Серия «Статьи»

У нас в гостях автомобиль Hyundai Solaris с жалобой на горящую лампу Check Engine.

Простите, не мог удержаться.

Подключим сканер и прочитаем ошибки.

p0301 — пропуски зажигания в 1 цилиндре. Естественно ни о каких пропусках зажигания речи быть не может, всё это — корявый перевод. В первом цилиндре обнаружены пропуски воспламенения, т.е. топливовоздушная смесь в цилиндре воспламеняется не всегда. Причин этому может быть множество: неисправность высоковольтной части (свечи, провода, катушки), топливной системы (форсунки, проводка, бензонасос), системы впуска (его негерметичность), проблемы с "железом" двигателя (низкая компрессия, проблемы в ГРМ, попадание посторонних жидкостей в цилиндр) и ещё куча всяких бед. Начнём с самой часто встречающейся неисправности, и для начала проверим катушки зажигания. Стоит заметить, что на холостом ходу двигатель работает нормально, пропуски воспламенения появляются, ощущаются и считаются ЭБУ только под нагрузкой.

Обычно диагносты просто переставляют катушку зажигания в соседний цилиндр и смотрят где теперь будут пропуски, но так неинтересно. Подключим осциллограф. Осциллограммы катушек зажигания второго, третьего и четвёртого цилиндра выглядят примерно одинаково.

А вот первая катушка из общей картины выбивается.

Не буду грузить вас информацией о чтении осциллограмм, а скажу лишь, что искра в первом цилиндре горит плохо уже на холостом ходу и без какой-либо нагрузки. Стоит также помнить, что снимая осциллограмму с катушки зажигания какого-либо цилиндра, вы снимаете её не только с катушки, а со всего цилиндра в целом. Причиной "плохой" осциллограммы может быть не только сама катушка зажигания, но и свеча, и проводка от ЭБУ до катушки зажигания, и сам ЭБУ, и проблемы с "железом" в двигателе. В данном конкретном случае "плохая" осциллограмма "ушла" в другой цилиндр вместе с катушкой зажигания, а значит смело проговариваем к замене именно её, убедившись, что свечи зажигания не требуют замены, ведь именно их большой искровой зазор — самая частая причина выхода из строя катушек зажигания.

И так каждый божий день — одно и то же. Не могу же я писать статьи всё время про свечи и катушки? Нет. А работа в автосервисе это в основном рутина из примерно одних и тех же машин с примерно одними и теми же проблемами. Поэтому статьи я пишу только об интересных редких случаях и при условии наличия свободного времени.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Nissan Juke, прибывший к нам на регулировку света фар после замены одной из них из-за произошедшего недавно ДТП.

В фарах установлены LED лампы Narva. Цоколь — H4.

Поставим реглоскоп перед левой фарой, которая как раз и была заменена на новую, хоть и неоригинальную — DEPO.

Негусто. Поднимем свет до горизонта.

Ну и как я должен регулировать это бесформенное пятно? Поставим заведомо исправную галогеновую лампу Osram и отрегулируем фару с ней, чтобы понять в чем проблема — в лампе или в фаре.

Как видите, с галогеновой лампой фара светит нормально. Вернём обратно LED.

Картина особо не изменилась, а это значит, что LED лампа — говно. Фара светит только на левую часть дороги.

Переместимся на фару правую и сразу воткнём в неё галоген.

Фара светит отлично, хоть и немного выше чем нужно, что поправимо. А что если поставить в неё LED лампу?

Светить она будет только на правую часть дороги и почему-то в глаза водителя встречного автомобиля. Получается, что левая фара светит налево, а правая — направо. В итоге посередине водитель не видит абсолютно нихрена и слепит встречку.

Кто то скажет: сместите левую фару вправо, а правую влево и получите отличный свет, но нет, дорогой мой друг. Тогда мы получим кривой дальний, ведь не смотря на говёность LED ламп относительно ближнего света, дальний свет светит как надо — по центру.

Проблема, как вы уже знаете из моих прошлых постов на эту тему, в том, что LED лампа не в состоянии повторить свет нити лампы галогеновой и светит не в те части отражателя фары, в которые нужно "попадать" для формирования пучка нужной формы и направления. В таких случаях я настоятельно рекомендую всё же вернуться к галогеновым лампам, а если это невозможно по религиозным или иным убеждениям, из-за острой неприязни к их жёлтому цвету, установить LED лампы с мини линзами (дёшево и так себе в плане эффективности) или установить LED модули (дорого, но эффективно).

Кстати из-за установки LED ламп клиент отказался от установки колпачков на фарах, которые на них теперь просто не налазят. Так что через годик фары превратятся в полное грязи говно.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Creta с жалобой на то, что на его приборке горят лампы Check Engine и ESP.

При этом машина вяло разгоняется и "не едет", коробка автомат пинается, особенно при включении передачи заднего хода, а по пути к нам в сервис ещё и перестали работать магнитола с часами.

Без долгих прелюдий подключим сканер и прочитаем ошибки. В моторном блоке ошибок не обнаружено, а вот в блоке ABS (ESP) ошибка есть: C224308 — Неисправность коробки передач.

В сервисах со специалистами не самого высшего класса, прочитав такую ошибку, действуют одним из двух способов:
- отправляют туда, где в автомобилях всё-таки разбираются;
- начинают менять в коробке автомат масло, мыть радиаторы, мыть или менять гидроблок, перебирать коробку, менять коробку на новую б/ушную и т.д. и т.п.

Но мы поступим иначе, ведь мы знаем главное — блок ABS (ESP) не вправе ставить диагноз АКПП и рассуждать о её исправности, а лишь сообщает нам о том, что блок управления АКПП попросил блок ABS(ESP) зажечь на приборке лампы Check и ESP, ведь своей лампы неисправности у него нема. Проще говоря, ошибка по коробке автомат в блоке тормозов говорит не о неисправности коробки автомат, а о необходимости прочитать ошибки в её блоке управления. Сделаем же это.

p0705 — Датчик диапазона трансмиссии или ингибитор. Это устройство, преобразующее своё положение, зависящее от положения селектора АКПП, в электрический сигнал на тех или иных своих выводах, благодаря замыкаканию тех или иных своих дорожек, дабы другие блоки автомобиля могли знать в каком режиме коробка сейчас находится. Блоку АКПП эта информация необходима для управления соленоидами, блоку ДВС для подбора режима работы в зависимости от ожидаемой нагрузки, блоку управления кузовом для включения ламп заднего хода, комбинации приборов для отображения выбранной передачи, магнитоле для перехода к изображению с камеры заднего хода и т.д.

На Крете ингибитор расположен на коробке сверху, прямо на штоке переключения передач, на который от рычага из салона приходит трос.

Раньше я уже где-то слышал, что ингибитор на Кретах ломается не так уж и редко, говорят, что по этому поводу у концерна Hyundai когда-то даже была отзывная кампания, но пощёлкав передачами я увидел их адекватное отображение, как по сканеру, так и на приборке. Сбросим ошибки, произведём пробный заезд и посмотрим, что изменится, но это потом, а пока отвлечемся на магнитолу.

На автомобиле установлена Android магнитола T'eyes Spro. Ставил её сюда тоже я, аж в 2021 году, никаких проблем с ней с тех пор не было.

То что магнитола перестала работать вместе с часами, расположенными чуть выше, натолкнуло меня на мысль: а не общее ли у них питание? И как оказалось, оно действительно общее.

В блоке предохранителей в салоне сгорел предохранитель ACC. Для тех кто не в курсе, ACC — accessories или по-русски — аксессуары. Это всё то, что подключается к питанию при первом щелчке замка зажигания. Как правило это магнитола, часы и прикуриватели.

На момент проверки оказалось, что в защищаемых предохранителем цепях присутствует активное короткое замыкание.

Вы ведь помните, как мы искали коротыш при помощи лампочки? Ищем короткое замыкание

Так вот на этот раз нам придётся проверить цепи следующих устройств: часы, магнитола, прикуриватели, регулировка зеркал заднего вида и модуль аварийного вызова. Начнём с простого и снимем магнитолу. Дальше будет пара фоток не от этой машины, но суть от этого не поменяется.

Заглянув за магнитолу, я увидел что на проводе ACC подвешено не предусмотренное заводом изготовителем устройство — камера заднего вида магнитолы T'eyes.

Камеры у магнитол бывают двух видов — активные, изображения с которых можно смотреть в любое время независимо от включённой передачи, и пассивные, питание к которым подаётся исключительно при включённой передаче заднего хода. На этой машине была установлена активная камера заднего вида.

При поиске короткого замыкания я предпочитаю в первую очередь искать его в незавоских цепях, и "отстрегнув" камеру заднего вида, я получил то, что ожидал — короткое замыкание пропало.

Разберём крышку багажника и отключим камеру от разъёма.

Провод по-прежнему замкнут на массу, а значит проблема не в самой камере, в которую обычно может попадать вода, а в проводке. Ну и пройдясь по проводу, идущему от магнитолы до камеры, я нашел короткое замыкание — в месте сгиба между кузовом и крышкой багажника.

Провод постоянного питания камеры заднего вида, подключеный к цепи ACC, замкнул на провод сигнала включения ламп заднего хода, подключенный непосредственно к лампам заднего хода, и как оказалось, барабанная дробь, — к ингибитору АКПП, что и вызвало появление по нему ошибки и уход коробки автомат в "аварию". К счастью сегодня обошлось без китайских предохранителей. Меняем провод камеры заднего вида — очередное дело раскрыто.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке!

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня я расскажу вам о том, как е*#лся с установкой VCDS.

Жил я не тужил, для диагностики автомобилей концерна VAG использовал свой старый добрый Launch x431pro, которому к слову уже более десяти лет!

Ошибки читает, параметры отображает, исполнительными механизмами управляет, адаптации, базовые установки, сервисные процедуры, сброс и установка интервалов, кодирование с подсказками, всё вроде бы есть, по крайней мере на том уровне, что мне был нужен.

Пока в моей жизни не появился клиент на автомобиле Volkswagen Jetta шестого поколения с просьбой установить ему подсветку дверей с проекцией логотипа на землю.

Вроде бы ничего сложного — плюс постоянный, минус с концевика двери и так четыре раза, но мы же не колхозники, подумал я, и решил делать всё так, как предусмотрено заводом изготовителем.

В каждой двери автомобиля Volkswagen Jetta установлен свой блок управления,

на выходе из которого уже есть необходимые контакты, питание на которых для плафона появляется в момент открытия двери. Остаётся только допиновать разъём блока, установить плафон в штатное место карты двери — вместо катафота и перекодировать блок управления под комплектацию, в которой плафоны установлены с завода, иначе питание для него появляться не будет.

Установив плафоны, я принялся кодировать блоки через свой любимый Launch, но закодировать смог только передние, потому что софт лаунча оказался кастрированным — он не позволяет переключаться между задними и передними дверями внутри блока левой или правой стороны. Для кодирования задних дверей нужно другое оборудование, которого у меня нет — VCDS или VAG-COM Diagnostic System.

И вместо того, что бы съездить в другой сервис, где есть VCDS, я решил купить свой. Мало ли, вдруг ещё лет через десять пригодится.

И вот, кабель с ПО у нас в руках. Что важно, он должен поддерживать общение с автомобилем по шине CAN, чего не умеет например обычный VAG KKL 409.1, с которым вы сможете работать только со старыми автомобилями и блоками, доступными только на K-линии.

Конкретно в моём случае — это VAG23.3 Dual-K & CAN, хотя и неоригинальный. Кстати многие называют VCDS Васей Диагностом. ВиСиДиЭс - Вася Диагност, уловили связь? ВиСи — Вася. Так называлась программа VCDS в первых пиратских версиях, переведённых на русский язык. В более позднее и настоящее же время Вася Диагност это один из многочисленных клонов VCDS. Не любой VCDS это Вася Диагност, и не всё, что продаётся под названием Вася Диагност на самом деле им является, ведь помимо Васи у VCDS есть и другие клоны, которые могут продаваться под разными названиями, в том числе и под названием Вася Диагност, хотя Васей Диагностом не являются. В общем хер разберёшься кто из них кто.

Устанавливаем программу, попутно соглашаясь на установку драйверов, снимаем галочку "Запустить VCDS" в конце установки. Затем копируем поставляемый продавцом файл VCDSLoader.exe в корень программы, и далее для запуска VCDS используем только его. В противном случае, при попытке подключения вы получите ошибку — Ross-Tech USB Интерфейс не найден!

Запускаем программу и заходим в настройки.

Для успешной работы нужно протестировать соединение. Подключаем кабель к компьютеру, но не к автомобилю и нажимаем "Тестировать".

Если программа и драйвера установлены правильно, то в зависимости от версии кабеля и ПО, вы увидите сообщение, содержащее: Порт Статус: ОК, Интерфейс: Найден!, Статус: Не подключен к автомобилю!

Далее подключаем кабель к автомобилю, включаем зажигание и снова нажимаем "Тестировать". Если соединение между компьютером и кабелем и кабелем и автомобилем успешно установлено, вы увидите сообщение, содержащее: Порт Статус: ОК, Интерфейс: Найден!, Статус: Готовность K1: OK K2: OK CAN: OK.

Далее нужно сохранить настройки, и вернувшись в основное меню, переходить к эксплуатации программы. Меня интересовало кодирование 42-го блока, зайдя в который я увидел сообщение: "Неподдерживаемый автомобиль Просьба обновить Ros-Tech интерфейс". Возможность кодирования была неактивна.

Неподдерживаемый автомобиль? Jetta 2013 года выпуска? В версии программы от 2022 года?

Связался с техподдержкой, где мне посоветовали попробовать разные версии програм, которых я получил штуки четыре, разных лет, самая старая из которых была 2019 года.

В итоге во всех версиях программы наблюдалась одна и та же проблема - при подключении кабеля к компьютеру я получал сообщение: "Статус: ОК, Интерфейс: Найден!, Статус: Не подключен к автомобилю!", а при подключении кабеля к машине, ошибку: "Интерфейс не найден". И так было во всех версиях программы, кроме самой свежей, той которую я установил изначально. Но и в ней я только примерно один раз из пяти получал сообщение об успешном соединении, но при этом не получал активного нужного мне функционала программы или всё тот же отвал связи с ошибкой "Интерфейс не найден" иногда даже сразу после сообщения об успешном соединении, а иногда уже в процессе работы при попытке чтения или кодирования разных блоков.

И так, перебирая разные драйвера, версии программ и USB порты компьютера, я проебал*#лся ещё часа два, даже получив от техподдержки согласие на возврат денег за неработающий кабель. И знаете в чём была проблема? Вы будете в шоке.

У меня в боксе стоит стол, на котором стоит ноутбук, к которому подключено всякое диагностическое оборудование, тестеры, сканеры, адаптеры, осциллограф, и что бы не отключать всё это добро и не тащить ноутбук в машину, а кабель VCDS всего чуть больше метра длинной, я купил удлинитель USB.

Так вот оказалось, что все глюки и отвалы связи происходили из-за того, что VCDS не может работать через USB удлинитель. Если кабель VCDS подключен к компьютеру напрямую, все глюки со связью пропадают и в программе появляется полный функционал.

То ли из-за длинны кабеля ноутбук не может пропихнуть сигнал до сканера, то ли сканер до ноутбука, то ли кабель говно, я так и не понял, но если вы боретесь с ошибкой Васи Диагноста или VCDS: "Ross-Tech USB Интерфейс не найден!" после подключения к автомобилю, то для начала исключите из работы удлинитель USB. Вот такие пироги.

Спасибо всем кто дочитал, буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Accent с жалобой на то, что его двигатель троит. Хотя лично у меня при осмотре автомобиля создалось впечатление, что он двоит.

Самая частая причина троения двигателей Акцентов — высоковольтная часть или то, что отвечает за образование в цилиндрах двигателя искры, а это свечи, провода и катушки.

Диагностику этих двигателей я всегда начинаю с осмотра высоковольтных проводов.

И тут нас ждало два сюрприза: вода в свечном колодце второго цилиндра.

И сажа в свечном колодце цилиндра третьего.

Происхождение воды в свечном колодце объяснить очень просто — это мойка двигателя высоким давлением, сделанная пару дней назад, и плохая герметичность высоковольтного провода в виду либо его не самой первой свежести, либо корявой установки.

Причина появление сажи — художественное выжигание по высоковольтному проводу, произошедшее из-за большого искрового зазора незаменённой вовремя свечи зажигания. Посмотрите какую красоту может создавать простое электричество.

Ну а наконечник и вовсе отгорел.

Меняем свечи и высоковольтные провода — дело раскрыто!

Желаю вам свежих свечей зажигания и герметичных высоковольтных проводов!

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке! 😉

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Chevrolet Aveo с жалобой на то, что в салоне автомобиля запахло горелым, а из под капота в районе монтажного блока шёл дым.

Открыв капот, я не увидел ничего необычного, не почувствовал и никакого странного запаха. Но раз жалобы были, давайте хоть предохранители посмотрим. В глаза сразу бросаются два нештатных (китайских) предохранителя, которые ранее были в состоянии жидкого агрегатного состояния.

Это общий 20-амперный предохранитель всех габаритных ламп и ламп подсветки (кнопок и переключателей салона, приборки, номерного знака) и следующий после него по цепи 10-амперный предохранитель габаритов левого борта, на котором как раз и висят подсветки кнопок, приборки и номерного знака.

Перевернем и разберём блок предохранителей. Видно, что провод, отходящий от предохранителя габаритов левого борта, расплавился, избавившись от изоляции.

И к сожалению он не сбросил зимнюю шкуру, чтобы заменить её на летнюю. Далее от предохранителя он идёт на общую шину потребителей левого борта, откуда отдельно разбегается: двумя проводами на левые фару и фонарь, и ещё двумя на салон и в багажник на подсветку номера. Так вот один из четырёх проводов, уходящих с общей шины габаритов левого борта, также плавится.

Можно было бы открыть схему электропроводки и сразу понять где искать короткое замыкание, но так будет не интересно. Пойдём по проводам, которые скрываются от нас в левом крыле автомобиля.

Кстати, это значит, что проблема не в фаре, ведь ответвление на неё находится до ухода проводки в крыло. Снимаем локер, достаём жгут электропроводки и видим, что провод плавится и там. Идем дальше.

Заходим в салон и видим, что жгут приходит в левую кик-панель, где всё так же плавится.

Плавится он и в жгуте идущем по порогу автомобиля.

А это значит, что проблему можно не искать и в салоне, ведь если провод идёт по заднему жгуту, то идёт он либо на фонарь, либо на подсветку номера. Открываем багажник и видим, что хозяин автомобиля планировал переобуться на летнюю резину.

Кстати, а где вы приобретаете резину для своего автомобиля? Я бы с удовольствием рассказал вам о своём опыте покупки шин, но на Пикабу нет монетизации, а реклама запрещена, поэтому сосём писос и насторожившись разглядываем следы некогда бывшего жидким пластика на одной из покрышек.

Поднимем голову повыше, а там сажа.

Погорела проводка, идущая в крышку багажника на подсветку номерного знака.

После места возгорания провод уже нормальный, а это значит, что замыкание произошло непосредственно в месте сгиба проводки между подвижной крышкой и статичным кузовом.

Ну а виноваты во всём китайские предохранители и хозяин автомобиля меняющий их без ремонта, устраняющего причину перегорания.

Покупайте качественные предохранители, которые сгорают, и не меняйте их без устранения причины перегорания!

Спасибо всем кто дочитал дочитал — буду рад подписке 😉

Вэш #CARTIME