mentjens
Награды:
1.1КК рейтинг
5450 подписчиков
0 подписок
2242 поста
955 в горячем
Звёзды на обложках глянца и в реальной жизни
Ванесса Паради
Кейт Мосс
Тара Рид
Энн Ви
Синди Кроуфорд
Кеша
Алиша Киз
Анна Фэрис
Бритни Спирс
Скарлетт Йоханссон
Коко Остин
Кэмерон Диас
Леди Гага
Дженнифер Лав Хьюитт
Показать полностью
14
Чем опасна американская ракета Tomahawk и почему её сложно сбить?
В ночь с 6 на 7 апреля американские войска нанесли удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по территории авиабазы «Шайрат» сирийских правительственных сил в районе города Хомс. Чем опасны эти ракеты и почему с ними трудно справиться системе ПВО?
Небесный терминатор
Принятая на вооружение в 1983 году ракета Tomahawk оснащена надежной рельефометрической системой наведения Terrain Contour Matching, которую практически невозможно обмануть. Ракете не нужно постоянное наведение со спутника или от удаленного оператора — она полностью автономна в полете. Поэтому Tomahawk невозможно обмануть ложными сигналами.
Для коррекции курса Tomahawk использует информацию о неровности рельефа, поэтому сбить с толку ракету, можно только изменив рельеф, то есть невозможно.
Для большей точности наведения ракету снабдили оптико-электронной системой наведения DSMAC. Благодаря ей ракета напоминает настоящего робота-убийцу из будущего: при подлете к цели она постоянно сканирует местность, сверяя изображение цели с заложенным в ее память.
Еще точнее наносит удары по цели ракета модификации RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk. Она оборудована двухсторонней системой спутниковой связи UHF, позволяющей перенацеливать ракету прямо в полете. Установленная на ракете телекамера позволяет оценить состояние цели в реальном времени и принять решение по продолжению атаки или удару по другому объекту.
Трудная цель для ПВО
Ракета Tomahawk летит к цели на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что делает ее невидимой для наземных РЛС. Гладкая, обтекаемая форма Tomahawk без каких-либо радиоконтрастных деталей и подвесных элементов также увеличивает скрытность ракеты.
Засечь ракету можно, только зная вероятные маршруты ее подлета, обнаружить Tomahawk сверху на фоне земли тоже непросто. Для наглядности вспомним пример войны в Югославии, когда ВМС США и Великобритании выпустили по объектам на территории СРЮ около 700 Tomahawk.
По сербским источникам, было сбито не более 45 ракет. Даже если верить им, то 5% сбитых ракет — это совсем немного. Одну из ракет на свой счет записал пилот истребителя МиГ-21: ему удалось увидеть летящий Tomahawk, сблизиться с ним и расстрелять из пушки.
Противостоять невозможно
Даже одиночная ракета Tomahawk, как мы уже говорили, представляет собой трудную цель. Но какая ПВО сможет отразить массированный налет?
Если, например, только один эсминец Arleigh Burke несет до 56 таких ракет, всего у американцев 61 такой корабль, подводная лодка типа Ohio может нести до 154 Tomahawk, всего у американцев 18 таких лодок.
Получается только 10 эсминцев могут выпустить 560 ракет, перехватить их все не сможет даже самая современная система ПВО.
Кстати, по Сирии удары наносили эсминцы класса Arleigh Burke USS Ross и USS Porter. Корабельная модификация Tomahawk имеет дальность полета 1600 -2500 км в зависимости от модификации, а масса боевой части ракеты может достигать 465 кг.
В январе этого года были проведены испытания новой модификации Tomahawk — Block IV, подтвердившие способность ракеты поражать подвижные цели. Стрельбы проводились с борта эсминца USS Pinckney типа Arleigh Burke на испытательном полигоне у берегов Калифорнии.
Показать полностью
4
Разминирование кувалдой
Случаются в мире фестивали, которых точно больше нет нигде. Один из них — фестиваль взрывных кувалд, проходящий в крошечном городке Сан-Хуан-де-ла-Вега в Мексике. Здесь местные жители довольно своеобразно воссоздают одно историческое событие, долбя кувалдами по фейерверкам и петардам.
Каждый год местные жители воссоздают событие четырехсотлетней битвы между местными фермерами и богатыми землевладельцами.
Любой житель или гость города может принять участие в фестивале, взять кувалду с самодельной петардой на конце и со всей силы ударить по бетонному блоку. Взрывы случаются сильные, и зачастую герой отлетает на несколько метров.
Каждый год десятки людей получают травмы, не рассчитав мощность самодельных взрывных устройств. На фестивале дежурят кареты скорой помощи и полиция
Как это происходит, лучше всего понятно на видео:
Показать полностью
7
1
Фотограф-еврей на свой страх и риск запечатлел жизнь в польском гетто
Когда нацистская Германия в 1939 году захватила Польшу, в самых крупных городах страны были созданы огороженные гетто для евреев. Генрика Росса, который до войны работал в городе Лодзи спортивным репортером, Управление статистики наняло, чтобы делать опознавательные снимки и пропагандистские фотографии с заводов — нацисты использовали рабский труд евреев для снаряжения своей армии.
Когда Росс не был занят этой работой, он на свой страх и риск фотографировал реалии Лодзинского гетто — второго по величине в Польше. Через отверстия в стенах, дверные проемы и складки пальто он снимал голод, болезни и казни. Десятки тысяч евреев высылали из гетто в лагеря смерти в Хелмно и Аушвице, а Росс продолжал снимать. Кроме ужасов холокоста, на его снимках есть и робкие проявления радости: спектакли, концерты, праздники, свадьбы. Каждый такой момент был частью противодействия бесчеловечному устройству жизни в гетто.
Мужчина на Вольборской улице на фоне синагоги, разрушенной нацистами в 1939 году. 1940 год.
Знак, означающий окончание еврейского жилого района («Евреям вход воспрещен»).
Мост на «Арийской» улице.
Генрик Росс фотографирует людей для удостоверений личности. Еврейская администрация, Управление статистики.
«У меня была служебная камера, так что я мог запечатлеть то трагическое время в Лодзинском гетто. Я делал это, зная, что если попадусь, то меня и мою семью будут пытать и убьют». Генрик Росс
Женщины отправляются на депортацию мимо руин синагоги.
В конце 1944 года стало ясно, что Лодзинское гетто скоро ликвидируют: Советский Союз оттеснял вражеские войска, а в Варшаве поднялось движение сопротивления. Росс понимал, что его могут в любой момент отправить в концлагерь, поэтому собрал 6000 отснятых негативов в законопаченный ящик и закопал его возле своего дома на Ягеллонской улице в надежде, что когда-нибудь снимки найдут.
«Я зарыл негативы в землю потому, что где-то нужно было сохранить сведения о нашей трагедии. Я предполагал, что польское еврейство уничтожат полностью, и хотел сделать для истории отчет о наших муках». Генрик Росс
Советская армия окончательно освободила людей, еще остававшихся в гетто, 19 января 1945 года. Из 200 тысяч евреев в городе осталось всего 877, и одним из них был Генрик Росс. В марте 1945 года он вернулся в свой дом и откопал эту «капсулу времени». Половина негативов пострадала от влажности, но оставшихся снимков хватило, чтобы сохранить память о погибших людях.
Фотографии Росса, принадлежащие Художественной галерее Онтарио, до 30 июля можно увидеть в Музее изящных искусств в Бостоне — на выставке «Воспоминания из-под земли: фотографии Генрика Росса из Лодзинского гетто».
Мужчина, забравший Тору из разрушенной синагоги на Вольборской улице.
Портрет пары.
Воспитательница кормит ребенка в детском доме.
Праздник.
Заводской спектакль «Сапожник из Марысина» (Марысин, или Marysin, — северо-восточная благополучная часть гетто).
Семья полицейского из гетто.
Свадьба в гетто.
Детей везут в концлагерь Хелмно. 1942 год.
Мальчик ищет еду.
Мужчины везут тележку с хлебом. 1942 год.
Мужчины едят из тазов и ведер.
Больной человек лежит прямо на земле.
Пугало с желтой звездой Давида на груди.
Депортация в концлагерь. Зима 1944 года.
Массовая депортация жителей гетто. 1944 год.
Жители гетто сортируют вещи, которые оставили их высланные в лагерь соседи.
Ведра и миски для еды, оставшиеся в гетто после очередной депортации.
Улыбающийся ребенок.
Источник: Mashable
Показать полностью
25
Отдых в Иране 2017 (часть 3)
Продолжение. Часть 1 и Часть 2
В Архангельске было минуc пять и мокрый снег с сильным ветром. Жена писала, что умаялась разгребать мой автомобиль от снега и топить печь. Я ей сочуствовал, тем более что ехал в Бушер, где температура была выше 26 градусов и где я надеялся искупаться.
Бушер небольшой городок выдающийся прямо в Персидский Залив, знаменит тем, что наши построили там Ядерную Электростанцию, ну и возможностью искупаться.
Автобус высадил меня за пять километров от самого города на пересадочной станции. Я реально затупил- мне нужно было сесть в другой автобус, не туристический, а обычный, по имеющемуся у меня билету, и он довёз бы меня в город, но я не знал такого, а потому взял такси.
История получилась забавная- я показал таксисту навигатор с местом назначения ( я выбрал городской пляж), он радостно закивал, включил магнитолу с этими мусульманскими завываниями, и повёз меня до места.
По дороге он говорил. Говорил много, интересно и смешно, рассказывал всякие истории, но весь прикол был в том, что делал всё это он по персидски, совершенно не владея даже азами английского. То есть я не понимал ни слова, а тупо улыбался, ел предложенные мне финики и глазел по сторонам. О цене договорились сразу- он показал указательный палец, что означало "100 000", а я подтвердил согласие вынутой купюрой.
Уже в городе я заподозрил неладное, когда памятник, мимо которого мы проезжали пару минут назад был слева, хотя только что я видел его же, но уже справа. Вытащив навигатор я убедился, что мой водитель ездит каким то непостижимым маршрутом, нисколько не приближаясь к цели.
Я забеспокоился. Может он из какой нибудь секты? Сейчас накрутит кругов, потом завезёт меня куда нибудь и отрежет руки? Или он просто сумасшедший, пытающийся задурить мне голову, а руки мне отрубит никуда не завозя? Ну или финики со снотворным, он ждёт пока я усну, чтобы уже спящему отрубить мне конечности?
Слушай,- спросил я его на русском, показывая навигатор,- Довези меня вот сюда, окей? Не надо ездить кругами.
Он засмеялся. Усугублялось положение тем, что он был сильно бородат, с низким лбом и редкими зубами, очень напоминал тех шальных мусульман с картинок в интернете, где они толпой что то орут.
Я напрягся- Вези сюда! Куда ты едешь? Я повысил голос и это подействовало.
Таксист разродился долгим монологом, показывая по сторонам, потом на себя, затем на меня. По окончании, поняв что я его не понимаю, он стал писать мне на приборной панели то, что только что произнёс, какое то ключевое, по его мнению, слово. Писал он его, как вы понимаете, на персидском, справа-налево, громко и чётко проговаривая.
Для меня это выглядело будто ребёнок пальцем корябает каракули, произнося "шаламур-баламур".
Я непонимаю тебя,- сообщил я иранцу,- хоть рисунок напиши и стихи прочитай. Вези меня куда договаривались, иначе будут проблемы. Я из России, за мной, между прочим, Путин! За мной Медведев! (Тут я понял что зря упомянул премьера, так как перс захохотал и все набранные очки упоминанием президента я растерял.)
хорошо,-не растерялся я,- Шойгу, чёрт возьми! За мной Шойгу, армия и флот!
Это уразумило таксиста, так как он остановился, довезя меня до отметки в навигаторе. После я выдал ему деньги, но тот стал требовать ещё. Ну не совсем требовать, он показывал пальцами, что нужно ещё половину от оплаченного, то есть ещё 50 000. Я возмутился- Договор дороже денег! Перс засмеялся, покачал головой, насыпал мне фиников и всё ещё качая башкой уехал.
Уже позже мне обяснили местные- перс показывал мне город, делал экскурсию, обьясняя интересные места и историю Бушера. А я, дурак, испугался и заёрзал. Мне стало стыдно.Человек старался, а я...
Здания уже более современные чем в Исфахане и Ширазе. Длиннющая набережная, правда места для купания немного. В основном выходы каменные, но вот я нашёл песчаный пляж. Люди купались, правда одни подростки в футболках и спортивках. Я хотел их заснять, но завозмущались сидящие рядом бабы (все поголовно в чёрном даже на пляже) и я отошёл, украдкой щёлкнув сбоку, так что купальщики в кадр не попали.
Интересно- вот в этих беседках располагаются на отдых целыми семьями. Едят что то вкусное, иногда спят, курят кальян, поют, в двух словах- отдыхают люди.
Вот беседки покруче и интереснее. Когда вода прибудет, то беседка будет висеть над самой водой. Здорово сделано.
Пока набережные пустуют. Для местных слишком холодная вода.Ну и день был рабочий, не выходной. В выходной, говорят, народу много.
Я искал место для купания. Мне нужно чтобы меня никто не видел. Где то я читал историю как каких то испанцев (или иатльянцев) выпороли на площади, за то что те купались не там и не так.
Проверять правдивость этого я не желал. Мне проще было искупаться там, где меня никто бы не узрел.
Через некоторое время нашёл такое местечко- в небольшой мини гавани, где с одной стороны стояли припаркованные кораблики, похожие на китайские джонки, а с другой, на берегу, стояли эти же корабли, только полуразобранные.
Песочек, солнце, я рискнул.
Бултыхался минут пятнадцать-двадцать, с перерывами, прежде чем признался самому себе, что вода всё же прохладная. Не Белое Море, где мы перед купанием скалываем лёд топорами, но всё же несколько отстаёт от комфортной.
Удовольствие я получил всё же, лёжа на спине, в волнах Персидского Залива, не думая ни о чём, совершенно расслабившись.
Немного обсохнув и одев рубашку, я пошёл гулять. Проходя по песку пляжа, куда я зашёл посомтреть на корабль, я получил удар футбольным мячом в спину.
Повернулся- стоит иранец, извиняется, мол, случайно.
Я остановил мяч ногой и красиво пасанул ему. Он вернул мяч ловким ударом, я принял его, тормознув коленом и пнул назад.
Подошли его (иранца) приятели, и мы стали играть в "одни ворота", это когда несколько человек пытаются забить мяч в одни единственные ворота. В советском детстве игра звалась "американкой", вот уж не знаю почему.
Я забил два гола, иранец один, его друзья тоже по два.
Все упыхались, пожали друг другу руки и стали расходиться, но меня иранец не отпустил, притащив (буквально) в свою беседку, где сидели двое его детей и жена.
Меня угостили мясом, ментоловым молоком и дали курнуть кальяна. Стало весело и захотелось жрать. Я вежливо всё попробовал, рассказал что я из России, на что иранец овтетил, что он сразу понял, как только я стал пинать мяч. Вот уж не знаю на что он намекал, играю я вполне нормально. Сам то он тот ещё Онопко, блин. Кручёный пас поймать не может!
Иранец спросил меня- "Ю инжинииир?" Я удивился и ответил- "Ай эм электрик!" И лишь позже я понял что иранец принял меня за работника Бушерской Электростанции.
Попрощавшись я пошёл искать кафе чтобы поесть, раззадоренный закуской у футболиста.
Внимание на арку- люди играют в кости и карты. Рядом фонтан, прохладно, тенёк. Всё мирно, никто не бухает :)
После Бушера я посетил Персеполис. Знакомый Махмуда Саид отвёз меня туда, подождал там около часа и вернул обратно за 20 евро- вполне приемлимая цена.
Ну что сказать про Персеполис? Мне нравятся такие места, в Риме я просто в экстаз впадал. Прикосновение к истории и всё такое, понимание что по этим камням ходил Ксеркс с Дарием будоражит.
Фотографиями этого не передать, так что отмечусь парочкой. Тем более что виды Персеполиса все помнят по советским учебникам истории.
Тут располагался гарем, в котором жили аж четыре сотни любовниц Дария. Весь гарем Дарий удовлетворял за один календарный месяц, доводя до оргазма по несколько штук наложниц за одну ночь!
Информация совершенно точная, так как записана в летописях со слов самого Дария. ;)
Алкоголь в Иране не продаётся, алкоголь вообще запрещён, но в последние несколько лет стало популярно безалкогольное пиво. А так очень популярный напиток- ISTAK, с огромным выбором вкусов. Мне понравился кофейный и гранатовый. Стоит недорого, очень вкусный.
Чтобы иранцы могли выплеснуть куда нибудь свою энергию им дают возможность заниматься спортом.
Спортивные тренажёры есть в каждом районе, я увидел их по несколько комплексов во всех городах, где побывал.
В городах много парков. Люди сидят прямо на газонах, часто ставят палатки, чтоб спрятаться от солнца. Бабы сидят и жрут, мужики играют в разные игры, дети бегают, птички щебечут, солнышко, всё такое.
В парке обязательно есть парочка бесплатных туалетов (где одна кабинка с унитазом, а не этой чёртовой дырой) и фонтанчики с питьевой водой.
Впрочем и то и другое попадается в городах прямо на улицах и площадях.
Иногда привязаны железные кружки. Очень удобно, в жару попить холодной воды.
Побывал в местечке под названием Гхалат (Ghalat). Деревенька на склоне горы, полуразваленная, но всё ещё заселённая.
Так как туристам очень понравилась, то постепенно превращается в скопище ресторанов-баров-гостиниц-магазинов.
Но пока процесс ещё идёт можно насладиться стариной и посочувствовать живущим там людям.
Вот это жилое здание.
И это тоже.
Мрачный иранский проулок между двумя жилыми домами.
Можно заглянуть в левый проём, двери нет, бьёт солнечный свет.
С любовью к природе. Обратите внимание- светильники привязаны к дереву, а не прикручены саморезами!
Мне посоветовали побывать в городе Йязд(Yazd), который считается историками одним из древнейших городов земного шара, в котором живут люди, и который мало изменился с момента основания.
Город из глины, с хитрой системой кондиционирования, придуманной ещё при Ксерксе, в котором, согласно опросам, более 80% живущих исповедуют зороастризм и приносят жертвы огню.
В Йязде я жил у Расуля (или Расульма, его имя произносили и так и этак) в одноэтажном доме, в маленькой комнате, в двух других жила его семья- жена и ребёнок. С ним я познакомился благодаря Махмуду и Мехрам, которые передали меня ему как эстафетную палочку.
Вот он оказался дико подкован в политических вопросах и, спросив разрешения, начал узнать у меня что там с Крымом, зачем "Россия напала на Украину" (имелся ввиду Донбасс), почему мы постоянно воюем со всеми, как нам живётся с такими амбициями и всё такое.
Всё это беззлобно, ему действительно было интересно.
"Если я не прав, то ты объясни"
Беседовал с ним аж до двух ночи, пока его жена не прогоняла нас спать.
Сам город впечатляет. Увидев это фото мой приятель закричал- Звёздные Войны! :)
Зашёл я в кафе перекусить. Спросил спагетти, так как они лежали в блюде на витрине и их название было написано на английском. В Бушере я ел "спагетти" которые оказались лапшой с мясным соусом и овощами. Мне понравилось и я решил повторить.
Пока ждал заказ ко мне подсел какой то иранец лет сорока. Поинтересовавшись откуда я, он удивился, сказал что изучал историю моей страны ( ну я так его понял) и стал разговаривать со мной. Упомянули Вторую Мировую, Жукова (я реально удивился), Сталина, разрушения и как СССР захватил Берлин. Мужик вообще оказался толковый, упоминал Ленд-Лиз, размешение советских войск в отстранившимся от войны Иране, короче такой, блин, историк мне попался.
Расспрашивал про жизнь в России, Путина, Сирию.
Иранцу трудно выехать за границу, сетовал он, а попасть в Европу малореально. ЧТо касательно России, то денег нужно очень много- страна большая, за 10 дней не поймёшь что и как толком.
Я соглашался, а потом принесли мой заказ. Это была длинная булка, разрезанная посередине и чем то набитая, изнутри торчали листья салата.
Я подошёл к хозяину. Дружищще,-сказал я,- я ведь заказывал спагетти. Окей? Ма-ка-ро-ны, олрайт?
Хозяин закивал радостно, ну как же, спагетти заказывали? Ну так вот вам спагетти.
Я аж обернулся на тарелку, но булка никуда не исчезла.
Послушай, - начал я аккуратно,- ты мне принёс какой то фастфуд, а я просил макароны, спагетти, в чём вообще прикол? А если б я супа попросил, ты бы мне арбуз выкатил?
Непонимание разрулил мой знакомый историк, который развернул булку и показал что она набита макаронами под самую завязку, вперемешку с овощами и мясным соусом.
Бляха муха, хлеб завернуть в хлеб, ну, блин, персы, ну вы даёте.
Ладно, вышел я на улицу после обеда, а историк за мной. Кивает головой на стоящий рядом мотопед и предлагает довезти до моего места жительства.
Ну я что то подумал - кто может ещё похвастаться тем, что катался у перса на мотоцикле? Фразу эту решил вычеркнуть. Как то она звучит странно. Короче я согласился, сказал чтоб вёз меня к Джангл Хостелу ( я жил буквально по соседству) Перс подмигнул мне, я ухватился за него и мы поехали.
Вот по такой улочке мы начали свою поездку.
Ветер бил в лицо, полы моей ветровки хлестали по стенам, я в ужасе смотрел на мелькающие стены и повороты, когда внезапно узкие улочки кончились и мы выскочили на тротуар. Перс сразу же крутанул ручку газа и соскочил на проезжую часть, чуть не попав под какой то грузовичок. Через пару минут мы проехали перекрёсток, как это показывают в голливудских фильмах. Когда машины движутся друг другу навстречу, а герой проскакивает, изящно лавируя, между ними.
Не знаю сколько изящества было в нашем движении между движущемся транспортом, но мы повторили этот голливудский трюк дважды на протяжении поездки!
Проехали на красный, заскочили на тротуар. Скорость упала, но радостнее от этого больше не стало. Я сначала про себя, а потом уже вслух кричал "Господи помоги!", но вовремя сообразив, что нахожусь не под его юрисдикцией, переобулся на ходу, завыв "Аллах Всемогущий, спаси и сохрани мя, бо грешен я был!"
Перс одобрительно кивал, я обнял его как родного брата, мне казалось что наша поездка длится уже минимум час.
Проехали по краю тротуара, чуть не въехав в трасформаторную будку (заголовки были бы великолепными- Турист-электрик из Архангельска убился об трансформатор в Иране!), потом снова свернули в закоулочки.
Не знаю как он ориентировался в этих хитросплетениях домов, но внезапно мы выскочили прямо перед дверями Джангл Хостела, картинно затормозив.
Окей?-спросил меня мой водитель. Я поднял большой палец вверх, привалившись к стене. В штанах было мокро, тепло и мягко, в глазах крутились глиняные дома.
Вышедший Расуль поинтересовался, всё ли хорошо со мной. Я обнял его за плечо и сказал: Расуль, какая жизнь то хорошая,а? Ты никогда не задумывался как прекрасно просто быть живым? :)
В Йязде я гулял по крышам. Это не сложно. Я забрался по полуразрушенному забору на здание и практически прошёл целый квартал, не спускаясь на землю.
Не всё так плохо. Есть и хорошие дворы, с бассейнами и живущими людьми.
Пришла пора покидать Иран, и последний город, который я посетил был столицей.
Сразу скажу - совершенно не понравилось.
Огромные толпы народу, нескончаемый поток машин. Перейти дорогу я пытался несколько раз, но инстинкт самосохранения каждый раз срабатывал, отталкивая меня назад.
Перешёл дорогу к башне Азади вот здесь, надеясь что наличие ментов не даст машинам растерзать моё тело по асфальту. Уловка сработала, я попал к башне, которая стоит как бы на острове среди бурных рек автодорог.
Башня понравилась. Красиво и необычно.
Очень интересная страна, очень душевные люди, много интересных мест, мало туристов, короче, надеюсь что я этой темой разогрею ваш интерес и вы вместо Турции или ОАЭ решите слетать в Персию.
сергелектрик ©
Показать полностью
24
Отдых в Иране 2017 (часть 2)
Продолжение. Начало тут
Останавливаются для подбирания пассажира везде, даже на мосту, перекрёстках или в узких местах. Забыл сказать, что таксиста отличить очень легко от простого гражданина- у таксиста есть автомобиль.
Любой автовладелец притормозит рядом с вами и побибикает, приглашая не ходить пешком, а совершить вояж куда скажете. Иногда останавливаются сразу две-три машины. Ну а если вы поднимите руку, то такси поймаете в течении двадцати двух секунд. Как писал выше- неважно где вы будете находиться, на перекрёстке или мосту.
Пешеходы как бы совсем не считаются за участников движения. Их игнорируют даже на пешеходном переходе. Мало того что иранцы вполне спокойно паркуются еа зебрах (даже менты), они ещё и намеренно ускоряются видя человека на дороге. Ускоряются и смещаются в сторону, в которую идёт пешеход, дабы последний видел что не успеет и остался стоять где стоял.
С другой стороны- пешеходы тоже чихают на пдд и переходят дорогу где заблагорассудится. Пожилые тётки-бетмены вообще прутся с сумками и баулами, махая руками по сторонам, в самое пекло, перебигая шестиполосные дороги так же быстро как вы проходите по коридору в туалет у себя дома.
Первые три дня я дико боялся переходить улицу. Я делал это не на перекрёстках, а сворачивал на какую нибудь улицу, проходил чуть дальше от пересечения дорог и лишь там перебегал.
СтопХамовцы бы разорились на наклейках.
Картина маслом. Тротуар. Стройматериал. Автомобиль. Иран.
Интересная особенность- на всех крупных перекрёстках поворот направо не регулируется светофором и авто могут поворачивать постоянно.Все кому надо ехать пярмо ждут зелёный, а те кто хочет повернуть направо- едут без остановок.
Поворот направо отделён от основного перекрёстка высокими островками безопасности, которые сделаны, по моему пониманию, не для безопасности вовсе, а чтобы машины не могли справа повернуть прямо, объехав перекрёсток.
Однако дорогу переходить по таким островкам было максимально безопасно.
Однако крупные улицы, с четырьмя и шестью полосами оборудованы надземными переходами. Какая то часть даже с эскалаторами!
Теперь про мотоциклистов. Ребята, вы наших байкеров зовёте "хрустами"? Да наши просто дети по сравнению с персами.
В Иране мотоцикл не подчиняется пдд. Совсем. Мотоциклисты ездят по тротуарам. Очень удобно объезжать пробку или красный светофор!Катаются откровенно поперёк дороги и даже по зебре, пересекая дорогу справа налево.
Езда по встречке? Ну это ж мотоцикл, им можно.
Такой езды я не видел никогда.
Вот эти двое чуть не сбили меня в первый же день.
Потом я стал расторопнее.
ГАИшники вроде как есть, видел несколько, но зачем они там нужны вообще- не разумею совсем. При них со средней полосы машины едут налево, с крайней правой перестраивается в крайнюю левую, тормозя всё движение, а им всё равно. Стоят, скучающе помахивая жезлом и иногда болтая с проходящими знакомыми.
При мне водитель белой пежо с крайнего правого ряда поехал поперёк дороги, разворачиваясь через две сплошные, пересекая аж три полосы сразу! Бибикали ему много, но большинство пропустило, и этот камикадзе спокойно совершил разворот, не заморачиваясь.
Я смотрел на выражение лица своего таксиста, в чьей машине я нахзодился в тот момент. Его лицо не выражало ничего. Обычное дело- ну разворачиваются поперёк, ну что?
Он задумчиво положил руку в центр руля и побибикал, как бы машинально, совершенно беззлобно и бездумно.
Позже, когда меня возил Саид, я сказал ему, что за такие выходки в Архангельске устроили бы дтп, а в Москве расстреляли бы из травмата или избили бы битами.
Саид задумался на мгновенье, потом покачал головой: "Выходит в Москве люди злее..."
Я не нашёлся с ответом. Такого хода мысли я не ожидал.
Первую ночь я отдыхал в Исфахане, в хостеле, который забронировал ещё в России. Амир Кабир Хостел. Именно оттуда меня должны были встретить в Тегеране, но не встретили.
Деньги за неудачный трансфер вернули, а фиаско объяснили тем, что я не позвонил по прилёту.
Какие умные, мать их так. Прекрасно зная что российская связь у них не работает, удивляются, блин.
Деньги вернули без проблем, поселили в небольшой комнате на три кровати, с единственной розеткой, из которой шёл сначала удлинитель, в который уже был вставлен двойник. Это был единственный источник электроэнергии в комнате.
Ещё там был шумный холодильник, раковина, штукатуренные стены с отколотыми кусками, грязная дверь и окно под потолком.
Тут надо пояснить. Я человек не притязательный и в хостелах мне нужно:
1. Удобная кровать
2. Быстрый и не глючный интернет
3. Кухня для приготовления пищи
4. Персонал должен быть неназойливым, желательно чтоб я его вообще не замечал.
Из всех запросов Амир КАбир выполнял лишь одно- удобную кровать.
Интернет был жутко глючный, wi-fi пропадал, скорость гуляла, кухни не было совсем, а ближе к вечеру персонал заколебал показывать мою комнату всем желающим. Каждые пятнадцать-двадцать минут стук в дверь, входит пара человек с регистратором хостела, они улыбаются мне, а далее регистратор начинает ходить по комнате, показывая что в ней есть и рассказывая.Гости сомневаются, дверь закрывается до следующего раза. Последний показ они устроили аж в половину двенадцатого ночи!
Однако столовая мне понравилась. Под открытым небом, а в голубой чаше посередине плавали золотые рыбки.
В Хостеле я познакомился с китайцем. Парень лет тридцати. Он что то спросил меня про автобус, я ответил что нифига не понимаю, потом помог ему на карте найти мост "33 арки" (есть такой в Исфахане), после чего спросил из Китая ли он? (Ю фром Чайна?)
Китаец кивнул, но внезапно сделал серьёзно торжественное лицо, поднял вверх палец и пафосно произнёс "Грейт Чайна!" (Великий Китай)
Я засмеялся. "Ю фром Раша?"- поинтересовался в свою очередь китаец. Я не ударил в грязь лицом. Поднял палец вверх и сурово поправил его- "Фром Маза Раша!" (Из Матери-России!)
Теперь захохотал китаёза, ну и мы разговорились после этого. Посетовали на халявность номеров, повосхищались Ираном, а узнав что я далее еду в Шираз, решил познакомить меня с коренными иранцами, у которых можно остановиться.
Прямо при мне он позвонил им и договорился на моё жильё на пару дней.
Я обрадовался сильно. Пожить в доме иранца было интересно.
Китаец написал мне адрес на английском, а консьерж хостела перевёл его на персидский. Я поставил метку в навигаторе. К дальнейшему путешествию я был готов.
Однако, Исфахан! Город интересный, хоть и понравился мне меньше Шираза. Несколько фотографий кину.
Двор мечети. Названия не знаю, забрёл случайно.
Мост тридцать три арки. Воды в реке нет. Проклятая экономия. Зима. Весной воды вновь наполнят реки водой.
Моё любимое фото.
Вот тебе и "зашоренные религией"
Метро. Внутри не был, было закрыто.
Очень красивая мечеть. Небольшая и такая уютная. Хотел попасть внутрь, но там требовалось снимать обувь. Я ходил по улицам уже больше четырёх часов, поэтому воздержался.
В Ширазе я приехал после обеда, пешком прогулялся до ждущего меня дома, но столкнулся с проблемой- не мог найти нужное здание. Улочка была узкая, по обеим сторонам стояли дома за заборами с воротами, какой из них нужный я не представлял.
Поспрашивав у редких прохожих я собрал несколько человек, озаботив их моей проблемой. Просто китаец написал неверный номер дома.
Один иранец пошёл вперёд по улице, второй назад, разглядывая дома и звоня в домофоны.
Итог предсказуем- в течении пятнадцати минут искомое было найдено и я передан на руки хозяевам.
Великолепные люди! Мехрам ( на фото слева) и Махмуд (на фото справа). Очень общительные с хорошим знанием английского. Разговаривали с ними до поздней ночи.
Мебели у них нет, кроме шкафа, холодильника и двухярусной кровати, на которой спал я.
Сидя на полу мы пили чай, ели и разговаривали обо всём. Очень любопытные люди, которых интересовало всё о России и мире вообще.
Мехрам по специальности инженер, но работает гидом в Персеполисе (точнее подрабатывает) и сдаёт свою комнату иностранцам, вот как мне, например.
Махмуд электрик, но не такой как я. Упоминались "электрик лайн"- высоковольтные линии, подстанции. Я же занимаюсь внутридомовой электрикой. Однако работает Махмуд развозчиком еды по ресторанам. На мотоцикле с фанерным коробом сзади, рабочий день- с восьми утра до одиннадцати, потом с часу дня до пяти вечера, и с девятнадцати ноль ноль до двадцати трёх. Выходных нет, нужно о таковых договариваться заранее.
Я клал ноутбук на пол между нами и сложные предложения вбивал в него, давая им читать. Они делали тоже самое. Общение, хоть и протекало со сложностями, но было интересным и ненапряжным.
На жизнь сильно не жалуются. Но говорят- жить сложно. Работы мало. Много строек (я сам видел строящиеся многоэтажки у подъездов к городам) но платят там мало. Крутятся, короче, ребята как могут.
В разговорах о религии не вступали и мягко уходили от таковых. Единственное что- долго расспрашивали о вере в России, я честно сказал что православие, хотя есть и мусульманство с буддизмом, шаманизм, католицизм и чего только у нас нет. На этом расспросы касательно богов прекратились.
Ирану вообще тяжело, говорила Мехрам,- мы окружены врагами со всех сторон. Кто наши соседи? Ирак, Пакистан, Афганистан. Мы единственные шииты, нам очень тяжело, нас давят санкциями, мы ещё не пришли в себя от войны.
По утрам Мехрам ходила с железной плошкой, в которой жглись угли и шёл дымок. Толком объяснить не смогла, я так понял- от сглаза.
Мехрам дала карточку на автобус, договаривалась с трансфером в Персеполис, Гхалат, бронировала мне билеты на межгород. Утром завтрак- фрукты, мёд, чай, сыр, лепёшки. Днём обед (если я приходил днём) рис с кисло сладким соусом, лапша с сыром. Что то типа супа, густого но холодного, с мясом и зеленью. Вкусно, сытно, но, конечно, заменить этим картошечку с колбаской нереально. :)
Вобщем Мехрам с Махмудом сделали всё, чтобы от Ирана у меня были лишь положительные воспоминания. Очень позитивные люди, как и большинство встреченных мною в путешествии.
Обед в кафе. 150 рублей. Макароны с мясом, овощи, молоко с ментолом.
Ох это молоко с ментолом! Я подсел на него и после приезда пару дней меня ломало.
Это не совсем молоко, больше напоминает наш родной Айран, но с ментолом. Прелесть неописуемая, почему у нас не делают?
Ну вот ещё Люля-Кебаб (наверное), вместе с газировкой тоже около 200 рублей. В комплекте идут лепёшки, помидорка и солёные огурцы.
Без фастфуда не обошлось. 50 000 реалов- 100 рублей примерно.
Шираз. Вид с горы при въезде в город. На гору ведёт лестница, всё аккуратно. Справа интегрированный в гору отель.
Эта арка есть Ворота Корана. Внутри, наверху, лежит какой то могучий экземпляр этой книги.
Проспект Иранских Космонавтов. Просто показалось интересной улица.
Возвращаясь к вопросу об украшении улиц.
Продолжение следует...
Показать полностью
23
Отдых в Иране 2017 (часть 1)
Очень много споров- куда ехать отдыхать. Я решил рассказать о своём отдыхе в Иране, в феврале этого года.
Рассказать о нём меня подтолкнула тема про отдых в ОАЭ. Я настолько был впечатлён контрастом от отдыха в двух этих странах, что решил выложить свой отчёт.
Заранее извиняюсь за качество фото. Фотоаппарату моему лет восемь, это обычная "мыльница" самсунг, восемь мгп, да ещё и с битой полосой по экрану. Тем не менее он служит верой и правдой, видел Байкал, Париж, Прагу, горы Алтая, реки Адыгеи, Абхазию, Скандинавию с Карелией и ни разу не подводил, к тому же аккумуляторов хватает в нём надолго.
Почему Иран? Ну, во первых там было тепло, в отличии от моего города, где снег, слякоть, дождь и мороз смешались в кучу, и не давали наслаждаться жизнью. А во вторых (что на самом деле "во первых") стоимость перелёта Архангельск- Тегеран была 16 000 рублей, именно это придавало весомый аргумент для выбора Персии в качестве отдыха. Ну и в третьих- иранцы дружественная нам страна, они уже очень давно под санкциями, стало быть у них есть чему поучиться, ну и, напоследок, я никогда ещё не был в стопроцентно мусульманской стране, да ещё и шиитского толка (хотя вряд ли кто из присутствующих отличит шиита от суннита)
Меня пугали- "Тебе там руки отрежут" и "Повесят на главной площади!", но я (хоть и опасался) рассуждал трезво: я лоялен к правительству Ирана, я стопроцентный гетеросексуалист и я не поддерживаю политику Израиля, а скорее даже наоборот.
Вдобавок я решил сам для себя держать руки в карманах, чтобы у персов было поменьше соблазнов, не обращать внимания на их баб, а так же выучил несколько фраз на персидском:
Спасибо, вы очень добры.
Извините, нет.
Не бейте меня, я не американец, я русский.
Сколько это стоит?
Сразу скажу расходы.
Перелёт 16 000 плюc ещё пятёрка на катание с таксистом по Баку, еду во время поездки, гуляние по Питеру. Итого, дорога в оба конца 21 000 рублей.
В Иране потрачено 430 евро, что пос егодяншнму курсу 25 800 рублей.
Итак, я полетел из скользкой зимы в сухое лето в совершенно незнакомый и пугающий меня мир.
Самолёт был заполнен наполовину. По прилёту в Тегеран выяснилось что коренных иранцев с нами летело очень мало- примерно треть, если не меньше.
Остальные иностранцы, включая меня, пошли к окошечкам на стене с надписью visa.
Постояв немного в очереди я заволновался. Поговорив с группой немцев моё волнение стало расти.
Дело в том что у меня из документов были:
1.Загранпаспорт
2.Две фотографии 3х4 и две 3.5х 4.5 (я не знал какие именно нужны, стопроцентной информации по этому поводу не нашёл, а потому подстраховался. В каких то источниках писали про 3х4, в каких то 3.5 х 4.5)
3.Реферет код для получения визы, то есть заранее одобренный въёзд в страну
4.Распечатка брони гостиницы на одни сутки и оплаченная встреча в аэропорту.
Собственно всё, а вот у немцев в руках были внушительные пачки бумаг- брони отелей, маршрут передвижений, страховки на фирменных бланках с печатями, ещё что то, короче я приуныл.
Думаю, сейчас меня повернут обратно, или буду сидеть 12 суток в аэропорту, ждать обратного рейса...
От всех этих волнений я пошёл в туалет, сбросить груз тревог. Увиденное меня обрадовало не сильно.
Господа, сие есть стандартный "персидский туалет".
Тут вышел перс ( в Иране живут персы) и стал смотреть у всех документы.
Руки он держал сзади и, смешно вытягивая шею, заглядывал в протягиваемые ему со всех сторон бумаги.
Потом он говорил лишь одно слово- Иншуренс- и мотал рукой в сторону небольшой будки с аналогичной надписью.
Окей, нужно было сделать страховку, всё понятно. Все ломанулись за ней, цена вопроса 15 евро, очередь шла быстро.
Уплатив я получил красивую бумажку с арабской персидской вязью, печатями и гербами. С этим побежал к другому окошку, платить уже за саму визу.
Тут держитесь за стулья, ибо цена визы повергнет в шок- 75 евро!
Итого, отдав девяносто евро, я ринулся к окошку с visa.
Хочу сказать, что все эти телодвижения выполнялись одновременно почти всеми прилетевшими иностранцами, так что толчея и сутолока была знатная.
Встав в непонятную кучу перед закрытыми окошками visa мы ждали, ждали, и дождались.
Из дверей выходил мужик, бегло глядел на распахнутые в наших ладонях документы, одобрительно кивал на бумажку со страховкой, потом выуживал паспорт и реферет код, игнорируя всё остальное, и пропадал в дверях.
То есть, ни фото, ни распечатка встречи, документы на трансфер, бронь отелей была не нужна совершенно.
Сквозь полупрозрачные окошки было видно как находящиеся там персы, в количестве четырёх штук, что то едят, разговаривают, и лишь один перебирает принесённые паспорта, что то дико быстро печатая на клавиатуре.
"Заборы" документов происходили раз в десять-пятнадцать минут, одновременно хватали по пять-семь паспортов.
Минут через десять выходила какая то замотанная во всё чёрная женщина, и пыталась читать фамилии в паспортах.
Очень смешно было, у неё ничего не получалось, тогда она просто поднимала паспорт с поставленной визой вверх и все начинали щуриться, пытаясь разглядеть чей паспорт она подняла.
Потом опознавший свой паспорт радостно кричал, хватал документ и, горделиво поглядывая на остальных, уходил.
Остальные провожали его завистливыми взглядами.
Ещё нюанс- немцы при мне так и не получили визы. Иранец настойчиво посылал их делать страховку, на что немцы закатывали глаза, показывали ему уже сделанное на родине страхование, пальцем тыкали в печати и надписи.
Перс внимательно их слушал, следил за пальцем, а когда немцы прекращали, то улыбался и тыкал рукой в сторону, произнося "иншуренс", тем самым как бы говоря, что он ничего из сказанного не понял, но уважает их позицию, тем не менее просит их пойти и сделать иранскую страховку.
Немцы психовали, тряслись, вместо одного обьясняльщика менялся другой, который, уже откровенно закипая, снова обьяснял, тыча пальцами в бумаги, что страховка уже сделана, что сделана в Германии, что они застрахованы в улчшей в мире страховой компании, но всё заканчивалось точно так же как и в прошлый раз.
Иранец с улыбкой выслушывал, потом улыбался ещё шире, затем повторял свой жест и слово "иншуренс".
Чем кончилось противостояние немецкого порядка и иранского пофигизма я не узнал- женщина-бэтмен подняла в воздух мой паспорт с поставленной визой. Путь в Иран был открыт!
Получив свой паспорт (они использовали фото из реферет кода. Фото, сделанное мною на Нокиа жены, на фоне обоев в полосочку в детской комнате. То есть я фоткался на телефон, потом это фото вставили в электронную версию реферет-кода, затем этот документ был распечатан у меня на работе в чёрно-белом варианте, и в конце концов, уже с этой распечатки фото было перенесено в мой паспорт. В принципе опознать меня по такому фото весьма затруднительно. По такой фотке и соседская овчарка Смелый вполне подойдёт.) я побежал к выходу из аэропорта. Прошёл ещё один контроль, на котором меня спросили цель приезда, не дождавшись ответа ( я от радости и волнения позабыл весь свой скудный запас английского) отпустили в ночь.
На фото вид из Тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.
Внутри снимать не разрешили. Вежливо попросили убрать фотоаппарат, показав жестами что отрубят руки.
Ну, во всяком случае мне показалось что они показывают именно это.
Было три часа ночи, как я смог выйти из аэропорта имени Имама Хомейни.
Пару слов про сам аэропорт- хуже чем в Баку, нет wi-fi, розетки для зарядки девайсов всего две группы по три штуки, расположены на стенах, в полутора метрах от пола, в самых глупых местах, с приделанными полочками.
Кладёшь телефон на полочку и стоишь рядом, ждёшь пока зарядится, либо садишься на стоящие в отдалении скамеечки.
Зато лучше чем в Московском Внуково- скамеечки без подлокотников, можно лечь и поспать.
Впервые увидел баб в хиджабах и мужиков в халатах и тюрбанах (так ведь называется полотенце на голове?).
Все были бородаты, свирепы и смотрели очень недобро.Во всяком случае мне казалось именно так.
Я поменял двести евро, получив взамен несколько миллионов реалов. Хомейни улыбался с купюр, как бы говоря- "фигня, Серёг, не ссы, прорвёшься!" Несколько ободрённый я вышел на улицу.
У меня был оплачена встреча и трансфер до автобусного терминала в Тегеране (15 евро), но меня никто не встретил.
Пробегав по дороге и остановкам у аэропорта я плюнул и решил взять такси.
Ценник на довоз до Тегерана меня ошеломил- 100 евро.
После некоторых торгов цена снизилась до 80 и 70 евро последовательно.
Меня, однако, это не устраивало, я расстроился и решил просто лечь спать до утра, дабы утром сесть на автобус.
Лёг на удобную скамеечку, сунув под голову свою сумку, выспался прекрасно.
Утром меня ждало разочарование- автобусы из аэропорта не ходят.
Однако строится метро до города!
Меня эта новость утешила мало, ведь ещё даже рельсы проложили не полностью, то есть смысла ждать окончания строительства не было, и я взял такси, скооперировавшись с каким то то ли персом, то ли арабом.
Меня довезли до терминала, помогли мне купить билет на автобус, дали какой то кураги и помахали руками. Всё это исполнили за 30 евро.
Позже я узнал, что обычная цена такси от аэропорта до Тегерана- 25 евро, так что развели меня, я считаю, не сильно.
Тегеран. Знаменитая Башня Азади. Вид с пешеходного моста.
Деньги в Иране это вообще прелесть. Курс напомнил наши девяностые.
Сто тысяч реалов есть три евро, я считал их за 200 рублей, для упрощения.
Сто тысяч зовутся "туманами" и в основном расчёт ведут в них.
Ценники пишут не добавляя одного ноля, что несколько напрягает.
Лежат, к примеру, какая нибудь запчасть от машины с ценой в 25 000 и рядом, в соседнем магазине горсть конфет, с таким же ценником.
Тут важно понять, что в первом случае стоимость двести пятьдесят тысяч реалов, а во втором цена написана верно- двадцать пять тысяч. Ибо конфеты, ибо дёшево.
Иногда ноли не пишут вообще.
И, кстати, цифры там персидские, то есть выглядят вот так:
Я сильно не заморачивался- протягивал деньги веером, а продавцы сами вытаскивали нужные купюры, вставляя обратно сдачу.
Иранцы вообще какие то дружелюбные, весёлые, хотя я думал встретить суровых, забитых религией и прочим шариатом бородачей, с калашниковыми в руках, и готовых за любое неверное слово или дело рубить виновному руки.
На улицах люди поют (правда песни просто капец, арабские напевы, все на один лад, заунывная тоска-молитва, хотя исполняется с улыбкой, хлопками руками по частям тела, хохотом и приглашением подпеть), не видел и не слышал ругани, чтоб кто то кого толкал или огрызался.
При столкновении с прохожим они треплют тебя по плечу или спине, типа, да ладно, прости.
Покупал какой то щербет, стал спрашивать у хозяина лавки что это такое, тот отломил огромный кусок, граммов на сто, дал попробовать.
В другом месте бесплатно дали поесть какую то длинную сладкую хреновину, со вкусом граната, чем то напоминающую нашу исконно русскую чурчхеллу, но более жёсткую и малогнущуюся.
Очень охотно помогают. Я тут как то потерялся в Йязде- так отвели чуть ли не за руку, молодые парни, лет двадцати пяти- двадцати восьми.
Мужик посадил меня на нужный мне автобус, ибо в Иране по английски пишут мало и неохотно, а читать их каракули я не обучен.
Первые встречные бросали свои дела и отводили меня до остановок, хостелов и магазинов, по моей просьбе.
В Ширазе бородач не только довёл меня до остановки, но и проконтролировал чтобы я сел именно на тот самый, нужный мне, постояв со мной и пропустив два не тех транспорта.
Вообще иногда создавалось ощущение, что людям просто нефик делать и они рады занять себя хоть чем то.
Такой вот дружелюбный народ.
В Иране мои шаблоны просто рвались в клочья, и если в начале путешествия я всё время боялся что мне что нибудь отрубят на площади, то уже через пару дней свободно подходил к незнакомым людям и общался.
Фотографироваться вот не любят. Или мне такие попадались?
Но украшать свои города эти ребята умеют. Рисунки нас тенах, заборах, домах. Есть простые:
Очень много патриотичных. Недавняя война не забыта.
Просто красиво.
Согласитесь- очень здорово!
Американский шпион!
Русский разведчик!
А это в самой столице Ирана. Увидел я это в последний день моего пребывания там, зарыдал и побежал обнимать эту стену.
Автобусное сообщение в Иране на высоте, без подколок.
Туристические автобусы с удобными раскладывающимися креслами, плюc хорошие дороги делают многочасовые переезды по стране неутомительными и даже приятными.
В автобусах кормят. Дают коробку (иногда пакет) со сладостями и банку с соком.
Чем дальше поездка тем больше сладостей.
Ещё в каждом есть холодильник. Можно открыть и взять банку воды. Удобно.
Неоспоримое преимущество- фильмы, которые показывают в автобусах на свешивающихся с потолка телевизорах. Следить за интригами сюжета на персидском языке очень увлекательно и помогает скоротать время.
Впрочем можно выключить у себя звук в динамике и поспать.
Дороги в Иране, по меркам моего города очень хорошие. Прям очень. Междугородние трассы не стыдно показать и немцам. Я спал, прислонив голову к окну и не разбил ни её, ни стекло.
За окном, смотря куда едешь, то очень унылая пустыня с разбитыми полями и протянутыми шлангами орошения, либо горы, скалы и ущелья.
Поехал я из Тегерана в Исфахан.
Сел в автобус (точнее меня туда посадили таксисты, показав где продают билеты и какой именно мне нужен), получил свой пакет сладостей, очень удивился, расслабился и стал дремать.
Автобус остановился спустя минут сорок на огромной пустой площадке, типа пересадочной станции, с одиноко стоящим таксистом.
К нам зашёл толстый мужик (один из немногих толстяков, которых я видел. Иран вообще страна стройняшек) и стал предлагать купить у него бананы.
От них я отказался, сказав ему об этом по русски и показав руками.
Услыхав мою речь он обрадовался, спросил "русе?", похлопал по плечу, но банана не дал.
Он вышел, а мы остались стоять. На остановке был магазинчик с туалетом, поэтому я решил зайти внутрь, чисто в туалет.
Вышел я из средней двери автобуса, (то есть водитель меня не видел) зашёл в уборную, сделал все дела и, напевая что то, вышел на улицу.
Выйдя из туалета я не увидел своего автобуса на прежнем месте. Повернул голову- он уже выезжал со стоянки на трассу, весело сигналя кому то.
Вместе с ним от меня уезжали все мои документы. Заграничный и гражданский паспорт, половина денег, сумка с вещами...
То что в обложке гражданского паспорта были мои права, полис омс и банковская карточка я упоминать не буду. Вы же сразу же будете бить себя ладонью по лицу и говорить "Господи, ну какой балбес...!"
Вообще ситуация была весёлая- оказаться в Иране без каких либо документов, спустя всего 10 часов пребывания в стране. Рекорд, я думаю.
Мысли путались, я ещё улыбался, я ещё напевал что то под нос, а ноги уже несли меня к единственному таксисту. Выхватив какую то купюру из кармана (20 евро) я сунул ему в лицо, показал на удаляющийся и набирающий скорость автобус, и закричал- Го! Го ту бас! Давай, итить твою мать!
Вот его машина, её я сфотографировал когда автобус только заехал на стоянку. Видимо у меня уже тогда были предчувствия.
Перс оказался понятливым, так как купюру схватил и спрятал, но не настолько умным, чтобы понять дальнейшие действия. Он завёл машину, но вместо того чтобы как его предки, скакавшие на конях по пустыне, броситься в погоню, тупо спрашивал у меня что то на иранском и махал руками.
Время уходило, автобус удалялся, приближалась иранская тюрьма, бродяжничество, голод, рынок работорговцев...
Я тщетно пытался обьяснить таксисту что от него требуется на трёх языках (русский, английский и матерный). Отчаянье овладевало мной.
Тут я увидел толстяка с бананами, стоящим у здания туалета. Я замахал ему рукой, он узнал меня и заулыбался, но потом нахмурился. На его лице ясно была видна работа мысли, через пару минут он удивлённо распахнул глаза, схватился за голову, затем быстро обьяснил таксисту суть проблемы.
Дело было сделано- водитель понял поставленную перед ним задачу, такси рвануло вперёд, дымя горящей от ускорения резиной и дребезжа всем кузовом. Минут десять мы гнались по трассе, пока не увидели нашу цель.
Поравнявшись с автобусом я высунулся по пояс и замахал руками. Поначалу автобусник не обращал внимания, потом обратил. Несколько секунд вглядывался в меня, затем на его лице отразилось изумление, которое сменилось тем выражением, которое бывает, когда человек совершает прилюдно какой либо косяк.
Автобус принял на обочину, меня выбежали встречать водитель и его помощник.
Что то говорили, гладили меня по плечам и спине, дали ещё одну коробку сладостей. Я же пихал паспорта себе в штаны, клянясь не расставаться с ними даже во время похода в туалет и душ.
После того как тронулись помощник принёс мне обратно 20 евро! Очевидно забрали у таксиста, потому что купюра была моей- новенькая и хрустящая.
Как они урегулировали этот вопрос я не знаю, да и знать уже не хотел.
Я заснул до самого Исфахана, получив урок на всю жизнь, клок седых волос, незабываемые впечатления, потеряв лишь нервы.
Иран, прямо скажем, страна не богатая. Беднее России это точно, а сравнивать с ОАЭ я даже и не буду пытаться.
Автомобили сплошь рено-пежо-ситро двухтысячных, либо их реинкарнации иранских автопроизводителей. Самые известные из которых- Кходро (Iran Khodro) На шильдике которого голова лошади.
Информация в сети настойчиво утверждает что авто этой марки поставляют в Россию, Белоруссию, Болгарию, Пакистан и даже пресловутые ОАЭ.
В моём граде такого чуда я не видел, хотя всё возможно.
Вот что это? Ни спереди, ни сзади шильдиков нет (могу выложить фото). Но именно этот автомобиль один из самых популярных везде, кроме Тегерана.
И опять же, сравнивая с Архангельском- в моём городе выбор автомобилей куда как богаче во всех смыслах. У нас и Порше ездят, и даже парочка Тойот Тундр была замечена как то. Что касательно внедорожников всех видов и марок- их очень много, перечислять не буду.
Иран не сравнить даже с моей деревней, так как в моём посёлке внедорожники составляют 90% от всех имеющихся авто. Пусть они и Шевроле Нива, напополам с Уазом.
В Иране с этим делом намного тоскливее. Очень редко проедет Лифан х60- или промелькнёт Киа Спортейж, но это большая редкость. Немного чаще можно узреть полусгнившие американские внедорожники, оставшиеся, я так понимаю, со времён Реза Пехлеви, то есть когда Иран был вполне себе светским государством. Сейчас же Иран официально зовётся Исламская Республика Иран, и глава страны Аятолла Хомейни, который вроде как просто духовный лидер, но на деле он покруче президента будет.
Для сравнения с Россией- это когда Путин был премьером, а Медведев президентом.
Впрочем, бог с ними аллах с политикой этой, продолжим про авто. 90% авто белого цвета, ещё пять процентов цвета металлик или серые, остальное- любые цвета. Новеьких авто мало, хотя салонов по продаже в каждом городе по несколько штук. Правда и салоны довольно сильно отличаются от наших общепринятых. Таких здоровых павильонов с "шоу-румами" я видел мало, всего штуки две-три, зато множество мелких магазинчиков, в которых запихали несколько машинок за стеклянную витрину, понавесили шильдиков и приветливо открыли двери.
Движение в Иране достойно отдельной темы, но постараюсь покороче.
ПДД вроде как есть, но соблюдают лишь правило "красный свет светофора запрещает ехать, при условии, что на зелёный уже едут и могут ударить".
Соответственно если на зелёный никто не едет (вечер или ночь), то красный игнорируется.
Разделительные полосы ничего не значат, машины едут пропуская их между колёс, постоянно находясь между полосами движения. Использование поворотников замечено мною всего четыре раза за все двенадцать дней и множества поездок на такси. Кто главный на круговом движении так и не понял, кто главный при выходе с круга и какой полосы осуществляется оный- тоже не разобрался.
Нормально когда по дороге с тремя полосами авто едут в пять рядов, ухитряясь перестраиваться при этом.
Обратите внимание на "кучность" движущегося транспорта у башен.
Продолжение следует...
Показать полностью
24