы и все визиты в Бангкок ни разу не было даже намёков на проблемы, хотя я, бывало, шатался по довольно стрёмным на вид районам ночью в одиночку. После аргентинского Буэнос-Айреса и филиппинской Манилы кажется, что тут опасности нет вообще.
Согласно тайской статистике, наиболее частые преступления в Бангкоке связаны с торговлей наркотиками (это вообще довольно серьёзная проблема в Таиланде), вандализмом, воровством и коррупцией. С последним пунктом я согласен на все сто, а вот упоминание вандализма меня очень сильно смущает. Я ни разу не видел здесь разбитых по фану пьяными мудаками автобусных остановок, испорченного благоустройства и прочего. Мне кажется, что что-то с этой статистикой не так...
Тем не менее, Бангкок – единственный город Таиланда, в котором есть настоящие трущобы, пусть их и немного. Вот вроде таких:
Там, правда, вполне безопасно, причём в любое время суток, если не считать бродячих собак, которые могут быть агрессивны, особенно по ночам, даже если вы любите собак и обычно находите с ними общий язык.
Впервые попав в Бангкок и свернув с основных улиц, в некоторых районах быстро обращаешь внимание на то, что все окна и балконы забраны железными решётками. Вот типичная бангкокская улица в некотором отдалении от основной дороги и метро:
На улицах тут абсолютно безопасно, и вообще мне нравится этот район (недалеко от Thailand Cultural Center, если кто знает), поэтому во время поездок в Бангкок я часто останавливаюсь где-нибудь тут. Правда, наличие решёток на окнах всё равно наводит на определённые мысли... Выглядит улица на фото так себе, но на самом деле там уютно, кругом полно кафешек и магазинчиков. Иностранцев в этом районе практически не бывает, но местные очень дружелюбны. Отели недорогие, да и от метро недалеко.
При этом на крупных улицах, где много туристов, существует другая опасность:
Чуваки на скутерах вырывают сумки у зазевавшихся прохожих. Лично я видел только знаки, самих таких преступлений ни разу не наблюдал. Местные знакомые говорят, что тоже никогда такого не видели, и никто из их друзей таким образом не расставался с имуществом. Для сравнения, у моей знакомой во время визита в Испанию, в Барселону, сумку пытались сорвать с плеча дважды за неделю, второй раз – успешно. Хотя, раз тут висят предупреждающие знаки, значит, и здесь такое случается.
Ещё в час пик в общественном транспорте иногда орудуют карманники. Их немного, но они есть. Я бы сказал, что шансы обнаружить у себя в кармане чужую конечность сравнимы с таковыми где-нибудь в Москве или Петербурге. Но в Москве у меня вытаскивали мобилу из кармана, а в Бангкоке пока нет.
Вооружённые ограбления не практикуются, несмотря на то, что оружие тут продаётся легально, да и количество нелегальных стволов на руках у тайского населения зашкаливает. Для тайца при желании купить какой-нибудь пистолет с неизвестной историей из-под прилавка – задача простая и весьма дешёвая, от ~3 тысяч бат (~90$). У многих водителей в машине также есть оружие. Возможно, такая высокая степень вооружённости местного населения вкупе с тайской привычкой быстро слетать с тормозов и действовать, не задумываясь о последствиях – одна из причин, почему тайцы обычно очень вежливы с друг другом. За жест вроде "фак ю" горячие тайские парни вполне могут и пристрелить.
Интересно, что всякие горе-путеводители по Таиланду обычно наперебой советуют избегать районов Каосан Роад (самая туристическая улица города и страны), Нана Плаза, Сой Ковбой и Патпонг (последние три – главные средоточия ночной жизни в Бангкоке, с кучей баров и тремя проститутками на квадратный метр). Это просто смешно, конечно. Шансов быть ограбленным или ещё чего похуже там около нуля. Правда, обмануть где-нибудь в баре, развести на деньги или стащить кошелёк у пьяного в сиську туриста там, конечно, могут.
Каосан Роад
В целом гулять по городу достаточно безопасно и днём, и ночью, в любых районах. Опасаться стоит скорее пьяных водителей (по ночам их на тайских дорогах хватает) и агрессивных бродячих собак на мелких улицах, которым всё равно, любите вы собачек или нет – у них территориальные инстинкты. За карманами в общественном транспорте и в зонах ночной жизни лучше приглядывать, но без паранойи. Рюкзаки в общественном транспорте обычно перевешивают со спины на грудь – во-первых, чтобы никому не мешать, во-вторых, чтобы ничего не свистнули. Ну и, конечно, не надо нажираться до состояния улитки в баре с ледибоями сомнительного вида полураздетыми девочками, и тогда всё будет хорошо.
Пока на этом всё, в следующий раз расскажу об автобусной системе в Бангкоке, наверное. Вообще о нём ещё много чего можно рассказать, так что оставайтесь на связи ))
Некоторые мои пикабушные посты про тайскую жизнь (в профиле тут ещё больше):
- Бангкок нетуристический, ч. 1
- Тайские десерты
- Призыв в тайскую армию
- Таиланд: юг и север
- Как тайцы дурят иностранцев своими цифрами
- Таиланд нетуристический: Пхаяо
- Таиланд нетуристический: Пхрэ
- Таиланд нетуристический: Лампанг
- Таиланд нетуристический: Чиангмай
- Про тайскую живность
- Как в Таиланде живут бесправные хмонги
- Добрые тайские истории
- Этот странный Таиланд
- Этот странный Таиланд-2
- 10 странных блюд тайской кухни
- Особенности тайского вождения
- Тайские энергетики
- Как в Таиланде разводят туристов
- Странные тайские законы
- Год назад я переехал на север Таиланда
- Тайский бильярдный клуб изнутри
- Вкусные тайские насекомые
Также меня можно найти в ВК, всегда отвечу на вопросы про Тай, добавляйтесь :) Там же, в ВК, я выкладываю разные небольшие заметки о жизни в Таиланде, которых нет здесь, на Пикабу, да и фоток с текстами там больше, на Пикабу иногда из-за ограничения на количество блоков в посте всё и сразу не влезает.
Контент про тайскую жизнь, который не вписывается в формат Пикабу или не помещается в размер стандартного поста, я выкладываю в сообщество ВК:
Тайский поезд
Я живу в Таиланде и путешествую в основном на самолёте или на байке, но тут у нас есть и поезда, причём вполне нормальные. Качество зависит от класса вагона (первый, второй, третий) и конкретного поезда. В посте пойдёт речь о вагоне второго класса ночного поезда №9, который курсирует между Бангкоком и северной столицей – Чиангмаем, где я тащемта и живу. Поезд довольно свежий, 2016 года производства, сделан в Китае.
По цене билеты в вагон второго класса дешевле полёта на самолёте, но поезд идёт расстояние в ~700 километров около 12,5 часов против примерно 1.5 часов, если лететь. Первый класс иногда может быть дороже билета на самолёта у какого-нибудь лоукостера вроде Air Asia или Nok Air. Ночные поезда, кстати, дороже дневных, но они удобнее, потому что можно с комфортом поспать вместо того, чтобы тратить целый день на поездку или тащиться в аэропорт/из аэропорта.
Полки в "девятке" расположены не так, как в привычных российских поездах. В дневное время это сидячие места, разложить их самостоятельно нельзя. Нижние сидячие места вечером будут превращены в кровать, через проход всё точно так же:
Есть розетки для зарядки гаджетов, кармашки для мелочи и прочие необходимые удобства. Кондиционер тоже есть, и это проблема – в кондиционированных вагонах нужно ездить, блджад, в свитере и валенках, потому что там охренеть как холодно. Это, как по мне, главный минус тайских поездов. В междугородних автобусах классом выше ржавого ведра на колёсах та же проблема. В третьем классе в поездах кондиционера нет, как, впрочем, и комфорта в целом.
Примерно в полвосьмого вечера проводники трансформируют сиденья в кровати. В каждой "ячейке" получается по четыре койки. По умолчанию выдаются простынь, подушка и тонкое одеяло, которое от холода совершенно не спасает. Всё идеально чистое, как новое. Своё место всегда можно отгородить от окружающего пространства занавеской. Точнее, сделать это придётся, если хочется поспать, потому что свет в вагоне не выключают вовсе. С размещением багажа проблем нет. Вот уже разложенные кровати:
Полноценный, но не особо вкусный обед/ужин предлагают за примерно 200 бат, около 450 рублей по текущему курсу. Выбор из нескольких вариантов меню не впечатляет, еда съедобная, но не более того.
Туалеты находятся на привычных местах. Кстати, на удивление чистые. Алкоголь в поездах, как и любом другом наземном транспорте, запрещён, за нарушение – штраф и/или до полугода тюрьмы. Домашних животных перевозить на поездах можно только в третьем классе, который больше напоминает советскую электричку.
Купе первого класса выглядит так:
Удобно, но дороже, конечно, иногда дешевле воспользоваться самолётом. Замечу ещё, что поезд номер 9 – довольно новый, а потому хороший. По тому же маршруту ходят и старые поезда, которые хуже, правда, и дешевле тоже.
Цены на билеты зависят от сезона, приближающихся праздников и других факторов. В среднем второй класс стоит 1100-1300 бат, то есть в пределах 40$. Первый класс дороже, третий дешевле. На самых дешёвых поездах билеты в третий класс на этот маршрут бывают около 270-280 бат, то есть примерно 8$.
Некоторые мои пикабушные посты про тайскую жизнь (в профиле тут ещё больше):
- Тайские десерты
- Призыв в тайскую армию
- Таиланд: юг и север
- Как тайцы дурят иностранцев своими цифрами
- Таиланд нетуристический: Пхаяо
- Таиланд нетуристический: Пхрэ
- Таиланд нетуристический: Лампанг
- Таиланд нетуристический: Чиангмай
- Про тайскую живность
- Как в Таиланде живут бесправные хмонги
- Добрые тайские истории
- Этот странный Таиланд
- Этот странный Таиланд-2
- 10 странных блюд тайской кухни
- Особенности тайского вождения
- Тайские энергетики
- Как в Таиланде разводят туристов
- Странные тайские законы
- Год назад я переехал на север Таиланда
Также меня можно найти в ВК, всегда отвечу на вопросы про Тай, добавляйтесь :) Там же, в ВК, я выкладываю разные небольшие заметки о жизни в Таиланде, которых нет здесь, на Пикабу, да и фоток с текстами там больше, на Пикабу иногда из-за ограничения на количество блоков в посте всё и сразу не влезает.
Контент про тайскую жизнь, который не вписывается в формат Пикабу или не помещается в размер стандартного поста, я выкладываю в сообщество ВК:
Хорошо разбираетесь в звездах и юморе?
Тогда этот вызов для вас! Мы зашифровали звездных капитанов команд нового юмористического шоу, ваша задача — угадать, кто возглавил каждую из них.
Переходите по ссылке и проверьте свою юмористическую интуицию!