Ремонт дроссельной заслонки автомобилей с впрыском (ЭБУ) Simos2
Хочу показать как ремонтируются дроссельные заслонки автомобилей с мозгами Simos2.
Данные дроссельные заслонки широко используются на пожилых автомобилях VAG группы, японцах и корейцах. Размеры, каналы подогрева, крепеж тросика, у них бывают разные но внутренняя механическая часть одинаковая и ремонтируются они одинаково.
Так же покажу где можно схемы на пожилые авто семейства vag, брать, для многих это до сиг пор почему то тайна :-)
Сегодня на операционный стол попала заслонка от Passat 97г. мотор AHL. Компьютерная диагностика выдала неисправность по концевику ХХ и регулятору ХХ. Соответственно нет прогревочных оборотов и мотор не корректно ведет при полном сбросе газа.
Перед тем как что либо ремонтировать надо четко понимать что мы ремонтируем и как это все должно работать. Для этого надо иметь электронную схему устройства. Мы должны четко представлять что выдает данное устройство (ДЗ) на ЭБУ автомобиля.
При работе с пожилыми авто многие не знают где взять схемы, точнее знают что в интернете они есть но найти их проблематично и отнимает много времени. Хочу показать чем я пользуюсь. Для пожилых авто, особенно группы ВАГ, есть шикарная программа Wurth WOW, настоятельно рекомендую ее. Есть еще и другие программы, но для начинающего эта самая удобная, а где ее взять вы сами знаете :-) Рекомендую Wurth WOW 5.00.8R2rus, самая стабильная. Вот на ее примере и покажу как найти схему на конкретный автомобиль, а то много раз спрашивали как :-)
Приступим.
Дано - Машина Volkswagen Passat 97 года выпуска, мотор 1.6, буквы мотора AHL.
Запускаем программу wurth WOW, выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа выдала схему именно на эту машину.
Далее идем в «технические данные», выбираем «электрические схемы», выбираем «система двигателя», так как ДЗ подключена к ЭБУ и показана там. Выскакивает список ЭБУ которые устанавливались на данный авто в 97 году. В нашем случае шел один ЭБУ - siemens simos 2 на него и жмем. Программа выведет схему впрыска на данный авто. Схема на русском, есть всплывающие подсказки, ее можно масштабировать и все такое, очень удобно.
Именно этой программой для электро схем я обычно пользуюсь. Так же в этой программе есть распиновка разъемов, контрольные напряжения на контактах разъемов, данные по сопротивлению на датчиков, регламенты и многое другое.
Вот картинки как это все выбрать.
Открываем схему на нашу дроссельную заслонку, смотрим на ее богатый внутренний мир :-) Если что не понятно то смотрим подсказки. Выводим описание заслонки. Описание внутреннего сопротивления переменных резисторов.
Вот все эти данные нам и нужны для ремонта. На основании их мы четко представляем как и что работает в данной ДЗ и знаем какое и где сопротивление.
Можно приступать к ремонту :-)
Для начало измерим что у нас по факту выдает заслонка.
Видим что концевик закрытия не работает вообще, сопротивление моторчика от 25 до 200 ом прыгает. Хотя должен быть в районе 5-8 ом. Сопротивление переменных резисторов в норме, и плавно без скачков меняется, это самое главное, так как в заслонке ремонтируется все кроме переменных резисторов, если дорожки сносились то все, на помойку заслонку, так как они не меняются.
Теперь приступим к разборке. Разбирается она очень просто, всего 6 винтов.
Когда крышка была снята из ДЗ высыпались какие то мелкие пластмассовые обломки :-)
Осматриваем резистивные дорожки, все ок. В этих заслонках две независимые пары дорожек, два независимых переменных резистора. Один переменник говорит ЭБУ на сколько сильно нажата педаль газа а другой для холостого хода, говорит мозгу на какой угол сдвинута заслонка моторчиком ХХ.
Дорожки аккуратно протереть ватной палочкой, использовать изопропиловый спирт.
Далее смотрим концевик закрытия ДЗ. Он нужен для того что б мозг знал когда педаль газа отпущена и надо включит принудительную регулировку оборотов холостого хода.
Все печально, при отпущенной педали он не замыкается. Это мы увидели и через диагностику и тестером и вот теперь глазами :-)
А почему он не замыкает? Все просто, сносился или отломался выступ на толкателе.
Вот такой он должен быть, вставил кусок фото исправной заслонки. Ну и фиг с ним, подберем пластик и наварим утерянный кусок толкателя.
Теперь займемся моторчиком холостого хода.
Нужный зверек. ЭБУ, с помощью него, приоткрывает заслонку и этим обеспечивает нужные обороты холостого хода и прогревочные обороты.
Замер показал большое сопротивление, это четко указывает на износ щеточного узла.
Значит надо снимать моторчик, снимается он просто но нудно. Для начало надо снять шестерню, потом снять помехоподавляющие дроссели, открутить крышку и вытащить моторчик.
Начнем снимать моторчик, с начала снимем шестерню. Для этого надо выбить вверх ее ось. С обратной стороны есть отверстие в которое вставляется что ни будь тонкое и ось выбивается.
Вот на фото сфоткал крупно ось и отверстие с изнанки, через него и надо ее выбить. Что б было удобней надо открутить разъем, он на двух винтах. Он не снимается, его просто чуть в сторону отвести надо.
Берем молоток и выбиваем ось. Шестерня снимается. Потом прикручиваем разъем на место.
Теперь надо отпаять провода от помехоподавляющих дросселей.
Далее надо отломать в тонком месте пятак с дросселями и снять их. Зачатую вот так вот разваливается все в итоге, это совершенно не страшно, все потом на место встанет и соберется :-) Если совсем рассыплется в хлам от старости то можно дросселя припаять напрямую к контактам моторчика и за изолировать каптоновым скотчем.
Потом надо открутить крышку и вытащить моторчик.
Моторчик можно заменить на новый, они в продаже есть, самые дешевые на али.
Но у меня моторчика нового нет, а по сему я восстановлю щеточный узел, это допустимо.
Разбираем моторчик, надо отогнуть всего два ушка.
Смотрим щеточный узел. Жуть :-) Сильно устал но не критично. Щетки живые, сношены не сильно, еще походят, цать лет :-) Надо будет только поправить форму прилегающей поверхности.
Берем спец инструмент и правим коллектор.
Сначала шкуркой 2000, далее ластиком жесткой стороной и в конце ластиком мягкой стороной. Ну из фото все видно :-)
Правим щетки, и собираем щеточный узел. Красота :-)
На фото кажется что щетки стоят кривовато и не прижимаются. Это из за того что коллектор из них выдвинут, когда он задвинут то все ОК.
Собираем мотор, но уши не загибаем. Подаем питание и по пару минут крутим его в обе стороны, это нужно что б щетки притерлись. Потом снимаем кожух и смотрим как они притерлись, все ли хорошо. Контролируем визуально по следу на коллекторе, если они не до конца приработались то еще немного гоняем мотор или правим щетки. Когда все станет ОК собираем мотор полностью, то есть загибаем уши.
Моторчик починили, теперь его обратно ставим и припаиваем провода. Еще раз проверяем как работает моторчик.
С моторчиком разобрались, осталось почистить контакты закрытия ДЗ и наварить толкатель.
Чистим шкуркой 2000, навариваем паяльником (температура 340 жало самое тонкое).
Долго думал чем наварить толкатель. В итоге просто подобрал по температуре плавления, что б оставшийся пятак и пластик плавились при одинаковой температуре и намертво сцеплялись. В итоге по параметрам подошел вот такой вот пластик для ЗД принтера PETG от ABS market. Пластик не плохой, имеет хорошую износостойкость. По температуре эксплуатации вроде пойдет, посмотрим как он там жить будет, если что то на нейлон или металл заменю.
Осталось поставить шестерню на место и закрыть заслонку.
Шестеренки отмываем от старой высохшей смазки, смазываем силиконовой смазкой. Шестеренку ставим со сдвигом на 180 градусов. В работе участвует только половина шестерни, пусть теперь поработает не изношенная часть :-)
Далее проводим все замеры, все ОК, Можно закрывать крышку и ставить заслонку на авто.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Конкурс для мемоделов: с вас мем — с нас приз
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689
Toyota avensis и сказочная история
Всем привет дорогие читатели и просто случайные прохожие. Сегодня я расскажу о диагностике автомобиля toyota avensis с двигателем 1zz-fe. Клиент обратился ко мне с такой проблемой. Автомобиль не хочет нормально работать и в момент проявления неисправности на автомобиле загорается лампочка неисправности двигателя и он перестает реагировать на педаль газа.
Величие двигателя японостроения и любовь к рисовозкам взяли верх надо мной и я взял автомобиль в работу. Для начала я как настоящий диагност решил почитать ошибки и понять , что нам приготовил данный автомобиль. И тут передо мной предстает она во всей красе и самом красивом одеянии:
P2118 — обрыв цепи питания.
Сколько об этой ошибки ходит легенд и мифов на форумах и в гаражах. Каждый пытается ее решить по всякому. Кто-то дроссель меняет, кто-то вызывает духов потенциометров, а кто-то как я пытается понять с чем она связана. Итак начнем.
Данная ошибка если быть точнее расшифровывается как Обрыв в цепи питания (+BM) ETCS. В каждой диагностике для того чтобы найти неисправность не пытаться обмануть клиента, а именно найти неисправность нужно понять как и что работает и подумать головой. В тех сервисах где этот автомобиль побывал что только не говорили. В одном сказали дроссель менять, в другом из за горящих ошибок по vsc и trc сказали это вам надо датчик угла поворота менять, а где-то может и сглаз пытались устранить, но мы люди современные в сглаз не верим поэтому давайте разбираться.
Питание системы ETCS (электронная система управления дроссельной заслонкой ) осуществляется по выделенной цепи питания. ЕСМ контролирует напряжение (+BM) и, если оно падает ниже 4 В, опредяляет неисправность в ETCS и отсекает ток к приводу дроссельной заслонки.
При нестабильном напряжении система ETCS тоже работает нестабильно. По этой причине при низком напряжении отсекается ток к двигателю дроссельной заслонки. Если ремонтные работы завершены и система снова исправна, выключите зажигание. Таким образом осуществляется перезапуск двигателя дроссельной заслонки, и ECM подает на него ток.
Что из этого следует понимать есть определенная цепь питания дроссельного узла от предохранителя ECTS 10А который идет напрямую в блок управления двигателя. Если на этом проводе в следствии каких-то неведомых сил напряжение падает меньше 4 вольт, загорается ошибка. Я иногда отношусь скептически к описанию кодов тайоты, но тут не могу не согласиться.
Тут стоить понимать, что либо есть обрыв, либо есть неисправность в блоке ECM. Замеряю питание на ECM и погнал шевелить всю проводку. Потратив около 2 часов на поиски обрыва проводки на поиски небольшой зеленушки, я не нашел ничего…… Но мы не сдаемся, а продолжаем дальше. Я уже начинаю думать, а что если проблема в драйвере управления дроссельной заслонкой. Начинаю мучать заслонку пытаясь создать все возможные ситуации в которых опрашивается ток и положение дроссельной. Все без успешно. Время близится к вечеру и я понимаю, что есть только один вариант в устранении неисправность и проверки теории кто виноват. Я сделал все по уму нашел провод зажигания на эбу, посмотрел максимально допустимый ток на этой цепи и запитал провод идущий от ECTS через предохранитель 10 ампер. Прошел уже месяц и неисправность как раньше каждый день больше не проявилась. Я предложил клиенту найти неисправный провод, но он сказал что ему и так отлично. На самом деле я потратил очень много времени на поиски перебитого провода и после такого трюка с подкидыванием питания я точно понимаю, что где то он лежит и зеленеет, а я пойму дальше чинить машины и радовать вас новыми историями.
Починил механизм дросселя от IVECO
Принесли мне вот такую цацку. С просьбой смоделировать и напечатать шестерни.
На моделирование ушло где-то полтора часа. Но весь сок в том что в оригинальной полушестерни стоял магнит феритовый, который работал в паре с датчиком хола, для позиционирования. Магнит не простой а полумесяцом. Поэтому так же стояла задача вынуть магнит из оригинальной шестерни не повредив его. На что у меня ушло намного больше времени. Сошлифововал на наждаке с крупным зерном, пока не добрался до магнита и не смог его вытащить без повреждений. Как итог, вынул и вставил в новую шестеренку.
Шестеренку печатал из двух материалов. Первые 10 слоев толщиной в 0.150 мм это был инженерный АБС остальные слои Еластан Д80.
После установки магнита новая шестеренка была запрессованная на вал (который прогрет был до 120 градусов)
Новая шестерня с установленным оригинальным магнитом
Вторая шестерня печаталась из CoPET.
После этого дроссель был собран и установлен в автомобиль. Тест прошел успешно. И машина уже на ходу.
Маленький пост про РХХ, хотя он тут не при чём
Спин-офф к посту Лансер lX как он есть(пока ещё)
Этой зимой я как то сильно забуксовал на своем Лансере у себя во дворе,который не чистили всю зиму потому что все деньги ушли, я так ,понимаю на борьбу сами знаете с кем.Буксовал долго , и в раскачку и взатяг , пока не надоел соседям и они меня не вытянули.Мерси, как говорят буржуи . Соседи ушли, а чек энджин остался включенным иии...Р0505,что означает ошибку в системе управления холостым ходом
Тадаммм обороты на холостых плавают от полутора до двух тысяч.Зашибись! Мне поменяли дроссель и все было отлично , а тут вот....Вообщем попробовал переучить, вроде немного упали и какое то время ездил в надежде, что нормализуется, но нет.Позвонил чуваку, который дроссель ставил и гарантию дал, он типа , это точно не дроссель виноват, но приезжай - глянем .Ну ,думаю ,тепло будет и встречусь.
Параллельно слазил в сеть и там мне сказали, что если дроссель норм( а он норм) то дело может быть и в РХХ и в ДПДЗ.Я не пишу расшифровки, кто в теме- знает, остальным это нафиг не надо,балеринам там и прочим училкам.Изучил тему ,снял РХХ( датчик положения не трогал) и разобрал его и смазал его и на место поставил и, о чудо!!!! Как бы должен был я воскликнуть,но нет братцы, все стало ещё хуже и после переобучения ничего не поменялось.Надо ехать к Юре.Но как то нужно же обороты временно убавить.
Есть на заслонке такая штука
Байпасный винт.Так вот он вроде на заводе как закручивается до упора, и на 3,5 оборота( или на 2,5) откручивается назад.Находится он под резиновой пробкой.Думаю дай ка я передавлю воздух чтоб более менее не привлекать людей орущими оборотами.Отколупал пробочку а винт там бултыхается,в резьбе нет натяга вообще.И тут меня осенило.Сука во время буксования он от вибрации тупо отвернулся.Дрожащей рукой начал заворачивать его , сделал 7 полных оборотов и на тахометре 750 сука, в минуту.Ееееоуууу!!! Заглушил, завел, поездил---- стоят)) Зафиксировал винт жвачкой Орбит и ебнул самогона.Вобшем дело то было в дросселе.
P.S. думаю винт не родной был и может кому пригодится такая инфа
Небольшой ремонт форда
Здравствуйте! Значит, задумал я написать небольшой пост по ремонту одной проблемы. Проблема эта четырехколесная)) А именно форд C-MAX 2008г.в. с двигателем Duratec-HE MI4 на 2литра и 145сил. Собственно, как обычно C-MAX понял, что любим и решил закапризничать))
И так поехали. Одним декабрьским вечером я на своей машине ехал в гараж и стоя на светофоре двигатель заколбасило, на приборной панели высветилось сообщение, что двигатель не исправен. Чек при этом не засветился. Было ощущение, что идут пропуски зажигания. В общем, двигатель я заглушил, благо светофор долго светит красным светом и потом вновь запустил. И о чудо! Двигатель трясти перестало и так я доехал до гаража. Развернув машину у гаража перед воротами, двигатель опять заколбасило. Собственно, я опять его заглушил, потом запустил и на нормально работающем движке закатился в гараж.
На следующее утро мне нужно было ехать по делам. И двигатель заколбасило сразу после запуска, вышло сообщение “двигатель не исправен”, засветилась лампа “чек”. Ок! Едим на такси в плохом настроении.
Пришел в гараж в свободное время для проведения диагностики. Подключил блютуз сканер ELM327 в OBD2 разъём и прочитал ошибки. Была только одна ошибка P2110, что странно! Обычно данная ошибка информационная. Ок! Значит расшифровка. Расшифрововать ошибку буду в мобильном приложении “Check Engine”. Ошибка P2110 – система управления приводом дроссельной заслонки – принудительное ограничение оборотов. Ок! Дроссель, так дроссель)) Снял заслонку, открутил крышку датчика положения заслонки. Пошевелив пальцем заслонку понял, что она прикусывает. Раскрутил один винтик моторчика и сдвинул его(мотор) немного в сторону.
Теперь не прикусывает)) Помыл и смазал шестерни для лучшей работы. Далее потащил ее домой т.к. мультиметр забыл дома и лабораторный блок питания тоже стоит дома на полочке и ждет меня))
Распиновка разъема(вверху).
1 - бело-голубой - сигнал мотора 1
2 - жёлто-голубой - сигнал мотора 2
3 - белый - сигнал датчика 2 дроссельной заслонки
4 - коричневый - масса (-)
5 - жёлтый - плюс 5 вольт датчиков
6 - бело-красный - сигнал датчика 1 дроссельной заслонки
Проверил сопротивление на выходах датчиков и да датчиков там два, и они резистивные. Прям подобие тех, что в любимых колонках на столе компьютера, которым мы прибавляем громкость. Подключился к разъему датчика, а именно к шестому и пятому пину и замерил сопротивление на закрытой заслонке. Конечно Вы можете мне поверить на слово, т.к. фото замеров у меня нет)) Ну и собственно было не до этого)) Мультиметр показал 1682 Ом – 1678 Ом. Да… Колеблются показания на приборе. Потом показания установились на 1666 Ом и шевеля заслонку сопротивление начало расти, а при достижении определенного угла показания начали падать до 700 с копейками Ом. Вы мне поверьте, щупы кстати были закреплены надежно и не люфтили. Собственно, как в поговорке я семь раз замерял и один раз приговорил данный датчик к тому, что он неисправен. Тоже самое я проделал и со вторым датчиком и там таже история. Также подключил двигатель дроссельной заслонки, к лабораторному блоку питания и он открыл заслонку. Потом я понял, что данный метод не точен и нужно подключить датчики к лабораторному блоку питания, а именно подать на него напряжение в размере 5В. Значит подал 5В на пятый вывод датчика, минус или масса на четвертый. Теперь мерю напругу на шестом выводе. При закрытой заслонке напруга на шестом выводе = 1,553В, в открытом = 4,52В. Теперь мерим напругу на третьем выводе, напруга при закрытой заслонке = 4,21В, при открытой = 0,902В. Теперь, что мы имеем? Сумма напряжений на выходе датчиков, а именно сумма на шестом и третьем выводе при закрытой заслонке = 5,763В!!! При открытой заслонке сумма напряжений = 5,422В!!! Так не должно быть! Так как эталонные показания при закрытой заслонке должны быть такими: шестой вывод = 0,89В, третий вывод = 4,11В. Что в сумме 5В! Значит оба датчика неисправны, и они потеряли свое сопротивление из-за того, что их протер бегунок. Ну и кстати да, вскрытие датчика показало, что бегунок протер резистивный слой.
Вот он старый датчик, правда немного подклеен термосоплями))
На следующий день я решил сходить проверить машину сканером и мобильным приложением Torque(Lite), на наличие ненормального поведения прочих датчиков на движке, а также педаль газа. Короче нечего подозрительного не нашел и решил проверить педаль. В приложении оказался витжет, только на положение дроссельной заслонки. Ну думаю ок! Вставил ключ в замок зажигания, повернул его во второе положение, подключил приложение к машине через ELM327. Ну понятное дело! Приборка заорала, что двигатель неисправен и отключила дроссель. Перевел ключ в нулевое положение и снова во второе при этом нажимаю на педаль газа. И что я вижу! Показания на невыжатой педали газа = 16.9%, нажимаю и отпускаю педаль и показания падают до 11%! Интересно!)) При этом я слышу, как дроссель двигается. Значит педаль исправна! Потом через пару минут приборка опять орет и ЭБУ отключает дроссель и в приложении высвечивается, что дроссель опять в положении 16.9% Провожу данную операцию еще несколько раз, дабы убедится, что все так и есть.
Собственно, что мы имеем. Первое, то что при замерах сопротивления и перемещении заслонки показания вели себя неадекватно. Второе, что при замерах напряжения сумма была завышена на более 700мВ от эталонных показаний. И третье, то что скакали показания положения дросселя в приложении при диагностике. Короче решение принято, меняю датчик положения заслонки, стоит правда 6636руб и ожидание 10 дней. При этом кстати проверил катушки зажигания, т.к. не верил данной ошибке и почему двигатель так сильно троит и тому, что одна ошибка висит, и нету других ошибок. Думал, что ЭБУ глючит. Пришел к такому выводу, что при отключенной заслонке поступление воздуха в цилиндры ограничено и для сгорания топлива недостаточно, и вследствие этого происходит просадка оборотов и собственно троение мотора.
Значит, по прошествию двадцати дней, да-да не десяти, пришел датчик который заказал на экзисте. Еду в гараж с магазина, попутно взяв с собой все необходимое дома. А именно комп с давольно не плахой программой FORScan о которой я недавно только узнал, мультиметр, паяльное барахло (флюсы, ковырялки, припой), лабораторник, ну и термос с чаем и пиченьками))
Подключаюсь к машине прогой FORScan и проверяю, и она выдает, что в PCM есть три ошибки. Три ошибки!!! Значит те проги которые на телефоне шлак?! Ок!
Да, только с четвертого раза подключился)) Запускаем плоттер(осциллограф), выставляем параметры по положении педали и дросселя.
И опа на! Розовый график – это кстати и есть второй датчик положения дросселя. Иду и мерю мультиметром на выходе второго датчика. Да напруга гуляет. Простите фото нет т.к. руки были заняты, а еще двух нету((
Поменял датчик и нечего не поменялось(( Думаю ну все приплыл на новые мозги раскошеливаться. Потом вспомнил, что с помощью проги FORScan можно сбросить PCM до заводских настроек, тоесть он PCM, будет при последующем включении обучатся по новой. Далее сделал адаптацию дросселя, это поворачиваем ключ во второе положение и ждем сорок секунд и так проделываем четыре раза, а на пятый запускаем пихло. И о чудо!!! Работает!!! Ошибки пропали сами собой, Графики стали ровными)) И двигатель не трясет. Так заведенным его оставил на тридцать минут, дабы он нормально прогрелся и убедится в том, что все нормально. И да, все работает))
Кстати забыл сказать. Одинаковые пики на осциллограмме, это реакция на выжатую педаль газа.
Коробка от датчика положения дросселя. Обошелся где-то примерно 6636руб. Датчик не фотал т.к. он уже установлен на старую заслонку.
И еще. На форумах писали, что есть несколько типов датчиков AB, AC и т.д. И вот оригинальный пришел AC, а стоял AB. И нифига, все работает. Так вот, купил я докуче с горяча дроссель китайский фирмы ZZVF. Не адаптировался, хотя на корпусе написано, что датчик AC, а внутри стоит плата с непонятной микросхемой и на валу магнит. Значит бесконтактный датчик.
Это китайский(вверху)
Оригинал старый(вверху).
А это то, что у него внутри(вверху). Да-да, фото украл))
Маркировка китайского(вверху) датчика AC, прям такая же, как и у нового оригинального. Но начинка отличается!
Маркировка старого оригинального датчика AB(вверху).
И так, что мы имеем. Проводка проверена, дроссель промыт и смазан, заедание шестерен устранено, датчик установлен оригинальный AC. Машина работает)) Завтра протестирую на ходу.