Серия «Прочее»

Какие дымоходы бывают? Где его лучше расположить? Как защититься от конденсата? И почему же он так опасен? Давайте попытаемся ответить на эти и другие вопросы.

1 Обзор материалов

Кирпич

Думаю, кирпич — это первый вариант, который пришел к Вам в голову. Но в современных реалиях, данный вариант, наверно, стоит рассматривать только если у Вас уже имеется такой дымоход в существующем доме. Т.к. кирпичный дымоход достаточно дорогой и сложный. Под такой дымоход необходим собственный фундамент. Далее сам дымоход это кирпич, который надо еще выложить. И в конечном счете такой дымоход все равно необходимо гильзовать, т.е. внутри прокладывается еще один дымоход одностенчатый металлический и чем-то утеплять пространство между гильзой и дымоходом. В противном случае, при прочих равных такой дымоход (без гильзы и утепления) будет быстрее засоряться, сложнее чистить, хуже тяга, больше конденсата и как следствие быстрее разрушаться.

Керамические трубы

Достаточно экзотический вариант, я, честно, не сталкивался с ним.. поэтому информация будет из интернета. Данный дымоход похож на кирпичный.. но его стенки чуть более гладкие и круглые, соответственно, с меньшей вероятностью будет откладываться сажа, но и обойдется такой дымоход дороже (да и в принципе, как я понял, это самый дорогой вариант).

Вермикулит

Чем то похож на керамический.. тоже достаточно дорогой, но и долговечный. У него есть преимущество - температура поверхности дымохода ниже, что (по заявлению производителей) позволяет размещать его чуть ли не внутри деревянных домов вплотную к стенам без дополнительной изоляции. Чего я бы все равно не стал делать.. об этом поговорим далее. И он значительно легче – вес сопоставим с обычными металлическими сэндвич-трубами (до которых мы почти добрались).

Асбест

Это самый дешевый вариант. Но и самый плохой. Устаревшая технология и в современных реалиях, как правило, Асбест вообще не используется для дымоходов, т.к. он боится сильного нагрева, что может приводить к его разрушению (думаю некоторые из Вас в детстве пробовали кидать в костер куски шифера и как он спустя какое-то время громко и красочно разлетается). Так же асбест быстро разрушается от конденсата и любой влаги, нужно как-то защищать, утеплять, а при размещении внутри вообще будет выделять вредные вещества. Такие дела.

И вот мы подобрались к главному (с моей точки зрения) фавориту.. это конечно же

2 Металлический дымоход

Тут есть много вариантов: Одностенчатая или сэндвич труба. Черная, оцинкованная или нержавеющая. Нержавейка также имеет множество марок стали. Давайте разбираться.

Одностенчатая или сэндвич труба. Там, где дымоход проходит снаружи, т.е. целиком или та часть, что над крышей (при размещении дымохода внутри) - по-любому делаем сэндвич. Чтобы дымоход не остывал и не образовывался конденсат. В случае, если бюджет ограничен, то часть дымохода, проходящую внутри дома, можно выполнить из одностенчатого, с его последующим утеплением самостоятельно (что будет существенно дешевле). Опять же, если мы говорим о каменном доме. Далее это обсудим.

Так же первую секцию дымохода от котла рекомендуется делать одностенчатой (вообще без изоляции), т.к. это самая горячая часть дымохода. И нам необходимо, чтобы большую часть тепла он отдал именно здесь и, как следствие, не перегревался на всей своей протяженности.

Теперь про материал. В современное время, для дымоходов преимущественно используется жаропрочная нержавеющая сталь. Она более долговечная, но и не дешевая. Черная и оцинкованная сталь могут выдерживать (без потери своих свойств) не более 300 градусов цельсия. Нержавеющая же сталь имеет такие марки способные выдерживать вплоть до 1000 градусов цельсия (но 1000, сразу скажу, это очень крутые и дорогие стали нержавейки). Поэтому, если денег нет совсем, то можно рассмотреть вариант с черной толстостенчатой трубой, если сильно не перегревать такой дымоход, но все же будьте готовы, что он долго не прослужит, т.к. конденсат+сажа сделают свое дело.

Оцинковку не рекомендую рассматривать, т.к. внутри дома при нагреве, она будет выделять вредные вещества и так же прослужит Вам недолго из-за тонкой стенки.

Вернемся к нержавейке. Мы поняли, что это самый лучший вариант. Но тут тоже не все так просто. Есть множество марок стали и в зависимости от количества различных добавок (хрома, никеля, титана, молибдена и т.д.), получаются сплавы с различными свойствами. В частности пройдемся по самым популярным.. от более простых и дешевых к сложным и дорогим.

3 Марки сталей

Основных типов сталей два - ферритные и аустенитные.

Ферритные это 400-ая серия. Они магнитятся. В них меньше добавок.. От того более дешевые, но и имеющие худшие свойства. Поэтому их эксплуатируют на низкой температуре в сухом режиме (т,е. без конденсата), поэтому для котлов (особенно на жидком или газообразном топливе) как правило не используют.

Поэтому марки 409, 430, 439 мы не рассматриваем, т.к. это крайне не долговечные варианты, конечно это лучше чем, черная сталь и оцинковка, но все же.

Сталь марки AISI 444 (18% хрома, 0,5% титана и 2% молибдена). Здесь добавление титана и молибдена дает данной стали уже хорошую коррозионностойкость и отличную кислотостойкость, но все еще средняя жаропрочность. Данная сталь хорошо подойдет для котлов на газовом и жидком топливе с низкой температурой дымовых газов. Но и она уже сопоставима по стоимости с 300-ой серией. К которой мы и переходим.

Аустенитные или 300 серия. Они уже не магнитятся. В них добавляется большое количество никеля и прочих добавок. От того они дороже, но и лучше. Их все можно использовать для твердотопливных и прочих котлов, но с некоторыми оговорками.

Сталь марки AISI 304 (18% хрома, 8% никеля). Имеет хорошую коррозионостойкость и жаропрочность, но слабую кислотостойкость. Поэтому можно рассмотреть, как очень бюджетный вариант для твердотопливного котла.

Сталь марки AISI 321 (18% хрома, 10% никеля, 1% титана). Имеет чуть более хорошую коррозионостойкость и жаропрочность, но так же слабую кислотостойкость. Для твердотопливного котла, данный вариант можно считать самым оптимальным.

Сталь марки AISI 316 (17% хрома, 12% никеля, 2% молибдена). Имеет хорошую коррозионостойкость и жаропрочность, и отличную кислотостойкость. Данная сталь является эталоном для котлов на любом виде топлива, но она и самая дорогая.

Есть еще конечно AISI 309 и 310, но мы их не рассматриваем.. я считаю там избыточные характеристики и космическая цена. Это как раз про 1000 градусов цельсия.. данные случаи Вам врятли понадобятся.

Думаю, я Вас загрузил :) Чтобы кратко подытожить – если бюджет ограничен, то берем 304 или 444 сталь (в зависимости что дешевле у Вас в регионе). Если вопрос денег не стоит, то берем 321 (для твердотопливного котла) и 316 (для котлов на газовом и жидком топливе, да в принципе и для твердотопливного котла).

Так же еще данные дымоходы бывают разной толщины – 0,5, 0,8 и 1мм. Логично, что чем толще, тем выше долговечность, но и выше стоимость. Тут как обычно, выбирайте в зависимости от Вашего кошелька. Но при прочих равных, если Вы можете вложиться только во что-то одно - в лучшую марку стали или толщину, я бы выбрал лучшую марку стали.

4 Диаметр дымохода

Тут просто – Принимайте диаметр дымохода не меньше диаметра выходного патрубка котла. Заужения недопустимы!

Определились с материалом, диаметром и начинаем непосредственно проектировать сам дымоход.

5 Расположение

Главный вопрос – где разместить дымоход? На улице или внутри?

И там и там есть как плюсы так и минусы.. точнее в одном случае плюсы, это минусы другого и наоборот. Здесь необходимо разобраться подробнее, т.к. это основополагающий принцип.

Забегу вперед.. В каменном доме, лично я, склоняюсь к размещению дымохода внутри. Какие плюсы от такого размещения:

1 Лучше тяга. Потому что при прочих равных - Меньше горизонтальных участков, т.к. в любых дымоходах, воздуховодах воздух отказывается перемещаться в горизонтальном положении. Поэтому мы всячески стремимся свести их к минимуму. В том числе, размещая дымоход внутри мы можем чуть ли не сразу выйти из котла в вертикальное положение.. нам нет необходимости проходить расстояние до стены, сквозь стену и зазор от стены на улице.

2 Меньше конденсата. Потому что температура воздуха, окружающая дымоход, будет выше, по сравнению с улицей. А значит и температура самого дымохода будет выше. Соответственно температура точки росы практически никогда не наступит в таком дымоходе.

3 Дополнительный теплосъем. Соответственно КПД котла выше. Поверхность дымохода (даже в сэндвиче) неплохо так разогревается и выделяет тепло внутрь дома.

4 Дешевле. В силу того, что нет необходимости в утеплении дымохода (для улицы это очень критично, но не здесь). Тут больше утеплитель выступает как огнезащитный материал. И как ранее говорил, можно вообще обойтись одностенчатым дымоходом и изолировать его самостоятельно, тем самым существенно сэкономить. Так же, снижает стоимость уменьшение количества горизонтальных участков.

Видите, как все замечательно, казалось бы, но есть и минусы:

1 Конечно же Пожароопасность. Как уже говорил ранее, даже в сэндвиче дымоход неплохо так разогревается. Поэтому сегодня я бы не рекомендовал размещать дымоход внутри деревянного дома! Если у Вас деревянный дом – от греха подальше, делаем его снаружи или может вообще отдельно стоящую котельную. Точка.

2 Еще в минус можно отнести.. если Вы размещаете котел и соответственно дымоход в уже построенном доме, то не всегда это возможно сделать или очень дорого в силу существующих конструкций, коммуникаций, отделки. Все уже сделано, и нужно что-то ломать переделывать и т.д. Смотрим по ситуации. Но в новом домостроении мы лишены этого недостатка, т.к. заранее все продумываем и закладываем.

3 Так же можно отметить, что появляется дополнительное технологическое отверстие в крыше, что потенциально является местом протечки. Тут необходимо ответственно отнестись к данной проходке.

6 Расстояние от котла

Как уже говорил, горизонтальные участки это плохо. Размещая дымоход внутри, по возможности, выходим либо сразу вверх, либо идет сразу тройник и вверх. Если это невозможно (в силу конструктивных особенностей или вы в деревянном доме размещаете дымоход на улице), то Мы стремимся удалиться от котла как можно меньше. Есть общая рекомендация - Удаленность от котла должна составлять не более 1,5м.

И то, в таком случае оптимальным решением будет сделать этот участок под углом 45 градусов.

И еще момент, если вы размещаете снаружи - Нельзя использовать отверстия в стенах в качестве части дымохода (гильза дымохода должна проходить насквозь).

7 Тройник-ревизия

После того как разобрались с расположением дымохода в плане, начинаем проектировать вертикаль. А начинаем ее всегда с тройника-ревизии. Это обязательный элемент для дальнейшего обслуживания (прочистки) дымохода. В идеале дополнить его крышкой с конденсатоотводчиком, (вместо обычной глухой). На случай, если все же конденсат образуется. Это банально – удобно.

8 Высота дымохода

Общая рекомендация из нормативов гласит - Высота дымохода, считая от колосниковой решётки, должна составлять не менее 5 м. Считается, что именно эта высота дает нам минимально устойчивую тягу.

Но также, при выборе высоты дымохода для конкретного котла, полезно ознакомится с документами на него и там зачастую есть рекомендации, рассчитанные на конкретно это оборудование.

9 Высота над крышей

Далее на высоту дымохода может повлиять конфигурация крыши. Если у Вас плоская крыша, то поднимаем дымоход на 0,5 метра над ней.

Если скатная крыша, то все зависит от удаления от конька:

-при удалении до 1,5м, поднимаем над коньком на 0,5м;

-при удалении от 1,5 до 3м, делаем на уровне;

-при удалении свыше 3м, делаем не ниже линии, проведенной от конька под углом 10гр

Также может влиять на тягу дымохода наличие близстоящих более высоких зданий, пристроек, деревьев и т.д. В такой ситуации делаем его выше.

Обратите внимание, расстояния минимальны и лучше делать больше, но точно не меньше!

10 Дефлектор

Раз уж мы на крыше, обязательно завершаем дымоход дефлектором (или в простонародье – зонтиком). Зачем он нужен? Дефлектор имеет две функции:

1 Защитная: от атмосферных осадков, от засорения листьями, пылью и прочим мусором, от попадание и застревание птиц, а так же от появления обратной тяги или образования «воздушных пробок».

2 Повышение КПД котла, за счет повышения тяги. Весь секрет в том, что воздушные потоки, когда натыкаются на препятствие в виде дефлекторов, образуют зону с низким давлением, и в канале еще больше увеличивается разность давления. Благодаря этому эффекту воздушная тяга в дымоходе становится эффектнее вплоть до 20%.

11 Проход межэтажного перекрытия или стен

Сейчас очень внимательно! Пожаробезопасность! При прохождении дымовой трубы через любые конструкции выполненные из горючих материалов (межэтажные перекрытия, крыши, стена) расстояние от наружных поверхностей трубы до деревянных конструкций (или любых других сгораемых) должно быть не менее 380 мм (для сэндвич-трубы) и 500мм (для одностенчатой трубы). Причем помимо самих расстояний, необходимо данные узлы выполнять с помощью специальных коробов (разделки) с заполнением негорючими материалами.

12 Сборка (по конденсату или по дыму)

Вот мы определились с дымоходом, спроектировали его.. как собирать? Собирается он с помощью раструбов. Если у Вас одностенчатая труба, то у некоторых возникает соблазн собирать «по дыму», это когда нижняя труба входит в верхнюю, т.е. по направлению движения дымовых газов и тем самым создается герметичность от них. Но это неправильно.. так не надо делать. Общая рекомендация – собирать наоборот «по конденсату», так скажем. Это когда верхняя труба заходит в нижнюю, и если вдруг появляется конденсат, то он самотеком беспрепятственно стекает в конденсатосборник. В противном случае, влага будет скапливаться в стыках, возможно протекать. И в случае сэндвича, будет увлажнять базальтовый утеплитель, что как понимаете, не есть хорошо.

Если Вы боитесь попадания дыма, что практически не реально, т.к. глубина раструба достаточно большая и подгонка труб очень плотная, к тому же если мы говорим о сэндвич-трубе.. она этого полностью лишена, т.к. внешняя труба собирается как раз по дыму, для защиты от внешних осадков.

Но тем не менее, если Вы боитесь, переходим к следующему пункту..

13 Герметик и соединения

Высокотемпературный герметик. Который выдерживает температуру до 1000градусов. Перед нанесением, обезжириваем поверхность, размазываем тонким слоем (если сэндвич-труба, то мажем оба стыка) и собираем. Сверху можно дополнительно стянуть обжимными хомутами для дымоходов.

14 Крепление

Дымоход даже из сэндвич-труб имеет достаточно большой вес, поэтому его необходимо закреплять. Если у Вас дымоход проходит снаружи, то для крепления внизу используем кронштейн, и выше дополняем его монтажными хомутами.

Если дымоход внутри, то тут чуть попроще.. Опираться можно на перекрытия (если они не сгораемые) с помощью монтажных площадок, в противном случае, делаем то же самое, что и на улице.

15 Почему так страшен конденсат?

Мы вот все говорим о конденсате.. так трясемся над ним. Всячески стараемся его избежать – утепляем трубы.. если избежать совсем не получается, то стараемся хотя бы снизить количество – качественно и быстро собираем его, применяем дорогостоящие марки стали для защиты от его воздействия и т.д. А почему конкретно мы его боимся? Как вообще образуется сам конденсат? – дымовые газы в своем составе имеют пар.. в разном количестве (это зависит от вида и качества сгораемого топлива).

И когда этот пар проходит по дымоходу - он постепенно остужается. И если этот пар чересчур быстро охладится, вплоть до температуры точки россы – то он непременно конденсирует на внутренней поверхности трубы, т.е. превратится в жидкое состояние. Далее эта вода вступает в реакцию с другими продуктами горения, что в итоге образует различные агрессивные кислоты. Которые, как понимаете, крайне разрушительны для стали и особенно для кирпичной кладки. Также здесь прибавим, усиленное образование сажи, сужение сечения дымохода, снижение тяги, и в последствии, повышенное образование конденсата и так по кругу.. вплоть до обратной тяги и, что бывает самое страшное, в один из «прекрасных» моментов - воспламенение всего этого добра внутри дымохода, с вытекающими последствиями.

Поэтому не зря так много внимания проектировщики уделяют конденсату.. т.к. он напрямую влияет на долговечность дымохода и отопительного оборудования, а так же на безопасность и комфорт Вашего дома.

Дисклеймер

Все что я Вам сегодня рассказал, это чисто моя субъективная точка зрения! Я не претендую на истину в последней инстанции, и могу в чем-то ошибаться! Мы растем развиваемся, технологии и нормы не стоят на месте.. имейте это ввиду и всегда проверяйте любую информацию. Поэтому если Вы специалист в данной области – буду рад Вашим дополнениям в комментариях.. Так же, если Вы обычный зритель и у Вас остались вопросы – пишите.. будем разбираться вместе! Благодарю Вас за просмотр! Всем пока!

Мои Соц.сети:

Youtube - https://www.youtube.com/@good_home

Вконтакте - https://vk.com/good_h0me

Помог бабушке с приобретением новой квартиры в новостройке. И приступили к ремонту.

О самой квартире. Это студия - 23м2.

Если вы заметили, то прямо посреди кухни имеется большой вентиляционный короб. У меня было предчувствие, что мы можем его уменьшить. Недолго думая, вскрыл его.. и убедился в этом воочию.. не первый раз замечаю, что строители не особо парятся за эффективное использование пространства. Но мы.. сможем уменьшить этот короб и сделать его заподлицо со стеной. Тем самым выиграть немного в площади, и в дальнейшем нормально поставить кухонный гарнитур.

Следующей глобальной переделкой намечается потолок. Вообще в целом натяжной потолок везде уже смонтирован, поэтому мы его трогать не будем. За исключением одного момента. Видите, какую сложную форму имеет потолок. Проходят две балки, обшитые гипсокартоном и между ними маленький натяжной потолок.

Мы решили попробовать все это дело аккуратно демонтировать и сделать эту часть потолка в одном уровне. Плюсом это позволит разместить в этой части дополнительный свет (несколько точечных светильников) и запитать их на отдельную кнопку. Потому что во всей комнате всего одна точка света.. мы туда конечно поставим мощную люстру, но этого все равно мало.. света много не бывает :)

Итого у нас в комнате будет двухуровневый потолок, т.е. более простая и правильная форма (с нашей точки зрения), с двумя отдельными контурами света.

Снимаем по периметру маскировочную ленту и сам натяжной потолок.

Убеждаемся, что все распредкоробки и основной кабель (как предполагалось) смонтированы по потолку.. но об этом чуть позже. Откручиваем багеты, разбираем гипсокартон, каркас.. в общем, убираем все лишнее по максимуму. И вот что мы имеем по итогу.

Далее переключаемся на венткороб в кухонной зоне. Откручиваем гипсокартон. Тут хочу заострить внимание на одном моменте. Мы не будем ломать весь короб.. оставим его верхнюю часть. В противном случае, нам бы пришлось перетягивать довольно большой и сложный натяжной потолок, потому что он огибает этот короб (т.е. багеты прикручены прямо к нему). Оставим небольшую коробочку сверху.. в будущем она легко закроется новой кухней в потолок или же все таки сломается полностью в случае перетяжки натяжного потолка.

Дальнейшие манипуляции будут связаны с тем, что вентиляционные трубы идут под углом, т.е. в верхнее перекрытие они входят немного в другом месте (глубже в помещение, из-за балки перекрытия). Поэтому, я решил сначала по максимуму освободить трубы, а именно, выкрутить из них все возможные саморезы и оторвать алюминиевый скотч. Ну и куда же без хорошего тяжелого молотка.

После того как труба заняла нужную позицию – приступаем к каркасу короба. Т.е. аккуратно разбираем лишнее и собираем все по новому.. попутно закручиваем обратно саморезы и проклеиваем алюминиевым скотчем стыки вентиляционных труб.

Теперь настало время поговорить об электрике. Здесь все устроено следующим образом - автоматы для света и электроплиты и два УЗО на розетки, которые в свою очередь условно поделены: 1 отвечает за жилую зону.. это три розетки, а 2 отвечает за кухонную зону и сан узел.

Все распредкоробки, как я уже говорил, находятся за натяжным потолком. Какие грядут переделки.. на самом деле они не очень глобальные. Начнем с расстановки будущей мебели:

Если кратко, то:

1. Добавим розетку за телевизором, который будет висеть на стене.

2. Переставить местами некоторые розетки (одинарные на двойные и наоборот).

3. Кухонная зона.. самое сложное.. лучше дополнительно проиллюстрирую:

Как я уже говорил, натяжной потолок снимать не хочется, и доступа к существующей распредкоробке у нас нет. Я решил сделать новую на стене.. у нас же есть одна розетка в кухонной зоне. Мы разрежем провод, идущий к ней и разместим здесь распредкоробку, от которой уже пойдут все другие розетки кухонной зоны, а именно:

вниз от нее одинарная розетка (за навесным шкафом) – для светодиодной подсветки.

далее вниз.. существующая розетка – мы ее оставляем.. она правда в зоне электроплиты.. и врятли будет задействована, но все же.. заменим ее на одинарную.

по горизонтали от распредкоробки до венткороба заштробимся и кинем кабель.. в этом месте поставим глубокий подрозетник, который совмещает в себе функцию распредкоробки, и поставим одинарную розетку под роутер.

дальнейшая прокладка кабеля будет внутри венткороба, что сильно облегчает работу. От этой одинарной розетки опускаемся вниз.. здесь будет двойная розетка.. в зоне готовки.. дежурная так скажем. Подрозетник тоже глубокий, чтобы от него кинуть вправо по горизонтали..

следующие две 2-е розетки – для холодильника, чайника, микроволновки и одна резервная.

Вот по электрике вкратце такая ситуация. Санузел пока не рассматриваем.

Получился вот такой короб.. я считаю, он стал намного интереснее. Теперь можете видеть, где будут располагаться розетки. Так же в данном коробе сразу прокинул интернетный кабель.

Еще небольшой момент касается кладовой.. здесь мы запланировали разместить двери-купе, а проем идет под потолок (без перемычки).. поэтому собираем небольшой каркас из деревянных брусков, чтобы было к чему крепить направляющую и зашить образовавшуюся пустоту гипсокартоном.

Далее начал делать каркас потолка. Делал это по лазерному уровню. Сначала продольные бруски и далее поперечные..

Прокидываю провод для светильника, кабель для телевизорной розетки и кручу гипсокартон..

Теперь осталось только все везде замазать гипсовой штукатуркой, но прежде поверхность тщательно очищается и грунтуется на два слоя. После высыхания очередного слоя.. шлифуем, очищаем, грунтуем и так по кругу, до идеала. Так же устанавливаем необходимые подрозетники и замазываем штробы.

Далее тщательно все вычищаем.. грунтуем потолок и приступаем к его покраске. Использовали, как обычно, белую акриловую краску. Наносили валиком в 4 слоя. Между делом сразу загрунтовали еще и стены под обои.

Получился такой результат. Можете заметить.. в паре мест я чуть-чуть недоработал.. пришлось локально замазать. И в дальнейшем (после высыхания) я подкрашу это дело.

Следующим этапом будем стелить линолеум. Перед этим заполняем все деформационные швы монтажной пеной..заложил интернетный кабель в штробы и замазал его. Сам линолеум у нас цельным куском на всю квартиру, шириной 4 метра.  Да.. делать одному, это было не легко!

Далее отгинаем натяжной потолок и прокладываем провод от светильника дополнительного света до световой распредкоробки. Осталось только установить светильники и лампочки в них.

Делаю финишные подготовки к поклейке обоев.. А именно, замазал белой краской зеленый гипсокартон, потому что обои у нас не самые плотные.. чтоб перебздеть. Ну и по электрике что-то доделываю, что-то отсоединяю. Чтоб ничего не мешало.

Ну и наконец-то поклейка обоев.

Далее была окончательная сборка всего и вся в комнате.. т.е. доборы, наличники.. розетки, выключатели.. различные плинтуса, уголки, герметики и т.д. обожаю этот этап.. когда все твои идеи.. все твое видение собирается в единое целое и обретает законченный вид..

ИТОГ

К сожалению, пикабу ограничен 25 блоками медиа. Если Вам интересно, что мы и как делали в санузле и кладовой.. а там есть что показать..

..могу написать продолжение. А для тех, кому формат видео больше подходит - в начале статьи есть полный фильм.. с подробной информацией о всем ремонте и не только ;)

Если интересно, мои соцсети:

YouTube - https://youtube.com/@good_home

ВКонтакте - https://vk.com/video/@good_h0me

Яндекс.Дзен - https://dzen.ru/good_h0me

Всём пока!

Всем привет! Сегодня сравним две популярные технологии строительства домов – это каркас и газобетон. Мы своими руками сначала построили каркасный дом.. прям полностью.. от фундамента до крыши, с отделкой, всеми автономными коммуникациями.

Прожили в нем 2 года, продали. И начали строить дом из газобетона. Так же своими руками и по настоящее время достраиваем..

Т.е. мне есть, что Вам рассказать, поэтому усаживайтесь поудобнее.

ФУНДАМЕНТ

Любое строительство дома начинается с фундамента. Так и мы, в далеком мае 2017 года (ровно 5 лет назад) заложили фундамент под каркасный дом. Тут и выявляется первый плюс каркасной технологии. Каркасный дом относительно легкий и под него не требуется массивный дорогостоящий фундамент. Мы остановились на буронабивных сваях.

Чтоб не быть голословным данный фундамент нам обошелся в 25.000 руб (в ценах лета 2017года). Для сравнения, на ленточный фундамент под газобетонный дом мы потратили уже 250.000руб (в ценах лета 2021года).. и то, это с учетом опыта где, как и когда выгоднее покупать материал и нанять технику.. и если бы мы делали чужими руками, то разница между буронабивными сваями и ленточным фундаментом была бы еще больше.

Но справедливости ради, в газобетонном доме мы решили делать не просто ленточный фундамент, а полноценный подземный этаж. Отличие только в чуть более тщательном утеплении и герметизации, а так же в отсутствии обратной засыпки внутренней части котлована (что выливается, наоборот, в дополнительную экономию.

ПРОЕКТ

После того как был изготовлен фундамент. Мы приступили к возведению каркаса дома.

Тут всплывает первый нюанс. Необходим качественный проект дома. Это дополнительные время и затраты, но они в последствии будут компенсированы скоростью монтажа и экономией материала. Проект, как и все расчеты выполнял сам, т.к. на тот момент работал проектировщиком с 9 летним стажем.. помогала Ксюша.. и это не составило большого труда. Но Вам (если Вы далеки от строительной тематики) настоятельно советую обратиться к профессионалам за проектом.

В газобетонном же доме отсутствие проекта не такая проблема. Если Вы знаете технологию, то в теории можно обойтись и без него. Главное не просчитаться с объемом материала. Но я, как и в случае с каркасником, все равно делал проект, так все же быстрее и экономичнее Прошу обратить внимание, что это я говорю только о стенах. Для фундамента и перекрытия обязательно необходимы расчеты, т.к. это крайне ответственные конструкции.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

Технология возведения каркаса (если у Вас конечно же есть хороший проект), совсем не сложная, главное соблюдать все размеры, горизонтальность, вертикальность и т.д. С работой справятся 1,5 человека, а при определенной ловкости, сноровке и изобретательности – вообще 1 человек.. и это не шутка :) Каждый отдельно взятый элемент не сильно тяжелый. Скорость возведения очень высокая.

Если же рассмотреть газобетонный дом, то очень долго и муторно выводится первый ряд блоков, но если Вы сделали его идеально, то потом кладка идет очень легко и просто. Газобетон прощает Вашу криворукость :) и стены сами получаются ровными-красивыми.

Но монтаж сложнее в плане тяжестей, допустим у нас блок наружной стены имеет толщину 400мм и плотность 500кг/м3, т.е. он вешает во влажном состоянии чуть более 40 кг.. одному тут уже будет сложновато. Другой вопрос, если у Вас толщина стены меньше (допустим Вы живете где-то потеплее, чем в Сибири), то еще да. Но в нашем случае без напарника крайне сложно.. а лучше одного напарника, может быть только два напарника Это ладно вы еще первые ряды с земли положите, а потом на лесах маневрировать с такими тяжелыми блоками вдвоем, то сложно.

Но в следующем аспекте газобетон реванширует перед каркасом.

ПИРОГ СТЕНЫ

О да.. кто своими руками прошел весь путь возведения каркасника под ключ, знает, что дьявол кроется в мелочах!

Многие об этом не знают или не задумываются об этом или лукавят, когда говорят что каркасник это дешево и быстро. Каркас то Вы быстро и дешево возвели, но потом начинается долгая, муторная и дорогая отделка. Правильный классический каркасник делается следующим образом:

1 Сначала Вы делаете гидроветрозащиту Это чаще всего мембрана, которая не пускает внутрь влагу и воздух, но позволяет выходить наружу небольшому количеству влаги из утеплителя, если она по какой-то причине там появилась. Кто по состоятельнее, в этих целях использует древесноволокнистые плиты (например изоплат).

2 После этого слоя делают наружную отделку. Тут варианты разные, на вкус и кошелек. Мы делали деревянную имитацию бруса по обрешетке с последующей обработкой декоративной пропиткой-антисептиком.

3 Приступаем к утеплению, если у Вас каменная вата или влажное нанесение эковаты.

4 Далее пароизоляция внутри. Которая не пускает внутреннюю влагу из помещения сквозь толщу стены в утеплитель. Тут нужно быть крайне внимательным и тщательно герметизировать все. Я уже рассказывал в сюжете (где мы сравнивали эковату и минвату) о последствиях замачивания утеплителя.

5 Заканчиваем все внутренней отделкой. Тут опять же на Ваш вкус и кошелек. У нас это был гипсокартон по обрешетке с последующей отделкой обоями или покраской или поклейкой плитки со всеми необходимыми подготовками (выравнивание, грунтовка) в зависимости от назначения помещения.

Все это время, деньги, работа. И все это время Вы не можете заехать и жить в доме. Чего не скажешь о газобетоне.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Вот чем мне прям сильно понравился газобетон! Вот вы положили блоки (еще до отделки обсуждали).. да тяжелее, может чуть дольше, но дальше, если у Вас вдруг нет больше денег, то в теории мы можете заехать в такой дом (как есть) и жить.. ничего из вышеперечисленного как в каркасе не нужно делать. У Вас уже стена утепленная идеально ровная с обеих сторон.. по сути черновая отделка готова. Тем более технологически Вам нужно чтоб дом (в идеале) 1 год тупо стоял без какой-либо отделки и высыхал, т.к. влажность по началу будет высоковата. А потом уже спустя год-два.. подкопив деньжат, сделать только внутреннюю, а затем наружную отделку.. относительно не сложную и не дорогую, т.к. повторюсь поверхности идеально ровные. Все!

Но у каркаса плюс.. да дольше ввод в эксплуатацию, и если у Вас не стоит остро финансовый вопрос, то после отделки дома вы сразу заселяетесь в готовый сухой дом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОМА

Как говорил ранее, мы прожили в доме 2 года.. я 3 года, т.к. последний год доделывал внутренние коммуникации и отделку и по факту жил там (спал, ел), чтобы дело шло быстрее.

Что можно рассказать.. Дом теплый с хорошей звукоизоляцией (у нас всё-таки стена 200мм утепления). А так дом как дом.

Из минусов:

1. Нужен кондиционер, т.к. в доме летом крайне жарко. Потому что дом по сути как термос. Нет теплоемких материалов, и прохладный ночной воздух быстро нагревался от солнца.

2. Пожароопасность дома, т.к. это дерево и чтобы мы не делали, это только замедляет процессы горения, но не может их полностью исключить. В свете последних событий (Красноярцы знают) очень актуально.

3. В случае если Вам что-то нужно прикрепить или повесить (особенно что-то тяжелое), необходимо знать, где у Вас находятся стойки каркаса, в идеале крепить надо к ним. Это доставляет определенные неудобства.

Следующие минусы больше связаны с моей криворукостью, не дальновидностью и экономией. И скорее всего не будут объективными и справедливыми для Вас.

1. Утепление стен эковатой сухим способом. Об этом я выпущу следующий сюжет. Решил я (опять же в целях экономии), задувать эковату самостоятельно с помощью мощного садового пылесоса. Хоть я и старался контролировать количество эковаты при задувке.

Все равно она в конечном итоге дала усадку утеплителя и после я довольно долго и гемморно устранял эту проблему. Об этом обязательно расскажу подробнее в сюжете.

2. Батутное перекрытие. Я делал довольно частый шаг балок, но не делал бриджинги. Не думаю, что бриджинги сильно спасли бы ситуацию. Все равно если сильно прыгать на втором этаже, то пол немного пружинит.. не очень приятные ощущения.

3. Наружная отделка деревом. Да это круто, эстетично, экологично, но требует постоянного ухода и обновления защитного покрытия. Не экономьте на защитных материалах.

В газобетонном доме мы еще толком не жили. Объективности ради запишу потом отдельный ролик по прошествии времени. Но за прошедшую зиму, пока я там занимался черновой отделкой и коммуникациями, тоже там часто оставался спать.

Да влажненько, но терпимо. И эта проблема только на начальном этапе. А в целом, не хуже чем в каркасе, вышеперечисленные минусы отсутствуют. Такой дом жесткий, надежный, не боится огня, т.к. перекрытия и лестницу делали тоже из монолита.. дом имеет огромную теплоемкость, но это еще и за счет подземного этажа, т.е. летом прохладно, а зимой заметно теплее, в общем колебания температур намного меньше.

ЦЕНЫ

Самое интересное :) Каркасник обошелся нам относительно не дорого, т.к. экономили на всем и все делали сами. На материалы мы потратили, чуть больше 1 миллиона, но надо понимать, что дом не большой 90м2 и цены 2017-2018 годов. Сегодня это нужно умножать на два как минимум.

На газобетонный дом мы уже потратили около 3 миллионов.. но еще предстоит потратиться на отделку снаружи и внутри. Дом в два раза больше – 180м2. Цены текущие (2021-2022 года). Строим сами, на материалах экономим уже меньше и задействуем технику по максимуму, для облегчения и повышения скорости работы.

Выводы делайте сами.

Подведем краткий итог

Субъективно мне газобетон больше нравиться.. это более надежно, прочно, долговечно, пожаробезопасно. Газобетон экологичнее, чем каменная вата или эковата, чаще всего используемые при утеплении каркасника. По цене не дороже правильного каркасника, а иногда даже дешевле. И еще у каркасника крайне плохая репутация среди людей (ощутил это при продаже дома), т.к. существует множество «каркасников» от самостройщиков или неквалифицированных строителей, которые строят без проекта с нарушением технологий, норм.. и все это портит в целом представление о данных домах.

Спасибо что просмотрели до конца :)

Если интересно, больше информации можно найти в видеоролике в начале публикации ^

или на моем YouTube канале - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

так же есть Яндекс.Дзен - https://zen.yandex.ru/good_h0me

Всем удачи и пока!

Всем привет! Сегодня Мы сравним два популярных утеплителя для каркасного дома – минвату и эковату. Я применял оба этих утеплителя. Какой из них лучше? Однозначного ответа нет. У каждого свои плюсы и минусы и в каждом конкретном случае один из утеплителей будет работать лучше. Давайте разберемся вместе.

Что из себя представляет материал?

Минеральная вата – речь сегодня пойдет о каменной вате, но и для стекловаты справедливо большинство сегодняшних тезисов. Каменная вата изготавливается преимущественно из расплава изверженных горных пород. Одним их компонентов изоляции является связующее, которое скрепляет волокна между собой, тем самым обеспечивает изделиям заданные параметры формы и плотности. Чаще всего это смесь фенолоформальдегидных смол и гидрофобизирующих добавок.

Эковата (или Целлюлозный утеплитель) - состоит примерно на 80 % из газетной бумаги/макулатуры и на 20 % из нелетучих противогнилостных и пламегасящих веществ, в качестве которых чаще всего используются борная кислота и бура.

Перейдем, непосредственно, к сравнению.

1.Стоимость

Стоимость каменной ваты для Красноярска на конец 2021г, колеблется от 2.000 до 8.000 руб/м3. Цена сильно зависит от типа и характеристик утеплителя, а так же его производителя. В среднем цена составляет 4.000 руб/м3.

Для эковаты немного ниже в среднем это - 3.000 руб/м3. Она так же зависит от качества, производителя, места и способа утепления. Более низкая цена нивелируется следующим критерием.

2.Сложность монтажа

Каменная вата здесь в явном плюсе. С утеплением справится любой человек, без какого-либо оборудования. Нужны только рулетка и канцелярский нож. Все быстро, четко.. никакого шума и пыли. И никакой усадки!

Чего не скажешь про эковату. Сначала необходимо полностью создать полость (за исключением влажного нанесения), сделать отверстия и задувать эковату с помощью специального дорогостоящего оборудования. В итоге аренда оборудования или найм монтажников выливается в дополнительные затраты, внутри потом кругом эковата.. приходится еще убираться. И квалификация монтажников крайне важна, т.к. нужно четко контролировать процесс задувки, чтобы полости были равномерно заполнены утеплителем с требуемой плотностью. В противном случае, в будущем возможна усадка утеплителя.

Проще дела обстоят с горизонтальным утеплением. Тут только нужно распушить эковату и высыпать ее в полости. Достаточно дрели с миксером.

3.Теплопроводность

Теплопроводность обоих материалов в сухом состоянии примерно одинаковая и составляет 0,03-0,05Вт/м*К (в зависимости от плотности). Что является очень высоким показателем и оба материала прекрасно справляются со своей основной функцией. Но это речь шла о сухом состоянии.. что происходит при увлажнении материала.

4.Боязнь влаги

Ведь даже если вы устроите пароизоляцию, это не гарантирует абсолютную защиту утеплителя. Может быть, некачественный монтаж пароизоляции внутри или гидроизоляции снаружи или банальная протечка воды.

Каменная вата в этом отношении проигрывает. При увлажнении, ее теплопроводность существенно увеличивается и тем самым ваш дом теряет больше тепла. Если в цифрах, то увлажнение на 1%, увеличивает теплопроводность до 10%. Более того, Каменная вата достаточно долго высыхает.

Эковата за счет органической структуры (она все-таки раньше была деревом) может вбирать в себя до 20% влаги вообще без потери своих свойств. При этом она обладает хорошей гигроскопичностью, т.е. спокойно вбирает в себя излишнюю влагу из помещения и отдает ее наружу, тем самым естественным образом регулирует микроклимат в помещении (если конечно вы не делаете пароизоляцию).

5.Грызуны и насекомые

Эковата сыпучий и рыхлый материал для грызунов он несъедобен и не удобен для жизни в нем. Пытаясь проделать ходы в утеплителе, чтобы использовать для обустройства гнезд, мыши и крысы будут вынуждены заново прогрызать себе ходы, и не смогут построить прочное гнездо для потомства. Ортоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом ортоборная кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит к их смерти. Это одно из важных условий выбора материала утепления, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в перекрытиях или между стенами животные не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний.

Использование эковаты исключает подобное – мыши и крысы постараются уйти подальше от утепленных стен, но не погибнут внутри построек и не заболеют, если съедят утеплитель.

И действительно, в нашем каркасном доме , утепленном эковатой, за 4 года не было встречено ни одного грызуна.

В каменной вате, к сожалению, все наоборот. Для мышей это максимально комфортный утеплитель. Соответственно, при применении данного утеплителя, необходимо предусматривать защиту.

6.Долговечность

В каменной вате заявляют срок службы до 50 лет, но по опыту знаю, по крайней мере, в Сибири, что из-за неблагоприятных условий эксплуатации (увлажнение и частые циклы перехода через ноль), уже через 20 лет от низкокачественного утеплителя может остаться труха.. он тупо рассыпается.

Эковата так же заявляют срок службы 50 лет. Но основываясь на вышеуказанных свойствах, если монтаж сделан правильно, то считаю, что эковата действительно способна работать весь срок и даже больше.. т.к. это уже насыпной материал и ему мельче не рассыпаться.

7.Огнестойкость

Каменная вата тут явный лидер, т.к. имеет степень горючести НГ. Т.е. не горит совсем. Это единственный утеплитель, имеющий такие свойства.

В эковате дела обстоят хуже, но не смертельно. Она имеет степень горючести Г2 (бывает эковата со степенью горючести Г1). Худшая степень – Г2 означает, Умеренногорючий материал, т.е. при контакте с открытым пламенем утеплитель горит, но не поддерживает горение (огонь не распространяется вглубь материала). В качестве преимущества можно назвать отсутствие токсичного дыма.

8.Звукопоглащение

Не путать со звукоизоляцией, т.к. сам утеплитель имеет относительно низкую плотность и не может иметь хорошую звукоизоляцию, но зато отлично поглощает шум. Здесь +- каменная вата и эковата, одинаково приятны.

Как правило, стена каркасного дома имеет многослойную конструкцию - плотная обшивка (с двух сторон), а внутри утеплитель. Это позволяет эффективно защищать дом от посторонних звуков.

При падении на стену звуковой волны часть звуковой энергии уходит на преодоление сопротивления изгибу внешней плотной обшивки, затем значительная часть энергии поглощается при прохождении звуковой волны через утеплитель. И далее, ослабленная звуковая волна, достигнув другой стороны обшивки, снова теряет энергию, вызывая вынужденные колебания гипсокартонного листа.

Т.е. при толщине утеплителя 150-200мм Вы, практически не будете слышать воздушный шум с улицы.. скорее ваши окна его пропустят, нежели стены. Но надо понимать, что внутренний структурный шум Вы будете слышать хорошо. К сожалению, это проблема каркасного дома.

9.Экологичность

Очень противоречивый критерий. В интернете крайне неоднозначное мнение на этот счет. Есть достаточно убедительные приверженцы, как за, так и против. И к моему мнению тоже относитесь с долей скепсиса, т.к. я не химик-биолог.

Сначала разберемся с эковатой.

Антисептик и антипирен составляющие этого материала – это борная кислота и бура, являются малотоксичными, умеренно вредными, нелетучими, природными компонентами.

И действительно по стандарту NFPA 704 по синей категории (опасность для здоровья) борной кислоте и буре дают 2 и 1 балл, соответственно. Т.е. 1 значит, что - Воздействие может вызвать лишь раздражение с минимальными остаточными повреждениями, а 2 - Интенсивное или продолжительное, но не хроническое воздействие может привести к временной потере трудоспособности или возможным остаточным повреждениям.

Единственный минус (как я понял), они находятся не в связанном состоянии, соответственно, какая-то небольшая часть может образовывать аэрозоли и проникать в помещение, если не делать должную герметичность изнутри.

Что касаемо каменной ваты.

В роли связующего используют Синтетические компоненты. Как правило, это фенолоформальдегидные смолы.

По стандарту NFPA 704, фенол и формальдегид имеют 3 и 4 балла, соответственно. 3 - Кратковременное воздействие может привести к серьёзным временным или умеренным остаточным последствиям, а 4 - Очень кратковременное воздействие может вызвать смерть или крупные остаточные повреждения.

Благо (по заявлению производителей) В готовом изделии фенола и формальдегида меньше 2-х % по массе, вещества находятся в связном состоянии, связующее инертно по отношению к окружающей среде.

К тому же, некоторые производители переходят на новую технологию, без использования фенолформальдегидных смол.

Чтобы не заканчивать на негативной ноте.. надо понимать, что важна концентрация вредных веществ для любого утеплителя. И хорошая брендованная продукция, проходя строжайший контроль и сертификацию, не должна выходить за определенные пределы. Поэтому, в этом критерии я, так же оставлю паритет, сам до конца не уверен ни в чем и не хочу выделять какой-то один утеплитель. Пишите комментарии, что думаете по поводу экологичности.

Общий вывод

Если речь идет о горизонтальных поверхностях, то тут бесспорный фаворит – эковата. Из-за своих свойств, мне она больше нравиться – это долговечность, не боязнь влаги и отсутствие грызунов. Но если захотите утеплять стены данным утеплителем, то я бы рекомендовал нанять профессионалов и пусть наносят влажным способом. Да обойдется дороже, но это убережет Вас от проблем, с которыми я столкнулся.. об этом поговорим чуть позже.

Если не хотите эковату на наружные стены, то каменная вата имеет место быть, но в обязательном порядке внутри должна быть хорошая и герметичная пароизоляция, а снаружи мембрана (на случай, если все же какая-то часть влаги проникнет.. и она могла беспрепятственно выйти наружу). Это повысит долговечность и теплозащиту утеплителя. Далее само собой хорошая вентиляция.. она вообще любому дому не повредит, но в случае абсолютно герметичных стен – это особенно важно. И продумать защиту от грызунов.  В таком случае, каменная вата отлично прослужит Вам долгие годы.

Внутренние перегородки, однозначно, проще делать из каменной ваты.. тут не стоит остро вопрос долговечности, влаги и грызунов.. важнее будут негорючие свойства.

Помните, что мое мнение, для Вас ровным счетом не должно значить ничего.. выбирайте то, что для Вас важнее, в зависимости от Ваших приоритетов и критериев.. Разбирайтесь в теме более подробно.. Пишите свое мнение в комментариях.

Если интересно, больше информации можно найти на моем YouTube канале -

https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Прошлым летом, один очень близкий друг семьи попросил на даче слегка облагородить зону отдыха рядом с баней. А именно, немного расширить ее, демонтировать старое покрытие, и уложить тротуарную плитку. Итак.. приступим.

1 Подготовительные работы

Первым делом, подготавливаем пространство, т.е. убираем и переносим все лишнее. Выкапываем ненужную смородину, а на ее место пересаживаем дерево калины.

Далее убираем-выкидываем все лишнее, демонтируем старое покрытие из сгнивших досок и дсп.

Тут же снимаем верхний слабый слой чернозема, грузим его на тачку и переносим в другую часть участка.

Дождь немного внес свои коррективы, земля стала мокрая и грязная, поэтому мы пока переключились на другие работы.

Подрезаем болгаркой существующий бетонный пол под навесом, чтобы потом выложить целой плиткой.

Из тех же соображений подпиливаем деревянное крыльцо.

Возим на тележке песок и щебень.

Земля подсохла, продолжаем убирать старое покрытие и снимать грунт.

2 Устройство основания

После того как все лишнее убрали и перенесли, приступаем к подготовке основания под тротуарную плитку. Для этого чуть-чуть сыпанули песка и начали утрамбовывать грунт.

Основание будет состоять из геотекстиля, слоя щебня 100мм, второго слоя геотекстиля и слоя песка 100мм.

Накинули бордюр и укладываем нижний слой геотекстиля.

Далее рассыпаем весь щебень, разравниваем граблями. Данный слой будет являться дренажной подушкой.

Укладываем верхний слой геотекстиля.

Вообще геотекстиль предотвращает перемешивание разнородных слоев и неравномерной деформации поверхности.

Рассыпаем часть песка. И утрамбовываем щебень и песок. Высыпаем еще песка. И тщательно трамбуем все основание.

3 Укладка тротуарной плитки

После подготовки основания, устанавливаем бордюр по лазерному уровню на цементно-песчаный раствор. И приступаем к укладке самой тротуарной плитки.

Плитку взяли размерами 500х500мм и толщиной 50мм. Укладываем, как уже говорилось на обычный утрамбованный песок, с небольшими корректировками по уровню.

Параллельно засыпаем щели песком с цементом, который окончательно закрепит плитку после первого дождя.

В итоге получился вот такой результат. Не судите строго.. делал подобное первый раз. Но честно признаться, труд не из легких.. саму плитку уложить не сложно, сложно все тщательно подготовить для этого.

Спасибо что дочитали эту статью до конца.

Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем удачи и пока!

Для понимания, в среднем цена на пиломатериал у нас колеблется от 8400 и до 10000руб (Сосна), от 12000 (лиственница), а тут 7100руб. Набираю номер телефона – не отвечают. Ну ок. Бывает. Через 1-2 часа перезванивают с другого номера (не местного). Тезисно диалог был примерно следующий:

-Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Вы нам звонили?

-Да. Обзваниваю объявления с Авито, вы кто конкретно?

-Ну у нас много разных объявлений. Мы крупная компания.

-Я спрашиваю, возможно вы записаны как Василий и называю последние цифры объявления.

-Возможно.

-Ну ладно. Не суть. Скажите сколько у вас стоит такой-то пиломатериал.

-7000.

-А лиственница.

-Чуть дороже – 7500.

-Ого. Что-то дешево сильно.

-Ну мы крупная компания-производитель. Большие объемы… и т.д.

-Понял. А как тогда у вас купить?

-Оставьте свой номер с вотсапом. Я вам вышлю все инструкции.

-Ок. Назвал ему номер.

Далее перемещаемся в вотсап:

По форме написал сообщение на эл.ящик.

Через какое-то время приходит от них – договор и счет на оплату:

Если интересно, договор тоже могу потом докинуть.

Тут заметил следующие моменты:

Во-первых, про саму организацию ООО «Порт» ИНН 2208058557 в интернете нашел следующую информацию:

Далее банк получателя КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) Г. МОСКВА - первый раз слышу о таком:

Ну и в завершении еще пара придирок:

1. Все позиции названы – «Доска обрезная» (брус в том числе);

2. Стоимость для всего 7.000руб за куб (хотя в разговоре он сказал, что лиственница дороже – 7.500рублей).

На основании такого поверхностного анализа (я не спец в юридических аспектах), сделал вывод что ребята хотят обмануть (возможно я ошибаюсь). В объявлении на авито у них написано любая форма оплаты. Пишу им:

Ок. Допустим. В объявлении у них написано, что возможен самовывоз. Пишу им:

Не скажу что у меня богатый опыт закупки строительного материала, но в 90% случаев продавец идет на сделку с оплатой на месте или хотя бы в офисе лично. Он ведь рискует только стоимостью доставки туда-обратно, в отличии от покупателя, который рискует стоимостью всего товара (при 100% предоплате). А в оставшихся 10% случаев, точно можно откуда-то забрать самовывозом.

Поэтому я отвечаю следующее:

И тут для меня весь пазл сложился. Сам сказал, что опасаюсь ли (хотя я ничего такого не говорил), на словах мнимая важность и в завершении.. причем здесь лицензия на вырубку.. вам, ребята, впаяют административку или уголовку (при крупных размерах).

Что думаете по этому поводу? Может я зря о них плохо подумал или действительно, что-то есть? Сталкивались ли вы с подобным? Я впервые.

Всем добра :)