Данное исследование является продолжением вот этого. Прочтение предыдущего поста необязательно.
В прошлый раз мы рассматривали выборку из порядка 200 ламп. Сегодня же выборка составит почти 3300 ламп, которые были найдены нашей системой на просторах сети.
Кроме того, в выборке были лампы, которые добавили на сайт пользователи.
Вполне себе ожидаемое распределение, характеристики которого можно рассмотреть и изучить.
На удивление мода цены все еще 100 рублей. Так что покупая лампочки с цоколем е27 учитывайте это.
Лампы от 100 - 200 рублей можно охарактеризовать как довольно дорогие и от таких товаров необходимо ожидать высокой цветопередачи и адекватной работы.
Лампы более 200 рублей - товар довольно спорный.
Конечно, проблема этого исследования состоит в фильтрации ламп по цоколю е27, не совсем корректно сравнивать цены при только одном константном параметре. Тем не менее это наиболее популярная товарная категория и позволяет понять усредненные параметры.
Если вам интересно посмотреть и другие фильтрации, то воспользуйтесь фильтрами по ссылку выше.
Двигатель шумит так, что кажется, мы сейчас пойдем на взлет – и это может свидетельствовать о каких-то неисправностях. Давайте разберемся, что может стать причиной резкого изменения шумовых характеристик при работе агрегата.
Проверьте работу вашего электродвигателя!
Уровень шума асинхронных электродвигателей зависит от множества факторов и может достигать достаточно высоких значений. Максимально допустимый звуковой уровень регламентируется ГОСТ 16372-93 Машины электрические вращающиеся: Допустимые уровни шума.
В целом, для общепромышленных асинхронных электродвигателей допустимо повышение уровня шума до 120 дБ, что является очень высоким показателем, сравнимым со звуком двигателя реактивного самолета.
Много это или мало? Все познается в сравнении. Если вы гуляете в дождь под зонтом, удары капель о его купол создают шум громкостью около 50 децибел, а работающий фен гудит на все 90 децибел.
Более подробно уровни громкости представлены в шкале децибел.
Нехарактерное повышение уровня шума вашего электродвигателя может говорить о неисправностях или конструктивных нарушениях. Разберемся подробнее, на что стоит обратить внимание при резких изменениях данной характеристики.
Повышенная вибрация и вызванный ею шум. В первую очередь необходимо проверить монтаж электродвигателя. Недостаточная жесткость фундамента и/или расшатавшееся крепление могут приводить к повышению вибрации. Второй причиной может служить несоосность валов электродвигателя и исполнительного механизма. Для устранения необходимо произвести центровку.
Шум в подшипниках. Причиной неисправности в подшипниках могут служить сразу несколько факторов. Это несоосность валов электродвигателя и исполнительного механизма, недостаток или загрязнение смазки, механическое повреждение подшипникового узла и многое другое. Во всех случаях необходимо провести диагностику и устранить неисправность, поскольку выход из строя подшипникового узла может привести к перегреву электродвигателя.
Вентиляционный шум. Здесь подразумеваются любые неисправности вентилятора охлаждения. Убедитесь, что нет повреждений вала с неприводной стороны, лопастей вентилятора и щитов.
Деформация отдельных узлов. Повреждение корпуса или внутренних компонентов электродвигателя может привести, например, к неуравновешенности ротора, что в свою очередь негативно скажется на вибрационных и шумовых характеристиках агрегата.
Шум при работе с преобразователем частоты. Возможное решение – уменьшение или увеличение несущей частоты ПЧ.
Самые распространенные причины изменения виброаккустических характеристик можно легко устранить или предупредить своевременным техническим обслуживанием электродвигателя.
Как часто надо проводить плановые работы?
Общее наблюдение заключается в периодическом контроле режима работы, состояния контактов, нагрева, чистоты двигателя, отсутствия разрушений крыльчатки и кожуха.
Технические осмотры включают очистку поверхности электродвигателя от загрязнений и проверку надежности заземления, соединения с исполнительным механизмом и уплотнения кабельного ввода.
Необходимо проводить не реже раза в месяц, но можно и чаще, в зависимости от условий эксплуатации.
Профилактический ремонт включает разборку электродвигателя, продувку, обтирку, внутреннюю чистку, замену смазки подшипников и при необходимости самого узла, проверку надежности заземления и всех соединений, состояния обмотки, выводных концов, лакокрасочных и гальванических покрытий.
Следует проводить не реже раза в год.
Своевременное обслуживание и качественный подбор электродвигателя – секрет его долговременной работы.
У вас остались вопросы? Пишите в комментариях, мы обязательно на них ответим!
Подскажите пожалуйста, что должно обязательно быть в щите частного дома (помимо узо (с s аббревиатура) после счётчика), реле напряжения) для следующих нужд:
8 конвекторов по 1.5кв на 6 комнат, линия из щита на них будет отдельная, конвекторы nobo.
Работа в режиме осень-зима на антизамерзании. В доме за этот период могу появиться максимум раза 2-3. Бывают отключения электроэнергии. Проводку буду тянуть новую.
Для перестраховки так-же рассматриваю установку в щите и распредкоробках пластины пожаротушения (не панацея но чем черт не шутит).
Дом деревянный, лет 70. Находится на обновлении всех частей.
Стал подглючивать регик при заводе авто, и я решил сделать для него таймер включения, что бы включался не сразу а с небольшой задержкой, секунд 10-12.
Покрасил балончиком и просушил текстолит, наваял схему и перенеся в корел сгравировал краску лазерным станком, получилось вполне себе симпатично
После лазера нужно протереть уайт-спиритом, что бы убрать пыль и не испаренные остатки краски
Протравил, облудил, просверлил
После травления "лимонкой"
Краска легко смывается 646 расстворителем
Если сверлить отверстия после лужения, то позиционировать сверло - легче, не убегает.
дальше распайка
Питание схемы защищено отдельно самовосстанавливающимся предохранителем
На этот раз я решил заморочиться и соорудить для таймера корпус, был небольшой и подходящий по размеру кусок акрила кошерного золотого цвета он в дело и пошел
Предохранитель прикуривателя переносится на короб, цепь -защищена
Время задержки можно настраивать резистором, от долей секунды до минуты с небольшим
Подсоединяется предельно просто: снимаем предохранитель идущий на прикуриватель (от него запитан видеорегистратор), находим где появляется питание при включении зажигания - это будет +IN; соответственно во второй разъем предохранителя +OUT и - на массу, на ближайшее крепление. Коробок получился небольшим и аккуратно встал под панель рядом с блоком предохранителей
разъем сделан из штырей предохранителя
на Nissan Cefiro A33 нужный предох- здесь
Вверху - вход, внизу - на выход на прикуриватель
Спряталась как родная, даже крепить не пришлось
Изначально планировал сделать на транзисторе, т.к. нагрузка от регика небольшая, а для других целей прикуриватель не используется, но, потом все же решил заморочиться с реле, дать запас прочности для устройства. Вдруг надо будет насос в прикуриватель подключить или инвертор какой нибудь, а транзистор при таких токах будет греться и ну его в общем нафиг. Эту же схему можно использовать на ДХО, что бы не перегорали светодиоды. Если вам кажется что схема избыточна по компонентам - так и есть. Если считаете что вместо стабилитронов надо было ставить TVS - вы правы. Большая часть компонентов - б\у, потому что мне так нравится) В общем - я старался, надеюсь кому нибудь пригодится
слева под транзистор, справа та что сделал
Upd- нарисовал и добавил схему, так то её просто не было) Конструктивная критика - приветствуется, деструктивная - давайте не надо. Всем благ
Вводной автомат на 63 ампера. Автомат 32 ампера на варочную панель. Автомат 16 ампер на духовку. Автомат 16 ампер на зону кухня. Автомат 16 ампер на зону гостиная. Автомат 16 ампер в зону спальня. Автомат 16 ампер на зону коридор. Диф автомат 16 ампер на зону санузел.
Провод на варочную панель 6 квадратов идет на колодку, провод для духового шкафа 2,5 квадрата идет на персональную розетку, остальные провода 2,5 квадрата от зональных автоматов приходят на потолок каждой зоны в развет коробку и от нее разводятся и свет и розетки.
Всё.
Провод 2,5 квадрата держит 6 кВт нагрузки. Автомат 16 ампер это 3,5 кВт нагрузки. Ничем в каждой зоне нормальный человек так не нагрузит:
- кондей 800 Ватт, телевизор 200 Ватт, комп 600 Ватт, свет LED 100 Ватт и запас 1800 Ватт по зоне гостиная или спальня;
- чайник 1200 Ватт, свч 800 Ватт, холодильник 800 Ватт и запас 700 Ватт по зоне кухня;
- стиралка 2000 Ватт, фен 1000 Ватт и запас 500 Ватт по зоне сануезл;
- в коридоре вообще только свет LED 100 Ватт.
Автоматы двухполюсные. Щиток берем на 9 автоматов (один запасной).
UPD:
Вместо установки общего УЗО предусмотрена замена обычных автоматов на диф при желании и/или необходимости.
UPD2:
Сам я ни разу не электрик, но пообщавшись со "специалистами" понял, что в 8 случаях из 10 проект намеренно усложняют и раздувают с целью навязать лишнего и соответственно срубить больше бабала. В итоге построил по своему "проекту" за разумные деньги.
UPD3:
Больше 16 ампер автоматы ставить не стоит, т.к. проводка 2,5 квадрата вполне выдержит, но контакты розеток и выключателей не выдержат больше 16 ампер и вполне могут загореться. Был не прав, прошу простить.
UPD4:
Евро двушка "модное" название квартиры, где из кухни 11 кв.м. сделали спальню, а из комнаты 22 кв.м. сделали кухню - гостиную. Понимаю, что очень похоже на уловки застройщиков, но термин вполне себе устоявшийся.
UPD5:
Соберетесь сделать проект сами, то схему всё же обсудите с другом электриком. Мне чисто случайно повезло, что моя планируемая нагрузка по зонам не превышала 3,5 кВт и для нее хватало автомата на 16 ампер, которые еще допустимы для розеток и выключателей.
Примером того, как из обычных материалов сделать херню в интернетах предостаточно.
Автор того поста фиксирует основание щита и запенивает. Многие так поступают. И это как раз такой пример.
Ребят, любителей пены, я заслуженно называю пенисами. Они еще и подрозетники, глазом не моргнув, могут на пену вклеить.
Тем временем, чтобы сделать нормально, достаточно обмазать нишу по периметру гипсовой штукатуркой, тут главное, чтобы не самая дешевая была, вставить туда основание, выровнять и зафиксировать, выводя при этом кабели в нужных местах и спокойно заниматься другими делами.
А когда застынет, просто засыпать пространство между стеной и основанием пескобетоном.
Немного вибрации, воды и время само проделает остальную работу.
Что это дает (помимо того, что никаких пустот): а) щиты не звенят, что особенно актуально если в них установлены всякие релюшки. б) кабели защищены. Можно хоть гвозди забивать. в) основания щитов не теряют геометрию. г) пожаробезопасно. д) это проще и легче, чем с пеной и намного более качественно и менее трудоемко, чем полностью вклеивать основания на штукатурку.
Как ни парадоксально, но качественная работа обходится дешевле, хоть по трудозатратам её оценивай, хоть по стоимости материалов.
Правильнее сказать "завершение поста" и миссии. Ремонтные работы закончены, вывозим остатки материалов, вагончики, бытовки, перегоняем автомобили и спецтехнику. Вспомним, как всё начиналось в июне позапрошлого года.
Поврежденная опора
Сбитая опора
Разбитые изоляторы, обрывы проводов
Множественные обрывы, наклон опоры
Поврежденная МТП
Поврежденная МТП
Множественные обрывы
Повреждение опоры
Сбитая опора
Ни траверс, ни изоляторов, ни проводов
Подбитая КТП
Повреждение опоры, слом траверсы, обрывы
Раненная ЗТП
Дыра в стене ЗТП
Кран убирает поврежденную опору
Горы мусора
Граффити 2002 года
- Саша, я приходил 18 апреля 11-00 Козлов. Ищи меня на Бахмутской или Красина, 13