Ситуации в которых ты точно не хочешь проснуться в походе
Водный поход по Ладожским шхерам. Часть 4. Финал
Всех приветствую! Я завершаю рассказ про наш сплав по Ладожским шхерам, который был в августе 23 года. Да, я наконец-то добрался до написания этого поста, который хотел выпустить еще в конце декабря.
В качестве некого вступления хочу вам рассказать интересный момент, о котором забыл упомянуть в прошлой части. Еще когда мы для разведки высаживались на том перешейке между заливами Куркийокский и Найсмери, один из друзей увидел лисичку, перебегающую дорогу. Интересный, но достаточно обычный момент на природе. А вот уже вечером, когда двое товарищей легли спать, а я с другими двумя кипятили воду к завтрашнему дню, видимо, эта же лиса пришла в лагерь. Причем забавно то, что мы сидели на скале, глядя на озеро, и в этот момент буквально в паре метров от нас по этой же покатой скале к озеру подбирается лиса, которую можно было легко увидеть на фоне воды, подсвеченной луной. Когда мы ее заметили и объявили об этом, она тут же вскинула голову, взглянула на нас двумя горящими глазами и шмыгнула в кусты. Однако убежала недалеко, мы еще долго видели рядом с лагерем в темных зарослях ее горящие глаза. Всё ждала, когда же мы ляжем спать, чтобы порыскать по округе в поисках чего-нибудь вкусненького (а вкусненьким после ужина, полагаю, пахло на всю округу). Но мы предусмотрительно подвесили весь мусор повыше на дереве, а еду либо спрятали, либо так же подвесили.
Вообще вся эта история напомнила мне ночевку на Халактырском пляже на Камчатке, там лиса прямо при мне вытащила мой пакет с едой из «предбанника» палатки и потащила в неизвестном направлении. Отогнать получилось только активно крича прямо в метре от нее, пока она тянула пакет прочь из лагеря. Очень наглая морда. Потом она еще вернулась ночью и украла припрятанные нами сосиски в тесте.. и, что еще более печально, красную рыбу…
Вообще про тот поход стоит, наверное, запустить серию постов, потому что описывал я его только в общих чертах, когда рассказывал про пойманных там муравьев (ссылка на пост). А ведь интересных историй и завораживающих фотографий оттуда – выше крыши. Но это достаточно объемная работа – написание таких «мемуаров» – поэтому прикину по наличию свободного времени (а как вы уже поняли по моему "быстрому" написанию данной серии - со временем не всё гладко).
Возвращаемся к Шхерам.
3 августа во время завтрака мимо нашего лагеря проходила лодка с целой семьей. Как это всегда бывает в походах и путешествиях – приветственно помахали друг другу. Их суденышко покрутилось в этом глухом кармане, где мы стояли лагерем, и ушло восвояси. Ну а мы погрузились на каяки, быстро достигли тонкой перемычки суши между материком и островом и принялись снова выгружать все вещи, чтобы перенести каяки на другую сторону.
Вся эта процедура не заняла особо много времени. Вскоре мы уже двигались к заливу Найсмери, по сути, мы уже были в нем. И впереди открылась очень загадочная и красивая картина – туман потянулся со стороны Ладоги к материку. Увлекательнейшее зрелище: достаточно спокойная вода, тишина (которую нарушали только мы своими разговорами да всплеском воды) и густой туман, плывущий впереди.
Так же встретили здесь забавных уток-нырков, которые подолгу погружались в воду в поисках пищи. Один раз прямо перед нами одна из уток вынырнула с рыбкой в клюве.
Позже, когда туман почти весь рассеялся, и мы стали забирать на восток, в сторону острова Вяйвяренсаари, один из друзей (их двухместный каяк шел немного впереди) воскликнул, глядя на берег острова Корписари, что был по левую руку от нас. Он там увидел кабана со сворой кабанчиков. Второй товарищ с этого каяка успел увидеть только крупные темные пятна, которые скрылись в кустах, ну а мы уже не застали этих зверей, как бы внимательно не всматривались в береговую линию. В общем, тут наши предположения о разрытой кругом земле подтвердились – это были кабаны.
Мы взяли ближе к острову Вяйвяренсаари, так как по картам видели некий пролив или же реку, по которой можно было пройти за остров, не огибая его. Однако при приближении стало ясно, что эта протока полностью заросла. Поэтому мы двинулись вдоль острова в сторону Вахвасенсаари. На сегодня план невелик, буквально через пару часов хотели уже начать искать место под лагерь, ведь мы уже довольно близко к базе. И таким образом мы оставляли себе возможность закончить путешествие на день раньше, если погода станет совсем удручающей.
Идем вдоль острова
И так не спеша мы прошли между островами Вяйвяренсаари и Вахвасенсаари, а после завернули на запад к проливу Кавантсалми, где уже стали присматривать место под лагерь. И вот, собственно, особо не мучаясь с поисками, мы причалили к южному берегу Вяйвяренсаари. Там было весьма удобное место, куда можно было загнать каяки и легко ступить на берег. После разгрузки вещей мы и каяки, по обыкновению, подняли на скалы, поближе к будущему лагерю.
Небольшой бардак, однако после себя мы никогда не оставляем даже малейшего фантика
Здесь мы провели оставшийся вечер, а затем и весь следующий день (4 августа).
Вечером 3 августа снова поднялся туман, который придал шарма и загадочности всему окружению.
Спешить нам уже было некуда – до базы рукой подать, можно в последний день быстро дойти даже при плохой погоде. Поэтому мы решили устроить дневку в предпоследний день нашего водного похода. При этом здорово распогодилось, стояла солнечная жаркая погода, подумывали ближе к вечеру искупаться.
В течении этой дневки я с двумя товарищами сплавал в магазин. Весь этот наш непродолжительный заплыв за провизией сопровождался степенным приближением громадного грозового фронта по всему горизонту. Вероятно, это тот самый фронт, о котором нам говорили рыбаки пару дней назад. Но мы с друзьями купили в магазине еще по баночке колы (в походах всегда невероятно сильно хочется именно чего-нибудь такого сладенького. Видимо, современные люди уже давно все имеют жесткую сахарную зависимость) и решили, что успеем выпить их, встав на краткий привал между островами Сяркисаари и Пюхясаари.
И, разумеется, когда мы допивали колу, ветер уже поднялся не на шутку. Мы шустро загребли к лагерю, благо, до него было совсем недалеко. Выгружались из каяков уже под шквальным ветром с ливнем. Пара друзей, что оставались в лагере, прибежали на помощь, чтобы оперативно утащить вещи, а также затащить каяки наверх. Порывы ветра аж раскачивали посудины в наших руках, когда мы поднимали их к лагерю.
Зато после того, как этот грозовой фронт прошел (что он сделал довольно быстро), снова выглянуло солнце, только вот купаться уже не хотелось, мы были абсолютно мокрыми.
А еще в лучах солнца показалась радуга
Так близко, словно можно подойти к тому месту, откуда она поднимается
Остаток дня мы провели в лагере, общаясь, играя в фрисби и наслаждаясь природой.
А ночью вновь любовались волшебной Луной
Вот и подошел к концу наш водный поход по Ладожским шхерам. На следующее утро (5 августа) после завтрака спокойно и не спеша собрали лагерь. Погода стояла пасмурная, периодически моросил дождь, но путь до базы был уже совсем небольшой. Буквально за часа полтора мы добрались до финальной точки нашего путешествия, сдали инвентарь, выкинули мусор, рассказали интересующимся о нашем маршруте и приключениях да отправились домой. Это был интересный и нестандартный для нас поход. И в целом, водные путешествия нам понравились, может быть еще повторим ;)
И вот вам размытое фото из утра 5 августа. Перед последним заплывом до базы
Спасибо всем, кто читал данную серию постов. Да и вообще всем, кто читает мои посты.
Постараюсь не пропадать и рассказать еще много интересного.
Как макаки разгромили наш лагерь и порвали палатки
Дело было в нацпарке Кхао Яй - одном из крупнейших нацпарков Таиланда. Здесь хорошо развита сеть пеших маршрутов и кемпингов, в последних есть душевые и туалеты, поэтому мы решили жить в палатках - это дешево и удобно. Какие-то площадки для кемпинга оборудованы электропастухом, - и животные не проникают к палаткам.
Но в нашем кемпинге между дикой природой и палатками стоял лишь страх животных перед людьми, который, однако, некоторым видам уже давно был неведом. Здесь спокойно разгуливали группы индийских замбаров (Rusa unicolor) - крупных южноазиатских оленей и банды свинохвостых макаков (Macaca leonina); ночью приходили малайские дикобразы (Hystrix brachyura); некоторые виды цапель и других птиц привыкли к людям, - так что наблюдать за природой можно было даже на территории лагеря.
Индийский замбар в кемпинге нацпарка Кхао Яй
Малайские дикобразы
..Каждое утро мы экскурсировали по маршрутам, пока наши палатки со всеми личными вещами оставались в кемпинге без присмотра. Однажды мы вернулись в лагерь и обнаружили, что тамбуры и сами палатки расстегнуты, а пакет с продуктами разорван. Пережеванные обертки от "роллтонов" и других продуктов валялись вокруг. Но то были не обезьяны.
Индийские замбары, как я уже писал, свободно бродят здесь между палаток. Иногда воруют еду. Представьте, что олени своими большими мордами умудрились аккуратно открыть палатку, не повредив ее!
Но настоящее нападение ОПГ из приматов окрестных лесов произошло через несколько дней. Мы даже не были на маршруте - ушли обедать в столовую в паре сотен метров от палаток. В моей палатке осталась в том числе вся техника. Нас не было всего пару часов...
Обезьяна стащила какое-то печенье
Представьте, что вы подходите к своей палатке, а она не открыта, - она разорвана. Порван тент, проделана дыра во внутренней палатке. Все, что открывается - открыто. Все, что высыпается/проливается - на дне палатки. Шампуни, кофе, таблетки - все перемешано и размазано.
..Я сразу бросился проверять фоторюкзак. Он был расстегнут... Но шерстяные гопники, к счастью, не тронули его содержимое - искали то, что можно съесть. Они вскрыли все оставшиеся пакеты с едой, сожрали какие-то таблетки, пожевали мыло. Интересно, что они отлично справлялись со всеми молниями, но молнии наших палаток будто даже не пытались расстегнуть.
Когда мы все прибрали и кое-как заклеили палатки, стали думать. Оставалось жить здесь несколько дней, и набег мог повториться. Мы все так же ходили на маршруты, а в свободное время старались держать вахту. В визит-центре нам выдали рогатку (в первый день мы только ухмыльнулись, увидев у администрации). При одном только ее виде все макаки с верещанием уносились в лес. Но они всегда наблюдали... И при случае атаковали другие палатки - мы видели последствия. Но нас они больше не донимали. Северные свинохвостые макаки живут довольно большими группами. Это очень ловкие, сообразительные и иногда агрессивные животные. Так что однажды, когда я возвращался с маршрута и увидел эту картину, мне стало не по себе.
Однако, кажется, им было все равно на проходящего мимо на двух ногах примата, который то и дело останавливался и зачем-то направлял на них странную штуку, которая временами щелкала у него в руках...
Первые дни на райском острове
В прошлой части я попал на бразильский остров, а в этой нам предстоит обойти его по кругу...
Состояние: гусеница, ты можешь идти со мной, только не кусайся, пожалуйста 😈 Воистину райское наслаждение!
День 12. Первое знакомство
Природа быстро дала понять, что будет непросто. Мне стоило пары шрамов осознание того, что применять силу против местных растений нельзя (если речь не о мачете, конечно). Любые попытки вырваться из пут зацепившегося за ногу куста - кровавая баня. Только "диалог" и уважение, как с животными.
Усложняет все тот факт, что кругом мокрые от регулярных дождей глиняные тропы (в первый же день падение стоило мне пряжки ремня). Сначала ты скользишь, затем вынимаешь шипы и иголки. Незабываемо! В дело быстро пошли йодовые палочки с Aliexpress, но скоро стало ясно, что нужен целый бутыль. Процедура вынимания из себя всего инородного стала ежедневной задачей перед сном, при свете фонаря 😅 Романтика, которую я заслужил, однако.
Первым местом, куда меня занесло, стал водопад Фелицейра. Освежает!
Затем я дошел до Абрау, единственного крупного поселения на острове. Закупился продуктами (в том числе бананами!).
Тут же пришло время определиться с маршрутом. Остров можно поделить на 3 части: восточная оконечность находится около Абрау и туда постоянно возят туристов за недорого, интерес к ней у меня отпал сразу. Северная часть - внутренняя, туда легко попасть с континента и довольно часто встречаются различные деревеньки, развиты тропы из-за линий электропередач. А вот южная... На южной части острова находится национальный парк с девственной во всех отношениях природой. Ни дорог, ни электричества, ни туристических лодок - на эти пляжи не возят людей, нельзя. Идеально!
В общем, план долго придумывать не пришлось, решил обогнуть остров через южную и северную часть. Около 55 километров. Расстояние не такое уж большое, но при одном большом "Но", когда ты огибаешь остров, тебе постоянно нужно переваливать через сопки и холмы, каждый раз спускаясь к морю - уровню 0. Мой маршрут представлял собой порядка 15 таких подъемов от 200 до 450 метров.
Первый же такой подъем из Абрау заставил меня изрядно попотеть и прибегнуть к спасительной палке 😅 На улице жара за 30, высокая влажность и остаётся лишь надеяться на то, что очередной круг Данте закончится поскорее и начнется долгожданный спуск.
Чем дальше я продвигался на юг, тем уже становилась тропа. Пропало и солнце - его заслонили кроны могучих деревьев, чему я был несказанно рад. Джунгли чем-то по запаху напоминают тайгу после дождя. Только здесь куда больше растений, которых лучше не касаться.
Да, чуть не забыл. На острове запрещают ставить палатки. Совсем. Везде. Думаю, кто-то воспользовался наличием небольшого национального парка и решил развить сеть кемпингов с далеко не рыночными ценами. Мне, конечно же, такое не подходит... Да и не по карману.
Решил идти от рассвета и до заката. Сидеть в лесу не выйдет - мошкара с комарьем имеют чудесную связь, стоит кому-то тебя найти, как через 10 минут тебя съедят 😁 Остаётся двигаться.
Найти место под палатку в таких условиях - настоящее чудо. Пляжи исключены сразу (в Бразилии в целом запрет на это), а в джунглях с тропы то едва можно сойти.
Зато сколько животины я повидал! И капибар, и что-то вроде оленя. Только снять их задача невыполнимая - стоит им тебя заметить, как через весь лес несётся живой локомотив. Ну хоть не в меня.
Отдельно хочется отметить знакомство с тем, кого я не ожидал увидеть. Должен был, но не ожидал. Представьте. Я иду по довольно узкой тропе, справа от которой идёт колея от ручья. Особо не развернуться. Иду, никого не трогаю, птичек слушаю, кровожадные кусты огибаю. Как вдруг слышу, что из кустов позади меня кто-то срывается и начинает бежать параллельно мне, кто-то массивный. Я уж было приготовился защищаться (спасибо моей бамбуковой палке за опору и надежду на этот шанс), но неуловимый хищник свернул в джунгли и был таков. Как думаете, кто это был?
Варан. Самый настоящий варан! Как человек, что с детства фанатеет от рептилий, я не мог не оказаться в восторге от такой встречи. Причем это был не какой-то малыш в 30-40 сантиметров, а особь не менее метра с хвостом! Невероятно! В парк Юрского периода попал, практически. Тогда-то и стало ясно, что ни о каком нападении речи не шло (это ж не комодский варан), хотя его челюсти и опасны заражением, да мертвой хваткой. Видимо, он как та ящерица - замер, ждал, пока я пройду, но нервы не выдержали и побежал 😅 Вроде как ты могучий потомок динозавров, но в душе безобидная ящерица.🦎
После столь насыщенного дня я устроил сытный ужин и уснул недалеко от ручья в лесу. Если бы вы знали, как звучит лес в тропиках! Насекомые, птицы, волны вдали, шум ручья. Я много раз пытался записать на диктофон, но результат каждый раз говорил мне предельно ясно "пусть приходят и услышат сами". ☺️
День 13. Дорога в рай
Рассвет в джунгли приходит поздно, так что поспал я на славу. После дождя и без того непростая тропа превратилась в какие-то "грязные игры". Вы когда-нибудь ползали со здоровым рюкзаком под стволами деревьев по грязи?
Последние, судя по всему, падают часто, поэтому порой тропа прямо-таки завалена ими. Я, кстати, даже был свидетелем одного такого падения в стороне от тропы. Выглядит устрашающе.
Когда я пересёк границу национального парка, животных вокруг стало ещё больше (казалось бы, куда больше?). Каждые минут 10-15 встречаешь то варана, то капибару, то обезьянку. Довелось даже увидеть семейство носух, что грозно кричали, прогоняя меня с территории. Что ж, я гость. Удалился как можно скорее.
На заповедный Южный пляж вышел к полудню. Он тянется больше чем на 5 километров, имея две части, разделяемые рекой цвета Coca-Cola. В ней в изобилии живут крабы из мангровых зарослей! Один даже напал на мою палку, пока я форсировал реку. То ещё зрелище! 😁
Там же познакомился с парой местных, Карлэс и Мосси, после чего успокоился насчёт заповедности этих мест ☺️
Сняв сандалии, я прошел вдоль всего побережья под гул накатывающих волн. Окружающую красоту не передать словами, так что лучше приложу несколько фотографий. Более красивого пляжа я никогда не видел. Ни одной моторной лодки на горизонте, ни мусора, ни следов людей. Да и мои были тут же смыты с песка... Вот и прекрасно.
Бесспорно, место стоило того, чтобы ползать с рюкзаком по грязи и отбиваться от кровопийц 😅 Перевел дух в лесочке.
Дошел до поселения на другом конце пляжа. Когда местные узнали, что я планирую не только дойти до деревеньки Aventureiro, но ещё и перевалить через сопку - сказали, что у меня сегодня уже ничего не выйдет. Слишком долгий подъем, а там, мол, кемпингов нет. Очевидно, намекнули на важность остановиться у них. Ну, это не мой путь.
Подъем действительно задал жару, но позади уже было штук 5 таких же - пришла какая-то акклиматизация, оптимальный темп. Тяжело, но не страшно. Как в альпинизме - левой, правой, левой... И ты наверху. Или внизу. Тут уж как получится.
Ближе к концу дня дошел до маленькой рыбацкой деревушки Провета, очень живой, красочной. Кругом развешано множество маленьких флажков, видимо, недавно состоялся какой-то праздник.
Выйдя за ее пределы, подыскал родник с водой, но до заката оставалось еще около часа, поэтому решил не ставить пока лагерь на тропе - вдруг местные из другой деревни будут возвращаться и застанут меня. Лучше не привлекать лишнего внимания, а то ещё пошлют... в кемпинг.
Несколько раз принимался за лагерь, но что-то останавливало, решил пока отфильтровать воду. Тут-то я и увидел группу из 6 молодых парней, что шли в сторону Проветы. Что-то в них вызвало у меня беспокойство. Может то, что они шли совсем без вещей и воды уже больше 4 километров, но при этом спрашивали меня, далеко ли до поселка? Кто-то вообще спросил про водопад (его там нет ни на одной карте), словно растягивая диалог, в поисках предлога. А я отвечал.
Получается, не местные, но прямо перед закатом идут неизвестно куда. Все эти нестыковки и вид пары "главарей" посеяли в моей голове сомнения. Мысль ставить лагерь на тропе отпала целиком и полностью. Почему? Наверно, потому что я уже сталкивался с похожей ситуацией. В одну сторону группа "гопников" идёт и оценивает, что где плохо лежит, а в другую "собирает". На утро выясняется, что те ребята, от которых ты укрылся, обнесли кого-то или чего похуже. Ну уж нет.
Почти сразу как они скрылись из виду, я свернул с тропы прямо в заросли на холме. Ровной площадки нет, придется ставить палатку под углом в 30', подкладывая рюкзак. Ничего страшного. По-моему, это разумная цена за безопасность 😊 Да, те парни могли оказаться обычными работягами, что отправились на разведку во время отдыха, но больно много нестыковок.
Их голоса я услышал вновь уже в сумерках, спустя каких-то 30 минут. Либо они по мокрой глине сбегали до поселка туда-обратно (а водопад?), либо решили возвращаться. Этого мы уже не узнаем, ведь я пусть и без комфорта, но лег спать в своем маленьком доме 😌 Boa noite!
Конец. В следующей части - последние дни на острове. И первые проблемы со здоровьем.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
UPD:
Продолжение: Побег из рая. Последствия для здоровья
Заходи на огонёк
Южная Америка. На вёслах к острову
Ранее я поделился историей путешествия по Амазонке, но это лишь важная часть большого кругосветного пазла. Ей предшествовало путешествие автостопом по Средней Азии, Балканам, Европе и Америке. О некоторых приключениях по последней и пойдет речь в новом цикле историй. Дневник этой части пути будет выглядеть короче, поскольку сил к концу дня практически не оставалось, но зато в нём будет только самое главное. Ваш интерес напрямую повлияет на частоту публикаций 😊
Предисловие. Как я строю маршрут? Никак. Или, если хотите, по зову сердца. Ставлю точку на карте и делаю всё, чтобы там оказаться, самое интересное случается именно на пути к ней. Будь то Маттерхорн в Швейцарии или Край света в Южной Америке. Знакомлюсь с людьми и они говорят мне "О, а ты был на том райском острове?!" и тут я: "Эм... Каком? Выезжаю!".
Мне не важны ни расстояния, ни разного рода преграды. Если чего-то очень хочется, то это возможно, рано или поздно. Обычно малый бюджет компенсируется наличием опыта, универсального снаряжения, упорства и времени. Из тех же соображений я взял с собой в Южную Америку пакрафт - полноценную лодку! Чтобы куда бы я ни захотел, я смог попасть...
Об одной такой истории и пойдет сегодня речь. Дневник перенесет нас в Бразилию, туда, где я впервые решил выйти в море на пакрафте.
Отсчет дней буду вести с посадки в Америке.
День 10. Меня ждёт океан
Утро. Солнышко. Великолепно! Прикупил в магазине кое-какой еды, нашел даже что-то вроде Zuka для разбавления в воде - сахар не помешает, да и какой-никакой способ разнообразить напитки. Купил побольше бананов - быстрый источник энергии. Воды с собой взял лишь 3 литра, поскольку на острове Илья-Гранди достаточно ключей, а у меня есть фильтр.
Пока раскладывал лодку, ожидаемо привлек немало внимания местных. С двумя даже познакомился - Карлосом и Мосси, они пришли в восторг от столь компактной и лёгкой лодки (я, впрочем, тоже, пакрафт с веслом весит около 4 кг).
На вопрос "За сколько планируешь дойти до острова?" я наивно отвечал, что часа за 2-3 (10 км в спокойную воду - легко!). Эх, если б я тогда знал, насколько ошибался... (Впрочем, ничего не изменилось бы. Хотя, нет. Купил бы больше бананов!)
Стоит ли говорить, насколько мне было страшно отправляться в такой путь? Думаю, стоит, ведь кто-то считает, что я до ужаса наивен или бесстрашен. Нет. Мне страшно. Однако я все равно иду к цели.
По началу, самой сложной частью мне казалось осторожно отчалить при мощных прибойных волнах. Оказалось, что ничего проще нет - садишься в лодку и ждёшь. Крупная волна забирает тебя с собой в море и уже не выбрасывает на берег. Трудности и интересности начались значительно позднее. Об этом подробнее.
Страх глубины развеялся почти сразу. Лодка надёжно держится на воде, снаряжение надёжно (?) закреплено. Так продолжалось первые 1.5 часа. Именно столько у меня ушло на то, чтобы выйти из залива в море и решить, что половина пути позади. Как бы ни так!..
Чем дальше я уходил от побережья, тем больше портилась погода, где-то на материке я даже слышал раскаты грома. Половина пути? GPS... 1/3! Расстояния на воде очень обманчивы. Так началась моя борьба, отступаться было уже поздно.
Первый, второй, третий час я пел скандинавские песни с морской тематикой, задорно рассекая волны. "My Mother Told Me... Someday i would buy..." - раздавалось из моих почти весёлых уст.
К четвертому часу я уже молчал, а волны становились все больше - никакое фото не сможет их передать. Лодку так разболтало, что рюкзак начал съезжать и пришлось все привязывать подручными средствами вновь. Несмотря на юбку, внутрь стекало все больше воды, но я не стал ее вычерпывать - с ней даже как-то морально легче. Считай, соленое джакузи.
Мой моральный дух спасали бананы. Сначала я ел по одному, потом по два (с собой у меня были небольшие). Энергия вновь наполняла мои руки и грести становилось значительно легче.
Спустя несколько часов я понял, почему в море необходимы перчатки для того, чтобы грести - на рукоять весла все время попадает морская вода, руки мокнут. Все это сохнет под действием солнца и соль въедается в нежную кожу рук - они опухают. В то же время в лицо бьют брызги от разбиваемых носом волн, ты вдыхаешь их и в носу скапливается соль. В общем, все прелести морского странствия, незабываемый опыт!
Мимо проносятся катера с туристами, что ободряюще кричат, машут, а ты вот уже как 4 часа на воде, пытаешься выгрести к земле. Она так близко, но так далеко. Ты перебираешь способы гребли, подстраиваясь под темп волн, но он тут же меняется и твои усилия обесцениваются, поэтому со временем ты начинаешь грести "вслепую" - стараясь просто держать курс и встречать носом большие волны - каждая 12-18-я. Ничего сложного, это уже происходит автоматически.
К середине 5-го часа я выгребаю на песчаный пляж. Как же я устал.
Вопреки моим ожиданиям, под сенью тропических деревьев, меня встречает продавщица напитков для туристов, которых завозят катерами 😂 Что ж, пришло время попробовать местные кокосы, коль так вышло. Девушка смотрит на меня, парня с облезшим носом, на мою лодку, снова на меня. Я киваю и показываю, откуда я такой красивый пригреб. Она набирает на переводчике одну фразу "Ты крутой!". Бесспорно 😁
Напоминает истории о том, как человек сутки лезет на какую-нибудь вершину, где обнаруживает дорогу, отель, сауну и толпу туристов. Впрочем, я точно не в обиде, ведь я получил все, чего так хотел - опыт. В следующий раз будет легче, на свежую голову я смогу учесть свои ошибки. Главное, чтобы под рукой были бананы (в итоге я съел их все). Да побольше.
На таком манящем гостей пляже, никто не дал бы мне поставить палатку, да и что уж там говорить - я бы тоже не был рад толпам туристов. Чуть погуляв по берегу, за огромными камнями я обнаружил укромный уголок с пресным ручейком. То, что надо! Вот только море так близко...
Долго думал над тем, где поставить палатку. Осознал, что после Ликийской тропы у меня появилась фобия ночного "прилива". Взвесив все за и против, решил всё-таки поставить палатку на песке за огромными валунами - тут уже не одну неделю лежали сухие листья, а значит и вода давно не добиралась. Окопался.
Место замечательное - практически полностью укрыто от солнца могучими кронами, но есть солнечная "опушка", где можно сушить вещи и поставить солнечную панель для зарядки устройств. Летают тропические бабочки, поют невиданные ранее птицы. Не сказка ли?
Вообще-то нет, ведь после заката начинают одолевать комары, а каждый комар, потенциально, может заразить денге и малярией... 😅 Моего знакомого из Рио-де-Жанейро, Пауло, например, укусили прямо посреди города, от чего, по его словам, он чуть не умер. Денге оказалась столь болезненна, что он даже задумывался о том, чтобы свести счёты с жизнью. Нужно быть осторожным и минимизировать количество укусов.
День 11. Привальный день
Утром ко мне наведался необычный гость - маленькая ушастая обезьянка, каких я видел только в зоопарке ☺️ Без особого страха она лазила надо мной по дереву и собирала листья. Тоже завтракала.
Пока на материке грохотал гром, я сготовил на сухом спирте рис - соскучился по полноценной еде (газ я так и не смог купить, поскольку "в Бразилии опасны даже вилки", даже в Декатлоне газа нет). Заодно проверил фильтр для воды, что ждал Южную Америку долгих 4 года!
Время покажет, так ли он хорош. Из фильтрованной воды и добавки сделал "ананасовый сок" - вышло превосходно.
Ближе к вечеру спрятал лодку в зарослях, поскольку по морю обойти остров будет слишком сложно - придется скупить пол супермаркета продуктов 😅 Лучше вместо лодки возьму с собой побольше провианта, а как завершу исследование острова - вернусь и "раскопаю" клад.
Ночью опять начался ливень, сверкала молния, громыхало. Волны загоняли воду так далеко, что приходилось проверять - не пора ли бежать. Все это параллельно чтению Робинзона Крузо. Атмосферка что надо, словно создана для этой книги 🔥 Как Ведьмак для зимней Македонии, кто-нибудь помнит? Тоже та ещё была ночь!
Конец. В следующей части отправимся исследовать остров! Нас ждут райские берега.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
UPD:
Продолжение: Первые дни на райском острове
4-7 дни большого похода через плато Укок. Алтай
Утро четвертого дня похода встретило поднявшимся небом - наконец погода налаживается. Рыба здесь не ловится, поэтому сегодня пойдем дальше.
Место ночевки на слиянии ручья и реки
Отрезок пути на этот день короткий, поэтому собирались неспеша: несколько раз заварили кофе, зашили палатку, просушили вещи от конденсата.
День предстоял не только короткий, но и мокрый - три брода. Первый реку переходим сразу после выхода. Вода низкая, но ледяная.
Перешли вторую реку. Все, дальнейший путь предстоит по Природному парку «Зона покоя Укок»
Дальше идем по живописной террасе вдоль большой реки.
По берегам пасутся кони
Кони на свободном выпасе до осени, потом за ними придут хозяева
Через несколько километров дорога уходит в скалы
Главный символ Укока - гора Табын-Богдо-Ола.
Пройдя каньон реки подходим к одной из главных интриг похода - третьему броду. Если вода высокая, то придется вносить серьезные коррективы: или уходить далеко вверх по течению в поисках брода, или от этого места полностью менять маршрут.
Несмотря на неделю дождей брод выглядит проходимым. Тарас уходит первый.
Перешел, снял рюкзак и налегке вернулся за Марсом. Я шла последней, будь брод выше сантиметров на 7-10 пришлось бы звать на помощь Тараса.
На ночевку встали прямо рядом с бродом на высоком берегу реки.
Утром пятого дня проснулись от холода - верный признак ясной погоды.
Сегодня предстоит долгий переход по мелкосопочникам высокогорной тундры, поэтому сильно не задерживаемся, а быстро пьем кофе, варим кашу и собираем лагерь.
К моменту выхода туман рассеялся и вдалеке открылись снежные вершины, в сторону которых мы и держим путь.
По пути встречаются жилища пастухов.
Деревья здесь не растут, печи топят кизяком
Любопытствующие жители долины
Дорога все время идет вдоль реки и поднимаясь на пригорки открывает захватывающие виды на петли реки.
На привалах, пользуясь сильным ветром и солнцем, досушиваем инвентарь от ночного конденсата.
По пути повсеместно встречаются остатки мелиоративной системы советского периода.
К обеду перешли реку по мосту и подошли к стану пастухов, где гостеприимная хозяйка Венера накормила жареной бараниной, большой лепешкой и пиалой смородинового варенья. На пятый день похода уплели все с огромным удовольствием.
В ожидании кофе и баранины
Жареная баранина с луком и морковью
Запили вкусный обед кружкой кофе и отправились дальше.
На ночевку встали на берегу озера, рядом со знаменитым курганом Принцессы Укока.
О раскопах кургана подробно рассказали в выпуске
Ужин был с хлебом и салом, которым угостила Венера.
Утро шестого дня было ясным, но небо затянуло еще до выхода. Сегодня предстоит подняться на высоту 2300 метров до озера, на котором по слухам должен ловиться хариус.
Ходовой день начали с осмотра кургана.
Дальше дорога забирает вверх. Под ледяным ветром неуютно, надеваем шапки и перчатки. Зато виды не перестают впечатлять.
Поднимаемся на перевал, вид назад.
Поднялись на перевал без привалов и остановок - холодно.
Ближе к обеду увидели сегодняшнюю цель, но идти до стоянки еще далеко, нужно перебродить ручей и обогнуть половину озера.
Повезло, дошли до стоянки и успели поставить палатку до дождя. Завтра дневка с надеждой на хариуса.
Утро седьмого дня было если не самым красивым, то точно одним из.
Ветер еще не поднялся, на озере гладь.
Утреннее
Дневка прошла так: безуспешная рыбалка, оладьи, стирка, сон, красивый закат.
Ну раз рыбы нет, завтра уходим дальше.
Видео 4-7 дней похода смотрите здесь: