В процессе создания текста прогулки по Питеру наткнулся на несколько интересных фактов из биографии Сергея Юльевича Витте - дважды премьер-министра Российской Империи (пусть должность тогда и называлась иначе).
1. Двоюродной сестрой Витте была Елена Блаватская.
Елена Блаватская, пожалуй, самый известный мистик и оккультист XIX века. Кстати, Елена Петровна ещё и первая русская женщина, получившая гражданство США.
Елена Блаватская.
2. Первая жена Витте умерла, купаясь в Нарзане.
С первой женой, Надеждой Спиридоновой, Сергей Юльевич познакомился, когда та еще была замужем, и лично хлопотал о её разводе. Имея слабое здоровье, Надежда Андреевна часто жила на курортах, где и умерла спустя чуть больше 10 лет брака. Об этом Витте напишет в воспоминаниях следующее:
«Вот такое событие - уехала в Ессентуки, покупалась в Нарзане и умерла. Почему? Я спрашивал у Дмитрия Ивановича Менделеева, какова химическая природа этого явления. Не знает.
3. За развод второй жены Витте заплатил её мужу.
Через год после смерти первой супруги Витте пошел в театр, увидел там красивую женщину, тут же влюбился и тут же узнал, что она замужем. Отправился к её мужу, который занимал должность в наше время аналогичную начальнику отдела полиции, и спросил его, сколько будет стоить, чтобы он развелся с женой. Финансистом Сергей Юльевич был гениальным, поэтому всё сладилось.
Поскольку его новую жену Марию Ивановну, которая на самом деле была Матильдой Исааковной, в свете принимали не очень тепло (разведена, да еще и еврейка, пусть и перешедшая в православие), Витте подарит ей дом, где будет весьма популярный в Петербурге салон. Интересно, что в этом двухэтажном доме был лифт.
Графиня Матильда Витте на фотографии Карла Буллы (1905).
4. В доме зятя Витте нашли самый большой в истории Петербурга клад.
Своих детей у Витте не было, и он воспитывал дочерей своей второй жены. В 1904 году Вера, вторая дочь, вышла замуж за дипломата Василия Нарышкина. 27 марта 2012 в его доме - особняке Нарышкиных по улице Чайковского, дом 29 во время реставрации был найден крупнейший в истории Петербурга клад - около 2000 золотых и серебряных предметов. На момент находки его оценили в 189 миллионов рублей - 6 398 104 $ (по курсу 29.54 рубля за доллар на 12.03.2012).
Малая часть нарышкинского клада.
5. В 26 лет Витте был приговорен к заключению в тюрьме.
В конце 1875 года произошла одна из крупнейших катастроф в истории железных дорог Российской Империи - Тилигульская катастрофа. Витте вместе с его начальником Чихачёвым (в чьем ведении был тот участок железной дороги) приговорили к 4 месяцам тюрьмы.
По счастью, на время следствия Сергея Юльевича оставили на должности и он сумел отличиться при перевозке российских войск к местам боев русско-турецкой войны. На него обратил внимание великий князь Николай Николаевич (тот, который сын Николая I и брат Александра II, «дядя Низи», занял четвертое место на выборах нового монарха в Греции в 1862 году).
В итоге 4 месяца тюрьмы заменили на 2 недели гауптвахты, куда Сергей Юльевич честно ходил, но только по ночам. Потому что днем работал в составе «Особой высшей комиссии для исследования железнодорожного дела в России».
Дом Зингера одно из самых известных и, конечно, самых красивый зданий Петербурга. Дом этот как будто неотделим от образа Петербурга. Но как он выглядел в разные периоды истории? Об этом и поговорим (и посмотрим!).
Для начала немного истории.
Дом Зингера был построен в 1902-1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для, вы не поверите, американской компании Зингер. Да-да, той самой, которая производила самые известны швейные машинки в мире. И если этот факт известен всем, то вы будете удивлены, узнав, что эта же компания в разные периоды своей истории также изготавливала скутеры, персональные компьютеры, пистолеты, системы управления ракетным вооружением и даже занималась научными исследованиями - например, изучала ускоренное восстановление тембра голоса после гелиевой ингаляции для водолазов и подводников. История у компании та ещё.
1908 год. Зингер-Билдинг, Нью-Йорк.
Дом компании Зингер в Петербурге был первым «личным» зданием компании. Но не единственным. В 1908 году в Нью-Йорке на одном из перекрестков Бродвея был построен самый высокий на тот момент небоскреб в мире - Зингер-билдинг. Это 187-метровое здание снесут в 1968 году из-за банальной экономической неэффективности - Зингер-билдинг мог предложить арендатором только 390 квадратных метров офисов на каждом этаже, тогда как конкуренты «давали» и 2000, и 3000 метров. Кстати, даже будучи снесенным, этот небоскреб установил мировой рекорд - стал самым высоким разрушенным зданием в мире.
Но вернемся к нашему Дому Зингера.
До постройки.
В документах сохранились упоминания о трех домах на месте нынешнего Дома компании Зингер (манеж, который переносили на это место от Зимнего Дворца по приказу Анны Иоановны в 1738 году, к домам не относим):
1740-е - Комедиантский театральный оперный дом (сгорел в 1749 г.), построенный, между прочим, по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.
1770-е - Дом придворного духовника И. И. Панфилова.
С 1840-х и до конца XIX века - трехэтажный Дом аптекаря Карла Имзена. Фактически это перестройка дома-предшественника с надстройкой 4-го этажа.
Эпоху фотографии застал только один из них. Однако в нашем распоряжении есть литография 1830-х, сделанная по рисунку Василия Садовникова.
Фрагмент Панорамы Невского проспекта, дома 26,28. Литография И. А. Иванова с рис. В. С. Садовникова. 1830-е гг.
Дом Имзена. Фотография сделана между 1888 и 1891 годами.
Дом Имзена. Фотография сделана зимой 1900 года дворянином-фотографом Львом Александровичем Берггольц, у которого в этом дома была фото-мастерская.
Дом Имзена. 1895-1900, на фото видно вывеску фото-мастерской Берггольца.
Строительство Дома Зингера.
В 1900 году компания Зингер выкупает этот участок для строительства своей штаб-квартиры. Отсюда американская фирма планировала торговую экспансию на Восток - в Турцию, Персию, Китай и Японию. Сумма сделки превысила миллион рублей. Для понимания этой суммы: средняя зарплата рабочего по данным 1899 года составляла 29 рублей в месяц, а пара сапог стоила 5 рублей 50 копеек. То есть, цена участка была эквивалентна труду 100 рабочих в течение примерно 29 лет. Ну, или сапогам для всех жителей Нижнего Новгорода и Самары (примерно по 90.000 человек в каждом по переписи 1897 года), включая, женщин, стариков и безногих.
На разработку проекта у архитектора Павла Сюзора и его соавторов ушел год. Еще год заняли согласования. Сюзор хотел построить здание в восемь этажей, что противоречило ограничению высоты, которое действовало в Петербурге - 11 саженей или 23.5 метра (высота Зимнего Дворца). В итоге удалось договориться на шесть этажей, и в 1902 году началась стройка.
1902 год. Начало стройки.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
После постройки и до Революции.
После завершения строительства компания Зингер заняла мансардный этаж, а в главном колонном зале расположился её магазин. Остальные помещения сдавались в аренду - в разное время это были банки, страховое общество и торговое товарищество. По сути, Дом компании Зингер стал первым деловым центром столицы.
1907 год. Дом компании Зингер.
1913 год. Часовой магазин Мозера в Доме компании Зингер. Фотография ателье Карла Буллы.
1913 год. Празднование 300-летия Дома Романовых. Кавалергарды у Дома компании Зингер.
После Революции и до войны.
После Октябрьской революции здание было национализировано. 19 декабря 1919 года открылся магазин «Дом Книги», а в 1922 году компания Зингер покинула Россию.
1926 год, 5 мая. Дирижабль "Норвегия" над Домом Книги.
1927-1929. Дом Книги на проспекте 25 Октября (так Невский проспект назывался с 1918 по 1944 годы).
1920-1940 годы. Кафе в Доме Книги.
1936 год. Дом Книги на проспекте 25 Октября.
Война и Блокада.
Как бы это ни было удивительно, книжный магазин в бывшем Доме компании Зингер работал даже в годы Войны и Блокады, за это время торговля прерывалась только на три месяца. В 1941 в соседнее здание попала бомба, взрывной волной в Доме Книги выбило окна, а чуть позже зимой прорвало трубы, из-за чего книги продавали рядом на улице с лотка.
1941 год. Щель для укрытия в Казанском сквере. На окнах Дома Книги видны бумажные ленты на случай взрывной волны.
1942 год. Видно, что некоторые окна Дома Книги заколочены.
1942 год. Продажа книг с лотка у Дома Книги.
1944 год. Окна нижних этажей Дома Книги еще заложены, а верхних обклеены бумажными лентами.
После Войны.
После Войны Дом Книги стал одним из главных центров книжной индустрии СССР. В нем располагались филиалы издательств «Молодая гвардия», «Мир», «Художественная литература», «Просвещение» и многих других, а также редакции восьми журналов.
1948 год. Отдел канцелярских товаров в Доме Книги.
1948 год. Невский проспект и Дом Книги.
1983 год. Дом Книги.
1987 год. Отдел школьных изданий на первом этаже Дома Книги.
Миллионы людей каждый год приезжают в Петербург каждый год, но узнают ли они этот город? А возможно ли вообще его постичь? Где же «прячется» душа этого города сегодня? Этой статье я расскажу о тех местах в Петербурге, где я сам нахожу настоящий Петербург.
В предыдущей статье я показал вам список из 8 мест (а для дочитавших до конца даже 9), где великий краевед Николай Анциферов предлагает искать душу Петербурга.
Но книга «Душа Петербурга» при всём своём величии была написана век назад. Изменился ли за это время Петербург? Безусловно. Потерял ли значимость список Анциферова? Конечно, нет. Но в той же статье я отметил, что у каждого такой список будет своим. И сейчас я расскажу вам, в каких районах, на каких улицах и проспектах находится моя личная душа Петербурга.
Это мой список, с ним можно не соглашаться. И если ваше мнение отлично от моего, в комментариях напишите свой личный топ таких мест.
1. Каменноостровский проспект.
Если бы мне нужно было сократить этот список до одного пункта, ни секунды не сомневаясь, я бы оставил Каменноостровский проспект. Сердце Петроградской стороны - такого типичного для Петербурга района, но в то же время не похожего на весь остальной город.
У вас пересадка в Питере и есть только пара часов на прогулку? Без раздумий отправляйтесь на Каменноостровский. Ведь здесь есть всё, чтобы вдохнуть Северную столицу полной грудью. Любите архитектуру? Тут вы увидите и Запад, и Восток; привычную пышность классики и «лабораторную» экспериментальность конструктивизма, калейдоскоп форм эклектики и модерна. Предпочитаете архитектуре парки, скверы? Они здесь есть. Скульптура? Во всем разнообразии - от классической до современной. Не представляете прогулку без кофе? И это не станет проблемой.
Как гулять:
Едете на метро до Горьковской, по подземному переходу идите к памятнику Алексею Максимовичу a.k.a. Максим. А оттуда ваш путь лежит прямо до Каменного Острова, который и дал название этому проспекту. Закончить прогулку можно спустившись в метро на Черной Речке - это минимум 3 километра прогулки. Минимум, потому что вам наверняка захочется поворачивать на прилегающие улочки! Самые интересные (на мой, конечно, взгляд) - Большая Монетная, Рентгена и Большой Проспект Петроградской Стороны, а еще набережная Карповки.
2. Литейный проспект и Подписные издания.
Литейный несправедливо находится в тени Невского. Да что там, кажется, даже по Лиговскому гуляют чаще. По Лиговскому, Карл!
А между тем, Литейный не уступает им в архитектуре (а Лиговский, по моему скромному мнению, даже превосходит). При этом людей на нем меньше. Да, летом их всё равно будет много, но человеческих пробок, как на Невском, вы тут не встретите. К тому же, здесь находится с отрывом самый крутой книжный магазин города - Подписные Издания. Да, даже Дом Книги с его видом на Казанский собор скромно стоит в сторонке. А теперь Подписные еще и объединены в одно пространство с Академией, поэтому если вы цените «книги с историей», букинисту и раритеты, для вас это обязательное место для посещения.
Подписные Издания
Как гулять:
Едете на метро до Достоевской или Владимирской, а дальше удивляетесь тому, как Владимирский проспект без изломов и поворотов превращается в проспект Литейный. Заходите в Подписные за книгами и кофе. А кофе здесь один из самых вкусных в Питере (мой фаворит - флэт на овсяном). С бумажным стаканчиком в руке практически сразу поворачиваете налево в Итальянский сад, спокойно наслаждаетесь своим напитком на одной из лавочек и возвращаетесь на проспект. Но только для того, чтобы снова свернуть налево в Шереметьевский сад и провести время в компании Ахматовой, Бродского и Мандельштама. Двигаясь в сторону Литейного моста (чтобы посмотреть с него на Аврору и дойти до метро Площадь Ленина, где закончится ваша прогулка), обязательно сверните на Пестеля, Кирочную и Фурштатскую. И не забудьте зайти в Сквер Дружбы, где вам, возможно, повезет увидеть цветущую сакуру.
Под Литейным мостом
3. Лиговка 50.
Если вы считаете, что Петербург это город рок-музыки, спешу вас огорчить. Да, многие уличные музыканты в нашем городе старательно делают вид, что за последние 15-20 лет в российской музыке не произошло примерно ничего. Но это не так. В 2004 Смоки Мо выпустил легендарный альбом «Кара-Тэ» и с тех пор сердце Питера бьется в ритме рэпа. И одно из культовых мест этого жанра - Лиговка 50. Место, если не рождения, то рассвета (да и заката) баттл-рэпа и его самой популярной площадки в мире - Versus.
Но вы же можете и не любить хип-хоп культуру! Не страшно, Лиговке есть, что предложить вам и в этом случае. Находясь в центре города, двух шагах от Московского вокзала, вы не будете чувствовать внутри большого города. Маленькие красно-кирпичные домики, контрастная тишина после шумного проспекта, неожиданные и разнообразные магазины и заведения. Это место точно заслуживает, чтобы вы провели здесь хотя бы полчаса, вне зависимости от ваших музыкальных предпочтений!
Как гулять:
Можно доехать как до станции метро Лиговский проспект, так и до Площади Восстания (выход со стороны Московского вокзала). Затем идете до адреса Лиговский проспект 50, там сворачиваете в арку (ориентир медицинская клиника) и блуждаете, пока не устанете!
4. Коломна.
Вы скажете, что я мухлюю, говоря про Коломну в контексте разговора о душе Культурной Столицы, ведь этот исторический район нашего города так и называют - Душа Петербурга. Но здесь мы с вами вместе окажемся правы.
Дом городских учреждений
Назвать Коломну в этом списке - легкий путь. Но не назвать - преступление. В Питере есть огромная проблема с сохранением исторической застройки. Коломне это на удивление удается.
Исидоровская церковь
В прошлом этот промышленный район был городской окраиной со всеми вытекающими - преступность, люмпены, поэты, бессмысленный и тусклый свет (да, есть версия, что Блок в своем знаменитом стихотворении пишет именно о Коломне). Сложно перечислить всех знаменитых обитателей Коломны. Здесь архитекторы Тон и Росси, художники Репин и Серов, композиторы Чайковский, Глинка и Мусоргский с Прокофьевым. А уж список живших здесь писателей на добрую половину совпадет с пинакотекой любого класса литературы нашей страны: Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Гоголь, Есенин и Блок, Чернышевский и Мандельштам (кстати, оба Мандельштама).
Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части на площади Репина, 1
Коломна разная и разнообразная. Здесь роскошь соседствует с нищетой, а золото с коростой.
Мне нравится, как этот район описал Николай Васильевич Гоголь:
«Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция — здесь всё тишина и отставка».
Эстонская церковь
Как гулять:
Тут без конкретных советов. Я не смогу сказать вам за всю Коломну, вся Коломна очень велика. Но начинать я бы рекомендовал от перекрестка станций - Сенная/Спасская/Садовая, а оттуда по Садовой улице дойти до Дома Городских Учреждений. Дальше гуляйте, заблудитесь, найдитесь и снова заблудитесь. А если вы всё-таки настаиваете на каком-то списке мест и строений, тогда: Исидоровская и Эстонская церкви (на Римского-Корсакова, 24 и Декабристов, 54 соответственно); семимостье на пересечении Крюкова и Грибоедова каналов, Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части на площади Репина, 1. Однако Коломна такова, что сам процесс прогулки будет куда важнее результата (галочек напротив этого списка).
5. Октябрьская набережная.
Каменностровский и Литейный проспекты, Лиговка 50, Коломна и Октябрьская набережная в фильме «Что здесь делает Октябрьская набережная». На первый взгляд это самый неочевидный пункт всего списка. Но, во-первых, это мой личный топ. Во-вторых, не спешите с выводами.
Вид на Октябрьскую набережную из окна дома по улице Крыленко
Сначала о личном. Именно на Октябрьской набережной, на улице Крыленко, в Веселом поселке я жил, когда стал гидом. Отсюда я ездил в свои первые карельские туры, отсюда на полгода укатил в Индию. Если бы я верил в такие концепты как «места силы», это точно было бы одно из таких мест.
Теперь о чем-то объективном. Вот скажите, назовут неинтересное место Веселым поселком?! То-то же. Кто-то говорит, что название это, впервые упоминаемое еще в XIX веке, произошло из-за находившегося здесь цыганского табора, где, очевидно, было весело. Другие утверждают, что так его назвали проживавшие здесь немцы (а такие названия немецких поселений в Российской империи не были редкостью, например, Lustdorf в Одессе). Но нас с вами интересует конкретная часть этого исторического района - Октябрьская набережная. Здесь практически безлюдная Нева, по которой ночью в сторону центра проплывают суда. Красный кирпич зданий бывших фабрик.
Спуск, с которого я любил смотреть на проплывающие суда
Из всех городских окраин я выбираю именно этот район для того, чтобы передать дух города. Для кого-то, и я знаю таких людей, это будет Купчино. Но в моём списке будут именно Вселенный поселок, Октябрьская набережная. Дыбы, Дыбенко.
Не смотря на наличие этого места в моем списке, это то место, которое я из соображений вашей безопасности посещать не рекомендую. Поэтому далее я рассказываю как я бы гулял там сам, без рекомендаций повторять мой маршрут.
Как бы гулял здесь я:
Летом с середины июня до середины июля, под закрытие метро до станции Ломоносовская. Затем через Володарский мост на другой берег. Можно не торопиться, разводят его только в два часа ночи. Посидеть на спуске к реке рядом с цветными домами (именно здесь я жил), в объятиях белой ночи дождаться развода мостов и первых барж. А дальше долгий путь вдоль Невы до моста Александра Невского. Весь путь от Ломоносовской до моста невского около 7 километров, 1.5 - 2 часа прогулки. Но я бы не спешил, чтобы дойти до конечной точки к пяти утра и увидеть сведение моста.
6. Московский проспект.
Как бы банально не звучало это для проспекта и района с такими названиями (район тоже Московский), но это место выглядит по-московски. И здесь мы, чтобы узнать и почувствовать, что Петербург и такой тоже. И изюминка этого города именно в том, что будучи похож одновременно и на Париж, и на Вену (здесь я делаю отсылку на Петроградку и Австрийскую площадь на Каменноостровском), и на десятки других городов - он всё равно остается собой. Великий город впитывает чужие черты в себя, делая их своими. Уж не гоблины ли строили его, раз всё, что он впитывает в себя, закаляет его, если вы понимаете, о чём я.
Я не фанат сталинской неоклассики. Но здесь её помпезность уместна. Широкий Московский проспект словно трахея города, впустив воздух по которой, Петербург в 1930-е устремился на юг.
Зимне-весенний Парк Победы
Как гулять:
От станции Московские ворота идем на юг - в сторону Парка Победы, который является конечной целью нашего маршрута здесь. Снова банальщина, но для этой прогулки подойдет лето. И я бы выбирал вторую половину августа, чтобы катаясь на прокатной вёсельной лодке по прудам парка высматривать первое золото в кронах деревьев.
7. Шуваловский парк.
И в качестве завершения пункт для тех, кто городскому шуму, улицам и проспектам предпочитает уединение и природу. Сосны и пруды, холм Парнас, православная каменная готика в виде Церкви Петра и Павла, деревянная дачная готика в виде дачи Месмахера. Но всё-таки архитектура здесь вторична. Шуваловский парк это про задумчивые прогулки. Если вдруг вы решите обойти весь мой список, то пусть этот пункт будет последним. Отлично подойдёт для того, чтобы отрефлексировать полученные эмоции и ответить на вопрос «А удалось ли мне найти и почувствовать душу Петербурга?».
Церковь Петра и Павла
Как гулять:
Станция метро Парнас, а оттуда около получаса пешком до парка. Советую взять с собой плед, термос и закуски, чтобы устроить пикник во время прогулки.
Что такое «душа города»? Как и где почувствовать её? В каких местах спрятаны ключи от души Петербурга? Можно ли найти эти места на карте? Да! Об этом и не только в моей новой статье (и даже с координатами)!
Гений. Сейчас мы называем так людей, чьё мастерство в их деле столь совершенно, что непостижимо. Но римляне словом «гений» (от лат.genius«дух») называли духов-хранителей, определявших характер человека или атмосферу местности.
Великий краевед Николай Анциферов в своей книге «Душа Петербурга» вспоминает образ из римской религии - Genius loci - божество местности, «Гений местности»; и пытается определить его для Петербурга. Ссылаясь на цитату английской писательницы Вернон Ли, он утверждает, что видимое воплощение божества местности - это «сам город, сама местность как она есть в действительности; черты, речь его - это форма земли, наклон улиц, звуки колоколов или мельниц и больше всего, быть может, особенно выразительное сочетание города и реки…». А далее добавляет - «…и запахи города».
Николай Анциферов приводит список из 8 мест Петербурга, где можно почувствовать его душу, почувствовать его Genius loci. С этим списком можно и нужно спорить. У каждого, кто прожил в Петербурге достаточное время будет свой список из таких мест - напишите об этом в комментариях. Позднее в одной из следующих статей я приведу и свой список. А пока личный топ Николая Анциферова из 1922 года с его комментариями.
1. Сфинксы у Академии художеств.
Набережная Невы у Академии художеств. Вид пристани с египетскими сфинксами днем. М. Н. Воробьёв. 1835. Русский музей.
«Годы вносили в строгий и прекрасный покров Северной Пальмиры все новые черты империализма. Словно победоносные вожди справляли здесь свои триумфы и размещали трофеи по городу. А Петербург принимал их, делал своими, словно созданными для него. На набережной Невы, против тяжелого и величественного корпуса Академии Художеств, охраняя ее гранитную пристань, поместились два сфинкса – с лицом Аменготепа III Великолепного, фараона времен блеска Египетской империи.
И эти таинственные существа, создание далеких времен, отдаленных стран, чуждого народа, здесь, на брегах Невы, кажутся нам совсем родными, вышедшими из вод великой реки столицы Севера охранять сокровища ее дворцов. Хорошо посидеть здесь, под ними, на полукруглых гранитных скамьях и, глядя на то, как плещутся воды, вспомнить стихи Вячеслава Иванова:
«А на краю города, за речкой Карповкой, другие пленники жарких стран, родные сфинксам пальмы в тропическом уголке Ботанического сада и среди них романтическая Attalеa princeps, героиня рассказа Гаршина. Вот и попала «прекрасная пальма», о которой грезила одинокая сосна, покрытая снежной ризой, из края, «где солнца восход», на север далекий».
Координаты: 59.96987559242362, 30.32573313999902
3. Эрмитаж.
Анциферов имеет в виду здание, которое на фото находится слева от Зимнего Дворца.
«Рядом с Зимним дворцом, вплотную к нему, высится здание Эрмитажа «места уединения». Блуждая по нему, можно «приобщиться душой к бесконечности пространств и времен» (Бунин). Нас окружит здесь мир образов далекого Египта, светлой Эллады, и могучего Рима, и царства неукротимых скифов, нас озарит здесь радость возрождения и блеск прекрасной Франции.
Северная Пальмира, лелея мечту о великодержавстве, хранит все это в своих недрах.
Она позвала лучших архитекторов Европы, чтобы они своими зданиями поведали миру о желаниях столицы севера».
Важное примечание: Анциферов называет Эрмитажем здание стоящее вплотную к Зимнему дворцу, то есть, Малый Эрмитаж.
Координаты: 59.94134343219624, 30.315782497668167
4. Горный институт (Санкт-Петербургский горный университет).
«При въезде в Неву чужестранца встречает стройная и суровая колоннада Горного института дорического ордера. Воздвиг ее здесь как пропилеи Петербурга, Воронихин, вдохновленный храмами Пестума — древней Посейдонии, города бога морей».
«На остром углу Васильевского острова, против храма Плутоса Биржи, высятся две колонны, украшенные носами кораблей в память тех ростр, что некогда стояли на римском форуме. Римляне, одержав первую морскую победу, выставили напоказ всем гражданам корабельные носы вражеских судов. Ростры — символ владычества над морем, и не случайно они украсили одно из самых заметных мест Петербурга».
Координаты: 59.94429328387599, 30.307048884174836
6. Новая Голландия.
«У Мойки остров, обнесенный высокой красной стеной. Канал разрывает ее, а над каналом высится величественная арка, достойная украсить Вечный город. Стройно вознеслась она над каналом, словно призывая победоносные галеры пройти под собою. И стоит она здесь, в глухом месте города, точно лишняя, и чернеют под ней мачты кораблей на фоне неугасающей зари белых ночей. И кажется она каким-то призраком. На этой Новой Голландии лежит тоже печать трагического империализма».
Вероятнее всего, единственная сохранившаяся фотография, на которой можно увидеть одновременно Соборную Мечеть и Троицкую Церковь. 1920-е.
«На самой древней площади города, возле Троицкого храма, возносит свои минареты навстречу хмурому небу голубая мечеть. Новый образ необъятной империи, уносящий мысль в далекие края Востока, к славному городу Самарканду».
Важное примечание: Троице-Петровский собор - первая церковь Петербурга, где Петр Великий получил титул Императора, был разрушен в 1933 году, сейчас на этом месте стоит Троицкая часовня.
Координаты: 59.95304433517892, 30.325490609052412
8. Маньчжурские львы напротив домика Петра Великого (Ши-Цза).
«А недалеко от нее (от Троицкой площади), у Невы, против домика Петра Великого, два маньчжурских льва— свидетели дальневосточных устремлений».
Координаты: 59.95274886321067, 30.3314391706818
Бонус:
«Телесным» воплощением Genius loci Петербурга Анциферов называет Медного Всадника, и это будет бонусным девятым пунктом этого топа для тех, кто дочитал статью до конца:
«Почти у подножия Исаакия, на площади, с двух сторон замкнутой спокойными, ясными и величественными строениями Адмиралтейства, Синода и Сената, омываемый с третьей царственной Невой, стоит памятник Петру Первому, поставленный ему Екатериной Второй: Petro Primo Catharina Secunda. Если кому-нибудь случится быть возле него в ненастный осенний вечер, когда небо, превращенное в хаос, надвигается на землю и наполняет ее своим смятением, река, стесненная гранитом, стонет и мечется, внезапные порывы ветра качают фонари, и их колеблющийся свет заставляет шевелиться окружающие здания ― пусть всмотрится он в такую минуту в Медного Всадника, в этот огонь, превратившийся в медь с резко очерченными и могучими формами. Какую силу почувствует он, силу страстную, бурную, зовущую в неведомое, какой великий размах, вызывающий тревожный вопрос: что же дальше, что впереди? Победа или срыв и гибель?
Медный всадник ― это genius loci Петербурга.
Перед нами город великой борьбы. Могуча сила народа, создавшего его, но и непомерно грандиозны задачи, лежащие перед ним, ― чувствуется борьба с надрывом. Великая катастрофа веет над ним как дух неумолимого рока.
Петербург ― город трагического империализма».
P.S. Главная фотография статьи (самая первая) - отсылка к одной из самых красивых и романтичных легенд нашего города. Кто догадался, что это за легенда, пишите в комментариях!
Самое известное граффити поставил на заставку. Двор на Марата 78.
Недавно, фотографируя очередное граффити, понял, что у меня в телефоне скопилось довольно много таких фото. Так спонтанно родилась идея сделать подборку питерского стрит-арта. Это первая часть, потому что я решил делать их регулярно.
В описании под каждым фото я пишу адрес, но зная наших коммунальщиков, которые маниакально закрашивают любое творчество уличных художников, почти не сомневаюсь, что значительная часть того, что вы увидите, уже погибла под многими слоями казенной краски.
В этих подборках я постараюсь обойти без заезженных граффити (вроде Бодрова) и официальных муралов.
Двор на Марата 58А.
Двор на Марата 58А.
Двор на Марата 58А.
Стена дома по Пионерской 13.
Дверь во дворе дома 13А на 12-й линии Васильевского Острова.
Одно из моих любимых. Один из дворов в Переулке Антоненко 5.
Банковский Переулок рядом с Садовой 23.
Двор института сценических искусств на Моховой 34.
Тротуар рядом с Театром Европы со стороны Графского переулка 5/16 литера А.
Окно на Рылеева 2/6, ближе к Преображенской площади.
Над одной из парадных, Разъезжая 26-28.
Двор по Жуковского 10.
На Доме Эбелинга по Миллионной 26.
И бонусом философское. Двор по Большому проспекту Васильевского острова 27.
Вы видели что-то из этой подборки? И что вам понравилось больше всего?
Часто во время экскурсий в Горный Парк Рускеала туристы расстраиваются, когда я говорю, что Рускеала это не каньон, а карьер. На мой взгляд, одно ничем не хуже другого. Это просто разные объекты. Карьер - создан руками человека, каньон - природой, работой рек.
Но, если вы хотите увидеть именно каньон, такая возможность есть совсем рядом с Питером (по крайней мере, гораздо ближе, чем даже Рускеала)!
Наш первый ориентир - кладбище в деревне Васильково. Кстати, первое упоминание об этой деревне именно под таким названием относится к 1612 году и встречается в Дозорной книге Водской пятины Корельской половины (да, тут именно через «о»). Почему именно кладбище? Во-первых, там удобно припарковать машину. Во-вторых, на территории кладбища находится Церковь Троицы Живоначальной, а это, на секундочку, классицизм 1833 года в исполнении Давида Висконти, которого вы можете знать по католическому Храму Святого Станислава в Петербурге (улица Союза Печатников, дом 22).
Церковь Троицы Живоначальной 1833 года в деревне Васильково.
Церковь Живоначальной Троицы сейчас не действует и находится в плачевном состоянии, но сейчас там закрыты все двери и стоят строительные леса, что дает надежду на восстановление. А это не может не радовать.
Дальше мы спускаемся вниз по улице, ориентир на карте - Арочный мост (59.87691086775001, 31.58556880681992). По пути смотрим на останки каменного мощения Архангелогородского тракта, собственно Арочный мост был его частью.
Архангелогородский тракт.
Старый арочный мост.
Вид на реку со старого Арочного моста.
А дальше вас ждет живописная прогулка вдоль берега реки, по дну каньона, но я бы рекомендовал вам подняться и наверх, чтобы увидеть реку с высоты птичьего полета. Кстати, перед вами будет не только река, но и русско-шведская граница 1618 - 1702 годов, проходившая ровно по руслу Лавы.
Не удивляйтесь цвету воды (часто говорю эту фразу туристам по пути на водопады Ахинкоски). Река Лава берет своё начало в торфяных болотах близ поселка Назия, и именно из-за торфа имеет бурый цвет.
Это нерукотворный объект, хотя мы издалека приняли его за бетонную плиту.
Бурая вода.
Отдельно стоит рассказать о том, что Лава вскрывает породы ордовикского периода, во время которого продолжалось бурное развитие жизни на нашей планете. Что это значит для нас с вами? Что породы этого периода обогащены окаменелыми останками жителей нашей планеты того времени. Значит, у вас будет шанс встретиться с трилобитами, эндоцерасами, гастроподами и брахиоподами. Собирать и добывать их запрещено, о чем сообщают несколько информационных стендов на маршруте. Моё дело предупредить.
Древний житель планеты Земля - трилобит. Несколько сотен миллионов лет ждал встречи с нами.
Долина реки окружена лиственным лесом. Для меня это было в радость, потому что мои маршруты обычно пролегают на север Ленобласти и в Карелию, где лес, преимущественно, хвойный. А здесь - вязы, лещины и ясени, множество цветов.
Вид на реку с высоты птичьего полета.
Нам даже посчастливилось увидеть венерин башмачок настоящий, который в последнее время встречается всё реже из-за того, что человек любит собирать его в виду необычности формы и красоты бутона этого цветка. Долго думал над тем, как убедить вас не делать этого. Решил, что лучшим способом будет рассказать, как развивается это чудесное растение.
Венерин Башмачок.
Первые три года развитие происходит под землей, а питание цветок получает от симбиотических отношений с грибами. Первый лист появляется только на четвертый год жизни растения. А вот цветение при самых благоприятных условиях - через 8 лет после прорастания. Но чаще вообще на 15-17 году (!!!). И как сорвать это чудо ради недели в домашней вазе?!
Руины старой мельницы.
Нагулявшись по каньону, мы поехали в деревню Лукинское, что советуем и вам. Потому что там (59.875994, 31.547874) находится Церковь Успения Пресвятой Богородицы конца XIX века (между 1882 и 1892), архитектора Григория Карпова, эклектика с ярковыраженным преобладаем Русского стиля. Любите краснокирпичную архитектуру? Тогда заехать точно стоит.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Лукинское.
Старый деревянный купол церкви.
Стеклопакеты в краснокирпичной постройке XIX века способны вызвать скрежет зубов, кудрявого урбаниста и дьявола.
В завершение порекомендую брать с собой воду и еду, потому что на большей части пешего маршрута ни магазинов, ни тем более кафе вы не встретите. И обязательно надевайте удобные одежду и обувь и берите с собой готовность изрядно испачкать их во время прогулки вдоль берега.
Кому подойдет: любителям спокойных прогулок, архитектуры и гамаков.
Время на локациях: 1 - 1.5 часа на погулять/полежать (да-да, полежать).
Едем до Чкаловской. Если вы на зеленой ветке питерской подземки, придется немного пострадать, сделав две пересадки.
Первый объект - Доходный дом герцога Лейхтенбергского.
Наш первый объект Доходный дом герцога Лейхтенбергского, построенный в 1904-1905 годах (28 дом по улице Большая Зеленина): пять-десять минут от метро прогулочным шагом. Это шедевр моего любимого Северного Модерна в исполнении архитектора фон Постельса.
Обожаю исторические фотографии.
Фото 1949 года.
Здесь можно увидеть, пожалуй, лучший мозаичный фриз Петербурга. Пять огромных мозаичных панно между окнами пятого этажа! Первый случай изображения на здании пейзажа в нашем городе. Уникальность панно еще и в том, что мастера Фроловы, создававшие их, никогда и нигде больше не использовали настолько большие и разнообразные по конфигурации куски цветного непрозрачного стекла, называемого смальтой. Интересен и декор самого здания.
Мозаичный фриз. Начало.
Продолжение мозаичного фриза.
Мозаичный фриз. Бессмертный.
При желании можно зайти во двор, чтобы увидеть насколько огромный сам дом и позавидовать размеру окон жителей некоторых квартир на последнем этаже, но ничего по-настоящему интересного во дворах дома нет. Доходные дома выкладываются по максимуму на фасадах и отдыхают во внутренней части.
Поразительные выразительные детали.
Потрясающая входная группа, которую испортили ужасной дверью.
Окна последнего этажа вызывают зависть.
Далее обязательно фотографируем стоящий практически напротив (Большая Зеленина, 33) образец поздней эклектики (1899 - 1901, когда архитектурную моду уже вовсю покорял модерн) - Доходный дом Кейбеля проекта фон Голи. Я не фанат эклектики, поэтому на мой вкус стилизация под средневековые замки здесь слишком грубая, но, отдам должное, на фото дом получается потрясающе.
Доходный дом Кейбеля.
Чрезвычайно фотогеничный дом.
А вот дальше заглянем на Левашовский хлебозавод (ул. Барочная, 4аа), и тут возможны варианты времяпрепровождения. Нам не повезло попасть на момент подготовки мероприятия, поэтому всё, чем мы смогли там заняться - фото самого хлебозавода (круто) и блокадная экспозиция (могла быть сильнее, учитывая тему).
Левашовский Хлебозавод.
Эта часть экспозиции могла быть сильнее.
Само пространство абсолютно новое, по сути только открывающееся, поэтому будет становиться всё интереснее. Ну а я не могу не порадоваться, что в Петербурге, наконец-то, начинают давать новую жизнь объектам промышленной архитектуры.
Часть блокадной композиции. Люблю вот такие воссозданные места, они добавляют настоящей жизни.
По пути к финальному объекту нашей прогулки посмотрим на особняк Колобовых (ул. Большая Зеленина, 43). Здесь еще более поздняя эклектика (1905-1907 годы постройки), мне даже захотелось чуть изменить цитату из одного замечательного фильма: «В Петербурге так уже никто не строит». Но любое искусство это всегда про вкус, поэтому не исключаю, что вам нарочито русские мотивы этого особняка покажутся интересными.
Особняк Колобовых.
Кстати, рядом отреставрированное здание бывшей библиотеки Колобовых - неоклассицизм (1913-1914) - суровое, немного мрачное, такое я люблю!
Библиотека Колобовых.
Теперь идем отдыхать и нежиться под вечерним петербургским солнышком на совсем свежую набережную рядом со Сквером Метеорологов (59.968805, 30.286288). Удобные даже для того, чтобы лечь вдвоем, гамаки. Вращающиеся лежаки - для сильных духом вестибулярным аппаратом. Есть спуск к воде, так что можно будет посмотреть на работу судна, которое занимается углублением дна реки Карповка.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
С момента моего переезда в Питер и по сей день мой любимый район Северной столицы - Петроградка. С отрывом любимый. Самый мрачный и темный её колодец мне милее Невского и Дворцовой (которые я, кстати, тоже люблю).
Кстати, у себя в Telegram-канале я разыгрываю потрясающее иллюстрированное подарочное издание Калевала! Участвуйте: https://t.me/nbrzh/220
