VTesla

За окном проносилась Ингушетия, а я слушал подкаст про Владикавказ. Пытался разобраться в названиях осетинских пирогов, где в зависимости от начинки первая часть названия меняется (главное запомнить фыдджын). Наслышан про местную шаурму, в которой используется говядина (впрочем, я так и не удосужился ее попробовать), ну и прочие кулинарные вкусности.

Граница между Ингушетией и Осетией - пожалуй, самая защищенная из всех, что я встречал воочию. Ладно менты с автоматами и наличие каменных надолбов и маленьких ежей, но здесь были прямо ДОТы и бойницы. Видимо, ингушско-осетинский конфликт периодически разгорается. К слову, Осетия - первый регион, где столица субъекта так близка к границе субъекта.

Заезжаешь в Осетию - и исламская сказка быстро превращается в российскую реальность. Тут какая-то заброшка, тут свалка мусора, машины попроще сразу становятся. В конце концов, увидеть родные панельки в Дагестане удалось лишь в Дубках, а в Чечне как-то я их не заприметил (угадайте почему, да). Уже в процессе прогулки по городу обращу внимание, что кошек стало сильно меньше, а собак больше. Интересный факт, намекающий на перестройку конфессиональных предпочтений населения.

Ментов, как и в Чечне, много. Активно регулируют на всех кольцах на подъездах к городу. В интернете ничего нет, поэтому остается непонятным подобная высокая активность со стороны силовиков. Опять же, все вооружены.

Но ладно, это не так важно. Первое, что бросается в глаза по приезде - это панорама Кавказских гор. Они здесь ТАК близко, что Владикавказ в России будто не имеет конкуренции среди крупных городов по данному показателю. Из всего того, что я посещал - пожалуй, лишь Алматы может с ним потягаться в плане доступности горной местности. Поэтому сразу после своего заселения (панельки на фоне заснеженных гор, "Пятерочка" на этом же фоне, да блин, все на этом прекрасном фоне!), отправился ловить лучший кадр города. Скажем так, где-то удалось.

Прежде всего - иду в центр.

Итак, проспект Мира - лучшая улица не только в городе, но и из всех увиденных мною. Широкий пешеходный проспект, с красивой аллеей по центру, по которой курсирует трамвай. Что еще нужно? Велодорожки?

На проспекте мира, в сувенирных лавках, смотрю, кого включили в геобрендинг города. Поначалу удивляюсь, но это - Булгаков (жил и работал здесь), а также Бодров-мл. (погиб в Кармадонском ущелье).

Из подкаста узнал, что хороший вид на город - на Лысой горе. Однако путь пролегает через частный сектор. Немного поскрипев зубами, отправился на юго-запад от города. Вообще большой частный сектор - это практически удел каждого не только кавказского, но и в целом, южного города. Только в случае Владикавказа одноэтажная субурбия - это органичная часть разнообразного городского ансамбля, а не балансир-противовес фешенебельному центру, как в Грозном. Т.е. городская застройка столицы Осетии старее и дагестанской, и чеченской столиц: и дореволюционные здания, и советские сталинки, и панельные хрущобы, и свежие новостройки, ну и огромный частный сектор - все это присутствует.

В общем, дойти мне не удалось до Лысой горы. Примерно в 5 км от нее, у подножья, на меня начала лаять с рыком приближаться большая стая собак (в поле зрения были 3-5 здоровых псин, размером с лабрадора/золотистого ретривера). Если до этого от одиночных особей я удачно отмахивался, то здесь ситуация выглядела менее дружелюбной. Поэтому, почесав голову я решил отказаться от поездки.

Хотя, с другой стороны, можно было иначе добраться. Но поскольку я часть времени потратил на дорогу до Осетии, часть - на забирание сюда, то время уже было ближе к 17 часам. Стоит не забывать, что на дворе лишь апрель, а не июль, поэтому продолжительность дня еще не такая высокая. Да и все же, с заходом солнца становится ощутимо холоднее, а я был лишь в рубашке.

Прежде чем я скажу, что мне понравился пирог в "Фыдджынте", отмечу очень красивых женщин. Возможно, это на контрасте с двумя предыдущими республиками, где очень много местных просто одето закрыто (по меркам человека средней полосы). С другой стороны, фактор смешивания никто не отменял - Владикавказ это тот еще город-узел, город-фронтир, город-котел.

На второй день я отправился в Ингушетию, однако про эту поездку записывал и расписывал отдельно, поэтому здесь повторяться не буду. Скажем так, пока туда возвращаться не хочется.

Впрочем, помимо этого, я и по Владикавказу побродил. Прежде всего, интересовало состояние завода "Электроцинк", некогда крупнейшего в городе (даже в атласах 9 класса указана одна из специализаций города - цветная металлургия). В общем, в промзоне увидел от завода руины и какие-то рукотворные курганы, будто зачищали площадку. Я поначалу экстраполировал, что "Победит", который стоит рядом, тоже дышит на ладан, но в результате последующего обсуждения с коллегами-географами, выяснили, что нет, еще функционирует.

Обратил внимание, как используются территории промзон прежде всего. Как правило, это склады крупногабаритных товаров (стройматериалы или мебель, реже - дисконтные дома товаров бытовой химии и питания), а также автосервисы, шиномонтаж, иногда - хостелы, места скупки арматуры и лома.

Обязательно стоит отметить, что Владикавказ - почти кофейная столица! Мало того, что здесь стационарных кофеен полно, так еще и фургончики встречаются достаточно часто, и совсем редкость - автоматы прямо на улице! Отдельно западает в память сеть Coffenberg, которая наживается на образе главного героя «Во все тяжкие».

Кстати, на счет автокофеен: если в Дагестане и Чечне в основном кофе продают в мини-фургонах как "Ларгус" или "Берлинго", то здесь почти дресс-код на старые немецкие микроавтобусы типа Фольксвагена Транспортера 3 или Мерседеса-"почтовика".

Про женщин я написал чуть выше, теперь хотелось бы сказать про мужчин. Во-первых, бросается в глаза, что они практически не носят бороды. Максимум - усы, которые отсутствуют практически на территории соседних республик. Вкупе с непокрытыми девушками, это даже выглядит как отчетливое педалирование собственной идентичности, дескать - у нас не как у вас, и даже что мы рядом, не говорит ни о чем. А.И. Трейвиш считает, что подобная ярая защита своей идентичности характерна для контактных, приграничных регионов. (Работа "Территориальная симметрия, ритмика и краевой эффект в их позиционном и композиционном значении" в сборнике "Географическое положение и территориальные структуры: памяти И.М.Маергойза"). Ну и давайте сюда еще внесем, что здесь редко встречаются "Приоры", а их нишу занимают "Калины" - редкий зверь для средней полосы. Видимо, весь здесь, в заповеднике :)

Но я обратил внимание, что с южно-осетинскими номерами автопарк в целом дорогой. Хорошая пища для размышлений.

Перед отъездом сгонял в Беслан и зашел в музей истории Владикавказа. Хотя, на самом деле, он больше напоминает музей конкретной газеты, в которой работали С.М.Киров и Серго Орджоникидзе.

Занимательная беседа произошла со смотрителем одного из залов. Во-первых, она впечатлена моими знаниями географии (неудивительно, ага) города, поскольку мне было интересно, какую площадь занимала крепость на карте современного Владикавказа. Проспект Мира - это бывший Александровский проспект (она уточнила, что в свое время назывался Сталинским), и был транспортной осью крепости.

Посоветовала мне сходить в национальный музей Алании, однако туда я не планировал, ибо были еще дела, которые следовало завершить до поезда.

Вообще, возникновение Владикавказа - это яркое проявление военно-стратегического и транспортного факторов. Надо озаботиться вопросом подробного изучения развития города, раз уж он так меня впечатлил.

К слову, если резюмировать, то столица Алании прошлась катком по всем моим слабостям: пассажирское сообщение есть (так приятно приехать к горам на поезде, без пересадок), горы - вот они, рукой подать, да еще такие высокие (ехидно выглядывает Казбек), кофе - залейся/запейся, красивейший проспект Мира, а также несколько парков (в основном я сидел в Хетагурова, но не им единым). И кто-то кавказскую кухню считает слишком простой - что там, тесто да мясо, да тысяча приправ. Тут уж каждому свое.

Границу между Дагестаном и Чечней узнать не так уж и трудно: между всеми кавказскими республиками посты ДПС выглядят как укрепленные блокпосты. Я этому удивился еще когда в первый раз ехал с Невинномысска в район Архыза в 2017 году, ибо для средней полосы - это нонсенс.
Вот только когда я взглянул на местного гайца, я поначалу не понял, что же в нем не так. Образ милиционера мне представлять не надо - я вырос в семье такого человека. Но вот борода у него отсутствовала практически всегда, отец позволял себе лишь щетину.
Было указано, что поездка на автобусе от Махачкалы продлится 3 ч 30 минут, однако по факту через 2 ч 10 минут я уже оказался на автостанции "Минутка". Что карты, что агрегаторы показывали время с запасом. Либо же кавказские маршрутчики двигались с субсветовой скоростью, внося флуктуации в протекание времени :)

Итак, Грозный. В принципе, город полярный в плане отзывов: всегда комментаторы делятся либо на тех, кто считает, что здесь непременно повесят на стреле автокрана если ты оголишься выше локтя, либо на тех, кто восхищается роскошью центра, а также убранством центральных улиц. Поскольку я знал, что первая, что вторая категория - весьма узковато мыслит, то у меня были личные мотивы поехать сюда.

В первой части "Мстителей" Наташа Романова говорит Соколиному Глазу:

-Как в Будапеште, очень похоже.
На что персонаж Джереми Реннера отвечает:
-Мы с тобой помним Будапешт по разному.
В общем, примерно также и у меня с отцом: он запомнил Грозный 2003-2004 гг., совершенно иначе, чем запомнил его я.
Был интерес сравнить конкретные локации, буквально микроуровень, отдельные дома и перекрестки, которые он запечатлел во время работы. Поэтому прежде всего я направился по тем адресам, которые он расписывал в своем "чеченском дневнике".

Меня ждало некоторое фиаско (хотя фиаско именно мое, ибо для местных это наоборот, здорово) - на месте бывшего разбитого частного сектора и развалин возвышался очень ухоженный и "приблатненный" сектор из коттеджей и вилл. Аккурат напротив нужного мне РОВД. Сам РОВД так и остался - за высоким бетонным забором с колючей проволокой.

В городе строят новый огромный вокзал, который станет транспортно-пересадочным узлом. Большой вопрос в целесообразности (я точно пишу это про Чечню?) - ветка тупиковая. Но если "Аллах денег дает", то почему нет?

Вход в парк им.Орджоникидзе 20 лет назад был заросшим кустарником и противотанковыми "ежами". Ныне здесь возвышалась небольшая стелла в честь одного из арабских деятелей, которые профинансировали благоустройство и строительство нового парка. Вообще, стройка - один из двигателей экономики не только Грозного, но и всего Северного Кавказа (да и России в целом, стоит признать).

Теперь давайте по пунктам, которые я накидал во время своей прогулки.
Как уже говорил во вступлении, многим роскошь бросается в глаза. Это сложно не признать - везде лакшери, жир, может кому-то покажется, что понты (хотя я это не могу зафиксировать вот так, с ходу).
В прошлом году я говорил, что Астана - между Якутском и Дубаем. Грозный - это уже не Астана, но и до Дубая ему как до Луны. Притом даже не в плане соревнования в роскоши, а в силу географического, да и геополитического положения - Грозный находится на периферии России, и какие амбиции мирового уровня он может себе позволить - решительно не ясно. Ни экономические показатели, ни даже какие-то культурные критерии столицы Чечни пока не дотягивают до того, чтобы он был важным международным центром. Разве что транспортным хабом - если бы были прямые рейсы в Джидду или автобусы регулярно ходили куда-нибудь в Турцию.

А вот с Астаной роднит:
1) авторитарный гигантизм в виде огромной мечети, Грозного-Сити, здания филармонии, резиденции Кадырова;
2) свежесть города - видно, что большинство домов совсем свежие;
3) повальная автомобилизация и аховое состояние общественного транспорта. Можно списать и на продолжающуюся Уразу, но доехать куда-то, кроме аэропорта в тот день было практически невозможно. Даже таксисты-бомбилы почти нигде не околачивались, за исключением главной площади города.
Но! В отличие от Казахстана (и остального Северного Кавказа) - чистота, которая режет глаз. Я бы даже сказал, стерильность. Нечто подобное я видел лишь в Минске. Комментарии о политических параллелях излишни.

Вообще, когда мы говорим о том, что такое город, то всегда в голове крутятся такие критерии как высокая плотность населения, разнородность, связность. В случае Грозного его "городовость" (не знаю как это иначе назвать) можно поставить под сомнение. В целом, территориальная структура выглядит таким образом: роскошная артерия в виде проспекта Путина-Кадырова с относительно высокими многоэтажными зданиями, которая, словно корабль, рассекает море частного одногоэтажного сектора. Это хорошо видно со смотровой площадки, до которой я дойду ближе к вечеру.

Кстати, шутки шутками, а проспект Путина - действительно очень красивая улица. Правда, во Владикавказе его затмит другой проспект, что очень символично.

Если обращать внимание на местных, то и правда, женщины - все покрыты, как и полагается. Мужчины - почти все с бородами, либо со щетиной, даже старшеклассники уже стремятся носить какую-то растительность на лице. Омар говорил, что Кадыров - законодатель моды для всей республики, сложно не согласиться. Притом речь идет не только о внешнем виде, но и атрибутах жизни (например, марка автомобиля). Непокрытая девушка, как правило, славянской внешности. Впрочем, туристов я встречал лишь в двух местах - на площади Ахмата Кадырова и на смотровой "Лестнице в небеса".

Кстати, на проспекте Путина нашел старый дом - сталинку! Вот уж кто пережил точно все военные действия на территории города.

До момента посещения центра у меня уже было 25 тысяч шагов и времени 3 часа дня. Хотелось посмотреть на город со смотровой площадки, но связываться с бомбилами не хотелось, поэтому бесплодно подождав маршрутку, отправился пешком. Благо там всего 9 км в одну сторону.

По сути весь маршрут - это преодоление бескрайнего сельского моря. Озираюсь по сторонам. Дома разные, но все - крепкие, за высокими заборами, многие - с хорошими машинами рядом.

По мере удаления от центра и с набором высоты, начинаю фиксировать изменения: дорогие роскошные дома с "мерседесами" сменяются обычными домиками, уже с машинками попроще. Наверху, неподалеку от смотровой, дома уже редкие, машин почти не видно... И пасутся коровы! Вот так контраст!

К слову, про автомобили. Если в Дагестане среди "жирного" сегмента паритет между БМВ и "мерсами", то в Чечне за "мерседесом" абсолютное лидерство. Камри, а также "диваны" в виде Лексусов и Крузаков - тоже встречаются в обилии и там, и там. Вместо "Приор" дешевый сегмент заполняют "Солярисы".
Ближе к 5 часам я, наконец, заполз на смотровую площадку.

Действительно, красивый вид. Со смотровыми на Кавказе мне пока очень везет. А вот горы Чечни далековато от столицы, в отличие от Дагестана и Северной Осетии.

Понимая, что до гостевого дома мне идти примерно часа полтора, понуро поплелся вниз. Не тут-то было! Подъезжает БМВ, где меня седой чеченец приглашает на переднее сидение и готов спустить с горы, поближе к "Минутке" (гостевой дом почти на площади). С радостью соглашаюсь.
Мы ехали буквально 10 минут и он активно рассказывал про себя и про этот район. Его зовут Руслан, он из семьи ссыльного, вернулись они в Грозный в 1957 году. Всю жизнь прожил тут, на холме в этом районе. Рассказывал, что раньше здесь в советское время было какое-то научно-техническое предприятие, которое занималось разработкой опытных образцов и прототипов для автоматики. Сейчас, говорит, в городе активно доминирует нефтепереработка. Поведал мне, что раньше ходил трамвай, почти до смотровой (я обратил внимание, что какой-то круглый пятачок примыкает к улице с говорящими названиями 1-й Трамвайный пер.)

Тем временем, на дороге разворачивалась какая-то движуха. Рядом с бывшим трамвайным кругом - пост ДПС, то ли рядовые менты, то ли гвардейцы Кадырова стоят все с автоматами, некоторые в касках (вообще тут почти все силовики с оружием), само собой, бородатые. Проезжаем мимо.

Спускаемся по улице ул.Абдаллы II Бен Аль-Хусейна (я так понимаю, улицы раньше имели более привычные названия, но переименование прошло совсем недавно, вполне вероятно - в честь тех, кто вносил финансовый вклад в развитие инфраструктуры, либо важных персон, имеющих отношение к международным фондам именно исламского/арабского мира). Проезжаем мимо РОВД - тоже какая-то активная движуха, машин в несколько раз больше, включены мигалки, все носятся, жестикулируют, кто-то кучкуется и смотрит издали.

В общем, чуть поодаль Руслан меня высадил и пожелал удачи. Отсюда мне до дома было минут 20 хода.

Что за паника среди силовиков была - непонятно, то ли план-перехват, то ли кортеж где-то неподалеку ехал - неизвестно.

Зато встав на этой улице (название которой написал выше), сразу понял, где был трамвай. Вдоль дороги шла аллея из тополей, однако тротуар с одной стороны был метра 3 до забора, а с противоположной - широкая полоса, метров 10. Сослуживцы отца, работавшие в этом районе, говорят, что рельсы в 2003-2004 году здесь еще лежали, вечно о них запинался народ! Такой вот фантомный трамвай, оставил палеоландшафт.

...Поскольку на часах было 6 вечера, а в желудке за сегодня побывали лишь два пирожка и две чашки кофе, то хотелось все-таки отведать жижиг-галнаш. Батя советовал лагман, но с этим блюдом я знаком хорошо, и, несмотря на вероятные различия в среднеазиатском и кавказском исполнении, был заточен на нечто новое. Однако из-за Уразы все кафешки были закрыты. Я вернулся на автостанцию "Минутка", со вздохом обошел одноименный ТЦ, развернулся и увидел, что забегаловка непосредственно у павильона прибытия автобусов работает!

Внутри, конечно, не до мишленовских звезд. Но такого путешественника, как я, питание на транспортно-пересадочных узлах уже давно не пугает, ни блюдами, ни контингентом.

По итогу употребления могу сказать, что чесночный соус мне потом аукался еще весь следующий день, пока я его не перебил фыдджыном.

Вернулся в гостевой дом, сидя на балконе, отвел онлайн-занятие (плюсы работы онлайн). Как раз стемнело, и я смог сходить на площадь Кадырова еще раз, благо до нее меньше 3 км - запечатлеть мечеть и даунтаун Грозного уже с красивой подсветкой. Вот это место, действительно, очень красивое!

По итогу могу сказать пару вещей: город растет, но сама городская составляющая в нем еще не очень высокая. Слишком много людей живут обособленно, дом-машина. Учитывая огромный и свежий частный сектор, реновация в классическом смысле практически невозможна, когда сносят гнилые деревяшки и строят на их месте многоэтажки (как у меня в Кирове, например). Максимум - застраивать пустыри. Иных ресурсов для уплотнения застройки пока не просматривается.

Второе - я думал, что лидерство по всевозможных рейтингах по благоустройству и прочему - это не более, чем политический реверанс. Кажется, что нет. Огромные финансовые потоки, направленные в Грозный, ощущаются и видятся воочию без труда.

День третий. Самый (южный город РФ + известный экраноплан)

Возможно, это только у меня, но после того как сгоришь, то любая ночь воспринимается крайне мерзляво. С другой стороны, я проснулся от барабанящего дождя по карнизу, что явно не давало возможности согреться. Все-таки на дворе еще апрель.

В 7 утра дождик прекратился, однако было пасмурно. Потихоньку за окном нарастал гул, но не от автомобилей, а от шумящих детей - сегодня Ураза-байрам, поэтому дети, вооружившись пакетами, перебегали от открытой калитки к следующей, радостно пополняя свои кульки различными сладостями. Омар сказал, что можно войти в любой дом и не имеет хозяин права выгнать гостя, но таким гостеприимством я постеснялся воспользоваться (о чем кстати пожалел).

К слову, я чуть не проспал! Пресловутые "еще пять минуточек", которые мне не свойственны в принципе чуть не вышли боком. Благо я жил в 5 минутах от вокзала, поэтому в 8:30 уже двигался к самому южному городу России.

Как работает ценообразование на проезд у РЖД - это отдельный вопрос. За расстояние в 130 км билет стоил всего 156 рублей. К слову, по дороге туда кассир мне просто не смог пробить билет по карте, поэтому я доехал де-юре "зайцем". Отмечу, что контингент - это женщины всех возрастов, многие из которых с детьми. Кавказские мужчины предпочитают ездить в такой же компании мужчин на машинах, судя по всему. Подтверждение этого тезиса я потом буду находить в соседних республиках.

Ближе к 11 часам прибываем в Дербент. Здесь следует оговориться, что мое пребывание было несколько ограничено ввиду сложностей, возникших вокруг "Луня". Добраться до экраноплана, который лежит на берегу почти в 20 километрах к югу от города - нетривиальная задача. Я знал, что общественным транспортом тут будет обойтись крайне сложно. Однако возможность была! Если я прибывал к 11 в город, то через 2 часа уходила электричка на пограничный КПП (так и называется маршрут "Дербент - Граница") и в течение получаса доставляла меня на ст. 2429 км (Авадан). Оттуда - 5 км пешком по обочине дороги. Обратная электричка отправлялась в 15:18. Таким образом, мое посещение экраноплана было ограничено отрезком 13:30-15:18. За это время надо было пройти 10 км и еще несколько полюбоваться/пофоткаться махиной. Весь маневр туда-обратно стоил 36 рублей и где-то 600 сожженных ккал. По сравнению со стоимостью такси в районе 700-900 рублей в одну сторону это было оправдано.

Но пока вернемся в город. Итак, в течение первых 10 минут фиксирую следующее:

Город более туристический, прилизанный, пониже этажностью. То ли Ураза, то ли в целом культура - на центральных улочках очень чисто, кофейни, летние веранды, хипстерично. Опять же, цвет домов - под цвет крепости.

Сумасбродные самострои спрятаны во внутренние дворики, фасады в этом плане куда чище, чем в столице республики.

Безусловно, нельзя пройти мимо автопарка, который несколько различается. "Приорацентризм" сменяется широкой линейкой продукции ВАЗа - от редких "пятерок" до свежих Вест. Также много и дорогих авто.

Поскольку Дербент зажат между горами и морем, то неудивительно, что мой путь пролегает в гору. Дабы забраться к крепости Нарын-Кала потребуется хорошая физподготовка, либо больше времени.

Билет стоит 200 рублей. Выглядит действительно старо, пафосно и надежно. Не античность (хоть я и вынес это в название), но отдельной части построек действительно уже за тысячу лет. Собственно, ее размещение и продиктовано военно-стратегическими потребностями "заткнуть" дыру между горами и морем, используя узкий, несколько километровый перешеек.

Отдельный плюс - это крутая смотровая площадка на город.

Обратная дорога к вокзалу протекает по другим примечательным местам города. Например, через парк им. Низами Гянджеви и местный Арбат - переулок им. Мирзы Мухаммеда-Али Казем-Бека. К слову, последний - очень красивый. Пешеходные улицы вообще в этом путешествии удались!

В итоге в начале второго я уже еду в тамбуре электрички в сторону российской границы (и "Луня", само собой). Выхожу... в чистом поле! Всего лишь коротенький перрон, который характеризует многие дагестанские станции, и столб. Занятно, что машинист предупреждает, что выход из определенного вагона, но открывает все двери. Просто некоторые, по старинке - сразу открываются на насыпь, а не кусок асфальта.

Электрифицированная "двухпутка" посреди зеленой степи. Некоторая геометричность форм заставляет фотографировать! Но при это не забывать, что у меня в распоряжении всего 108 минут (как у Гагарина), чтобы добраться до экраноплана, пофоткаться, а затем отправиться обратно.

Пустынно, лишь редкие машины проносятся мимо. Когда выхожу в сторону трассы на побережье, то пейзажи становятся вообще какими-то эклектичными/постапокалиптичными. Судите сами: сквозь туман, который приходит с моря, пробивается солнце и зеленая цветущая степь. Стоит сделать несколько шагов левее - оказываетесь на песчаном пляже, а вся картинка становится бело-сине-оранжевой, почти декорации из "Безумного Макса-2". Естественно, в таком потустороннем мире, меня даже слегка дернуло, когда я просто на горизонте увидел махину "Луня"!

Я в моменте прочувствовал атмосферу Норильска и о.Русского вместе. Только воздух был гораздо чище, чем в вотчине Потанина.

Рядом с экранопланом строят военно-патриотический парк, по крайней мере, об этом говорил Омар накануне. До этого ходили предложения отбуксировать экраноплан куда-то в Нижний или Питер или даже распилить (о нет), но в итоге решили оставить. Еще одна дестинация в копилку Дагестана.

К слову, обратно я решил даже слегка пробежаться, дабы успеть на электричку точно! Заодно послушал парочку подкастов по дороге.
Примерно через 4 часа (с небольшой пересадкой в Дербенте) - уже был в Махачкале и занимался на турниках на побережье Каспийского моря.

Три дня в Дагестане подходили к концу. Если говорить о параллелях, которые возникают между всеми моими посещенными городами, то могу резюмировать так: Махачкала местами напоминает сплав Душанбе с Владивостоком.
Дербент в этом плане созвучен Ошу или Самарканду, но гораздо чище.

Завтра утром я уже отправился пешком на автовокзал, где на маршрутке добирался до столицы соседней республики - до Грозного.

День второй. Бархан Сары-Кум и Сулакский каньон.

Да, поскольку я уже говорил, что за три дня есть смысл освоить все самые известные места в Дагестане, поэтому взял себе экскурсию в составе группы на бархан и каньон. Долго выбирал между этой связкой и Гамсутлем с Салтинским водопадом, но в итоге решил, что лучше покататься поближе. Все равно придется возвращаться, чтобы досматривать достопримечательности, которыми богата республика!

В 8 утра я дохожу до супермаркета "Шеф" (бывш. "Груша"), откуда нас забирает местный гид Омар. Нас набирается 7 человек. Погружаемся в мини-вэн и отправляемся в путь.

Я в целом сразу оговорю: Омар говорил достаточно много, интересно, а главное - непротиворечиво фактами. Т.е. сначала он меня впечатлил как человека, а затем - и исследователя. С точки зрения географии или истории никаких претензий у меня к нему не возникало.

Пока доезжали до Сары-Кума, то с подачи гида долго размышлял на счет проблемы учета численности населения Махачкалы. Что "кавказская статистика" - это уже феномен сам по себе - я знал и без этого (спасибо А.Ракше). Но вот действительно, судя по движухе, размерам города, есть все основания говорить, что Махачкалинская агломерация (возможно, даже город) - это миллионник. Подобное расхождение связано и с быстрой урбанизацией, которая продолжается уже не одно десятилетие (ни капли не противоречие, да) - многие не имеют возможности прописаться в Махачкале, поэтому и остаются сельчанами по документам. Впрочем, мы к этой теме еще вернемся.

Тем временем подъезжаем к Сары-Куму. Останавливаемся у развалин бывшей станции Кумтар-Кале. Сразу скажу, что находясь у подножия бархана, с буйной, но не очень высокой растительностью, кажется, будто находишься где-то на Диком Западе.

Что по дагестанским вестернам? Нужно придумать название для данного жанра. Впрочем, учитывая, что здесь снимали "Белое солнце пустыни" (которое я не смотрел, может вы подскажете - стоит ли?)

Омар говорит, что раньше здесь было интенсивное железнодорожное движение, однако после Дагестанского землетрясения о котором я не знал конфигурацию железных дорог в республике изменили. Сами города восстанавливали всем Союзом. Занятно, что про подобное в Ташкенте я знал, а здесь - нет.

Предупреждают, что водятся гюрзы и скорпионы. Впрочем, мы заметили лишь безобидных ящерок и крупных хищных птиц, парящих над пустынными пейзажами!

Причина образования бархана - столкновение ветров с разных направлений. Я это наукообразно обозначил как "эоловая коллизия". Т.е. взвеси, которые легко переносятся, сталкиваются и выпадают в осадок. На Вики - тоже основная гипотеза образования бархана здесь. Но если начать совсем душнить по-географически, то это дюна, а не бархан...

Через полчаса фотосессий и вдохновения ландшафтами, весьма чуждыми русскому глазу (особенно если он не бывал в Турциях, Эмиратах и Египтах), отправляемся далее, в сторону Сулакского каньона.

По дороге выясняю, что в с.Новая Урада Кумтаркалинского района тоже есть безумно красивые маковые поля! Получается, что если в Калмыкию ехать можно только за тюльпанами (на счет привлекательности Элисты я сильно сомневаюсь), то в Дагестане маки могут быть украшением любой "дежурной" экскурсии, главное - выбрать сезон.

Заезжаем на "Главрыбу". История такова: мент-депутат ГД в отставке решил здесь форелевую ферму в родном селе. В итоге на ферму потянулись сначала зеваки. Село не очень близко, больше часа ехать, поэтому - появился спрос на общепит.

Место красивое, после общепита - на различные гостиницы и иной досуг. В итоге сейчас весь кластер разросся настолько, что теперь здесь есть даже парк аттракционов с колесом обозрения! Только представьте - в небольшом дагестанском селе у вас маленький "Диснейленд"!

Я уже говорил, что ежегодно собираю увиденные ГЭС. В этом году начал с небанальной - Чиркейской! Начнем с того, что в горных электростанциях я еще не бывал, несмотря наактивные путешествия по Киргизии и Таджикистану. Омар сказал, что поселок гидростроителей - Дубки - был обеспечен всем по первому разряду в советское время.

После окончания строительства начался упадок, который лишь усилился вследствие развала СССР. В итоге кто остался - начали разводить скот, ибо сама станция не могла стать крупным работодателем. Поэтому было очень необычно видеть типичные советские домики в Дагестане среди горных пейзажей.

К слову, ГЭС - мощнейшая на Северном Кавказе. Гигаваттная установленная мощность. Не ахти на фоне Волжской или сибирских, но по местным меркам - гегемон!

Итак, известное место для взгляда на самую живописную часть каньона. Уж сколько фото сделано было с этого места. А сколько на аватарки было выставлено!

Далее по плану обед и взгляд на каньон с другой локации - язык тролля. Почему-то площадку огородили, но это не помешало сделать живописные кадры.

В водохранилище - низкий уровень воды. По фото можно прочитать, насколько высоко поднимается уровень. Говорят, что на 40 метров. Мы же покатались на лодочке, заплыли в пару бухт, и все это - под громкую местную музыку.

После этого направляемся в Махачкалу, но уже по другой дороге. Омар рассказывает про поселок Чиркей - поселок дальнобойщиков и персиков. К слову, персиковые деревья растут практически на каждом участке с тех пор, как мы отъехали от Дубков. Невероятная красота распускающихся розовых деревьев на фоне суровых серо-коричневых гор Дагестана.

"Здесь дети не на айфоны копят, а на поддержанную ГАЗель! Чтобы быть дальнобойщиками, как их отцы. Только кто ребенку доверит сразу фуру? Да и прав у него нет нужной категории. А вот газельку уже можно водить с 18 лет".

Еще были некоторые другие смешные истории, но могу лишь посоветовать путешествовать вместе с этим гидом. Он вам много расскажет и про жизнь Дагестана, и про жизнь в соседних республиках.

К слову про урбанизацию: когда мы возвращались, то зафиксировали гигантскую пробку на выезде из города. Омар объяснил, что на Уразу (которая была завтра), горожане в первом поколении стремятся уехать обратно к себе в родное село. Праздники в Дагестане - начиная со среды и до воскресенья, поэтому все разъезжаются по отчим домам. В это же время на въезде машин практически не было. Так что урбанизация здесь только продолжается!

В общем, воодушевленный я написал друзьям, чтобы они тоже задумались над поездкой. Я знал, что мне понравится и каньон, и бархан, но чтобы все было рядом с морем, да еще возможность застать цветение маков, при дешевом сервисе и хорошей транспортной доступности. Сказка!