Серия «Поездка в Дагестан»

Я просто уверен, что те, кто читал цикл статей очень ждут, что я напишу про местных жителей. Я давно понял, что у людей преобладает стереотипное мышление и они впадают в две крайности. Большинство людей относится к ним предвзято и пишет банальный набор страшилок, повторяя заезженные мантры про то, как не любят туристов на Кавказе, отправляют на кирпичные заводы, осуждают за неправильную одежду и все в таком роде.

Другие наоборот, пишут с восторгом про местных жителей, которые добродушны, гостеприимны, отзывчивы и вообще наделены исключительно приятными качествами. А истина, спросите вы, а истина - она, как обычно, посередине.

Я не испытывал не особой неприязни, ни особой приязни. Никто не свистел вслед дочке и не раздевал взглядом. Не подходил и не выговаривал за неправильную одежду, не заставлял падать на колени во время намаза и уж тем более не тащил на пресловутые кирпичные заводы. Открою вам тайну, там с работой негусто и местные жители с удовольствием на них идут работать, просто на всех не хватает мест.

Скажу так, они были нейтральны ко мне и к другим отдыхающим. Которых, похоже, ничуть не меньше, чем местных. При этом это не было из-за того, что они вынуждены их терпеть, так как туристы приносят деньги. Ничего подобного, просто у них идет своя жизнь, а у них своя. Более того, скажу во многом банальность, но что-то в этом есть от истины - дагестанцы в Дагестане и дагестанцы в другой России - разные дагестанцы.

При этом что касается гостеприимства и отзывчивости, то оно будет проявляться в полной мере, если ты гость у хорошего знакомого. Так я был в гостях у своего бывшего коллеги Абдула, и это были одни из лучших дней в жизни. Шашлык, курзе, чуду, фрукты, овощи, посиделки под вино и коньяк, длительные беседы с тостами, а под конец щедрые подарки. То самое кавказское гостеприимство в чистом виде.

Что касается других ситуаций то вам обязательно помогут, если вы попросите про это. Так я, заехав в магалы, заблудился, что несложно сделать в такой путанице дорог. Навигатор никак не мог найти место. Я подошел к первому попавшемуся жителя и спросил, как проехать в 8 магал. Тогда он выгнал машину и сказал козырную фразу на местном варианте великого и могучего: "Сейчас я немножко буду ехать в эту сторону, покажу". И показал.

Если вы будете идти по жаре и попросите воды - вам ее обязательно дадут, пригласят в дом, напоят чаем и могут даже предложить переночевать. Только не надо думать, что это будет делаться от искренней любви к вам, это многовековое влияние ислама. О том, что гостя следует принимать как дорогого друга сказано и в Коране, и в хадисах

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, оказывает уважение своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, поддерживает родственные связи, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, говорит благое или молчит». (Бухари, Муслим)

Но что это будет искренне - сказать сложно, Это, скорее, как дежурное действие, типа улыбок американцев и дежурной фразы "How are you". Поэтому надо воспринимать их соответственно и не злоупотреблять радушием. Но если вам действительно нужна помощь - вам помогут.

Что же можно сказать плохого про Дагестан. Первая проблема - это грязь. Да, дома и перед домом у них всегда будет чистота, ведь чистота - это половина веры, как сказал Пророк Мухаммед. Но вот на улице она будет далеко не всегда. Достаточно и стихийных свалок, мусор может долго не убираться, самое обидное, что засраны бутылками пластиковыми, бумажками и прочим бытовым мусором могут быть и достопримечательности этих мест. Та как туризм по большому счету начал развиваться там года три от силы, переложить вину на только на приезжих не получится. Поэтому пожелание местным жителям - не сорите, ведь это тоже ваш дом.

Второе - это манера вождения. Даже не знаю, как это охарактеризовать, какой-то управляемый хаос. Едут по обочинам, подрезают, лезут кто куда может, сигналят. Ехать в таком потоке тот еще трэш и быстро утомляет. Усугубляется все еще вездесущими коровами и прочими животными, которые пасутся сами по себе и лезут на дорогу. Дагестан - это сущая Индия в России.

Третий минус - это недоделанность практически всего. Мало дорог для такого трафика, недостаточно мест отдыха, мало развлечений, низкий сервис. Но это проблема поправимая. Как я написал выше, туризм начал развиваться в республике только-только, поэтому требовать от них уровня Турции или Сочи просто глупо. Если вы привыкли к уровню лакшери - это точно не Дагестан. Если вы едете только на пляжи - это тоже не Дагестан. Качества сервиса там, конечно, ниже, чем в Европе, Египте или Турции. Наверно на уровне Крыма пятилетней давности, сейчас оно там подтянулось. Но и явно не такой кошмар, как пишут в однотипных комментариях под любым постом про поездку. Потому что это даже не комментарии, а какая-то реакция на триггер или павловский рефлекс. Настолько предсказуемо и глупо. Главное - что потенциал в Дагестане есть, надеюсь, что это направление будет доведено до ума и у нас будет прекрасная рекреационная зона.

Хорошего, как мне кажется, все же больше. Во-первых, это всевозможные достопримечательности. Как природные, так и рукотворные, так и исторические. При этом концентрация их велика. Искупался на море, отъехал километров на пятьдесят - и там тебя ждут горы, леса, водопады, родовые башни и прочие красоты. По концентрации красот местами Дагестан может соперничать даже с Крымом

Второе - это оригинальная и вкусная кухня. При том это не только вездесущий американизированный фастфуд, хотя и такого хватает, самое главное - это местные специалитеты. Не могу сказать, что я испытывал прямо гастрономический оргазм, но еда вкусная, добротная и качественная. Особенно хороши сладости, правда от некоторых просто слипается в одном месте. Но такого вкусного чак-чака, который я купил в кулинарии клуба колхоза имени Казимова я никогда не ел, даже в Башкирии и Татарстане.

Третье - гостеприимность. Читайте выше

Четвертое - безопасно. Что бы не писали, но я доверяю себе. Мы ходили везде и днем и ночью, никто на нас не наехал, не оскорбил, не нахамил, не видел я ни драк, ни мордобоев и даже лезгинку танцевали только профессиональные танцоры на потеху туристам. Да и статистика говорит про это, похоже Путина получилось сделать невозможное - сделать Кавказ спокойным. Кто бы мог подумать тридцать лет назад, что люди массово поедут отдыхать в Дагестан и даже (ущипните меня) - в Чечню. Скажи мне это -я бы не поверил и рассмеялся бы в лицо неудачному шутнику.

Поэтому при возможности я поеду на отдых туда еще, там много есть, что интересного

PS. Министерство туризма Дагестана, где мой гонорар?

Как известно из школьной географии Каспий - это озеро. Но так оно реально очень большое, то его чаще называют морем. И этому есть обоснование - оно образовано на бывшем океаническом ложе и было частью древнего Сарматского моря.

Изначально но было солоноватоводным, северную часть опреснили воды мощных впадающих рек. Что касается Дербента, то это уже Средний Каспий, где влияние Волги и Урала так сильно не чувствуются. Вода солоноватая, но не такая соленая, как в Черном море и точно не средиземноморская. Соленость ее порядка 11 промилле, точно такая же, как и на Азовском. Каспий вообще сильно с ним схож - такое же теплое, мелководное у берега и мутное. При этом кроме солености ощущается и горьковатый привкус, наверняка обусловленный солями кальция и магния. Когда я работал на растворно-солевом узле технологом, мне случайно попадали в рот капли хлорида кальция. Вот тот самый вкус, который не забыть никогда.

В городе несколько пляжей. Самый главный - Городской или Центральный. Перед ним находится симпатичная Дербентская набережная. На центральном пляже есть и лежаки, шезлонги (их явно не хватает всем желающим), раздевалки, фудкорты. Постоянно ходят зазывали и предлагают вареную кукурузы. Это самый многолюдный пляж Дербента, хотя до черноморских ему ох как далеко.

Берег преимущественно песчаный, местами есть галька. Вход в море долгий, метров 50-100. Не Ейск, но что-то похожее. Очень приятно идти по мягкому песку, хотя иногда встречаются камни и плиты, о которые можно расшибить пальцы.

Есть таблички, которые запрещают употреблять алкоголь, штраф - 500 рублей. Но на это все плюют по большому счету. Включая и местных. Полно джигитов, которые попивают ледяное пивко из пластиковой кружки, оглядывая морские просторы. Вот тебе, бабушка, и харам.

Еще есть хороший пляж за железнодорожным вокзалом. Прямо на берегу находится кабак "Бакинский дворик" и летний кинотеатр. Судя по всему идею смотреть кино у моря мало кто оценил, поэтому он стоит закрытый. Пляж еще более малолюдный, чем центральный, но условия не хуже. Правда нет всяких бананов, ватрушек и гидроциклов, этого добра хватает на центральном пляже.

За городом есть еще два пляжа. Один находится в поселке Приморском прямо на границе с Азербайджаном. Его особенность - черный песок. Много читал теорий его возникновения, некоторые впали в откровенную ересь, что цвет песка обусловлен примесями нефти. Интересно, кто выдвигал такие предположения хоть раз видели нефть в глаза? Боюсь, что нет. Как по мне, то это обычный обсидиан, вулканическое стекло, раздробленное и окатанное морем. К сожалению, на этом пляже искупаться так и не удалось, был сильный ветер и море знатно штормило, судя по всему там еще и очень мелководно. А еще по нему непринужденно гуляли козы и коровы. Впрочем для Дагестана это не баг, а фича.

По пути из Приморского в Дербент заехали еще на один пляж около экраноплана "Лунь". Сам этот монстр находится в жалком состоянии, хотя т производит впечатление размахом конструкторской мысли. Вокруг производится активная стройка, вскоре тут будет туристическая зона. А пока все прелести дикого туризма - лошади, орлы, пахлава, чурчхела, сувениры и так далее.

Читал много где, в том числе и на "Пикабу" всякие страшилки про море. Что оно грязное, вонючее, кругом запах дерьма и так далее. Не знаю, я ничего такого не увидел. Море мутное, это да, но это обусловлено особенностями дня и гидрографическим режимом. Но грязи особой не видел, как и запаха.

Вторая страшилка является просто маркером. По ней легко можно узнать, был ли человек на отдыхе в Дагестане или нет. А если и был, то очень предвзят. Это пляжная одежда и одежда в целом. Интернет буквально переполнен статьями про ужасы пляжного отдыха. Мол надо купаться в море исключительно в закрытом купальнике, а еще лучше - в хиджабе. Иначе в дело вступают местные активисты, которые выполняют роль шариатской полиции. Они ходят и выговаривают дамам в открытом купальнике, что негоже выставлять прелести напоказ, Аллах не велел. Из свеженького - что это выговаривают мужьям, чтобы они своих жен и дочерей держали в скромности, как завещал Пророк. Некоторые дописались до того, что женщину кусали за то, что платье кому-то показалось недостаточно закрытым.

Когда я читаю такую дичь, тоя понимаю, что человек там либо не был и переписывает досужие байки двадцатилетней давности. Либо преследует определенную цель. Я ничего такого не замечал, ходят там как душе угодно, и в открытых купальниках. а некоторые и в стрингах. Местные, конечно, с интересом наблюдали за такими девушками, но я, неместный, наблюдал тоже. Уж больно хороши были полушария для наблюдения. Я вообще ощущаю дикий диссонанс от того, что наблюдал лично и что пишут в Интернете. Иной раз складывается ощущение (а может и не ощущение), что это делается целенаправленно. Но это только мои наблюдения, со мной можно не соглашаться.

Что касается местных, а это не только дагестанцы, судя по всему очень много народа из Чечни, то там все гораздо строже. Купающихся в никабе не видел, обычно они купаются в платье. Но среди молодежи достаточно девушек, которые вполне себе купаются в купальнике, как закрытом, так и открытом. Среди женщин постарше ткаих гораздо меньше, но есть и раскрепощенные женщины Востока. Особенно запомнилась одна мадам лет сорока, которая очень смело демонстрировала явно новодельную силиконовую грудь. Ее муж или любовник, типичный кавказский человек, явно находясь под винными парами нырял вокруг нее, демонстрируя молодого дельфина. Вот уж точно, седина в голову, бес в ребро.

Что касается города за пределами пляжа, то там все примерно такое же, как и на пляже. Туристы ходят кто во что горазд, все эти напоминания про дресс-код, который должен соблюдаться никому не нужен. И в шортах, и коротких платьях, в маечках и так далее. Да, в целом скромнее, чем в том же Сочи, но никаких платьев в пол и глухо закрытой груди.

Единственное исключение - это посещение сакральных мест. Но оно и понятно, при этом вряд ли кто будет ждать одобрения, если в церковь кто-то попрется в коротенько-блядской юбке и гигантским декольте. Правда такие люди вообще не имеют представления о этикете и не считают должным считаться с чувствами других людей. Для них самое главное - это их право, эгоизм, возведенный в абсолют. Я хочу - и мне все обязаны. И потом начинаются стенания, что им выговорили за шорты или маечку. Не понимаю таких. Не понимаю.

Конечно, допускаю, что возникают редкие конфликты с отдельными радетелями нравов. Только вот вопрос, а где не бывает конфликтов? Весь интернет переполнен стенаниями про наглых кубаноидов, ушлых крымчан и жадных алтайцев. Пусть по другой теме, но сдается мне, что это очень модная тема для хайпа.

Так и тут, происходит классический черри-пикинг, когда единичные факты преподносят так, что сдается иллюзия массовости и системы. А на деле все не так уж и плохо.

На границе шахристана и рабада перед началом магала расположен армянский храм Сурб Аменапркич (Церковь Святого Всеспасителя).

Он был заложен Габриэлом Сундукяном, который был сослан в Дербент из тифлиса. За что его сослали - так и не удалось найти, все ссылаются на витиеватую формулировку "за передовые демократические взгляды".

Строительство храма начали в 1860 году, а построен он был десять лет спустя. Имеет церковь крестово-купольную планировку. В боковых стенах храма (вратах) и апсиде есть проемы в виде креста, а вот крестов на куполах нет, вместо них поставили какие-то шпили.

При входе на территорию храма встречают вездесущие дербентские коты.

Местами на стенах имеются повреждения, напоминающие следы от осколков и пуль.

Вполне может быть, что это именно они и есть. В Дербенте проходили серьезные бои между красными и белыми, в результате которых храм был серьезно поврежден.

В 70-80 гг. прошлого века храм прошел реставрацию, после чего его не отдали верующим, а Дербентскому музею-заповеднику, где он разместил экспозицию «Ковра и декоративно-прикладного искусства». Отсюда и отсутствие крестов.

Внутри музея находятся стандартные музейные экспозиции

И практически ничего не напоминает о богослужебном прошлом храма. Нет ни икон, ни фресок, даже на куполе и конхе апсиды, хотя Христос Пантократор смотрелся бы там великолепно.

Интересно, это особенность армянских храмов, этого храма или все же фрески были просто уничтожены?

Лишь в стенке у левых врат стоял какой-то самодельный канун в виде жестяного ящичка, наполненного песком. Вокруг него стояли маленькие православные иконки и одна католическая - Святейшего Сердца Иисуса Христа.

Я такие раньше видел в бригадах заробитчан-украинцев, приехавших с Западной Украины. Интересно, откуда эта икона в этом храме? Если ли католики в Дербенте? Или это какой-то выходец с Западной Украины привез? Или армянокатолики, была же Киликийская уния, хоть и не совсем удачная.

И все же в храме не отпускает чувство осквернения. Понимаю, что армянской диаспоры в городе практически не осталось. Но делать музей в храме... Конечно это не зернохранилище и не склад, как делали в СССР, но неужели нельзя было найти другое место и оставить интерьеры неизменными, а людей на алтарь просто не пускать. Не знаю.

После того, как Дербент стал российским, богослужения проходили в одной из мечетей - Килиса. А после построения храма она ушла обратно мусульманам. Первый храм, построенный в Дербенте был назван в честь Георгия Победоносца

Фундамент храма с большой помпезностью был заложен в 1849 году. На закладку храма с огромной свитой из Тифлиса прибыл сам наместник на Кавказе, светлейший князь, генерал-фельдмаршал М.С. Воронцов. В октябре 1850 года на строительстве храма побывал наследник престола, будущий император Российский Александр II.

Здание было возведено из тесаных блоков ракушечника, которые скреплялись между собой расплавленным свинцом. Строительство велось под руководством инженер- капитана Гершельмана.

Проект храма был исполнен в псевдо-византийском стиле известным в свое время художником, князем Г. Г. Гагариным, который в то время состоял в должности флигель- адъютанта при наместнике на Кавказе. Кресты, трехъярусное серебряное паникадило (церковная люстра) на 36 свечей и другие подсвечники были изготовлены известными московскими мастерами, иконостас (перегородка с рядами икон и резными дверями, отделяющая алтарную часть храма от основного интерьера) был изготовлен в Тифлисе. Колокол весом 113 пуда и 15 фунтов (1814 кг) был доставлен пароходом из Астрахани. Башенные часы, установленные над входом, были изготовлены в Одессе. Это были первые часы на Кавказе, которые по специальному указу наместника должны были устанавливаться на всех общественных зданиях.

Пол храма, для поглощения шума, был устлан «брусками из орехового дерева в торец. Красивая литая чугунная балюстрада окружала здание снаружи. Центральная зала храма, вмещающая 500 человек, была расписана под руководством Г. Г. Гагарина, а три иконы иконостаса: «Тайная вечерня», «Святой архангел Михаил» и «Святой архангел Гавриил» — были написаны им самим.

Храм был освящен во имя «Святого Георгия Победоносца» в 1852 году. Примечательно, что армянска церковь была практически полной копией расположенного рядом здания православного храма св. Георгия Победоносца, только в уменьшенном масштабе, и отличалась лишь кровлей — луковичная православного храма была заменена шатровой.

Здание храма Святого Георгия Победоносца было разобрано в 1937 году, и на его месте была устроена городская площадь «Свободы».

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

А на улице Владимира Ленина у остатков Южной стены стоит храм Русской Православной Церкви - Покрова Пресвятой Богородицы. Первоначально там находилась церковно-приходская школа. Уже через год в ней возвели алтарь, потом построили новую школу, а здание было отдано под церковь. Она работала до 1939 года, потом ее закрыли. Но после смягчения позиции в отношении религии во время войны храм был снова открыт в 1943 году. И сейчас является единственным приходом в городе.

Еще в Дербенте существовала грузинская церковь. В начале XVIII века в связи с проникновением России на Кавказ начинается приток в город населения из христианских регионов Закавказья — Армении и Грузии. По сообщению русских авторов в 1727 году в Дербенте поселилось «общество грузин», которые устроили в городе церковь.

Эта церковь не сохранилась и конкретное место её возведения не известно.

Дербент, как я писал раньше - это уникальный город, настоящий Вавилон на Кавказе. В нем одно время была очень мощная еврейская община, ее численность достигала практически трети населения города (!!!). Такого количества евреев (в процентном соотношении) не было нигде в нашей стране, не исключая столицы Красного Сиона - Биробиджана. Разве что в штетлах (местечках) бывшей черты оседлости, да и то не всегда. Но и тут есть большая разница. В черте оседлости жили центрально- и восточноевропейские евреи - ашкеназы. А в Дербенте и его окрестностях совершенно иная субэтническая группа - горские евреи.

История этого народа началась еще в античные времена. После падения Нововавилонского царства и расширения Персидской Империи Ахеменидов, евреи расселились по всей территории этой страны, раскинувшейся от Индии до Эфиопии.

Еврейское население появилось там, вероятнее всего, с момента закладки цитадели Нарын-Кала. Они основали небольшую, но очень влиятельную общину в городе. И именно под их влиянием соседний Хазарский каганат принял иудаизм как государственную религию.

При этом евреи не только занимались прозелетизмом, но и наоборот, активно впитывали иную культуру и языки. Впрочем такое проходило везде, где поселялся этот рассеянный народ. На Пиренейском полуострове родным языком сефардов стал видоизмененный испанский ладино. Ашкеназы создали свой язык на основе немецкого, а язык горских евреев джухури по сути является диалектом татов - ираноязычного народа. Со временем различия между еврейскими субэтносами стали такими, что даже внешне они перестали быть похожими друг на друга и никогда в жизни не поняли бы друг друга без переводчика. Разве что образованные раввины могли бы поговорить друг с другом на иврите про то, что объединяет все эти народы - общую иудейскую веру.

В состав горских евреев со временем присоединились единоверцы из павшего Хазарского каганата, а также пришлые евреи из Персии, Ирака и Ирана. Они расселились на территории всего Северного Кавказа и Азербайджана.

Как и другие еврейские субэтносы, горские евреи не раз подвергались притеснениям и даже гонениям. Особенно сильно они пострадали от Надир-шаха и в Казимухском ханстве.

Когда Дагестан вошел в состав Российской Империи, Дербент стал центром притяжения горских евреев со всего Кавказа. Кроме того, они начали выезжать и за его предела по всей стране, потому что не попадали под законы, действовавшие на евреев в черте оседлости. Начались контакты между этими народами, многие ашкеназы, которые имели право жи за чертой начали переезжать в Дербент, где со временем сформировалось мощное еврейское ядро. Общее число евреев Дербента возросло с 472 человек в 1835 году до 2190 человек в 1897 году (около 15 % населения).

В 1900 г. М.Ицхаки организовал сионистский  кружок «Бней Цион». В 1904 г. Я.Рабиновичем было открыто горско-еврейское училище. В 1904–19 гг. работал еврейский театр под руководством Я. Рабиновича. В 1914 г. в Дербенте имелись еврейские школы и реальное училище. После Февральской революции 1917 г., в июне 1917 г. в Дербенте состоялся Всекавказский съезд горских евреев.

В годы гражданской войны в г. Дербент поселились многие евреи из горских селений, спасавшиеся от зверств мусульманских сепаратистов и турок. В 1926 г. в г. Дербент проживали 6745 евреев, в 1939 г. — 8100, в 1959 г. — 12 700, в 1970 г. — 14 600. Это был пик численности еврейского населения в городе.

В рамках проводившейся органами советской власти политики «продуктивизации» еврейского населения в 1930 г. в окрестностях г. Дербент был создан еврейский колхоз имени Смидовича. В 1933 г. в окрестностях г. Дербент было уже около 30 еврейских колхозов. В 1928–41 гг. в г. Дербент выходила газета горских евреев «Заматкали» («Трудящийся») на еврейско-горском языке. В 1935 г. в г. Дербент функционировали две средние еврейские школы, еврейское отделение педагогического техникума, еврейское отделение коврового техникума, еврейские клубы.

Но начавшийся "Делом врачей" негласный антисемитизм отразился не лучшим образом на евреях и Дербента, и всего Союза. В 1948 г. было отменено преподавание на еврейско-татском языке, и все школы горских евреев были закрыты. Более того, многих евреев начали записывать в татов на основании того, что они говорят на диалекте татского языка. При этом многих татов записали как азербайджанцев. А потом и сами многие евреи стали записываться татами, чтобы избежать притеснений.

После 1970 года началась постепенная репатриация евреев в Израиль и число их стало быстро сокращаться. В 1979 г. евреев Дербенте насчитывалось 12 900 человек, в 1989 г. — 12 700. В конце 1980-х – начале 2000-х гг. большое количество евреев г. Дербент уехало в Израиль, Соединенные Штаты Америки, Германию и другие страны. Так, в 1997 г. в Израиль выехало 593 еврея из г. Дербент, в 1998 г. — 182 еврея, в 1999 г. — 441 еврей, в 2000 г. — 432 еврея, в 2001 г. — 417 евреев, в 2002 г. — 102 еврея. Часть горских евреев уехало в другие регионы России, особенно Москву, где быстро проявили деловые качества, столько присущие этому народу.

Так к горским евреям относится Иосиф Пригожин, псевдокавскзский певец Ефрем Амирамов, певица Жасмин (Сара Львовна Манахимова), муж Алсу предприниматель Ян Абрамов, олигархи Зарах Бинсионович Илиев, Гавриил Юшваев, беглый владелец Черкизона Тельман Исмаилов и многие другие.

Нынешняя еврейская община в Дербенте насчитывает не больше тысячи человек. Но она богатая и очень влиятельная и имеет серьезное лобби. Один из самых богатых людей в Дербенте Мишиев Павел Ятигулович, Генеральный директор и один из учредителей АО «Дербентский коньячный комбинат».

С начала 1990-х гг. в г. Дербент функционируют еврейская воскресная школа, еврейский детский сад, синагога. 22 марта 2010 года в городе Дербент, в торжественной обстановке состоялось открытие еврейского общинного центра и самой большой синагоги на Северном Кавказе - Келе-Нумаз. Именно Мишиеву приписывают большую долю пожертвований при строительстве новой синагоги (по не которым данным 137 млн. рублей).

Синагога эта была построена средства пяти братьев Ханукаевых в 1914 году на улице Кали-Куче (сейчас Тагир Заде), главной в еврейском районе города. Она порядком обветшала и в 2009 году было принято решение провести ее реконструкцию, но сделали, скорее, новую постройку.

Построена она все их того же известняка-ракушечника, как и большей частью прочие дома Дербента. В жаркий субботний день мы проходили мимо и решили туда зайти. Нам разрешили, как оказалось, что это не просто синагога, а целый общинный центр. В нем есть музей, воскресная школа, детский сад, банкетный зал и так далее.

Синагога отделана деревом и камнем, есть массивные лавки и кафедры, не которых лежит Тора и прочие сакральные книги

Как и положена, они написаны справа налево. Текст набран еврейским квадратным письмом (кетав меруба), но имеется и русски перевод. Я хотел прочитать несколько стихов Танаха, но присутствующий тут мужчина сказал, что читать следует, если умеешь читать на кетав меруба.

На стенах имеются такие вот интересные генеалогические древа

В центре находится бима, с которой читают Тору.

Над бимой написан Декалог все на том же квадратном письме

В углу около окна находится шкаф арон-кадеш со свитками Торы. Он был прикрыт бархатным тканым парохетом

Мужчина отказался отвечать на все наши вопросы, сославшись на шабат. Хотя как шабат мешает отвечать на вопросы - непонятно. Видимо это был удобный повод отправить навязчивых туристов вон.

В верхней части города находится еврейское кладбище. На входе в него встречает памятник "Бессмертный полк", стилизованный под менору

На памятной плите высечены фамилии и имена 1 732 воинов, павших в боях, умерших от ран и пропавших без вести.

Само кладбище сильно напоминает мусульманское, такие же каменные стелы, только вместо полумесяца - звезда Давида

Как видно по надписям, многие горские евреи носили не сколько иудейские, а исламизированные и даже славянизированные имена

Много Гаврилов и Гавриловых

Впрочем не удивительно, Гавриэль - один из четырех архангелов, стоящих по четырём сторонам престола Бога и исполняющих обязанности стражей на четырёх концах мира. Именно Гавриэль защищал евреев от притеснений, а также выполнял роль ангела смерти, приходя исключительно за праведниками. Поэтому и получило это имя такое широкое распространение.

Интересно, не приходится ли он родственником Гавриилу Абрамовичу Илизарову, всемирно известному ортопеду?

А может этот мужчина. Не буду удивлен, ведь его отец был из горским евреем из Кусар, города в Азербайджане, который совсем неподалеку от Дербента.

Несмотря на то, что большинство евреев выехало из Дербента, кладбище выглядит ухоженным. Это происходит благодаря проекту "Зикарон", который поддерживается еврейским общинным центром. Именно они ухаживают за могилами, фотографируют надгробия, описывают их состояние и выгладывают в интернет, чтобы их далекие родственник, которые живут в Хайфе, Тель-Авиве или Ашдоде могли посмотреть на могил их предков, которые остались на далекой Родине. Потому что где бы человек не жил, у него в сердце все равно что-то остается от места, где он Родился, а уж от человека только зависит, плохое это будет или хорошее

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.

PS. Тут уже не первый пост подряд стоит истерика, связанная с событиями в аэропорте Махачкалы. Задавали много вопросов, нашел ли я евреев. Нашел

Говоря о Дербенте невозможно не упомянуть его кладбища. Их несколько, самым примечательным является Кырхляр - самое старое мусульманское кладбище на территории России. Находится оно прямо в городской черте и полностью окружено частной постройкой.

Идти до него от одновременных ворот Кырхляр-капы Северной Стены меньше километра. А рядом с воротами, сразу за стеной находится одноименная мечеть Кырхляр. Переводится это слово как "Сорок", позже я расскажу, в честь кого дано такое название.

Кладбище окружено каменной стеной, вход представляет собой красивые каменные врата с коваными дверьми. Сразу за входом сидят женщины, которые предлагают немусульманкам платье, которое оставляет открытым только лицо. Они показывают, как пройти к главной святыне кладбища - группе могил Кырхляр.

Сразу видно, что кладбище очень старое. Под аркой слева, где сидят женщины предлагающие мусульманскую одежду, расположены старинные сундукообразные надгробья, которые клали на могилу

Большинство же захоронений относятся к более новому времени, они в виде каменных стел

Многие так изъедены временем, что распознать на них что-либо невозможно. На более новых хорошо видны орнаменты и арабские надписи, а на захоронениях новейшего времени - надписи на русском

Прогулка по кладбищу настраивает на минорный лад и в голову приходят приходят мысли о бренности всего сущного. Примерно такое жу чувство возникает на другом мусульманском кладбище, которое расположено далеко отсюда, посреди Великой Степи - в Татарской Каргале

Иногда бывают такие вот неожиданные памятники.

Сразу видно, что захоронен человек непростой, даже на надгробном изображении видно осанистость и важность. И точно, на обратной стороне надпись, что тут захоронен Эдисон Пашабеков, который был градоначальником целых 11 лет и в его честь названа улица, где расположена городская администрация

Как тут не вспомнить слова Покаянного канона:

О безумный человек! Доколе будешь суетиться, словно пчела, собирая богатство своё? Ведь вскоре погибнет оно, как прах и пепел; но ты прежде взыщи Царствия Божия.

Также есть памятники, которые чем-то напоминают захоронения братков из 90-х

Не знаю, от чего он умер, но очень жаль, когда умирают молодые ребята, которым жить и жить. И снова все тот же канон:

Не надейся, душа моя, на телесное здоровье и на скоро преходящую красоту; ведь ты видишь, как сильные и молодые умирают.

Кладбище, не смотря на древность, функционирует, возможно в режиме захоронения. Есть совсем свежие могилы

Спи спокойной, товарищ капитан, спи спокойно под южным солнцем родного Дербента, ты выполнил свой долг до конца, поэтому заслужил и память, и покой.

Но идут на кладбище посмотреть другое. Первое, что интересует туристов и паломников - Мавзолей Дербентских ханов. Здесь похоронена Тути Бике - полулегендарная воительница и правительница Дербента. Она была одной из шести жен Фатали-хана, который правил в первой половине 18 века в Кубинском Ханстве. Большую часть времени хан проводил в военных походах, а жена выполняла роль своего мужа находясь в Дербенте.

Согласно преданиям она была красавицей, но, самое главное, она получила прекрасное образование в женском медресе в Кала-Корейша. Ее образование, ум и управленческие таланты позволили завоевать сердца дербентцев. Женщина провела налоговую реформу, постаралась поддерживать дипломатические отношения с Российской Империей и поддерживала развитие производств, мануфактур и торговли в городе. Настоящий эффективный менеджер того времени, пишу без всякой издевки

В 1774 году Амир-Гамза и табасаранский владетель Рустем-кадий атаковали Кубу, пока Фатали-хан находился в Дербенте. Хан решил проучить их, форсировал реку Самур и районе Худата на Кевдушанской равнине получил полное поражение, сбежав с поля боя в Сальяны.

Амир-Гамза решил действовать хитростью и сообщил, что везет тв Дербент тело якобы убитого Фатали-хана. Но Тути Бике раскусила их планы и возглавила осаду города. Во время оборонительных боев был убит ее брат. Тути приехала в Кайтагское уцмийство на поминовение брата. Её горе было столь тяжёлым, что там же она заболела и в итоге умерла на родной земле. Фатали-Хан был настолько благодарен ей, что в ее честь возвел мавзолей.

Что касается Амира-Гамзы, то он и его воинство было окончательно разбито экспедиционным корпусом генерала Иоганна Фридриха фон Медема, который выслала Екатерина вторая. После этого Фатали-хан поклялся в подданстве России.

Мавзолей Тути Бике выполнен в виде восьмигранника с каменным куполом. Оригинальный купол, к сожалению, до наших дней не сохранился. В 1940 году он обрушился. Его восстановили только спустя почти 20 лет – в 1959 году.

В мавзолее похоронены, кроме Тути-беке, два ее сына и сноха. В Мавзолее сидит смотритель, он разрешает фотографировать могилы, основания надгробий которых окрашены зеленой краской

В нише расстелены ковры, любой мусульманин при желании может здесь молиться

Совсем недалеко от мавзолея находится сам Кырхляр - захоронение сорока асхабов. Асхабы (сахабы) - это сподвижники Пророка, которые уверовали в него как посланника Аллаха и стали мусульманами при его жизни. Если взять христианское вероучение, асхабы сродни апостолам, ученикам Христа.

Пришли они примерно в 650 году, примерно через десять лет после смерти Пророка Мухаммеда. Дербент тогда еще был персидским городом и был под властью Сасанидов. Иран теснили с двух сторно. С Юга - Арабский Халифат, а с Севера - Хазарский Каганат.

Население Дербента тогда, впрочем как и сейчас, был сущим Вавилоном. В нем жили персы-зороастрийцы, горские евреи-иудеи и армяне-христиане, а таке горцы-язычники. Асхабы же принесли ислам. Хотя распространение его шло не так активно, как на территории Халифата. В 650-х годов арабское войско под командованием Салмана-ибн-Раби подошло к Дербенту и практически без боя завладело им.

Арабы стали распространять веру среди горцев. Когда основное войско ушло в горы, хазары подступили к Дербенту и осадили его. Один из хазар застал араба, купающимся в море, убил его и отрезанную голову представил хакану. Это немаловажное обстоятельство ободрило предводителя хазар, который тотчас же начал осаду города.

Огромное войско хазар, более 30 тыс. воинов, подошло к Дербенту. Против них вышел небольшой гарнизон мусульман во главе с воинами-асхабами. Согласно преданиям погибло порядка 20 тысяч хазар (мне кажется сильно преувеличенная цифра), а арабов в разы меньше.

Хазары завоевали победу и бросили тела асхабов без захоронения для поругания. И это оказалось ошибкой. Тела асхабов остались нетленными, а на хазар обрушились несчастья и болезни. Нетленные тела принесли в Дербент и захоронили недалеко от крепостной стены. Так и возникло кладбище Кырхляр, что в переводе с тюркского означает «сорок». Именно это событие стало поворотной точкой распространения ислама на Кавказе.

Сейчас захоронение Кырхляр представляет собой ограждённый каменным забором участок Северного городского кладбища. Больший участок состоит из 40 каменных надгробий, лежащих в три ряда

Надгробья имеют необычную полую полусферную форму и выкрашены белой краской. Размеры более крупных надгробий — 3,2м в длину, 0,8м в высоту, 0,7м в ширину, а толщина их 10- 12см. Посредине большей части захоронения имеется куполообразной формы небольшое каменное прямоугольное строение с отсеком для подношений.

Никаких надписей на надгробьях нет, их стерли ветер и дожди.

У входа в левом углу находится надгробье в виде люльки. Оно выкрашено в зеленый цвет.

Говорят, что при необходимости для бездетных пар читают суры из Корана и после этого рождаются дети. Мы не стали этого делать, поздновато нам уже иметь детей, да и не имеет право христианин, хоть большей частью номинальный, принимать участие в чужих религиозных обрядах.

За отдельно оградой находится еще одно более позднее захоронение, не имеющее никакого отношения к сорока асхабам. Там находится 8 надгробий, расположенных в один ряд.

Паломники шли один за одним, кто по одному, кто целыми семьями. Мы же постояли немного и ушли с кладбища

Все же интересно, что было бы на этой земле, если бы арабы не сокрушили персов в 651 году. Неужели бы Дербент был центром зороастризма? Или если бы хазары сокрушили арабов, то эти центры были бы кавказским Сионом? Да, у истории много загадок и альтернатив, которые нам не узнать никогда.

Дербент - это типичный восточный город, он вошел в состав Империи всего лишь в 19 веке. Поэтому он очень сильно отличается от большинства городов России, которые изначально имели другую планировку.

Как большинство средневековых городов арабско-персидского мира он имеет трехчленную структуру: кухдениз (цитадель), примыкающий к цитадели шахристан, закрытый стенами, и окраину - рабад. В случае с Дербентом и шахристан, и рабад были изначально закрыты стенами, отличались орографическим положением. Верхняя часть города - это шахристан, а прилегающая к морю равнинная нижняя часть - рабад.

Шахристан являл собой более престижный район, был населен исключительно мусульманами и разделен был на 9 магалов. Махалля (на арабском языке) - это своеобразный городской квартал. Он строился вокруг мечети. Границы его были определены слышимостью азана (призыва к молитве), которую оглашал муэдзин с минарета. То есть махалля - это городской квартал, объединявший прихожан одной мечети. Магал - это тюркизированное звучание арабского слова.

Другой объединяющий центр - это чайхана. Если мечеть - это религиозный центр магала, то чайхана - это центр культуры и досуга. Две основы любого магала. Сейчас вместо чайханы нередко бывают кофейни, вкусы меняются

Магалы Дербента представляют собой цепь запутанных улочек, сплошь мощеных желтым камнем. Стены, и дороги, настоящий каменный мешок. На улицах практически нет деревьев, местами дома напротив идут так близко друг к другу что разминуться с проезжающей машиной можно только прижавшись к стене. Дома имеют высокий фундамент, многие с полуподвальными помещениями или двухэтажные. Высокие стены дают спасительную тень, на солнце же жара под сорок.

Нередко встречаются искусственные роднички, где любой желающий может напиться воды. В таком климате вода - первая ценность

Практически в каждом доме имеется внутренний дворик. Это особенность жарких стран, такие есть в Испании, Латинской Америке, Турции, Средней Азии, Арабском мире. В небольших домах внутренний дворик как правило закрытый, в домах побольше и побогаче есть небольшой сад с гранатами, хурмой, инжиром. Двери в двор и дом украшены причудливой резьбой или кованными элементами. Чувствуется Восток

Прогуливаясь по магалу мы набрели на ремонтирующийся дом.

Добродушный строитель- узбек пригласил нас посмотреть строение изнутри

Хозяин рассказал нам историю дома, этот цокольный этаж был построен порядка двухсот лет назад, уже после распада СССР был надстроен второй этаж, а в цоколе решили сделать ремонт

В основе строения был простой дикий камень, а в качестве вяжущего агента была использован простой саман - глина с соломой. В сухом климате такая конструкция может без проблем простоять несколько столетий без всякого урона

Магалы встретили траурными флагами и растяжками, а Кырхляр-мечеть была целиком затянута траурным крепом.

У шиитов идет траурный месяц Мухаррам в память убитого имама Хусейна, внука Пророка. Сразу становится понятным, что магалы практически полностью населены азербайджанцами. Об этом свидетельствуют и мечети, которые относятся к шиитской ветви исла - Джума, Кырхляр, Бала, Хашмари и другие. Многие из них имеют знак не только полумесяца, но и раскрытой руки - аляма. Впрочем такие символы есть и на многих домах.

Все мечети очень старые, даже более того - древние. Они слились с магалом и стали с ним единым целым. Уникальными же можно назвать две - это самая старая в России Джума-мечеть, построенная в 8 веке нашей эры. К сожалению, вход в нее был закрыт на время Мухаррамы и должны были открыться только после Ашура - дня поминовения Хусейна, погибшего в Кирбеле в 680 году. Мы смогли заглянуть только в дворик и увидеть мечеть снаружи и еще древние платаны, один из символов Дербента.

Раньше в Ашур нередко практиковался очень жестокий и кровавый обряд татбир. Он заключается в самоистязании себя специальным мечом тальвар и цепями до появления крови. Нередко верующие наносили себе такие увечья, что даже попадали в больницу. К счастью, сейчас этот обычай постепенно уходит в прошлое и вместо него практикуется безвредный аналог - донорство крови.

Другая уникальная мечеть - Килиса.

В сравнении с Джума она новодельная, "всего лишь" 11 век. Но уникальная она тем, что является единственной в своем роде храмом двух религий. 22 июня 1806 года в Дербент вошло русское войско. Офицерский состав был расквартирован в цитадели Нарын-кала, в домах жителей города. Из-за отсутствия в городе церкви для выполнения христианских обрядов в гарнизоне использовали походный алтарь. При посещении города А.П. Ермоловым в 1824 году, по его распоряжению здание магальной мечети на торговой площади было переоборудовано под церковь. Над куполом здания был водружен крест. Вход с восточной стороны был заложен, на его месте установили алтарь. В западной стене была прорублена дверь. Здание использовалось под гарнизонную церковь почти в течение тридцати лет.

После того, как была отстроена соборная Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 1866 году ее обратно отдали мусульманам. Православная мечеть - это сильно. История эта даже отражена в названии, "килиса" переводится как "церковь"

Мы смогли попасть только в одну мечеть - Хамшари, которая находится рядом с рынком на улице Ленина. Впрочем и Покровская церковь тоже расположена на Ленина, такие удивительные вещи творит история.

Эта мечеть не такая старая (относительно других, она была построена в 19 веке) персидскими торговцами. Нас встретил у входа приятный молодой человек, женщины одели очень длинное платье и мы зашли внутрь. Было прохладно, весь пол устлан приятными ворсистыми коврами. На стенке был небольшой стеллаж с камешками-мустажар, которые шииты ставят перед собой во время молитвы и бьют земные поклоны. Название пошло от западной части Каабы, где раньше находилась вторая дверь, которая ныне заложена камнями.

Я не мусульманин, но в мечети было особое чувство, его можно назвать намоленностью. Ведь тут уже вторую сотню лет люди общаются с Богом и молитвы буквально пропитали это место. Такое бывает и старых церквях, и старинных католических храмах.

В России Дербент единственный город с такой мощной шиитской общиной. Нигде нет такого большого их присутствия в общественной и политической жизни. Азербайджан -вторая по численности этногруппа в городе после лезгин. Они занимаю больше место в администрации города, именем бывшего градоначальника Эдисона Пашабекова даже названа улица, где расположена администрация города. Особенно много азербайджанцев в силовых структурах.

Но большинство людей тихо и незаметно живет в магалах. У них своя жизнь. На улице бегают дети, с утра подметают около дома и внутренний дворик, иногда поливают водой, сбивая пыть. Старцы сидят в тени и пьют чай в армудах. Многие идут в чайхану или кофейню, где не сколько пьют чай, а общаются. Вечером, когда спадет жара, собираются семьями, ужинают, пьют неизменный чай со сладостями долго беседуют.

Даже поют, я давно не слышал, чтобы кто-то пел, а вот в Дербенте услышал. Песня была на незнакомом мне азербайджанском языке, неизвестной мелодики и манеры исполнения. Но этого было достаточно, чтобы вспомнить такие же посиделки у нас, где также собирались вместе и пели песни на русском

Люди сживут своей жизнью, как жили их предки много поколений. Этот общинный фактор определяет их жизнь, при том в гораздо большей степени, чем религиозный. Судя по всему они не такие уж и набожные, никто не устраивает массовых молитв во время чтения намаза, такое ощущение, что они даже не замечают пение молитвы с минарета, занимаясь своими делами.

Многие посещают пивные разливайки, а старцы, которые днем пили чай, употребляют коньяк, который тут же и продают прямо около дома. Продавать спиртное, пусть даже людям Книги - это явно не халяльно. Пусть живут, если им так нравится. Главное, чтобы при переезде в другие места они не навязывали свои правила другим. У каждого свое счастье и понятие о нем