Филиппинский остров Палаван расположен юго-западнее острова Лусон (на котором расположена столица Филиппин мегаполис Манила). Из Манилы до Палавана лететь недолго, около 1 часа. До начала XX века Палаван назывался Парагуа.
Палаван - остров достаточно большой, его длина составляет около 420 км, ширина в разных местах от 8 и до 40 км, но при этом население острова при таких размерах составляет всего лишь примерно 800000 человек. Заселён остров неравномерно, огромное количество мест практически безлюдно и представляют из себя сплошные непроходимые джунгли с большим количеством животных:)
Остров Палаван омывается двумя морями: с южной части - море Сулу, с северной - Южно-Китайское море.
Первое впечатление от Палавана в аэропорту - несколько неряшливый пейзаж, без прилизанных для туристов мест. Но это только на первый взгляд. На самом деле именно это и есть настоящие Филиппины!
Возле аэропорта нас встречал водитель с машиной, услуги которого мы заказали заранее, это обошлось нам в 15000 филиппинских песо. В эту сумму входил трансфер из аэропорта до Порт Бартон (4 часа) +1 час на лодке до отеля.
Дороги на Палаване есть, и очень неплохие, но только не везде...
Чем дальше от Пуэрто Принсеса, тем хуже с дорогами, потом они пропадают совсем. Движение не очень активное.
Поскольку наш путь по Палавану был по продолжительности более 100 км в ОДНУ сторону, у нас было полно времени полюбоваться потрясающими пейзажами.
Море Сулу
Нельзя обойти вниманием и местные поселения, бедненько, конечно...
Реклама потрясающего рома!
Что особенно удивило - практически в каждом селении, независимо от размеров, в обязательном порядке присутствует школа и церковь
В Порт Бартоне пересели на лодку ...
На фото не пляж, это просто берег Порт Бартона, здесь нет отелей, только лодки местных жителей, а мы еще на лодке шли около часа, чтобы прибыть к вот таким пейзажам
Остров очень разный, но очень позитивный!
Аэропорт небольшой, но очень суетной, заранее приезжать не надо - нечего там делать...
Что знает о кубинской кухне среднестатистический россиянин? Эээээ… ну, там вроде лобстеров поесть можно, да?...
Лангусты на гриле
Только не лобстеров, а лангустов (которых иногда путают с бедными лангустинами), но это вообще находится на последнем месте в списке кулинарных шедевров этой страны. Кто-то пожалуется на резиновые макароны в отелях и зелёные помидоры, отсутствие километров шведского стола и бедный выбор фруктов.
Только вот ничего из этого не относится к настоящей кубинской кухне. Туристам предлагают максимально привычные для них (на кубинский взгляд) блюда, а вот аутентичные кушанья придется искать за пределами курортных резерваций. Маленькая ремарка - нужно ещё знать, что искать.
Кубинские закуски
Традиционная кубинская кухня - это синтез культур таино, испанской, африканской и карибской. С течением времени все перемешалось и привело к появлению аутентичных блюд, многие из которых могут показаться простому обывателю абсолютно невероятными. Однако, поверьте, их стоит попробовать хотя бы раз. После этого ваша жизнь никогда не будет прежней.
В этом видео я расскажу вам о самых вкусных и интересных, на мой взгляд, кубинских блюдах, которые непременно стоит попробовать в местных паладарах. Поехали…
Варадеро, Калье 62
Начну с самого классического блюда “ропа вьеха”, название переводится как “старая одежда”. Почему именно одежда и как она стала старой, не знаю. Возможно, из-за того, что мясо сюда кладут разобранное на волокна.
На самом деле, блюдо не совсем кубинское. Пришло оно скорее всего с Канарских островов да так и осталось. Сюда добавилась пара штрихов креольской кухни, а в итоге мы видим говядину или свинину с томатной пастой, красным перцем, иногда оливками, и гарниром из кубинского риса конгри и тостонами.
Ропа вьеха
Кубинец без риса - это как мексиканец без гуакамоле. Рис - основной ингредиент большинства блюд Острова свободы. Самый популярный - рис конгри, еще его называют “морос и кристианос” (мавры и христиане), однако разница все же есть. Морос и кристианос - это рис с красной фасолью. В конгри же добавляют черную.
Бобы предварительно отмачивают, потом приправляют чесноком, чили, луком, тмином, лавровым листом и свиными шкварками. В конце добавляют сырой рис и доводят до готовности. Очень просто, но при этом невероятно вкусно.
Рис конгри
Какой кубинец не любит тамалес? Это блюдо чем-то похоже на мамалыгу - его готовят из перемолотой кукурузы или кукурузной муки. Смесь заворачивают в кукурузные листья и тушат на пару, потом листья убирают. Иногда добавляют начинку из мясного фарша или свинины, сыров, фруктов или овощей, нередко с перцем чили. Считается, что именно тамалес предлагали попробовать индейцы таино прибывшим сюда конкистадорам. За свое гостеприимство они, как известно, поплатились жизнями, а блюдо осталось и даже вдохновило на написание песни в ритме ча-ча-ча “Тамалитос Ольги”.
Тамалес
Из Африки на Кубу пришли бананы, которые теперь являются одним из незаменимых ингредиентов креольской кухни. А потому я не могла пропустить мое самое любимое традиционное блюдо под названием “тостонес” или “чатинос”. Это идеальная закуска к бокалу холодного пива. Готовят тостонес из зеленых или зрелых бананов: нарезают на кусочки, обжаривают в масле, а затем расплющивают. Иногда их делают в виде корзиночек, фаршированных сыром, ветчиной или мясом. Осторожно! Можно незаметно сточить пару килограммов и, если желудок не привык к такому излишеству, отправиться на заседание с белым другом.
Тостонес
Тостонес рельенос
Юка кон мохо - одна из звездочек кубинской кухни. Говорят, оно стало популярно благодаря завезенным на остров африканским рабам. Юка - это корнеплод типа картофеля, только менее калорийный, даже когда жареный. Для юка кон мохо корнеплод варят до мягкости и добавляют соус мохо, который готовят из масла, чеснока, соли, лимонного сока. Иногда добавляют лук и подают с ропа вьеха, свиными шкварками, рисом конгри и жареными бананами. Такое блюдо чаще всего готовят на Рождество. Также юку жарят на гарнир вместо картошки, делают из нее лепешки и много других разных вкусняшек.
Юка кон мохо
Жареный на огне молочный поросенок или лечон также считается типичным кубинским блюдом. Без него обычно не обходятся ни одни семейные посиделки. Происхождение блюда индейское, широкое распространение получило во времена войны за независимость. В ресторанах его подают в нескольких вариантах: свиные ломтики, фрикасе, стейки. На улицах острова можно встретить различные тимбириче - передвижные лавочки, где продают хлеб со свининой. Такой сэндвич - прекрасный вариант вкусно и недорого подкрепиться во время прогулки. Готовят его прямо перед вами из свежего хлеба и ломтиков молочного поросенка с маринадом и салатом. Иногда без салата.
Лечон
Лечон
Вообще свинина - это самое популярное мясо на Кубе. Готовят его повсеместно, по любому поводу и без повода, в разных вариациях - жареная, вареная, тушеная, с хлебом, без хлеба, в виде горячо любимых в Южной Америка шкварок “чичаррон”. Кстати, последнее - еще одна популярная на Кубе закуска к пиву. Свиная шкурка обжаривается в кипящем масле до состояния чипсов, иногда со специями, иногда просто так.
Чичаррон
Самое кубинское из всех кубинских блюд - ахиако. Оно представляет собой наваристый суп из всего, что можно найти поблизости. Говядина или свинина, кукуруза. маниока, маланга, тыква, бониато, бананы, чеснок, острый перец, специи. Все смешивается в одной кастрюле и варится до готовности. Кубинский антрополог и этнолог Фернандо Ортис говорил, что “Куба - это ахиако”, самое традиционное домашнее блюдо всего Острова свободы.
Ахиако
Один из популярнейших перекусов на Кубе - пицца. Только пицца здесь тоже аутентичная. Отличается она густым, пышным мягким тестом, смазанным сладковатым соусом и щедро посыпанным сыром. Края у такой пиццы всегда хрустящие, а сама она обычно размером с тарелку. Едят ее, сложив пополам и закатывая глаза от наслаждения.
Кубинская пицца
Десерты на Кубе тоже есть. Особенно популярны испанские пончики чуррос и кубинский флан. А еще батидос де лече - молочные коктейли с различными фруктами. С мамей особенно вкусные.
Чуррос
Флан
Батидо де мамей
Конечно, это далеко не весь список традиционных кубинских блюд, я рассказала только о самых вкусных, на мой взгляд. И это, как видите, совсем не лангусты и устрицы, которых постоянно требуют в чатах туристы. Кубинская кухня вообще - гораздо более разнообразная и интересная. Правда, сейчас она становится все менее доступной для жителей острова. Но для гостей - любой каприз за ваши деньги.
Патакон
Надеюсь, вы уже выбрали для себя, что попробовать, когда прилетите на Кубу?
Утро красит нежным светом улицы кубинской столицы. Никуда не торопясь, просыпаемся, собираемся и выдвигаемся в не самые популярные места Гаваны - невероятно красивые и порой мистические.
Ближе всего по пути - те самые “легкие столицы”, Альмендарес или “Гаванский лес”. Согласно путеводителям, он представляет собой реликт древних тропических лесов, чудом уцелевший на семикилометровом участке вдоль берегов одноименной реки.
1/6
Almendares
Местами здесь невероятно красиво. Американцы снимали в этом лесу одну из ранних серий “Тарзана” - местная природа очень напоминает джунгли. А еще Альмендарес считают священной рощей и жертвенным алтарем для последователей религий Сантерия и Пало Монте (Пало Майомбе). Насчет мистики не знаю, по мне - так просто красивый лесопарк. И вот этот товарищ тоже чувствует себя здесь отлично.
Еще больше загадочного и необычного можно найти в Некрополе имени Христофора Колумба. Он расположено в районе Ведадо и занимает почти 60 гектаров. Здесь похоронены знаменитые политики, деятели культуры, спорта и прочие важные персоны. А еще тут можно увидеть очень интересные и красивые надгробные скульптуры, а то и целые мемориалы.
Некрополь Колумба был открыт во второй половине 19 века. Собственно говоря, изначально на нём планировалось захоронить останки великого мореплавателя, но эта честь была оспорена у Кубы Испанией.
Всего здесь порядка полутысячи памятников, и каждый второй - это характерная для католиков беломраморная скульптура, статуя или стела. Впрочем, встречаются среди них и египетские пирамиды, и модерновые сооружения, и всякие масонские непотребства. Надгробия настолько оригинально оформлены, что это дает основание считать кладбище самым красивым, как минимум, во всей Южной Америке.
1/6
Necrópolis Cristóbal Colón
Самый большой памятник - монумент погибшим при исполнении пожарным. Одна из наиболее странных могил - место упокоения некоего Родригеса Карты, который был захоронен вертикально. Трогательные и леденящие душу легенды тоже имеются: например, здесь популярна история о верном псе, который много лет приходил на могилу хозяйки, или о девушке Амелии, которую гаванцы почитают как покровительницу матерей. Считается, что при соблюдении определённого ритуала она выполняет просьбы посетителей.
1/3
La Milagrosa
Легенду рассказывают такую. Молоденькая Амелия умерла при родах вместе с ребенком. Ее похоронили по обычаю - с младенцем в ногах. Следом умер ее муж, и его решили положить рядом. Но когда вскрыли саркофаг, то увидели настоящее чудо - женщина лежала в могиле с ребенком на руках, и тела их остались нетленными. Девушку прозвали Ла Милагроса - чудотворная - и стали считать кем-то вроде местной святой. Сюда приходят с просьбами о детях или о благословении. Те, кому она помогла, приносят потом мраморные таблички с благодарностями и живые цветы.
1/7
Necrópolis Cristóbal Colón
Дальше по маршруту у нас знаменитый отель Националь (Nacional). Благо посмотреть и погулять туда пока еще пускают бесплатно. Отель построен в 1930 году посреди красивого парка и является одним из символов американского господства на Кубе. В его шикарных номерах останавливались десятки американских гангстеров и сотни мировых знаменитостей. Фотографии последних висят на стенах отеля, подтверждая долгую и интересную историю.
1/8
Hotel Hacional
Цены здесь далеко не коммунистические, но виды красивые, Малекон рядом, торседор крутит сигары. Нет, не на бедрах прекрасных мулаток, а на специальной доске из древесины. Листья тщательно отбираются, по-особому скручиваются, все по науке. И смотреть на процесс очень залипательно.
Сигары на Кубе продают вообще везде - от самой дешевой народной релобы до самой дорогой элитной коибы, которую так любил выкурить команданте Фидель Кастро. Но будьте внимательны и бдительны, старайтесь не покупать с рук у незнакомых местных товарищей (да и у знакомых тоже), если хотите вот прям оригинальные, так как оригинал стоит дорого. Дешевые - явная подделка. Побаловаться под стаканчик Гавана Клаб пойдет, и то не для увлекающихся. Если же найти хорошего местного торседора, то он вам скрутит сигары не хуже, чем элитные, но по приятной цене. Попробовали - понравилось.
1/4
Торседор (не знакомый, правда)
А чтобы полностью ощутить вкус хорошей сигары, кубинцы рекомендуют перед затяжкой выпить чашечку эспрессо и сделать глоток темного рома. Для сильных духом и очень крепких сердцем подойдет.
К рому, кстати, настолько прилипло определение "кубинский", что люди удивляются, когда узнают, что его придумали не здесь. Сахарный тростник, из которого производят любимый напиток пиратов, появился на Кубе только в конце 15 - начале 16 веков. А впервые ром изготовили на острове Барбадос, и чуть позже он пошел гулять по миру.
Вокруг самого известного кубинского коктейля “Куба либре” тоже ходит множество легенд. Наиболее популярная гласит, что его изобрели где-то в начале 20 века в гаванском The American Bar, излюбленном месте посиделок американских военных. Капитан армии США Рассел, заглянув сюда в очередной раз, заказал свой излюбленный напиток - микс кубинского рома, лаймового сока и кока-колы. Окружающие его сослуживцы поинтересовались, как называется сей божественный нектар. Не долго думая, Рассел произнес тост: «Por Cuba libre!» – «За свободную Кубу!», – который и дал название коктейлю.
Про столицу Кубы когда-то очень точно написал американский журналист Марк Курлански: “О Гаване немало спорят, в том числе потому, что в Гаване противоречия – это стиль жизни. Впрочем, почти все соглашаются, что второго такого города нет на Земле. Как же Гавана стала такой непохожей на другие города? Историки указывают на очередное восстание или бунт, создавшие облик города, но на самом деле главное качество Гаваны – это процесс изменения сам по себе. Такой истории потрясений и перемен нет ни у одного другого места на свете. Перемены – одно из фундаментальных условий здешней жизни”...
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Гавана предстала перед нами во всей своей красе. Несмотря на кризис в стране, живой и невероятно теплый по энергетике город не потерял своего очарования. Те же самые улочки колониального испанского города, на которых кипит жизнь. Магазинчики, ресторанчики, кафешки, зазывалы. Но стоит только отойти немного вглубь, как появляется настоящая Куба. Нет, не опасная с вооруженными до зубов грабителями. Парадоксальная.
За свои чуть более чем 500 лет Гавана пережила полное истребление коренного населения, испанскую колонизацию, вторжение Британии, американскую оккупацию. Но в 1959 году победила Кубинская революция, и время перестало иметь власть над городом. Как и над страной в целом. И в этом заключается первый парадокс. Время в Гаване никуда не спешит. Собственно, как и сами кубинцы. Транкила, знаете ли, и маньяна. Всё маньяна. В смысле, завтра все решим.
Коммуналки “солары”, разваливающиеся на части дома, в которых в надежде на светлое будущее до сих пор живут люди. Все это в самом центре города, рядом с дорогими отелями. И улыбающиеся несмотря на разруху и отсутствие продуктов кубинцы - танцующие, поющие, просто проходящие мимо. В этом весь Остров Свободы - утопающий в хаосе, но гордый и не побежденный, без лоска, но с душой. Всех, кто здесь когда-либо находился, опьянял не только превосходный кубинский ром, но и невероятный дух свободы и состояние абсолютного счастья.
И вот вам второй парадокс! Я уже говорила, что исторический центр Гаваны занимает всего 4 квадратных километра? Это вроде бы кажется очень мало, но чтобы обойти его весь, не хватит и двух дней. Здесь каждый уголок наполнен историей, и вообще наполнен, и… Ой, а что это там интересное вооон в том переулке? Кстати, заблудиться здесь - абсолютно из области фантастики. Рано или поздно все равно выйдешь на одну из четырех площадей - или на Кафедральную, или на Оружейную, или на Сан-Франсиско де Асис, или на Старую. И солнце голову не напечет - так уж интересно стоят здания, что где-то на улочке всегда есть тень. Очередной гаванский парадокс.
Улицы Гаваны
Самая старая площадь в городе Пласа-де-Армас («Оружейная») была заложена испанцами в 1519 г. в и предназначалась для парадных мероприятий. Она была средоточием власти на Кубе в течение 400 лет. Рядом находится роскошный дворец Паласио-де-лос-Капитанес Хенералес, бывшая резиденция испанских властей и кубинских президентов. Сегодня это Городской Музей. Напротив стоит часовня, возведенная в 1828 году на месте основания города Гавана. Одна из колонн расположена аккурат на месте проведения самой первой мессы на гаванской земле. За оградой храма растет священное для кубинцев дерево сейба.
1/4
Плаза де Армас, Гавана
Кстати, про сейбу стоит рассказать подробнее. Это дерево считается символом благоденствия и мира, покровительницей (да, именно в женском роде) всего живого. Трон главных божеств - и христианских, и афрокубинских. И еще куча сакральных свойств приписывается. Последователи популярной кубинской религии Сантерии и культа Пало Майомбе - верования, похожего на вуду - тоже боготворят сейбу и иногда устраивают в ее корнях жертвоприношения.
Сейба в Старой Гаване
А мы тем временем приближаемся к Plaza de la Catedral (Кафедральной площади). Она входит в число красивейших площадей Латинской Америки вообще. Здесь расположен собор Сан Кристобаль, спроектированный итальянским архитектором Франческо Борромини. Он считается одним из самых старых соборов в Северной и Южной Америке.
И отсюда уже виднеется известный бар-ресторан Bodeguita del Medio. Тот самый, да. Эрнест Хемингуэй, который частенько бывал здесь, говорил: «Мой мохито в „Бодегите“, мой дайкири во „Флоридите“». Тут мы, конечно, тоже пьем мохито. Возможно, старику Хэму его делали как-то по особенному, но не зацепило. Зато спели нам душевно. В видео есть кусочек.
1/3
Бодегита Дель Медио
Пласа Вьеха де ла Абана или Старая площадь впервые образовалась на этом месте в XVI веке и тогда называлась Новой. От старинных зданий того времени ничего не осталось, в более современных строениях расположены галереи, библиотеки, рестораны и гостиницы. Тут же установлена интересная скульптура «Фантастическое путешествие». Обнажённая женщина с огромной вилкой в руке оседлала петуха. Непонятно, что хотел сказать автор, но в животе уже урчит, а значит, это точно приглашение посетить какой-нибудь общепит.
В итоге далеко ходить не стали и заседаем в уютном ресторане Ла Витрола прямо рядом с площадью. Когда-то тут праздновала свой 58-ой день рождения Мадонна. А сегодня мы наслаждаемся очень вкусной едой и слушаем отличную кубинскую музыку.
1/3
Ла Витрола
Обед на четверых обошелся в два с половиной раза дешевле, чем в Варадеро, а положительными эмоциями зарядились до конца дня. И с прекрасным настроением отправляемся добивать парадоксальную Старую Гавану и наш ноги. Благо не исследованной осталась всего одна площадь. А вот и она, кстати.
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис была построена рядом портом Гаваны в 16 веке. В первые десятилетия существования рядом с церковью находился рынок, позже его перенесли из-за жалоб монахов на шум. В конце 90-х годов 20 века площадь полностью отреставрировали.
1/3
Пласа-де-Сан-Франциско-де-Асис
Ресторан-бар «Floridita» - еще одну достопримечательность Гаваны - легко найти на узкой улочке Обиспо. Вот тут мы снова остановимся ненадолго, чтобы выпить классический дайкири в обществе старика Хэма. Хэм, кстати, сидит во «Флоридите» до сих пор. Все на том же месте - в дальнем углу стойки. Правда, теперь он бронзовый. И ничего ему не сделается. А по соседству всегда полно туристов. Ну, и без музыки на Кубе никуда.
Флоридита
Перебегаем от Флоридиты к Центральному парку. Сам парк небольшой, но очень уютный. Тут национальный герой Кубы Хосе Марти смотрит на всех свысока. А вокруг памятника высажены 28 пальм, которые по задумке архитектора символизируют дату его рождения.
1/3
Центральная площадь, отели, Капитолий
Ловим кабриолет, чтобы проехать по так называемой Новой Гаване и застать закат на Малеконе. Да, вот они, те самые знаменитые авто. Многим уже больше полувека, а их все равно умудряются поддерживать на ходу. Никакого цвета мокрого асфальта, все яркие, на радость туристам.
Дорога пролегает мимо отеля Инглатерра, Гаванского театра и Капитолия. Кстати, кубинский Капитолий очень похож на свой аналог в Вашингтоне, с той лишь разницей, что гаванский выше и богаче в деталях, чем многие местные очень гордятся. Очередной гаванский парадокс.
1/3
По Гаване с ветерком
Площадь Революции - самая большая в столице. До 50-х годов 20 века она называлась Plaza Cívica (Гражданская). Сегодня же это главный революционный символ страны. Основной элемент - шпиль высотой в сто девять метров и расположенная рядом с ним очередная статуя отца нации Хосе Марти. Напротив - огромные портреты национальных героев и идеологов Революции: команданте Эрнесто Че Гевары на здании МВД и соратника Фиделя Камило Сьенфуэгоса на здании Министерства Связи.
1/2
Площадь Революции
По дороге смотрим, как живут гаванские кубинцы в районах Мирамар, Плайя и Ведадо. Солнце клонится к горизонту, город окрашивается в нежные закатные цвета, лирическое настроение входит в чат.
Набережную Малекон называют самой длинной скамейкой мира. И даже романтично сравнивают с улыбкой Гаваны. Традиционно это место встреч влюбленных, философов, поэтов, певцов, рыбаков и просто любителей помечтать, созерцая морскую гладь. Сюда приходят и местные, и туристы. Все дружно смотрят на закат, общаются, ищут приключений на свою пятую точку.
Малекон спроектировали в начале 20 века как морской проспект для отдыха среднего класса. Сегодня здания, поедаемые коррозионными водами океана, отчаянно нуждаются в реставрации и сопротивляются сносу.
Крепость Сан Карлос де ла Кабанья стала последней точкой нашей сегодняшней прогулки по кубинской столице. Статую Христа тоже вживую увидели под полнолуние по дороге. Засмотрелись и чуть не пропустили интересную церемонию.
1/3
Сан Карлос де ла Кабанья
Каждый вечер ровно в 9 часов над Гаваной раздается оглушительный пушечный выстрел, посмотреть на который собираются сотни человек - как туристов, так и самих кубинцев. До 1863 года таким образом горожанам сообщали о том, что городские ворота заперты на ночь и покинуть город до наступления утра нельзя. Также между крепостями Эль-Морро и Ла-Пунта в тот момент натягивалась огромная цепь, которая преграждала кораблям вход в бухту. Этакая защита от пиратов.
Сегодня традиция превратилась в очередной туристический аттракцион. Интересно. Но уж слишком много народу.
Завтра погуляем в менее людных местах - красивых и мистических. А сегодня уже спать, пожалуй. Ходить весь день - это вам не шутки.
Кто не был в Гаване, тот не видел Кубы. Погулять по этому невероятному городу - должно стоять первым пунктом в планах каждого, кто летит на Остров Свободы. Почему? А потому что именно здесь можно увидеть и прочувствовать настоящую кубинскую душу. Это город-мираж, город страстей, город несметных богатств и нищеты. Город, который не знает, что такое грусть и усталость. Город, который никогда не спит.
Лирическое отступление закончилось, переходим к делу. Откиснув в океане и обойдя вдоль и поперек Варадеро, мы наконец-то выдвигаемся. Нас четверо, поэтому заранее заказываем такси, чтобы не тратить время на общественный транспорт. Получается достаточно бюджетно - 45 долларов с человека туда и обратно. Без экскурсии гораздо удобнее - сами рассчитываем время, выбираем остановки и маршрут. Планируем пробыть в Гаване два дня и уехать на закате. Никакая экскурсия такого не предложит.
Если нужен более бюджетный вариант передвижения, то вам прямая дорога на автостанцию Варадеро. Отсюда в Гавану уходят рейсовые автобусы компании Виасуль. Конечная остановка - автостанция рядом с Площадью Революции. Билеты нужно покупать заранее и оплачивать иностранной картой. Возможно, скоро появится и опция оплаты по карте МИР - они наконец-то заработали на Кубе, хоть и не везде.
Можно приехать в день отправления, за час-полтора до рейса, и попробовать договориться за наличные. Если будут свободные места, вас обилетят. Расписание можно узнать на сайте Виасуль. Как правило, время отправления не очень удобное, а ехать три с половиной часа против двух на машине. Но если вы планируете пробыть в Гаване дня три как минимум, то такой вариант вам подойдет.
Самый бюджетный вариант добраться до столицы Кубы - ножками. Целых 160 километров, два дня пути без остановок - и вы на месте. Это был сарказм сейчас, конечно же. Но все-таки еще один способ доехать до Гаваны, самый дешевый по деньгам и самый затратный по времени, тоже существует - автобусы для местных, колективо и камионес. Как правило, с парой-тройкой пересадок. Если вы любите приключения, с первой улыбки находите общий язык с местными и располагаете большим количеством времени, то этот способ вам однозначно понравится.
А мы тем временем мчим в Гавану на нашем желтеньком такси. Машина приехала вовремя, водитель классный. По дороге у нас две остановки - Матансас и Бакунаягуа. Но обо всем по порядку.
Матансас - город на северном побережье острова. И это уже не рафинированный Варадеро, а та самая настоящая Куба. Через него проходит шоссе, по которому туристы попадают в Гавану. Здесь целых 17 мостов, а путеводители называют его то “кубинской Венецией”, то “кубинскими Афинами”.
Останавливаемся на заправке, чтобы залить дефицитный бензин и передать гуманитарную помощь от российских туристов для детей из интернатов и малоимущих семей. Большая часть населения Кубы живет за чертой бедности, поэтому неравнодушные россияне периодически передают нуждающимся лекарства, одежду, игрушки, еду быстрого приготовления и предметы гигиены. Об этом проекте расскажу подробнее потом. А пока ждем нашего водителя и гуляем по окрестностям.
Следующая остановка - невероятно живописный мост Бакунаягуа. Его по праву называют шедевром инженерного искусства и одной из самых популярных достопримечательностей Кубы. Это, между прочим, один из самых длинных и высоких мостов в мире, стоит на сорока колоннах. Расположен на границе двух провинций - Маябеке и Матансас. Протяженность 314 метров, высота 103 метра. Рядом обустроена смотровая площадка, с которой открывается удивительный вид на бескрайний синий океан, долину реки Юмури и живописную природу Кубы.
Строительство моста началось в 1957 году. Предполагалось, что так дорога соединит Гавану с Варадеро. Официальное открытие состоялось в 1959 году. Сам Фидель Кастро даже приехал. Мост органично вписался в пейзаж и нисколько не портит картину первозданной природы. В отличие от толп туристов.
Зависаем на смотровой, наверное, минут на 30, не в силах оторваться от раскинувшихся перед нами пейзажей. А потому очень сильно опаздываем на встречу с хозяином апартаментов, в которых мы будем ночевать. А. Да, вот про это я и забыла рассказать.
С проживанием, как ни странно, нам помог басурманский Эйрбнб. Примерно за месяц до поездки нашли там апартаменты с привязкой к определенному району, списались с хозяином, перевели общение в Вотсап и договорились на оплату наличными при заселении. Карты-то российские за рубежом не работают пока. Хозяин был крайне любезен и согласился - и он не платит комиссию сервису, и мы счастливы.
Если вариант с апартаментами не устраивает, то есть возможность забронировать из России отель - через сайт любого туроператора, который возит на Кубу. Главное - написать потом в сам отель и узнать, есть ли бронь в их системе. Это чтобы спать крепче и лишний раз не нервничать перед поездкой.
Хозяин нас в итоге дождался, мы успешно заселились, встретились с друзьями, которые живут в Гаване, и отправляемся гулять по городу. В планах на первый день - максимально обойти старый город. Всего-то четыре квадратных километра. И на кабриолете покататься хотим. И выстрел из пушки посмотреть. И съездить в гаванский лес. И вон то красивенькое тоже хотим! Ушатаемся знатно. Зато в нашем распоряжении целых два дня без перерывов на гидов, ожиданий остальных туристов из группы и ненужных сувенирных лавочек. Нереально удобно и экономит уйму времени.
Доезжаем до бульвара Прадо и погружаемся в объятия одной из самых красивых островных столиц мира. Историческое название Гаваны - Сан-Кристобаль-де-ла-Абана. Столицей Кубы она стала в 16 веке. Старый центр города до сих пор сохраняет свой самобытный колониальный облик, хоть и потрепался изрядно. Здесь находится ряд старинных архитектурных памятников, представляющих немалую историческую ценность. В 1984 году достопримечательности Гаваны были внесены в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Мы все это еще успеем посмотреть в следующем материале, а пока наслаждаемся видами на древние крепости и вдыхаем запах бриза с гаванского залива. Наконец-то мы добрались!
Этот райский островок у северного побережья Кубы практически не истоптан туристами и сохраняет девственную природу. Там легко найти свой уголок и остаться в полном одиночестве:
"- Налево посмотришь - @#@₽&!"
До острова Кайо Хути́ас обычно добираются из городка Виньялес, дорога занимает около часа на машине ($15-$20 с человека). Есть туристический автобус, цену не знаю.
"- Направо посмотришь - @#@₽&!"
Пляж достаточно длинный, и немногочисленные туристы могут распределиться так, чтобы никому не мешать. Мы пошли к бухте Влюблённых, обошли плотную стену мангров и наслаждались пляжем для двоих. Но ходить далеко (всё равно меньше километра) - необязательно, обвалившийся берег предоставляет "ложи", со скамейками из стволов деревьев. Море очень ласковое, заход пологий, безопасный, но до глубоких мест недалеко.
"- Что ты плачешь, Петька? - Красота-то какая!"
А если хочется комфорта - можно вообще никуда не ходить - лежаки, зонтики, бар, ресторан - всё в наличии за более, чем скромные деньги.
Всех приветствую! Я завершаю рассказ про наш сплав по Ладожским шхерам, который был в августе 23 года. Да, я наконец-то добрался до написания этого поста, который хотел выпустить еще в конце декабря.
В качестве некого вступления хочу вам рассказать интересный момент, о котором забыл упомянуть в прошлой части. Еще когда мы для разведки высаживались на том перешейке между заливами Куркийокский и Найсмери, один из друзей увидел лисичку, перебегающую дорогу. Интересный, но достаточно обычный момент на природе. А вот уже вечером, когда двое товарищей легли спать, а я с другими двумя кипятили воду к завтрашнему дню, видимо, эта же лиса пришла в лагерь. Причем забавно то, что мы сидели на скале, глядя на озеро, и в этот момент буквально в паре метров от нас по этой же покатой скале к озеру подбирается лиса, которую можно было легко увидеть на фоне воды, подсвеченной луной. Когда мы ее заметили и объявили об этом, она тут же вскинула голову, взглянула на нас двумя горящими глазами и шмыгнула в кусты. Однако убежала недалеко, мы еще долго видели рядом с лагерем в темных зарослях ее горящие глаза. Всё ждала, когда же мы ляжем спать, чтобы порыскать по округе в поисках чего-нибудь вкусненького (а вкусненьким после ужина, полагаю, пахло на всю округу). Но мы предусмотрительно подвесили весь мусор повыше на дереве, а еду либо спрятали, либо так же подвесили.
Вообще вся эта история напомнила мне ночевку на Халактырском пляже на Камчатке, там лиса прямо при мне вытащила мой пакет с едой из «предбанника» палатки и потащила в неизвестном направлении. Отогнать получилось только активно крича прямо в метре от нее, пока она тянула пакет прочь из лагеря. Очень наглая морда. Потом она еще вернулась ночью и украла припрятанные нами сосиски в тесте.. и, что еще более печально, красную рыбу…
Вообще про тот поход стоит, наверное, запустить серию постов, потому что описывал я его только в общих чертах, когда рассказывал про пойманных там муравьев (ссылка на пост). А ведь интересных историй и завораживающих фотографий оттуда – выше крыши. Но это достаточно объемная работа – написание таких «мемуаров» – поэтому прикину по наличию свободного времени (а как вы уже поняли по моему "быстрому" написанию данной серии - со временем не всё гладко).
Возвращаемся к Шхерам.
3 августа во время завтрака мимо нашего лагеря проходила лодка с целой семьей. Как это всегда бывает в походах и путешествиях – приветственно помахали друг другу. Их суденышко покрутилось в этом глухом кармане, где мы стояли лагерем, и ушло восвояси. Ну а мы погрузились на каяки, быстро достигли тонкой перемычки суши между материком и островом и принялись снова выгружать все вещи, чтобы перенести каяки на другую сторону.
Вся эта процедура не заняла особо много времени. Вскоре мы уже двигались к заливу Найсмери, по сути, мы уже были в нем. И впереди открылась очень загадочная и красивая картина – туман потянулся со стороны Ладоги к материку. Увлекательнейшее зрелище: достаточно спокойная вода, тишина (которую нарушали только мы своими разговорами да всплеском воды) и густой туман, плывущий впереди.
Так же встретили здесь забавных уток-нырков, которые подолгу погружались в воду в поисках пищи. Один раз прямо перед нами одна из уток вынырнула с рыбкой в клюве.
Позже, когда туман почти весь рассеялся, и мы стали забирать на восток, в сторону острова Вяйвяренсаари, один из друзей (их двухместный каяк шел немного впереди) воскликнул, глядя на берег острова Корписари, что был по левую руку от нас. Он там увидел кабана со сворой кабанчиков. Второй товарищ с этого каяка успел увидеть только крупные темные пятна, которые скрылись в кустах, ну а мы уже не застали этих зверей, как бы внимательно не всматривались в береговую линию. В общем, тут наши предположения о разрытой кругом земле подтвердились – это были кабаны.
Мы взяли ближе к острову Вяйвяренсаари, так как по картам видели некий пролив или же реку, по которой можно было пройти за остров, не огибая его. Однако при приближении стало ясно, что эта протока полностью заросла. Поэтому мы двинулись вдоль острова в сторону Вахвасенсаари. На сегодня план невелик, буквально через пару часов хотели уже начать искать место под лагерь, ведь мы уже довольно близко к базе. И таким образом мы оставляли себе возможность закончить путешествие на день раньше, если погода станет совсем удручающей.
Идем вдоль острова
И так не спеша мы прошли между островами Вяйвяренсаари и Вахвасенсаари, а после завернули на запад к проливу Кавантсалми, где уже стали присматривать место под лагерь. И вот, собственно, особо не мучаясь с поисками, мы причалили к южному берегу Вяйвяренсаари. Там было весьма удобное место, куда можно было загнать каяки и легко ступить на берег. После разгрузки вещей мы и каяки, по обыкновению, подняли на скалы, поближе к будущему лагерю.
Небольшой бардак, однако после себя мы никогда не оставляем даже малейшего фантика
Здесь мы провели оставшийся вечер, а затем и весь следующий день (4 августа). Вечером 3 августа снова поднялся туман, который придал шарма и загадочности всему окружению.
Спешить нам уже было некуда – до базы рукой подать, можно в последний день быстро дойти даже при плохой погоде. Поэтому мы решили устроить дневку в предпоследний день нашего водного похода. При этом здорово распогодилось, стояла солнечная жаркая погода, подумывали ближе к вечеру искупаться.
В течении этой дневки я с двумя товарищами сплавал в магазин. Весь этот наш непродолжительный заплыв за провизией сопровождался степенным приближением громадного грозового фронта по всему горизонту. Вероятно, это тот самый фронт, о котором нам говорили рыбаки пару дней назад. Но мы с друзьями купили в магазине еще по баночке колы (в походах всегда невероятно сильно хочется именно чего-нибудь такого сладенького. Видимо, современные люди уже давно все имеют жесткую сахарную зависимость) и решили, что успеем выпить их, встав на краткий привал между островами Сяркисаари и Пюхясаари.
И, разумеется, когда мы допивали колу, ветер уже поднялся не на шутку. Мы шустро загребли к лагерю, благо, до него было совсем недалеко. Выгружались из каяков уже под шквальным ветром с ливнем. Пара друзей, что оставались в лагере, прибежали на помощь, чтобы оперативно утащить вещи, а также затащить каяки наверх. Порывы ветра аж раскачивали посудины в наших руках, когда мы поднимали их к лагерю.
Зато после того, как этот грозовой фронт прошел (что он сделал довольно быстро), снова выглянуло солнце, только вот купаться уже не хотелось, мы были абсолютно мокрыми.
А еще в лучах солнца показалась радуга
Так близко, словно можно подойти к тому месту, откуда она поднимается
Остаток дня мы провели в лагере, общаясь, играя в фрисби и наслаждаясь природой.
А ночью вновь любовались волшебной Луной
Вот и подошел к концу наш водный поход по Ладожским шхерам. На следующее утро (5 августа) после завтрака спокойно и не спеша собрали лагерь. Погода стояла пасмурная, периодически моросил дождь, но путь до базы был уже совсем небольшой. Буквально за часа полтора мы добрались до финальной точки нашего путешествия, сдали инвентарь, выкинули мусор, рассказали интересующимся о нашем маршруте и приключениях да отправились домой. Это был интересный и нестандартный для нас поход. И в целом, водные путешествия нам понравились, может быть еще повторим ;)
И вот вам размытое фото из утра 5 августа. Перед последним заплывом до базы
Спасибо всем, кто читал данную серию постов. Да и вообще всем, кто читает мои посты. Постараюсь не пропадать и рассказать еще много интересного.