Мотор-колесо
Взял комплект мотор-колесо на 350в на велосипед, но что то сам мотор очень маленький( у товарища чуть больше, тоже на 350 мощность). Можно ли как то проверить по маркировке на сколько ватт мотор? В интернете не нашёл информацию
Взял комплект мотор-колесо на 350в на велосипед, но что то сам мотор очень маленький( у товарища чуть больше, тоже на 350 мощность). Можно ли как то проверить по маркировке на сколько ватт мотор? В интернете не нашёл информацию
Электровелосипед. История моего Франкенштейна
Год назад я решил сделать из своего относительно старого велосипеда конфетку. Основой идеи было превращение велосипеда в полноценное транспортное средство путем электрификации.
В целом, для того, чтобы ваш велосипед поехал сам, необходимо всего четыре компонента: двигатель, контроллер, аккумулятор и то, чем вы будете его приводить в действие. Зайдя на алиэкспресс, который занимается продажами нужного нам хлама, мы увидим огромное количество свиду одинаковых позиций, которые непонятно чем различаются. Как в этом разобраться?
Пожалуй, сегодня поговорим моторах. Они существуют как встроенные в само колесо (мотор-колеса), так и навесные.
Все фото кроме последнего взяты из интернетов.
Самый мажорский вариант - это кареточный мотор. Он ставится в кареточный узел велосипеда (там, где находятся педали) и помогает крутить переднюю звезду.
Из плюсов могу выделить его расположение, возможность выбора передачи и меньшее количество "колхоза".
Центральное расположение не нарушает развесовку велосипеда, что может быть очень актуально на неровностях. Переключением скоростей на задней звезде легко подстраиваться под местность, явно выбирая между скоростью и мощностью. А отсутствие необходимости искать место для контроллера (он тут встроенный), замены колеса и необходимости ставить усилители дропаутов заставляет задуматься в пользу этого выбора людей, которым важна эстетика.
Но и минусов у него достаточно.
В первую очередь это цена. Она превышает стоимость мотор-колеса аналогичной мощности в три-четыре раза. Также разительно ускоряется износ цепи и звезд, что приводит к дополнительным тратам в будущем на их замену. А уменьшенный дорожный просвет ограничит возможность переваливаться через высокие камни и бордюры. Возможно владельцам таких моторов будет что добавить или опровергнуть, я такими не пользовался и опираюсь лишь на кучу отзывов на форумах и ютубе.
Прямоприводное мотор-колесо. Постепенно начинаем подбираться к оптимальному, на мой взгляд, варианту. Данный тип моторов актуален для тех, кто хочет приблизить свой байк к мотоциклу (сейчас где-то громко заржали все без исключения мотоциклисты) и ездить только "на кнопке".
Он позволяет развивать огромные по меркам велосипедов скорости в 50-70 км/ч. Да да, бывают и шустрее, но это уже скорее исключение из правил. Минимальное количество подвижных элементов внутри делает его практически неподверженным износу. Однако в противовес этому можно поставить его большой вес и довольно ощутимое сопротивление магнитов при попытке ехать только на педалях (представим ситуацию, когда сел аккум.. брр). Также можно добавить, что прямоприводное мотор-колесо позволяет использовать рекуперацию при спуске для подзарядки аккумулятора, но при относительно низком КПД это нивелируется повышенным износом самого аккумулятора.
Редукторное мотор-колесо. Мой выбор! На вид оно похоже на прямоприводное, но диаметр мотора намного меньше, а его ширина больше. В целом смотрится на велосипеде чуть менее чужеродно. Основное его преимущество - это накат. То есть при разряженном аккумуляторе вам ничего не будет мешать продолжать ехать дальше своими силами. Ну разве что общий вес велосипеда увеличится. Имхо, этими пятью килограммами можно и пренебречь. Электробайк у нас или шоссейник?
Скорость моторов подобного типа обычно не превышает 40-45 км/ч, но это частично компенсируется его тягловитостью. Внутри расположена обгонная муфта с пластиковыми (нейлоновыми) шестернями. Пугаться их не стоит, благодаря нейлону звук их переката становится намного ниже, а также это в теории обезопасит зубья на корпусе в случае заклинивания от сколов. Но о таких случаях я ни разу не слышал. По надежности нареканий к ним нет. Спустя 2000 километров при разборке мотора на шестернях не обнаружил ни единого следа износа. Они также продаются отдельно за недорого. Но, надеюсь, ещё лет пять я об их замене и думать не буду.
Далее по тексту буду везде подразумевать именно редукторное мотор-колесо, если не указано обратное.
Мощность мотор-колёс.
Тут пойду по нарастающей и попытаюсь предположить, какой вариант для каких целей будет оптимальным. Стоит понимать, что указана везде номинальная мощность. При эксплуатации на пиковых нагрузках она увеличивается в полтора - два раза.
До 250 Ватт. Редкий вариант для России, но классика для Европп. Это вариант для спокойных поездок, где не нужна приёмистость и большие скорости. Идеальный вариант для детей, так как по ПДД велосипед с приводом до 250 Ватт остается велосипедом и права для управления им не нужны. Также возможно будет хорошим вариантом для прогулочных велосипедов, когда нужна помощь при подъёме в горки. Из приятных нюансов - относительно малый вес.
350-500 Ватт. Крепкий среднячок для повседневных поездок. Уже нужны права любой категории для управления. Я взял себе на 500 Ватт и выбором доволен. В горки со средним уклоном затягивает на ура, на ровной поверхности разгоняет до 40км/ч секунд за 10. Так как у меня привод передний, программно ограничил мощность до 80%, дабы не было пробуксовок. В итоге получилась ровно одна лошадка под пятой точкой. Также на моторах 500 Ватт и выше настоятельно рекомендую ставить усилители дропаутов, так как крутящим момент уже становится довольно ощутимым.
750Ватт и выше. Это вариант для тех, кто знает, чего хочет. И однозначно для заднего привода, так как вилка уже вполне может не выдержать таких нагрузок. Хороший выбор для крупных людей. Быстрое ускорение и легкие взлёты на большинство возвышенностей будут обеспечены.
Расположение.
Сейчас я ступаю, пожалуй, на самую холиварную тропу. В основном мотор-колесо ставят на заднее колесо. На переднее чуть реже. Изредка попадаются и полноприводные экземпляры.
Задний привод. Надежность, тягловитость - про него. Это самый оптимальный вариант для мощных моторов, так как вероятность пробуксовки сведена к минимуму, а рама выдерживает гораздо большие нагрузки относительно вилки. Слабое место данного варианта - бездорожье. На песке и грязи заднее колесо имеет тенденцию зарываться, а на льду уводит в занос.
Полный привод. Если взять полноприводный фэтбайк, то по проходимости у него конкурентов не будет даже среди мотоциклов. Зверь, а не машина. Но и расплачиваться за это удовольствие приходится повышенным расходом заряда, сложностью подключения и значительным увеличением общей массы. Необходимо использовать два контроллера, иметь более ёмкий аккум, да и сами мотор-колеса весят значительно. Возможно когда-нибудь дорасту и до такого варианта.
Передний привод. Для резких стартов подходит слабо, так как колесо при рывке начинает активно пробуксовывать. Вилка - подвижный элемент, который рассчитан на вертикальные нагрузки, а не на то, что она будет тянуть за собой велосипед, так что не забываем про момент с мощностью. Но и преимуществ у него тоже немало. Очень хорошо проявляет себя на песке и снеге, так как "вытягивает" велосипед из западни. За чет того, что при резких стартах колесо начинает пробуксовывать, нейлоновые шестерни не испытывают предельных нагрузок и чувствуют себя превосходно. Можно включить полный привод, если подключить ноки к работе =)
Ну и не откажу себе в удовольствии приложить фотографию своей кобылки (730 Ватт при моих настройках в пике как-никак).
Кстати, может быть есть у кого мысли о том, как надежно и эстетично закрепить жгут проводов (16мм) по раме? Очень хочется отказаться от стяжек по максимуму.
В Уфе второй день температура поднимается до 10 градусов, с тротуаров сошла почти вся наледь, я вернулся с покатушки и не могу придумать ни одной причины откладывать написание этого поста =)
* Архивное фото. Ради красивого фона и цифры на одометре колесил по набережной больше полу часа.
Немного предыстории. Велосипед себе я купил году в 2011, потратив на него стипендию за пол года. Базовый Fuji Nevada 4.0 за 13 тыс. рублей. Поначалу я очень часто на нем катал по городу и окрестностям, но последние лет пять я превратился в офисного клерка и в лучшем случае выезжал на нем раза два-три за лето. И это меня очень печалило.
Где-то в июне прошлого года, стоя в автобусе, наткнулся на ютубе на видео, где какой-то парень электрифицировал свою старенькую Каму. Сказать, что меня зацепила эта мысль - значит ничего не сказать. Больше месяца залипал в тематические видео, шерстил Али на наличие запчастей и, насчитав общую сумму тысяч в 35-40, решился заказать комплектующие.
Оговорюсь сразу, сделать личную электричку я хотел довольно бюджетно, но качественно и именно под свои хотелки. Для каждого из своих решений у меня есть множество аргументов в пользу именно такого выбора, о чем напишу, но чуть позже. Не хочу сваливать огромный массив информации и мыслей в одну кучу. Всё таки уже год как не могу остановиться и сказать "Всё, я сделяль!". Чем-то ситуация очень напоминает ремонт квартиры.
Занятно, но я не смог найти ни единой фотографии, на которой велосипед был бы хорошо виден в изначальном состоянии.
Запросы мои поначалу были довольно просты: так как планировал использовать его именно как транспорт в теплое время года, необходимо было сохранить хороший накат и при разряженном аккумуляторе, запас хода должен быть не менее 45 километров (до работы 18 километров + запас), велосипед на вид не должен как-то сильно выделяться среди других собратьев.
В итоге из обычного велосипеда у меня получилось вот такое чудо с передним редукторным мотор-колесом номинальной мощностью в 500 Ватт и аккумулятором ёмкостью 14.4Ah =)
Если пару лет назад я всем хвастался, что у моего велосипеда неродные только педали и задняя камера, то теперь из родного остались только рама, руль и задний переключатель скоростей.
Относительно цены я промахнулся. Очень сильно промахнулся, примерно в два раза. Уложиться в 35 тысяч, конечно, можно, если у Вас уже есть велосипед в хорошем состоянии, на нем установлены хорошие дисковые тормоза и адекватного качества амортизационная вилка.
Самый простой и дешевый способ - заказать на Али готовый набор, который останется только смонтировать на вел и подцепить аккумулятор. Но это скучно и не вписывается в мою картину идеального электробайка.
Мотор и спицы заказывались из Китая, аккумулятор, контроллер и монитор - из Москвы. Мелочи в виде pas ассиста, курка газа, сумочки для аккума, фары и прочего докупались в разное время в разных местах. Расскажу позже про каждый элемент.
Примерный перечень вопросов, которые хочу затронуть:
- Почему передний привод и почему всего 500 Ватт?
- Что я бы хотел знать перед началом переоборудования?
- На чем можно сэкономить, а на чем я экономить не стал?
- Что и где покупал, с какими трудностями столкнулся?
- Стоит ли оно того? (Да, да и ещё раз ДА!!!)
Наверняка что-то забыл, о чем-то не подумал, но это не страшно)
Всем привет, мотор мой накрылся, выбираю новый, установил, что мой 36 вольт, а вот с ваттами не разобрался. На выбор предлагает сейчас продавец с Али 250 Вт или 350 Вт.
Нужно поменять только колесо, электрика и все мозги останутся прежними.
Будет разница - 250 Вт или 350 Вт, в смысле работать все будет (понятно, что различие в мощности)? Или нужно точно установить, какая она у меня была на старом колесе?
Всем спасибо, если поможете.
Вот мой надёжный помощник, ласкаво называю его "Ослик". За основу взят чешский велосипед Fort 2006 года выпуска на 26 ых колёсах. Верой и правдой служил мне ни один год.
У меня остро стоял вопрос в передвижение за пределы моего города это 7.5 км в одну сторону и плюс набор высоты 100 метров. И стоял вопрос передвижения
по городу за минимальное время из точки А в точку Б. Третий вопрос который стоял это поездки в соседние города это 20 км в одну сторону.
На велосипед были поставлены :
1. Съёмная аккамуляторная батарея ёмкостью 15 Ач вес 4 кг. ( Батарея съёмного типа, отщелкивающаяся на ключе, имеет индикацию заряда 4 диодных лампы, кнопку вкл/выкл, разъем для зарядки, и разъем USB- можно использовать как Power Bank).
2. Контроллер на 48 V.
3. Мотор-колесо MXUS XF15C 36-48V 500W заднее редукторное под кассету (было заспицованно в 26 обод).
4. Ручка газа рычажного типа.
5. LCD экран ( на нём регулируются режимы мощности, отображается пробег, индикация состояния заряда).
6. Датчик PAS ( он передает сигнал к контроллеру управления, который согласно полученным данным обеспечивает вращение мотор-колеса)
7. Магнитные тормозные датчики типа геркон 2 шт.( Крепятся на ручки тормозов).
Максимальная скорость 55км/ч, среднее расстояние пробега на которое хватает заряда 40 Км. Время полного заряда батареи 5 часов.
Хочу подытожить. Вложение полностью себя оправдало. Езжу и кайфую. Время прибытия сократилось в разы, прохожие постоянно оборачиваются. Всем кто ещё сомневаться рекомендую.
Когда - то не так давно, делал здесь выкладки о оборотах мотор колёс, где допустил тупейшую ошибку, на которую указали пикабушники. Так вот, проект жив! Был даже реализован первый выезд. Нормальные же тесты и доработки буду делать при наступлении хорошей погоды. А пока фото байка, и аналитика динамики разгона.
Разгонная динамика
Характеристики -
Батарея - LifeP04 (Самопал Марио Эдишен) 48v 12ah (16s 2p)
Контроллер KT 48v 18a (Под два мотор колеса)
Колесо MXUS XF 15r
НЕ СДЕЛАНО -
1 - Полный привод (так что сейчас только половина мощности)
2 - Гидравлические тормоза
3 - Фары
4 - Внешний вид нужно переосмыслить.
Решил ближе посмотреть мотор колесо, для того чтобы собрать с ним велосипед на раме, которую я недавно показывал на канале.
И решил пояснить несколько моментов, которые часто спрашивают новички.
Двигатели для электро велосипедов бывают подвесные либо встроенные в колеса, их называют мотор колесами.
Последние бывают передние, задние, прямого привода или редукторные.
В последних внутри находится редуктор, который позволяет добиться того, чтобы относительно слабый и легкий мотор хоть как то ехал.
Двигатель с прямым приводом имеет большой запас мощности и в редукторе не нуждается.
Если сравнивать эти два типа, то в редукторном ниже вес и лучше "накат". А двигатель прямого привода более надежен и умеет тормозить за счет рекуперации, возвращая энергию в АКБ если такую функцию поддерживает контроллер электровелосипеда.
Сегодня я осматриваю мотор на 1000 или 1500вт, т.к заказал на 1000вт и на 1500вт и в итоге получил два одинаковых мотора.
Судя по весу и габаритам они все на 1500вт. Но конечно, стоит разобрать и замерить магниты.
Кстати, есть старый способ классификации двигателя мотор колеса по ширине магнитов.
25 мм - 500вт, 30мм -1квт, 35мм - 1.5кв, 40мм - 2квт, 45-50мм - 3квт.
Как мы видем, четкой связи нету, но так сложилось. Причем хороший 1квт мотор может выдать длительно 2500вт, а плохой 2000вт мотор может сгореть уже при 3000вт.
Хотя, по правде, сгореть может любой мотор. Достаточно создать условие когда КПД мотора низкий и вся энергия идет в нагрев. Например, ехать в горку медленно.
Также важен параметр оборотов на вольт. От этого зависит скорость и мощность мотор колеса. Стандартное колесо может ехать 50кмч при 54В. Образец, который я тестировал при таком напряжение выдаст 60кмч, что уверяет меня в мысли что это 1500вт мотор, т.к эти дополнительные 5мм и 500 грамм веса как раз позволят преодолеть 60кмч не доступные 1квт мотору длительно.
На видео моторчик крутится :)
Добавляйтесь в друзья!
мой вк https://vk.com/electricus_me
инстаграм https://www.instagram.com/electricus.me/
телеграмм https://t.me/electricus_me
Почему многие не хотят идти на профильные форумы, а идут на пикабу? У пикабу нет лички, где вам попытаются впарить стремное бу, как нубу.
Человек предлагает купить бу мотор колесо, практически по цене нового, из магазина, зато в мотоободе.
Смотрим прошлые темы и сообщения автора, и находим это.
Продавец на нем не катал, катал предыдущий владелец. Ну что такое "точка Кюри" я на гуглил, да и неизвестно сколько ватт в колесо вкачивали на самом деле.
Далее, шуруем на первый попавшийся сайт, и смотрим новое, на гарантии.
Стоит оно того, даже с ободом и диском? Не знаю, но удачи тебе, Ион!