Однажды, совершенно случайно в руки мне попал сломанный радиоприемник ВЭФ Спидола 232. Захотелось разобраться, что же в нем не так. Распечатана схема, мультиметр и паяльник подготовлены, магазин радиодеталей посещен. И получилось, сгоревшие транзисторы заменены, новые электролиты встали на место старых. Пара 18650 и вот он запел...
И знаете, понравилось) Вторым оказался отданный коллегой по работе Океан 214. Дерево корпуса гаражное хранение перенесло плохо, и было принято решение снять лак и перекрасить в цвет близкий к цвету кухонного гарнитура. Пользоваться приемником предполагалось на кухне. Снова электролиты, небольшая перестройка УКВ и он радует, стоя на холодильнике, радиоболтовнёй. Ручку осталось выпрямить - но все никак)
И все, затянуло. Авито, ожидание посылки, очередной молчаливый "старичок". Вечер реанимации...
И вот что внезапно скопилось...
Это только отремонтированные, еще десяток ждет своей очереди. У каждого своя многолетняя история, многие хранят подарочные гравировки для давно ушедших людей... Конечно, многие посчитают это тратой времени. Так и есть, но мне нравится, когда кучка запчастей с полувековой историей вдруг оживает в руках и после долгих лет молчания радует голосами со всего мира. Я не великий мастер и реставратор. Все скромно и по рукожопому).
Когда я делал обзор на свой новый паяльник, я упомянул, что жало, которое я выбрал на постоянку для этого паяльника, я "пережарил", и привычными средствами почерневшие области уже не лудятся. Паять им можно было, но только одной стороной.
Заказал я у китайцев какую-то химозу, которую многие блогеры рекомендуют для таких случаев - так называемый "восстановитель жала". Говорят мол достаточно пару раз потыкать в серую субстанцию, и жало будет как новенькое. Ну я потыкал в этот серый порошок, потëр жало о бумажную салфетку и что-то чуда не случилось, кончик жала как был черный, так он таким и остался. Так как у меня есть еще пара запасных жал, да и стоят они новые не дорого, решил я пошкаблить нагар на жале ножом. Так делать обычно крайне не рекомендуют, если жало не медное, которое без проблем можно заново залудить. Всю черноту аккуратно сошкаблил до блеска и снова потыкал жало в этот серый порошок. И на этот раз жало целиком залудилось и теперь выглядит красивым.
Паяльник этот кстати мне уже пригодился в офисе (куда он и приобретался). Случай конечно нелепый, но "что поделать, бывает". Нужно было поработать за компьютером коллеги, пока её нет, но компьютерная мышь была грязноватая. Чистой мышью пользоваться приятнее, поэтому я решил еë почистить. В процессе чистки потребовалось отсоединить коннектор провода usb, что бы провод не мешался, а при попытке вставить коннектор обратно, штырьки вылезли из микросхемы с обратной стороны и соответственно вместе с собой оторвали дорожки на схеме, к которым они были припаяны. Хотел почистить мышку, а походу её просто сломал. Беда не велика - зачистил канцелярским ножом рядом места под пайку от маски на плате и запаял штырьки разъема заново. Без этого паяльника пришлось бы лезть под стол, осоединять мышь, забирать еë домой, дома ремонтировать, нести обратно и заного присоединять. А до тех пор использовать на чужом компьютере свою мышь. А вместо этого чистка разобранной мыши влажной салфеткой и непредвиденный ремонт отняли у меня в общей сложности минут 15.
Занимает места этот паяльный наборчик - вообще места не занимает, ну не больше дополнительной авторучки. Нравится)
В общем итог. Перед тем как пользоваться новыми жалами для паяльника - их нужно предватительно аккуратно нормально залудить, даже если кажется, что это нормальные уже луженые жала, вредно им от этого точно не будет. Вот так открытие, да? Но всë постигается с опытом, а раньше с такой проблемой я не сталкивался.
(как отмыть корпус приставки и джойстиков от застарелых загрязнений)
Есть прекрасный состав, называется Белизна гель
производителей много, я беру от Sanfor, но сомневаюсь, что они сильно отличаться будут...
это хлорка смешанная с "жидким мылом"
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ !!!
Защищайте глаза от попадания в них хлорки.
переходим к инструкции:
1) разбираем корпуса (приставки, джойстиков и пр.)
можно замачивать пластик(корпуса, кнопки и пр.), метал, резину и кабеля
лучше не замачивать микросхемы, мембраны и моторчики геймпада, кулера, блоки питания
Если по какой-то неведомой причине вам приспичило промыть системную плату приставки, то в обязательном порядке вынимайте батарейку BIOS-а (иначе можете получить КЗ), но повторюсь, что лучше системную плату вообще не промывать.
Так же учитывайте, что у джойстиков ревизии A и H немного разные детали, не перемешивайте их, чтобы не играть в угадайку потом.
2) Берём таз (на худой конец в ванне или раковине слив чем-то закройте)
3) вначале заливаем всё хлоркой, лучше всего использовать распылитель для равномерного нанесения
4) даёте минут 15 хлорке вступить в реакцию (выйдите из помещения, чтобы не дышать этим !)
5) заливаем горячей водой, но не крутым кипятком, иначе пластик может деформироваться.
6) дали 15 минут отмокнуть и вытаскиваем
7) Затем время уроку химии.
Хлор растворяется в воде с последующим окислением ионов хлора - тиосульфатом натрия. С увеличением pH раствора (с увеличением щелочности) растворимость хлора в воде увеличивается.
Итак, наносим мыло (можно жидкое) на всё, что мы до этого хлоркой обработали, т.к. хлорка имеет свойство кристаллизироваться и нам нужно удалить её остатки.
8) заливаем горячей водой и 15 минут ждём
9) вытаскиваем и оптираем бумажным полотенцем, салфеткой, на худой конец туалетной бумагой (последнее менее предпочтительнее, т.к. часто крошится).
10) на всякий случай даём еще несколько часов просохнуть всему и собираем.
11) если вам лень было разбирать весь корпус до последней пружинки, смажьте все металлические детали корпуса (те же пружинки) машинным маслом, чтобы не было коррозии
Сразу скажу, что с пожелтевшим белым пластиком (у PS1, Super Nintendo и пр. белых консолей) это поможет не сильно, в основном это хорошо для тёмного пластика (т.е. для PS2).
Всё, что нельзя замачивать по объективным причинам, можно протереть салфеткой смоченной в белизне.
Если резинки на стиках джойстика превратились в липкую жижу, оттереть её можно смоченной в белизне бумажной салфеткой(просто втирайте салфетку, эта жижа останется на ней) новые силиконовые набалдашники можно взять на любом маркетплейсе.
Что делать, если у приставки внешний вид оставляет желать лучшего ?
на приставке слева отломали глянцевый шильдик
Время не щадит никого, приставок это тоже касается, у одних шильдик Playstation 2 отломали, а бывает, что внешний вид такой, будто ей стенку шлифовали и гвозди забивали... Что делать ?
Если проблема только с шильдиком
можно просто на цветном принтере(на фотобумаге) распечатать ленту с логотипом или можно купить светоотражающую ленту для велосипедистов-мотоциклистов(она как раз по размерам подойдёт).
Если поверхность изобилует мелкими царапинами (это часто напоминает, как будто на приставку горячую тарелку поставили и повозили), то варианта три
I Для начала стоит попробовать просто отполировать
Есть два бюджетных варианта, "специальные салфетки с полиролью для пластика" и народный метод (с машинным маслом), как не смешно, но результат получится одинаковый, масло заполнит мелкие трещины на глянцевой поверхности, а матовый пластик станет темнее и на его фоне царапины будут не так заметны...
Полиролью
1) отмываем корпус от всей грязи (как было рассказано вначале поста)
2) полируем, тщательно втирая в корпус (кроме внутренней части DVD привода)
народным методом
1) вначале отмываем корпус как было объяснено в самом вверху поста
2) промачиваем машинным маслом бумажную салфетку и щедро втираем в корпус (кроме внутренней части DVD привода)
3) затем берем бумажное полотенце или прочную бумажную салфетку, оставляя её сухой, начинаем втираться в корпус (собираем излишки масла)
Туалетную бумагу для этого лучше не использовать, т.к. она от трения часто распадается на мелкие кусочки...
4) если от процедуры ранее остались мелкие кусочки бумаги на поверхности, можно взять бумажное полотенце или салфетку, смочить чуть-чуть водой (чтобы она просто стала влажной, но не капала даже при нажиме) и НЕ ВТИРАЯ без нажима протереть поверхность.
II на Aliexpress есть виниловые наклейки на корпус и геймпады
есть Silent Hill, есть Resident Evil, есть God of War, есть абстракции
III Можно купить на маркетплейсах аэрозольную краску для пластика, единственное
1) до покраски промыть корпус от грязи (см. в самом верху поста)
2) прежде чем красить корпус, выньте системную плату и разберите корпус до последнего винтика и пружинки
3) малярным скотчем заклейте всё, что красить не будете и туда, куда краска попадать не должна
например
крутящийся шильдик-логотип Playstation на DVD приводе (его можно вынуть из корпуса, только осторожно, не сломайте),
глянцевый шильдик-ленту в центре (можно отпаять паяльником изнутри корпуса) или глянцевую половину на 9000-й
наклейку с серийным номером
К слову, если повредился только самый верх приставки, то есть смысл красить только его, тщательно подобрав подходящую по цвету краску.
И помните, что любой хендмейд не прибавляет коллекционной ценности ! Если планируете дальнейшую продажу, старайтесь сохранить подлинный облик приставки.
Если же корпус уже разломался в хлам, там на Aliexpress (по запросу Playstation 2 case ) без труда найдёте новый корпус для FAT, Slim 70000-х версий, Slim 90000-х , причём и с наклейками (псевдо серийником и псевдо гарантийной пломбой - по гарантии с этой лабудой никто приставки ремонтировать не будет конечно, но издалека на полке будет смотреться как новая), только читайте описание, чтобы новый корпус был именно для вашей консоли(Slim 70000 и 90000 имеют очень разные корпуса !!!). Можно даже нестандартный найти, типа прозрачного...
Цена от 1000 рублей до 3000 рублей, но качество этих корпусов хуже оригинальных ! Нечёткая выплавка + не тот пластик (он мягче и может деформироваться).
Если вы коллекционер и вам нужно подлинное качество, проще найти дохлую приставку на барахолке и сторговавшись с продавцом о цене, использовать её корпус для своей.
Ремонт (кратко)
Предупреждение, прежде чем что-то разбирать, сперва на YouTube поищите КАК ИМЕННО разбирается ВАША модель приставки (последней цифрой 8 можно пренебречь, т.к. это просто регион, строение приставок от региона не зависит) или модель геймпада !!!
В некоторых моделях есть специфические защёлки, которые лучше не ломать.
Геймпад (джойстик, контроллер)
1) Если достался геймпад с испорченной мембранной (симптом: работают стики, но не кнопки или не все кнопки), для начала разобрать и почистить, а если не поможет, то на Aliexpress без труда можно найти запасную мембрану
Найти мембраны для PS2 джоев на Aliexpress можно по запросу
SA1Q43A или SA1Q42A
(только точно определитесь с версией мембраны, которая подходит именно вашей модели геймпада, их там 6 разновидностей, в зависимости от того, оригинальный геймпад у вас или поздняя реплика, ревизия A или H)
2) Если вы только включили игру, а персонаж/камера начинает двигаться куда-то вбок - у вас раздолбаны стики
Как минимум сделайте круговые движения обоими стиками (в геймпадах от Sony чип контроллера весьма сообразительный и перестанет реагировать на ложные срабатывания, скорректировав стики по центру)
Так же попробуйте разобрать и "промыть" механизм стиков машинным маслом (капните и подвигайте во всех направлениях, если проблема из-за грязи, есть шанс, что она вымоется маслом)
А так - замена (новые стики продаются на Aliexpress + нужно владеть основами пайки)
3) Если порвалась оплётка кабеля, но всё работает
или классическая изолента
или если разрыв напоминает заусенец, можно капнуть клея под него
4) Если отломался и утерян небольшой кусочек корпуса, его можно восстановить с помощью бумажного полотенца (или бумажной салфетки) смоченного цианоакрилатным клеем.
_ 1 Отрываете небольшую ленту и запихиваете в щель корпуса, утрамбовываете аккуратно чем-то твёрдым (ручкой, отвёрткой), чтобы бумага плотно спрессовалась там,
_ 2 если геймпад чёрного цвета, то промочите бумажное полотенце чёрным маркером, фломастерами, краской(на худой конец обычной чёрной ручкой закрасьте), чтобы белая бумага не выделялась
_ 3 затем очень-очень аккуратно, маленькими каплями прокапайте на этот бумажный фрагмент корпусе. И держите под рукой салфетку или бумажное полотенце, чтобы быстро убрать лишний клей (да и в целом лучше клеить над салфеткой, чтобы не испортить мебель и одежду клеем)
Это не вернёт геймпаду фабричный вид, но избавит от проблемы с резонансом (дребезжанием корпуса) от вибрации.
Часто причиной становится скопившаяся пыль и грязь, для начала, попробуйте каретку дисковода подвигать вперёд-назад(без фанатизма, не сломайте !!!)
Далее есть два варианта (в идеале лучше оба выполнить)
I Чистка и смазка машинным маслом DVD привода
II Установка приставки в вертикальное положение
Приставку нужно разобрать, машинным маслом смазать ходовую ось и направляющую (на скриншоте стрелочками отмечены), затем салфеткой уберите вытекшую грязь.
После всего привод станет заметно тише работать.
Но если смазка направляющих не помогла, а привод буксует или создаёт очень сильные вибрации (и диски не читаются !!!), то стоит попробовать прокапать уже силиконовой смазкой механизм раскручивания дисков (на фото, чёрная крутящаяся круглая пластмассовая фиговина слева, а точнее моторчик под ней)
А для FAT приставок (ДО/Вместо смазки механизма раскрутки диска) стоит выполнить калибровку лазерной головки (есть специальные винты калибровки, инструкцию посмотрите на YouTube)
Установка приставки в вертикальное положение !
Особенность Playstation 1/2/3 в том, что их дисковод от старости в горизонтальном положении часто не успевает прочесть диск (как уже упоминал выше, пыль забивает механизм привода, диск раскручивается медленнее и не успевая в тайминги BIOS сигнализирует об ошибке чтения), однако в вертикальном положении тот же дисковод может прекрасно читать все диски.
Ирония в том, что даже сама Sony это знала и выпускала лицензионные подставки под все PS2, в том числе и для Playstation 2 Slim (подставка ниже НЕ подходит для PS Slim 90000-й)
1) Лицензионные подставки вещь редкая и зачастую не самая дешёвая
для всех PS2 Slim 7-х
2) можно напечатать на 3D принтере (касается FAT и Slim)
Моделей много, чертежи для 3D принтера лежат в свободном доступе...
Помимо проблем с дисководом, такая подставка решает проблему с хранением карт памяти, MX4SIO и пр.
3) можно использовать подставку от другой техники (в случае с Slim 7-й подойдёт от некоторых мониторов с винтовым креплением)
винт можно при необходимости поменять, чтобы он подходил по диаметру отверстия консоли.
4) Если хочется сильно выпендриться - держатель для книг
5) ну или сколхозить что-то (между книг, коробкой подпереть... на что фантазия хватит), только не забывайте обеспечить свободный приток воздуха для вентиляции.
Настройка мощности лазера
При севшей батарейке BIOS-а, настройки чипа привода сбрасываются на дефолт, т.е. мощность лазера становится мизерной, припаявшись к контактам чипа управления привода, можно повысить мощность и проблема чтения диска уйдёт (но вариант не "для каждого")
Если же варианты выше не помогли, вероятнее всего стоит поменять мотор привода или лазер привода...
На Aliexpress сейчас еще есть в продаже и то, и другое, но
1) читайте отзывы и смотрите на рейтинг продавца, т.к. некоторые продавцы шлют сломанное б.у. с разбора,
2) комплект привода целиком (в собранном состоянии) стоит почти 2000 рублей, если у вас Slim версия, то иногда рациональнее взять просто приставку-донора (той же версии, что и ваша), а если FAT-ка, то вторую приставку(дешевую Slim-ку).
Приводы Slim версий отличаются между собой длиной и формой шлейфа, т.к. на системных платах разных ревизий размещение портов для шлейфов привода отличалось. Хотя имея паяльник и остатки старого шлейфа вы вероятнее всего сможете впихнуть привод с одной Slim в другую.
Playstation 2 Slim вообще никак не реагирует на любой вставленный диск
На нижней части дисковода (чуть выше кнопки включения) есть отверстие с кнопкой, на крышке (сверху) есть пластмассовый штырёк, который при закрытии давит на кнопку...
вероятнее всего он отломался.
В идеале потрясите консоль, если этот пластиковый кусочек болтается внутри корпуса (вытрясите через решётку вентиляции), приклейте на место хорошим клеем (я использовал цианоакрилатный клей).
Если деталь потеряна, можно сколхозить:
или сварганить штырёк из чего-то другого (стержень ручки, пластиковая часть ватной палочки и пр.)
или просто скомканную бумажную салфетку воткните в отверстие для кнопки (в итоге замкнёте кнопку в постоянном состоянии и приставка будет думать, что привод закрыт).
Привод Playstation 2 Slim не закрывается, кнопка открытия дисковода туго нажимается и застревает в положении.
Скорее всего на механизм попала грязь...
В идеале нужно разобрать и почистить, но если ни для чего другого лезть в корпус вам ненужно, надыбайте где-то кисточку и каплю машинного масла, вам нужно этой кисточкой промазать НАД и ПОД кнопкой + защёлку дисковода
Хотя защёлка дублируется в двух местах, но проблема почти всегда рядом с кнопкой.
у Playstation 2 Slim DVD привод царапает диски !
Скорее всего отклеился шлейф лазера от подложки и когда каретка с лазером двигается, шлейф вылезает за пределы своей ниши.
Раздобудьте хороший двухсторонний скотч и прижав каретку к мотору (в центр привода), оставшуюся часть шлейфа приклейте.
Клеями пользоваться не советую (некоторые из них разъедают материал из которого сделан шлейф, другие просто не могут целлофан к металлу присобачить),
Скотч марки Master Hand не подходит (слабые клеевые свойства)
На Aliexpress продаётся
"Двусторонняя клейкая лента"
Супер способностями она не обладает (хотя реклама обещает обратное), но у неё хороший липкий клей и тонкая твёрдая пластиковая основа.
На Playstation 2 Slim 79000(79008) шлейф вставляется в пазы низа пластикового корпуса, ничего клеить ненужно, просто заправьте шлейф правильно, но без применения силы. Если они отломались, воспользуйтесь методом выше...
Приставка включается, загружается и все шарики в меню объединяются в одну точку.
1) если вас пускают в раздел "настройки" -> выставите корректную дату... если после этого проблема ушла, то причина в севшей батарейке BIOS-а
В принципе её можно и не менять , если не выключать приставку из розетки...
2) если вас не пускают никуда, т.е. приставка намертво виснет, то
а) возможно помимо батарейки BIOS-а сдох и геймпад (от долгого неправильного хранения такое бывает)
b) чисто гипотетически мог сгореть привод (это этап его инициализации), попробуйте разобрать приставку и вынуть все шлейфы привода (осторожно, не порвите их !!!)
с) такое бывает после чиповки или замены чипа - обесточьте приставку и выньте батарейку BIOS на пару минут, должно помочь.
Все игры тормозят.
Пришло время переустановить Шindows (шутка)
Пришло время почистить систему охлаждения(кулер от пыли), если не помогло, то заменить термопрокладку над процессором (на аналогичную по диаметру и ширине).
При загрузке возник ярко красный экран без надписей !
1) выньте штекер сетевого питания и отключите все периферийные устройства (геймпад, карты памяти и пр.)
2) подождите 1 минуту
3) включите обратно одну приставку:
если прошло -> то включайте всё обратно
4) если не помогло -> попробуйте отключить приставку от сети, вынуть батарейку BIOS-а и отключить шлейф DVD привода,
5) если после этого включилась -> отключите приставку и постепенно включайте всё обратно, включая приставку каждый раз, чтобы убедиться, что конфликт пропал.
6) Если всё выше не помогло, попробуйте задать вопрос на профильных форумах, возможно придётся менять компоненты на системной плате...
Чиповка !
1) Стоит заранее найти схему своей системной платы для вашего чипа.
Еще раз оговорюсь, что нужно искать схему именно под системную плату, а не модель приставки, т.к. в некоторых моделях внутри были немного разные системные платы (с чуть-чуть разным расположением контактов).
2) Если планируете менять чип, то имейте в виду, что все обозначения контактов на чипе условны !
Т.е. нельзя просто припаять контакт A,B,C,D от чипа Mars Pro GM-816HD к контактам A,B,C,D чипа Modbo 5.0D, ищите конкретную схему под новый чип.
3) БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ ! Неправильная чиповка может окирпичить приставку, после чего она будет пригодна только на запчасти.
Прошивка (позволяющая запускать любые диски с играми любых регионов), смена региона PAL на NTSC (и обратно), а так же русификация иностранных консолей
Как я уже говорил ранее, этот метод предназначен исключительно для приставок Slim 75000/77000/79000/90000
Для PS2 FAT 50000-х и PS2 Slim 70000 MechaPwn поддержка имеет ряд ограничений, из её FAQ:
Отключить проверку региона диска (диски PS1 и PS2 из всех регионов, а также монтирование мастер-дисков с доступными данными)
Измените регион, о котором сообщает консоль, а также измените регион диска/kelf, который позволяет Mechacon.
ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS2 из регионов NTSC-J и NTSC-U непосредственно из экранного меню (только для моделей NTSC-J)
ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS2 во всех регионах непосредственно из экранного меню (только устройства NTSC-U и ASIA (не NTSC-J))
ЗАГРУЗИТЕ оригинальные диски PS2 во всех регионах, а также мастер-диски PS2 из всех регионов, пропустив проверку логотипа (например, загрузив диск с помощью ulaunchelf)
Консоли NTSC-J и PAL: ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS1 из исходного региона консоли.
Консоли NTSC-U и ASIA (не NTSC-J): ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS1 из всех регионов.
Почему консоли PAL не воспроизводят диски NTSC, а консоль NTSC-J не воспроизводит PAL (на FAT 50000-х и Slim 70000)?
ПЗУ IOP на этих консолях обеспечивает строгую проверку как в BIOS PS1, так и в PS2, чего нет в BIOS NTSC-U (NTSC-США) и регионе ASIA(использующие BIOS аналогичный США).
Если у вас FAT 10000/15000/18000/30000 -> можете просто пропустить всё, что касается MechaPwn, оно не для ваших консолей (в феврале 2024-года во всяком случае, может позже программу перепишут)
2) распакуйте программу (файл с расширением .elf) на USB флешку
4) Если приставка чипованная, то нужно комбинацией клавиш деактивировать чип.
ПОВТОРЮСЬ: ЧИПЫ-КЛОНЫ НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ, даже если после зажатия кнопки Select чип отписался, что он отключён, можете убедиться в обратном.
5) заходим в главное меню FreeMCBoot и запускаем файловый менеджер uLaunchELF
6) переходим на USB (в меню uLaunchELF -> mass), запускаем MechaPwn
Если вы запускаете MechaPwn напрямую из меню FreeMCBoot(с карты памяти), то вам все равно нужно будет вставить USB флешку для бэкапа прошивки приставки.
7) программа попросит сделать бэкап системной прошивки вашей приставки (выберите USB флешку в качестве места для сохранения) и спросит разрешения на инсталляцию модернизированной прошивки...
8) перезапуск (нужно вынуть штекер питания приставки от сети !)
9) Второй запуск, повторяем все действия ранее (запуск uLaunchELF -> mass -> MechaPwn)
10) Далее появляется уже другое меню
CEX - если вы хотите просто сменить регион консоли (допустим у вас лицензионный диск региона NTSC-США, а приставка региона PAL-Россия), т.е. в данном случае не чипованная приставка продолжит оставаться не чипованной и кроме лицензий (но уже от другого региона) запустить она ничего не сможет.
DEX - ваша обычная Sony PlayStation 2 станет о себе думать, что она Development Kit и появится возможность запуска любых дисков.
Новые версии программы проверяют модель приставки и просто не дадут установить несовместимую прошивку.
Если вы будете ставить старую версию программы (х.з. зачем, но вдруг кто-то захочет) пожалуйста в списке выбирайте именно свою консоль, установка прошивки от приставки другой модели может окирпичить её !
Русификация приставок не для СНГ
При смене региона поменяются и доступные системные языки приставки (т.е. сделав свою из СНГ-шной PAL приставку Playstation 2 американского NTSC региона, из меню настроек пропадёт русский язык), а если вы купили приставку китайского региона, то таким же способом (переведя её в регион Россия, т.е. 8-й), сможете русифицировать.
Смена PAL на NTSC или NTSC на PAL
Дело в том, что множество русифицированных пираток, которые продавались в наших странах (в 90-х годах) и совреемнных русифицированных образов делались не на основе PAL версий, а из американских или японских NTSC.
Чип (нормальный, не клон) умеет автоматически переключать режим видео (как минимум в настройках чипа это можно включить), но если у вас не чипованная приставка или с дешевым чипом, то при проигрывании игр другого региона (NTSC игр на PAL приставке) внизу может быть чёрная полоса...
Решение проблемы три
1) Open PS2 Loader при запуске PS2 игр можно настроить (каждую отдельную игру), выставив нужное разрешение
2) через MechaPwn можно просто сменить регион всей приставки с PAL на NTSC, сменив регион приставка сменит и разрешение (работает как для PS1, так и для PS2 игр)
3) программа-фикс для запуска PS1 игр (метод не требует отключения чипа и работает даже если в приставку установлен неотключаемый чип-клон)
Программа просто меняет разрешение игры на противоположное
если приставка PAL -> то она запускает PS1 игру в NTSC разрешении
если приставка NTSC -> то она запускает PS1 игру в PAL разрешении
1) запускаете программу (можно в меню FreeMCBoot добавить, можно через uLaunchELF)
2) появляется чёрный экран с белой надписью, что "PS1 диск не вставлен"
3) вставляем диск с PS1 и ждём загрузки
4) радуемся полноразмерному экрану
Из примечания к PS1 Video Mode (для тех, у кого FAT-ки или Slim 70000/70008):
On older consoles (SCPH-70000 and older), please take note that there is a risk that your TV might blow up or gets damaged, if my code turns out to be faulty. That hasn't happened to the two TVs I've tested on, but I don't want to guarantee anything because the method I use involves tweaking with the values that the PS1 driver appears to write to the GS's SYNCHV register (One of the undocumented registers that Sony had prohibited external developers from writing to directly).
К владельцам Slim 75000/77000/79000/90000 это предостережение никакого отношения не имеет.
На карте памяти сохранения от игр побились, что делать ?
Если у вас на этой карте не установлен FreeMCboot/FunTuna/OpenTuna (на их файлы PS2 может иногда ругаться), то "повреждённые сохранения", это большая проблема, т.к. может означать смерть карты памяти...
Для начала стоит отформатировать карточку, для Playstation 2 есть очень простая программа Memory Card Annihilator (если хотите, чтобы она была на русском языке, замените файл lang.lng рядом с программой на тот, который лежит в папке Russian)
Для начала о свойствах, программа умеет
1) форматировать карты Playstation 1 и Playstation 2
2) восстанавливать их размер (если вы форматируя средствами Playstation 2 превратили 16/32/64/128 Мегабайтную карту в 8-ми мегабайтную)
3) делать бэкапы/образы ваших карт памяти
4) восстанавливать карты из образа
1) запускаем эту программу (из меню FreeMCBoot или через uLaunchELF)
2) форматируем полным форматированием (т.е. медленно, посекторно)
Memory Card Annihilator будет каждый раз спрашивать, "какого размера у вас карта" ? Если у вас не 8-ми мегабайтная, то крестовиной геймпада(право-влево) можно выбрать размер своей карты (16/32/64/128) и только после этого запускать форматирование.
3) после всего скопируйте какой-то большой файл (размером чуть меньше объёма карты памяти) на USB флешку
4) затем вставьте флешку в приставку и запустите uLaunchELF.
5) Зайдите на флешку (uLaunchELF -> mass)
6) нажатие на R1 отобразит меню, курсором выберите Copy и кружком подтвердите
7) затем зайдите на вашу карту памяти(главное меню uLaunchELF -> mc0/mc1), R1 -> Paste
После того как всё скопировалось, делаете ровно то же самое в обратной последовательности!
8) Находим на карте памяти (mc0/mc1) ваш большой файл, копируем его на USB флешку(mass)
И ЕСЛИ uLaunchELF завис при обратном копировании ->карту можно выкидывать
Если операция прошла гладко в обе стороны -> поздравляю, карта жива и здорова (возможно из-за скачка напряжения навернулась старая файловая система карты)
PS: Если всё таки карта непригодна, советовал бы оставить её корпус, найти б.у. рабочую карту в поломанном корпусе за дёшево можно (особенно часто прозрачные корпуса PS1 карт ломались), а вот найти корпус для такой карты в свободной продаже сильно проблематично.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Всем привет. Купил себе FREELANDER 2 с заклинившим мотором. У владельца машина встала у дома и больше не поехала. Подозрение было на то, что мотор словил клина. Удалось найти причину и завести!
Привет Пикабу! Больше года не писал про ремонт железок. Никак руки не доходили. Начал плотно работать с юр. лицами, а это кроме ремонта еще и бумажная работа. В постоянном завале нахожусь. Пора исправляться =) Будем ремонтировать DJ-контроллер Denon Prime Go. Кто предпочитает видео формат - мотайте в конец поста. Там несколько подробнее получилось.
Недавно, @Mazayo, попросил помощи в ремонте данного контроллера в посте Помощь в ремонте, Москва Я вызвался добровольцем. И вот что получилось...
Предыстория: Владелец контроллера отчаялся искать, кто бы взялся за его ремонт. Обошел десяток специализированных срвисов, в том числе и официальный. Но нигде даже не приняли контроллер в ремонт из-за истории его поломки. На выездной вечеринке контроллер сначала обильно поливали пивом, а потом засыпали песком. Через некоторое время после произошедшего непотребства и попыток найти сервис, владелец разобрал контроллер и старательно очистил его внутренности клинером для очистки плат. Вроде как все заработало, но вот не все. Осталось 3 проблемы: 1. Не работает подсветка кнопок с левой стороны. Это критично, так как при разных режимах работы клавиши светятся разными цветами.
2. Не работает кард ридер. 3. Туго, со скрипом и хрустом ходят 2 фейдера - это ползунки для регулировки звука, кто не в теме.
Разборка. И вот он у меня. Делаю фото снаружи, чтобы понимать куда какие ручки цеплять после сборки (их тут 6-7 различных видов). И фото внутри, для понимания, куда какие шлейфы подключать.
После разборки, внимательно осмотрел все платы контроллера под микроскопом. Внутри, действительно, все чисто. Схему на этот аппарат я не нашел. Да и вообще, на подобное оборудование найти схему - это на 99% неудача. Не такие популярные штуковины, чтобы кто-то выкладывал схемы в общедоступное место. А для меня, как мастера по ноутбукам, подобное устройство вообще в новинку. Хотя была пара Пионеров, на которых кнопки менял, но это мелочи - все могут менять кнопки, питчи, фейдеры, потенциомметры и т.д. Это все чисто механическая работа. Достаточно уметь пользоваться паяльником.
Начнем с ремонта подсветки кнопок. Вот эта, самая большая, плата и есть плата управления и индикации.
Первое, что смутило - это небольшое потемнение на этой плате:
Это пузырь. Жидкость затекла под маску платы (кто-то лаком называет) и начала кушать медь. Надо его зачистить - по другому нельзя - будет гнить дальше.
Зачистил. Стрелкой указал на интересный момент. Если бы при чистке обратил на него внимание, то сэкономил бы большую кучу времени. Но об этом чуть позже.
Почему же не работает подсветка кнопок? После первичного анализа стало понятно, что с основной платы приходят сигналы в ARM-процессор на плате управления. Основная плата с процессором:
ARM-процессор управляет драйверами подсветки и регуляторов. А драйверы подсветки включают и выключают нужные диоды и заведуют их цветом. Так как подсветка работает на половине платы, то сигнал с основной платы приходит. К тому же всё управление работает. То есть, ARM на 99% в порядке и проблема либо в чем-то отгнившем, или в каком-то драйвере или драйверах подсветки. Ну и как вариант, проблема в мелких компонентах. Утеря номинала, к примеру. Вывод: ищем проблему непосредственно на большой плате.
Под микроскопом уже все было осмотрено раннее. Но на всякий случай просмотрел все еще раз. Гнили больше не обнаружил. Если она и была раньше, то уже смыта владельцем при чистке.
Дальше долго долго мерил драйверы, мерил мелочевку, сопоставляя сопротивления выводов с аналогичными цепями на рабочей стороне платы. И все в порядке. Расхождения если и были, то незначительные.
Пришло время делать замеры напряжений и сравнивать их. И вот тут, после подачи питания, обнаружилось интересное поведение индикаторов.
Слегка касаюсь определенной области, где нет никаких контактов, на плате пальцем. Касаюсь именно слегка, то есть никакой реакции на прижим быть не может. И тут нерабочие области подсветки начинают работать новогодней ёлочкой, бешено мигая.
После продолжительных копаний нашел некоторую закономерность. На плате 10 драйверов подсветки LV595A. 5 на одну сторону, 5 на другую. Так вот, если коснуться щупом от тестера 12й ноги любого из пяти драйверов с нерабочей стороны платы, то веселые мигания снова проявляются. Причем, в зависимости от того, какого драйвера коснусь, та область светится значительно ярче чем остальные. При этом, второй щуп лежит в сторонке, его сейчас не использую. Дальше, некоторое время бегал по 12-м ногам всех драйверов, пытаясь найти какие-то закономерности. И вот оно! Дорожка от 12й ноги одного из драйверов U17 идет к резистору R283
Соответственно, если касаться вывода резистора, то поведение подсветки будет аналогично-бешеное. А куда же идет дорожка со второго вывода этого резистора? А вот куда:
В точке 1, через пистон, дорожка переходит на другую сторону платы. А потом, в точке 2 возвращается обратно и идет к резистору R282. Соответственно, R282 и R283 должны между собой звониться в 0. А по факту тут килоомы... Т.е. вот он - обрыв. А теперь вернемся к одной из прошлых картинок со стрелочкой.
Когда я зачищал пузырь, я слегка коснулся пистона - точка 1 на предыдущем фото. И с него очень легко сколупнулась маска. Я не заметил этого из-за чего потратил очень много времени на поиски. Будь я чуть внимательнее, то начал бы замеры именно с этого участка. А сам пузырь у нас был на граунде, который везде дублируется - не стал заострять на нем внимание. Пистон же, даже под микроскопом выглядел идеально. В общем, суть проблемы: пиво затекло под маску и просочилось во внутрь пистона и он просто сгнил изнутри. Решение: просто кидаю перемычку между резисторами R282 и R283.
Всё! В общем, ремонт из разряда: "Да мне тут 2 раза ткнуть паяльником" или "Просто проводок припаять". Подсветка заработала
Сорри, картинка - скрин из видео.
Восстановление кард ридера. Тут все банально. На основной плате слегка подгнили контакты коннектора, к которому подключается шлейф идущий от кард ридера. Выпаял. Почистил. Пропаял. Посадил на место. Заодно заменил кондерчик C107 рядом с коннектором. Тот что стоял, имел не лучший вид. А тестер показал, что у него чуть больше 7мкФ. Но это трехвольтовая линия питания. По опыту, логично предположить, что тут должен стоять кондер на 10мкФ. Такой и поставил.
Замена и восстановление фейдеров. Ну и в конце займемся фейдерами. Если быть точнее, то имеем один фейдер и один питч. Внешне они одинаковые (только у питча ручка чуть короче) - отличаются внутренним устройством.
Слева питч, справа фейдер.
Замерил сопротивления на всех выводах и плавность их изменения. Все гуд. Но вот ход очень не ровный. Очевидно внутри песок. По этому, попробую их реанимировать: выпаять, разобрать, промыть и смазать.
Фейдер в разборе.
В общем, такая ситуёвина. После всех манипуляций питч начал ползать штатно, как свой собрат с другой стороны платы. А вот фейдеру не так повезло. Ход так и остался отвратительным. Поиски привели меня к фейдеру от Пионера 1020. А вот питч вообще не получилось подобрать. Только китайские аналоги нашел. Была мысля переделать оригинальный пионеровский фейдер в питч. Не пробовал, но думаю это вполне возможно. Но так как родной и так вполне нормально заработал, то пусть живет дальше на этой плате. Фейдеры же - самые часто используемые механизмы в контроллере. По этому, по согласованию с клиентом, решили заменить не только пострадавший, но еще и второй, с другой стороны платы. Чтобы ход у них был одинаковый и чтобы жили дольше. В общем, заменил на пионеровские.
В конце нанес УФ маску (зелёнку) на зачищенные места и перемычку. Высушил под УФ лампой. Вот и всё. Ремонт окончен. Дальше сборка и проверка. Заявленные неисправности устранены. А вот как полноценно проверить устройство - я не знаю. Все таки, сервис у нас несколько другого профиля. Попросили клиента взять с собой все необходимое для проверки.
Проверили. Все работает. Клиент доволен.
Лимит картинок выработан, а так бы еще накидал. Но все основные есть. Осталось только место для видосика. Вот и он: https://youtu.be/YoG7MhkoB20
На этом закругляюсь. Если зашло, ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
----------------------------------------- Промышляю в Москве, на Комсомольской. Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК: https://vk.com/dmitry_okorokov e-mail: inertico@mail.ru или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ) Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689