Всратотур-23 или как пропилить 3000км и толком ничего не повидать
В общем, открыл я сезон дальняков в этом году. Обычный мотосезон я, по сути, и не закрывал, т.к. снег в наших жопенях лежал от силы недели 3, одну из которых мы с друзьями чилили в Голландии, но вот дальняков не было (покатушки до Мюнхена или Штутгарта не считаем оными - там езды час-полтора) [ACHTUNG! Далее будет неприличное количество букаф!]
Предисловие. У меня образовалась неотгуляная неделя отпуска, которую нужно было срочно ликвидировать до конца марта (тут отпуска сгорают, если их не использовать). В общем, провернул я финт ушами - взял аккурат последнюю неделю марта, а потом ещё 4 дня в апреле. Пасха в этом году выпадает на 9 апреля и там 4 выходных подряд - суббота, воскресенье, Karfreitag (Страстная пятница) и Ostermontag (Пасхальный понедельник) и получилось у меня таким образом больше 2 недель отсутствия в офисе. Коллега подкинул идейку, что можно сгонять на Сардинию. Я сначала этому особого внимания не придал, но потом, в один прекрасный вечер, сел за комп, забронировал билеты на паром и на пару ночей номер в пригороде Кальяри. Типа такой лайт-трип. Во вторник, 28 марта, утром выехать, доехать до Ливорно, погрузиться на паром, ночь на нём проплыть, утром в среду выгрузиться в Ольбии, проехать через весь остров до Кальяри, попутно выполнив несколько пунктов культурной программы, заселиться в гостиницу и продолжить исследование острова. Получалось 2 ночи и 3 дня, до обратного парома, тоже в ночь. Ну а там ничего сложного - рвануть обратно, вернуться домой 1 апреля и 2 спокойно отметить свою Днюху, которая 27 марта, тобишь, в понедельник. Sounds like a plan... Билеты я брал числа 10 марта. Всё сходилось. До Ливорно напрямки километров 700 ходу через Швейцарию (перевал Сан-Бернардино). Впрочем, в этом дальняке против меня ополчилось буквально всё и первой была погода. Немецкие прогнозы бились в какой-то истерике, что над южной Германией нависла погодная жопа, а дырка этой жопы смотрела аккурат на так необходимые мне перевалы Сан-Бернардино (план А) и Готтард (план Б). Естественно, ни о каком проезде по серпантинам в это время года не может быть и речи - они станут проезжабельными ещё месяцочка через 2, но погодное очко наколдовало -6 в Гёшенене (это 1100м где-то, я там прошлым летом уже был и там находится северный портал Готтардского тоннеля) и в Зуферсе (это недалеко от северного портала тоннеля Сан-Бернардино)... а, ну и со снегом впридачу. Шах и мат.... В общем, всю последнюю рабочую неделю перед отпуском я судорожно смотрел прогноз, но он и не думал улучшаться - по всем Альпам холодно, летают поганые белые мухи и гололёд. Да и у нас, на день выезда погода обещалась быть не сильно лучше (но, хотя бы без минусОв) +2 и снегодождь. На выходных (25-26) стало окончательно понятно, что Альпы непроезжабельны и возникла дилемма - придумывать что-то ещё или сдать билеты и отменить бронь... Выбери я второй вариант - не было бы этого поста. В общем, что может быть безумнее, чем нарисовать себе ещё день путешествия и объехать горы вокруг? Вариантов, собственно, два - с запада или с востока. С запада - это Швейцария и Франция. С востока - это Австрия и Словения. Главное - избегать высоты. В принципе, в моём случае рабочими были оба варианта - проехать всю Швейцарию понизу от Санкт-Галлена до Женевы, а потом до Лазурного берега. Ну или с востока - доехать до Вены, потом через Грац доехать до Любляны. А на южном склоне Альп такой погодной жопы не было. Первый вариант мне нравился больше, но во Франции нынче забастовки и беспорядки. Проходила информация, что нефтяники тоже бастуют и с бензином туговато (проскочить всю территорию Франции на одном баке в любом случае не получилось бы). Второй вариант был более надёжным, но и более длинным. В общем... есть у меня знакомая (работали в Москве вместе), которая ныне обретается на Лазурном берегу. Спросил чокаво. Сказала, что всё ОК, вся бузня в городах, по деревням всё спокойно, с бензом тоже проблем нет. Решил ехать через Францию. Когда разговаривал по телефону с маман, она слёзно умоляла не ехать через эту долбаную Францию, ибо там одни столкновения, мордобой и машины жгут... ну, естественно не сказал ей об этом. На то она и маман, чтобы переживать и волноваться...
Данный рассказ есть также в видеоверсии - кому как удобнее. Но они не идентичны. Что-то подробнее изложено в тексте, а видов больше в фильме.
Видеоверсия. Если смотреть на тытрубе - будут доступны разделы.
День 1. В общем, понедельник, 10 утра. Кофры упакованы (камера, комплект гражданской одежды, набор труханов и футболок на неделю), в Монте-Карло забукан самый дешманский номер в гостинице (ну, формально-то это не Франция). Заезжаем в магаз купить сэндвичей и газировки, заливаемся до полного бака, снимаем налички евро 500 и выдвигаемся на юг. За 40 минут доезжаю до австрийской границы по А96 (Lindau am Bodensee), останавливаюсь на ближайшем растхофе (сразу на границе, на автобане) и покупаю две виньетки - австрийскую на 2 месяца (12 евро) и швейцарскую (тут только на год и стоит, сцука, 40 франков). Далее маршрут уже знаком - едем до Дорнбирна, а там уже переезжаем через Рейн и оказываемся в Швейцарии. Я примерно глянул карту, но в навигатор всё же ввёл "Женева". Он мне нарисовал, что буду я там в половине седьмого вечера... Это меня несколько озадачило... ну да ладно. Выезжаем. Навигатор начинает потихонечку сходить с ума (кажется, у него такое уже было, в прошлый мой приезд в чудесную страну сыра, часов, гор и банков). Говорит, мол, давай, на первом же съезде вали с автобана... Игнорирую. Когда проезжаю свёртку, он повисает на секунд 30, типа Berechne... (просчёт маршрута) и после этого на весь экран вываливается счастливое сообщение, что "Das Ziel liegt außerhalb der Kraftstoffreichweite" (точка назначения находится дальше пробега на баке) и предлагает найти заправку по пути. Естественно, это окно никуда не денется, пока не ткнёшь Ja или Nein. Подбешивало меня это дичайшим образом. Особенно, когда тебе надо продраться через какие-то жопеня а тут выскакивает это. Особенно, когда ты пропустил в этих жопенях поворот и неплохо было бы сориентироваться куда ехать, вместо того, чтобы жутко матерясь, судорожно тыкать перед перекрёстком в эту скотину, дабы мерзкая плашка свалила восвояси. В общем, до Швейцарии я доехал. На навигатор особо внимания не обращал, включил знания географии (мне нужно было ехать в направлении Цюриха) и указатели на автобане, вырулил на трассу А1 и в кантоне Санкт-Галлен попал под удар злопоганой погоды. 1,5 градуса, снег, перемежающийся с дождём. Как хорошо, что ещё дома, предполагая такое дурное развитие событий, напялил на себя дождевик. Жалел только, что бахилы не натянул... понадеялся на мембрану в сапогах. До Цюриха доехал... Там уже и погода наладилась - градусов 8 тепла и сухо. Дальше понятные указатели кончились и я решил посмотреть на навигатор. Лучше бы я этого не делал. Эта мразота завела меня сначала в город, потом в пробку (за межрядье в немецкоговорящем мире карают довольно сурово, если что), а потом вывел на какие-то козьи тропы, по которым намеревался вести меня изначально. Захотелось расхерачить это исчадие ада прям об асфальт. Но после возвращения... В общем, кое-как вернулся на магистраль А1 и дальше уже без особых приключений доехал до Женевы. И был я там... в половине 7 вечера, как и рисовало это гарминовское отребье. Вот только если бы я не поддавался его искушению и никуда не сворачивал, то приехал бы часа на полтора-два раньше. Потом уже, лёжа в каюте парома, от нефиг делать ковырялся в его настройках и выяснилось, что у меня для платных дорог глобально стоит Verlassen - позволять... Ну ок, это так я и ставил. Но там ещё были настройки для каждой страны... и для Швейцарии стояло... vermeiden (избегать). Ну естественно, откуда этот кусок говна знает, что я потратил целых 40 франков на то, чтобы эти самые платные дороги не избегать... для Франции и Италии было Ок... потому французские автобаны я прошёл относительно беспроблемно. Главный их минус - ограничение (130 глобально и иногда до 100) и то что они платные. С бензином проблем не было, кстати. В наличии всегда был либо 98, либо соточка (Бегемоту рекомендован 98). Ограничение скорости же не даёт возможности нагнать расписание. Путешествуя по Германии в такой ситуации можно притопить до 180 (если, конечно, в левом ряду будет по минимуму бабуль и домов на колёсах). В общем, за этот день я бы мог сказать, что повидал такие города, как Берн, Лозанна, Женева, Анси, Валанс, Авиньон, Марсель, Канны и Ницца. Но нет... я их прошёл мимо. Только вскользь познакомился с Цюрихом и его пробками. Тупое автобанное долбилово... оно такое. За день получилось почти 1200км и в Монако я был уже где-то в первом часу ночи. Немного поплутал, но гостиницу нашёл. И парковку нашёл без проблем. Потому что на улицах почти никого не было.
День 2. Гостиницу я, конечно же, забронировал без завтрака, поэтому утром пришлось заняться исследованием местности на предмет "чобысожрать". Был найден продуктовый магазин, а в нём, правильно, сэндвичи и энергетики. С коллегой договариваюсь словиться через 40 минут на оставленном ею адресе с комментарием "это недалеко". Парковка находилась метрах в 200 от гостиницы, надо было подогнать байк к подъезду (там улица шириной метра 3). И тут начались приключения. За раннее утро, пока я шарился в поисках магазина его замуровали (приехал-то я ночью - там пусто было и припарковался с немецким размахом). Если вы думаете, что основное средство передвижения в Монако - это спорткар, то вы глубоко ошибаетесь. Основное средство передвижения в Монако - это мопед... ну скутер... кубов на 125-250...
Парковка по-монегаскски
Улицы там узкие, весь город построен, по сути, на скале и ровного места там вообще нет. Но вот мопедов там тысячи. В общем, подхожу к байку, пытаюсь к нему подступиться... мимо проезжает девушка на мопеде, чует, что вот-вот освободится место и подъезжает к парковке. Видит мою озадаченность и немецкий номер. Слезает со своей табуретки и... просто раздвигает эти мопеды в стороны... есть ещё женщины во французских селениях... единственный вопрос был: "А чё так, можно было?!" Видимо, у них это в норме. Далее обнаруживаем, что просто так выехать на круг, сделать полоборота и заехать на искомую Rue de la Turbie не получится, т.к. улица односторонняя (как и большинство других, т.к. узко и тесно).
Типичная улица в Монако
Ну ладно, думаю, щас квартал просто объеду... ХРЕН! Тут нужно богатое пространственное мышление, т.к. двухмерное тут не работает совершенно. Заблудился, короче. Позорно включил навигатор для того, чтобы проехать 200м. Дальше ввожу адрес, где назначена встреча и... опять заблудился, потому что не на тот выезд с круга выехал. Трафик при этом хаотично-сумасшедший. По узким улочкам кое-как пытаются протиснуться машины, их со всех сторон объезжают безбашенные мопеды. А я, собственно, на толстожопом турере, ещё и с кофрами... и ширина моей жопы - целый метр. Бывало, что навик говорит: "Давай налево!"... А налево либо кирпич, либо поворот запрещён. В общем... опоздал я минут на 40. Софи опоздала на 30 и успокоила, что во Франции опоздание до 40 минут за таковое не считается вообще. И что все страдают от этого движения.
Казино Монте-Карло. Одно из немногих относительно плоских мест в этом городе.
В общем, попили кофейку, поболтали немного и я двинул дальше. В сторону Италии... На часах был полдень, до Ливорно около 350км, паром уплывает в 22:30. Погода замечательная: +17 и солнышко. Ну не день, а просто чилаут полнейший. Из Монако я выбрался даже ни разу не заблудившись. Вышел на автобан, не заметил, как оказался в Италии (в тоннеле, где проходит граница, был ремонт и движение было по встречке... и знака не было). Там получаем билетик (в Италии магистрали тоже платные... поголовно, как и у французов, Scheiße!), двигаемся в направлении "Генуя". В общем, ничего интересного, сплошные ремонты, ограничения и дорога - половина мосты, другая половина - тоннели. Дальше случается событие, которое, как выяснилось, триггернёт тотальный факап по принципу домино...
Проезжая очередной тоннель, замечаю, что у меня загорается лампа низкого давления в заднем колесе. На прошлом байке такое иногда случалось, когда датчик подглюкивает, однако, пару раз всё же тревога была не ложной, поэтому решаю доковылять до ближайшей стоянки. К сожалению, на этот раз тревога оказывается не ложной...
Scheiße!
Я так и не понял, что это такое было. Похоже на крепление или на зимний шип (второе маловероятно в Италии, так что склоняюсь, что крепление от хрени, которые в месте ремонта на линию разметки ставят), видимо, в месте очередного ремонта подцепил. В голове пронеслось: "Приехали..." Я один, на автобане, посередине нихера, in the middle of nowhere, как говорится. Ремкомплекта со жгутами, конечно же, нет (а зачем он нужен на европейских автобанах?). И даже насоса нет (зачем? Ведь на каждой заправке есть компрессор?). Посидел минут 10, подумал... колесо окончательно спустило. Подумал, что надо вызывать эвакуатор и тащить на ближайшую шиномонтажку. Беглый гуглинг (хотя бы интернет в этих пердях работал) выводит меня на сайт, который за "символические" 150 евро обещает помочь. Деньги берут сразу. Оказалось, что это аггрегатор. Через минут 10 мне перезванивает какой-то итальянец, немного тушуется, когда приходится перейти на английский. В общем, они не могут меня оттащить, поскольку я на платной автостраде и у них должна быть своя техничка. Сказал, что отменяет вызов, деньги вернут (вернули, всё в порядке). Про то, что там должна быть своя техничка, я конечно, подозревал. Достаю билет, который дали на въезде, нахожу номер, набираю. Конечно, всё по-итальянски. Тыкаю циферку, которая, как мне показалось, звучала как "соединиться с оператором". Просто скидывает трубку. В этот момент ко мне подошёл мужик - рядом семья отдыхала, и на очень ломаном немецком спросил что случилось. Кое-как с ним объяснились, они ещё раз попытались дозвониться до оператора, но нет, всё тщетно. Спасло меня то, что на стоянку приехал сервисник, огляделся, хотел уже уехать, но они его за шкирку притащили к моему моту и показали проблему. Тот взял рацию и уже через 10 минут меня грузили два весёлых паренька. Озвучили прайс в 160 евро и потащили до ближайшего выезда. Это была деревня Сан-Бартоломео-аль-Маре. Довезли до окраины, сказали, что дальше у них лапки, надо к дилеру тащить, вызывай другой эвакуатор. Я ещё раз объяснил, что проблема только в пробитом колесе и что вечером мне нужно быть в Ливорно. Чувак, наконец-то понял, что проблема небольшая. Делает пару звонков, каждый, неизменно начиная с Ciao, fratello! И говорит, мол, щас тебя заберёт такси, мы тебя везти не можем (а по автобану, значит, могли) и... со словами Ciao уезжают вникуда... вместе с моим байком. Картина маслом: на окраине итальянской деревни, возле не шибко аккуратных заборов из сетки, за которыми пасутся куры и лают собаки, возле мусорок, стоит в непонятках чувак в экипе, со шлемом, какой-то чувак, явно не итальянской наружности. Самое интересное, что никакой бомбёжки по этому поводу у меня не было. Я был спокоен как танк. Всё дерьмо уже случилось... Если никто не приедет, то просто пойдём в полицию, мы хоть и в дыре, но люди тут живут... вон, даже кур держат...
Минут через 20 приезжает-таки такси и говорит, мол, давай, садись... на итальянском, естественно. Недолго пытался объяснить водителю, что вообще нихера не понимаю, что происходит. Он также делает пару звонков и жестом просит успокоиться, мол, всё схвачено. И увозит меня в Империю - соседний городок. Высаживает возле шинного центра, берёт 37 евро и уезжает. А в шинном центре стоит мой байк. Непонятно, зачем была нужна эта схема с такси... толи таксист был фрателло с эвакуаторщиками и меня тупо развели на 37 евро, толи им действительно нельзя третьего в кабине возить и это был единственный выход. Одно я знаю точно - за перевозку байка до шиномонтажки они ни цента сверху не взяли. Один из сотрудников, который хоть как-то говорил по-английски, сказал, что они поменяли покрышку - была довольно крупная дыра, да и сточенная она уже, а парни с эвакуатора сказали, что мне надо в Ливорно - довольно далеко. Ну ОК... 130 евро вместе с работой. Недорого, на самом деле... правда пирелька, которую мне поставили, далеко не самая дорогая покрышка. Стоял-то мишлен за овер 200 евров (одно колесо). В общем... часа 4 я на этом деле потерял. Сан-Бартоломео-аль-Маре и Империю, наверное, запомню на всю жизнь. Пилим дальше. Датчик давления показывает по 2,5 очка в каждом колесе. Ну блин... они же должны знать, что в заднее надо 2,9 качать! В Италии мотоциклов полно и они эти покрышки каждый день меняют... Пох... нахожу ближайшую заправку и на ней подкачиваю до 2,9. Едем... А времячко уже вечернее.
И где-то уже ближе к Генуе попадаю я в пробарь. Гармин оптимистично сообщает о задержке в пути на час. Пробка - вообще дохляк. И нет... я умею ездить по междурядью, в Москве было время попрактиковаться. Но практиковался я на лёгкой восьмисотке, без кофров и ряды у нас всё же пошире будут. Пришлось стоять... В Ливорно я был уже в половине десятого вечера. Паром в 22:30. Сворачиваю в порт и... я там заблудился. Никто толком не мог объяснить мне ничего, пока один чувак, посмотрев мой билет, не сказал, что мне надо в терминал Darsena Toscana и это в 6км отсюда. Причал я нашёл в 22:32. Чувак на воротах только руками развёл, мол, чо ты хотел-то? Ктож в Италии на мотоцикле в пробках стоит? Следующий паром завтра в 10:30. В общем, пришлось бронировать гостиницу. 100 евро за ночь. В 5км от порта. Пока заправился, пока что... приполз туда к полуночи. Вспомнил, что те два бутерброда в Монако и чашка кофе утром были единственным, что я сожрал за сегодня. В отеле, естественно, ничего не было. Но портье бесплатно выдал мне банку колы, выслушав историю моих злоключений. Заказываем новый паром, доплачиваю 20 евро за обед... Ещё 80 евро... Сколько там уже набежало? Да, старый билет сгорел...
Маршрут второго дня
День 3. Утро... завтракаем. Не то, чтобы завтрак в гостинице был каким-то выдающимся, но он хотя бы был. Еду в порт в половине восьмого утра. Чтоб наверняка... Не зря... опять заблудился. В Ольбию паромы гоняет несколько компаний и у всех разные причалы. Ну, в итоге нашёл. Небольшой секьюрити чек и на лобаше красуется стикер Olbia. За два часа до отправления начинается погрузка. Машин немного. На мотоцикле я и вовсе один. Большая часть контингента - грузовики разных мастей. Оно и понятно. Плыть 9 часов и куда удобнее плыть ночью. Чувак на грузовой палубе сказал, что мы опаздываем с отправлением - долго разгружались, приходи в половине 12го, я при тебе мот привяжу. Ок... пока заселяемся в каюту, переодеваемся в гражданскую одежду и шаримся, изучаем всё вокруг. Контролируем, как привязали мотоцикл и идём в ресторан. Он как раз начал работать. Когда уже занимался хомяченьем, мы отплыли. Дальнейшее описывать особого смысла нет. Ну, разве что, я отправил в отель смску, что приеду позже, чем планировал. Мне в ответ написала Клаудия, которая просила довольно точно назвать время моего приезда. А это было задачей достаточно нетривиальной. Особенно в контексте текущего путешествия. К чести паромщиков а)обед был офигительский. Чисто итальяно. б) опоздание почти нагнали и выгрузились мы всего на полчаса позже от расчётного. А ещё на подходе к порту Ольбии я застал закат.
Сардинский закат
И ещё Сардинский закат
Снова написала Клаудия, попросила дать прогноз по времени и за время моего перегона до Кальяри это был, пожалуй, единственный раздражающий момент (написала она не раз). А так - обычное ночное дубасилово по трассе, где вообще ничего не видно, кроме разметки. Когда вписывался, всё понял... Клаудия оказалась девчушкой лет 20, а отель - переделанной под гостиницу квартирой. Соответственно, администратор там круглосуточно не сидит. И завтрака быть не может по определению... В остальном - всё замечательно. За 50 евро/ночь вполне солидно. И таких ночей у меня было две.
Маршрут третьего дня. ПыСы: карта повёрнута, на самом деле это почти прямо с севера на юг
День 4. Казалось бы, весь прошлый день я отдыхал на пароме, однакож, у меня случился задрых... часов до 11 утра. Видимо, накопленное утомление сыграло свою роль. Т.к. завтрака не могло быть по определению, пошёл на рекогносцировку местности. Быстро нашёл супермаркет и купил... правильно - бутерброды и энергетик. Захомячив часть, думаю, что делать дальше. Можно было поехать в Кальяри - там километров 5-6 всего и побродить по центру. Но, почему-то мне вспомнился Монако... и что день рабочий. Отмёл этот вариант и вспомнил, что прям везде помечен как must see комплекс Su-Nuraxi di Barumini. Это крепость, т.н. нурага. Их по Сардинии несколько тысяч штук нашли, но эта - самая сохранившаяся. Строили ещё когда про всяких греков, финикийцев, карфагенян и, уж тем более, римлян на острове не слыхивали - веке так в 15-16... до нашей эры. Бронзовый век. Ещё до катастрофы бронзового века (читайте в вики, если коротко - изменения климата, миграции, кранты Криту, кранты Микенам, масштабный кризис по Средиземноморью) 70км? Козьими тропами? Да вообще отлично, мы никуда не торопимся. Заодно сельскую Сардинию поглядели.
Остатки поселения возле крепости
Каменная кладка. Напомню, что цемент изобретут только римляне лет так через 1000.
Ну и сами остатки нураги
Вернулся часам к 6 вечера и да... я батон. Хотел было до Кальяри доехать, но подумал, что щас темно будет уже, народу много и всё такое. В общем, батон, звиняйте. Доехал только до макдака, взял на ужин похомячить.
День4. Ну и, соответственно, обратно так же плюс-минус.
День 5. Вечером следующего дня мне нужно было быть в Ольбии и грузиться на паром. В первую очередь мне хотелось покататься. Покататься получилось с лихвой, аж жопу ломило, но это не то. Приехал я за горами без снега. А это на Сардинии есть. На востоке острова проложена дорога SS125 Orientale Sarda. Идёт она как раз от Кальяри до Ольбии. Наиболее живописный участок находится между городками Баунеи и Доргали. Там суммарно около 300км. Часов за 5-6 проехать можно, с остановками. В прогулочном режиме. Затариваемся... бутербродами и энергетиками... Думая, что по пути удастся найти нормальную жральню. На самом деле, достопримечательностей на этой дороге столько, что 5-6 часов - это безумно мало. Одна только прогулка по каньону Гарропу займёт часа 4, но для этого нужна несколько иная форма одежды, точно не мотоэкипировка + накопленные за зиму жирки не дали бы мне там никаких шансов. Поэтому всё проезжаем мимо, делая редкие остановки на посмотреть-пофоткать.
Где-то на юго-востоке Сардинии
Серпантины возле Баунеи
Каньон Гарропу. Вид с трассы
И ещё ракурс на каньон
Сама дорога построена вдоль скалы, градиент у неё не то, чтобы сильно большой, с подъёмами на швейцарские перевалы не сравнить, но идёт дорожка просто как бык нассал - повороты под 90 градусов через каждую сотню метров. Ограничение там почти везде 80, но ехать реально не больше 60. По принципу - не вижу - не еду. Высокогорный участок заканчивается в Доргали. И там я умудрился заблудиться и позорно прилечь на бок вместе с байком - заехал в какой-то переулок под крутым уклоном и пока пятился, мотоцикл попросился отдохнуть и сил моих воспрепятствовать этому желанию не хватило. Отделался царапинами. На моте... я вообще не пострадал. Сразу ко мне подбежало два паренька. Посмотрели на это дело. Единственное, что я смог сказать: "Cazzo!" Первый паренёк подтвердил, что это действительно Cazzo, позвал другана и втроём мы вернули Бегемота в вертикальное положение. Ребята на ломаном английском, как могли, поинтересовались всё ли в порядке, показали, что Ольбия - это вот туда... предложили кофе, но я в состоянии охуевания от происходящего лёгкого шока отказался и продолжил свой путь. Все события уложились в пару минут. После того, как горки кончились, наконец-то удалось найти нормальную жральню в одной из деревень. На входе сидела компашка и распивала пивко, все вокруг друг друга знают и единственным диссонирующим элементом был я. Это была пиццерия, в которой не оказалось пиццы. Зато там оказались... правильно, бутерброды. Впрочем, там прям при мне поджарили зачётнейшую котлетку и подали много соусов. Здоровенный бутер + напиток - 7 евро. Нормально... сильно дешевле макдака. На этом, в общем-то, красивый маршрут закончился, но для выполнения достижения я, всё же, не стал выходить на трассу и продолжил свой путь по SS125. Там были больше деревни и какой-то мраморный или известняковый карьер с кучей пылищи. К Ольбии я подъехал часам к 6 вечера. На навигатор уже не смотрел... смотрел на указатели. Порою, это гораздо удобнее и проще.
Маршрут пятого дня. Карта перевёрнута, север - справа
В порту, в отличие от Ливорно, терминал и причал для паромов, по сути, один, так что нашёл всё без проблем. Въезд был закрыт, т.к. паром ещё даже не приплыл. У въезда стали скапливаться мотоциклисты. Первой приехала компания из Австрии, четыре человека. Я не мог не поинтересоваться у них, как они собираются ехать домой. Но они были откуда-то из южной Австрии, типа Каринтии и через главный хребет Альп им перебираться было не надо. Я им описал историю своих заключений. Ответ такой был: "А нафига ты вообще потащился через всю Швейцарию и Францию? Обратно? Ну на Бреннере погода норм, проскочишь, дальше через Куфштайн, на Мюнхен выйдешь, там тепло. В Швейцарию ни ногой - там погода вообще жопная". Был ещё парень со своей девушкой на индианах, номера немецкие, притом BW, как и у меня, район только этот не знаю... Спросил у них. Оказались читерами - до Ливорно на трейлере добирались. Но подтвердили, что в Швейцарии погода - очко. Был ещё один мужик, итальянец, нормально говорил по-английски, мы с ним довольно обширно поболтали. Он всё смущался, что тут порядка 20 байков стоит и все либо с Австрии, либо с Германии и он тут один итальянец... в Италии ). Пока пообщались, поржали, пришла пора загружаться на паром. В этот раз он был тупо битком - нас пустили первыми, прмвязали байки, а потом тупо заставили всю палубу машинами. Ужин я не бронировал, сказали, что можно так, по карточке будет поесть. И каюта оказалась с окошечком. Ужин был божественен, но дорог - 30 евро (если бронировать при покупке билета, то будет 20. Всё равно дороговато). Спал хорошо, несмотря на то, что волны в море были и нас немного покачивало. В Ливорно мы прибывали также, на рассвете. Удалось сделать несколько прикольных кадров.
Раскраска паромов Moby Lines
Рассвет над Ливорно
День 6. Назад в Германию. И ещё один день монотонного автобанного долбилова. Поехал, как и советовали австрияки, через Бреннер. Это самый низкий перевал через Альпы - 1300м или около того. С итальянской стороны в Больцано (Боцене) было +18, а на седловине - +8. Отлично. Далее без проблем доезжаем до Иннсбрука и поворачиваем в сторону "Зальцбург, Мюнхен". Проезжаем через долину Инна до Куфштайна и сворачиваем в Германию, в сторону Розенхайма. Доезжаем до автобана А8 и попадаем в погодную жопу... +3, дождина, дорога мокрая, еле плетусь и так до Мюнхена. Там, на счастье, пробок не было, а дождь как раз кончился и можно было притопить. В общем, в 6 вечера я уже был дома....
Маршрут шестого дня. Домой!
Так и закончился мой первый дальняк 2023 года и первый, в котором было несколько контрольных точек. Обычно я добирался за день. Также он получился самым длинным - 3000км и ещё километров 600 по морю. Мораль? Держи в уме не только план B, но и план С, потому что shit happens. Одному - и да и нет... Быстрее - да, то что никого рядом помочь нет - нет. Повторил бы? Однозначно!
P.S.: Оказывается, тут есть ограничение на размер поста...
Альгеро: немного летней Италии в ленту
Штрафы в 3000 евро не мешают туристам воровать песок с пляжей Сардинии
Песок с берегов Сардинии настолько привлекателен для туристов, что они не могут устоять перед соблазном взять его в качестве сувенира, для своих аквариумов или даже для продажи. Их не останавливают даже штрафы от 500 до 3000 евро. За лето с пляжей пропадает около тонны песка.
Кража может даже закончиться тюрьмой. В 2019 году полиция поймала французскую пару с 40 килограммами песка в 14 больших бутылках в багажнике их автомобиля при посадке на паром.
«Это был самый удивительный случай на сегодняшний день», — говорит Карло Лаццари,
командующий группой финансовой полиции Ольвии, добавляя, что пара хотела таким образом украсить аквариум.
Полицейский входит в состав специального подразделения, которое контролирует три аэропорта и порты острова. Бутылки с песком ежедневно находят в багаже, когда путешественники проходят через контрольно-пропускные пункты. Команда также отслеживает незаконные продажи песка через интернет.
«Мы не хотим терроризировать туристов, это ресурс для Сардинии. Мы хотим повысить осведомленность, чтобы люди понимали, что это очень опасно для экосистемы острова», — добавляет Лаццари.
На острове опасаются, что вывоз песка приведет к сокращению пляжей, где есть белый и розовый кварцевый песок, который образуется в результате эрозии горных пород.
«Мы называем его ископаемым песком, потому что с геологической точки зрения он не воспроизводится, поэтому каждая песчинка, которую мы теряем, не восстанавливается», — уточняет он.
Еще до запрета, в 2015 году, сотрудники аэропортов и портов Сардинии объединились, чтобы создать Sardinia Robbed and Plundered. Это союз добровольцев, они публично осуждали кражу песка и зимой заменяли его на пляжах, чтобы хоть как-то сохранить экосистему.
Одним из исторически наиболее желанных мест на Сардинии для сбора песка был Буделли, необитаемый остров у северного побережья, известный своим пляжем с розовым песком. После кампаний в защиту острова, некоторые туристы даже вернули украденный ранее песок.
Сардиния ч.3
Чем был ближе финал нашего тура, тем больше я сетовал на себя, что всегда откладывал Европу "на потом". Думаю, это была моя большая ошибка в жизни.
Чтобы себя мотивировать к чему то хорошему, нужно это хорошее "пощупать" и ощутить. Должно потянуть. Сардиния меня потянула. Не к себе, но в эту сторону.
Цели жить у моря я себе не ставил. Но мысленно представлял, смогу ли я жить в таком спокойном ритме после привычной жизни в столице.
У моря классно. Города имеющие выход к морю очень отличаются, как и жизнь тут. Вроде все тоже самое, но по другому. Утром все идут в кафе, но жители у моря вместо кофе чаще пьют вино. И выглядят счастливее. Возможно из-за этого сочетания- море, солнце, вино.
Мы сделали полный круг по острову. Доехали до известного Грота Нептуна. Отсюда не видно всех ступенек, которых предстояло преодолеть. Вниз то ладно, а вот обратно вверх.. Ленивые могут купить билет на катер, который доставит с комфортом в огромный природный музей
Цвет воды вблизи фантастический. Пока народ толкался в ожидании очереди я просто залипал. Эх, приятно видеть мир без масок. Катер при этом стоит на постоянном заднем ходу, чтобы волнами не бросило на скалы
Удивило, что все облагорожено. Ступеньки ремонтируют, есть мусорки и подсветка
Вид на подъеме
Вечером мы были в Кальяри. Добрые негры помогли за 1€ найти паркинг и любезно присмотрели за авто.
Прохожий музыкант специально для нас, русо туристо сыграл Очи чёрные. Видео не могу загрузить с телефона ((
Утром нас ждал самолёт, который уставших русо туристо повезёт обратно на родину. После европейцев мне было немного стыдно за наш колхоз, который творился в самолёте.
Через неделю после прилёта у меня начнётся туристическая "ломка" и депрессия. Про неё знают все, кто отдыхал за границей. Меня ломало, наверное как наркомана без дозы. Я ездил по Москве и хотел обратно, туда где тепло и чисто. Я уже по другому смотрел на грязь кругом, я нервно реагировал на все, что меня окружало. Через 2 месяца я рандомно уеду во Францию, чтобы окончательно закрепить в своей голове, или наоборот разрушить миф - где родился, там и пригодился. Сардиния стала отправной точкой, что можно жить более комфортно и уютно, чем сейчас, и деньги не главное. Главное душевная гармония и равновесие
Сардиния. Тур который изменил жизнь ч.2
Наш путь на север острова ко второму отелю проходил через горные трассы, откуда открывался прекрасный вид. Было немного страшно от ощущения, что только хилое ограждение отделяет дорогу от пропасти.
Что удивило первое: практически нет камер фиксации скорости. Хочешь наваливать - наваливай, что многие итальянцы и делали. Боже, после Москвы это рай. Я ещё раз пожалел, что мы в аренду взяли Жып.
Особенно наваливали байкеры.
Второе: обгон через сплошные возможен. Ура! Не нужно тащиться за трактором впереди создавая пробку, боясь что впереди будут стоять менты. Вяло ползущие полицейские машины итальянцы обгоняли через сплошные. Кстати, гайцов в засаде тут тоже не встретить. Так не принято.
Навигатор повёл нас с середины острова к побережью. Тут уже при каждом удобном случае мы останавливались чтобы искупаться в море.
Оказалось, что Сардиния это не только горы, но и десятки километров песчаных пляжей.
Что удивило третье: это пенсионеры и как круто они живут. Представьте картину. Вы заехали в кафе, наслаждаетесь вкусным кофе и пастой. На паркинг, нарушив идеальную тишину и подняв кучу пыли залетает "банда" байкеров. Они паркуют мото, снимают шлемы и я вижу, что байкерам далеко за шестьдесят. Дедов- байкеров я видел в фильмах, это ладно. Но чтобы с ними ещё и их бабки?! Простите, то есть дамы такого же возраста - это было что-то новенькое. Пенсионеры в Европе действительно живут на все 100% ни в чем себе не отказывая.
Знакомьтесь - это Porto Cervo. Известный во всем мире яхт-клуб и фешенебельный курорт. Тут можно встретить миллиардеров с любой точки планеты. В особых кругах место более популярное чем Монако. Огромные яхты в саму бухту не заплывают.
Кто сказал, что деньги не пахнут? Тут аромат денег чувствуешь всем телом.
Я находился под таким впечатлением, что забыл надеть обувь выходя из машины, когда спешил увидеть все ЭТО как можно ближе.
Внутри созревала мысль - какой же я дикий в сравнении с европейцами.
Свое "дикарство" я подтвердил тем, что гордо и босиком шагнул внутрь ресторана Costa Smeralda. Швейцар, оценив наш наряд и увидев, что я единственный кто пришел босиком, явно решил, что именно я только что спустился с яхты, а мои спутники - это моя свита)) Поэтому все время пребывания в ресторане мне было оказано наивысшее внимание)) Кстати, ни где в Италии в будущем я больше не ел такой вкусной пасты, как тут. Если окажетесь здесь - попробуйте чёрную пасту. Она бесподобна
Закаты тут это отдельная сказка. Удачно на мой взгляд в кадр попалась пара)
Наш тур продолжался. К моему будущему удивлению, лучшие пейзажи меня еще ждали впереди
Сардиния. Тур который изменил жизнь
Почти год назад я делал пост Моя эмиграция. Зарождение идеи в котором писал, что благодаря этому туру я в дальнейшем и оказался в Европе на пмж. А сегодня разбирал фото на диске и захотелось поделиться с вами пейзажами)
Подруга убедила, что мне крайне необходимо лететь с ней и её друзьями на Сардинию. В Европе на тот момент я ещё не был ни разу. На остров? Ну такое себе. Я ж даже на материковой Италии на тот момент не был. Загранник был просрочен, поэтому срочно пришлось купить новый и впечатать туда Шенген.
Я не умею отдыхать. Я чёртов трудоголик и мне было очень сложно оторвать себя от работы. Но сказано - сделано. Билет на самолёт с серебристым крылом был куплен.
Самолет приземлил нас в Кальяри. Вокруг пустыня, как на границе Техаса из сериала "Во все тяжкие". Первая мысль - бляяя, куда вы меня привезли. Далее час ожидания прохода паспортного контроля. Итальянец неспешно делал свою работу, лениво ставля штампы в паспорта... Я старался чтобы моя морда лица не показывала своего недовольства. Но впереди меня ждало ещё полтора часа ожидания в очереди получения арендного автомобиля.. Да бляяяя... Это что, у людей каждый отдых вот так начинается?!
В аренду взяли корытце под маркой Жып. Корытце конкретно этот авто. Нет, он новый, хороший. Но чертовски не пригоден для дальних путешествий. Он неудобный. И на скорости после 120км/ч теряет вообще какую-либо стабильность движения на дороге.
Вид пустыни, камней и жёлтой растительности постепенно сменился зеленью и горными трассами. Тут я ещё раз пожалел, что взяли это корытце, которое заваливалось на бок на каждом повороте. А поворотов было много.
160 км позади, мы приехали в первый пункт проживания. Наконец-то. Наш отель был расположен в горах на территории национального парка возле моря. Вот тут я уже расслабился и получил свою первую порцию приятных впечатлений.
На территории отеля было множество бассейнов, я насчитал 6, при этом рядом есть море со свободным доступом к пляжам.
Первые дни я отдыхал в компании пива, апероля и джина) Собственно это был завтрак обед и ужин. Я просто не умел по другому)
Вечером отель выглядел эффектно (фотку стырил), мой телефон так не снимает.
Было интересно наблюдать за людьми. Все приветливы, общительны. Сильно ощущалась разница между европейским и российским менталитетом. Вроде такие же люди, но другие. Тогда я ещё не понимал в причина этой разности.
Тюлений отдых быстро надоел. Нельзя в одном месте оставаться дольше двух дней, становится скучно.
Что у нас вокруг? Горы. Решено было побродить по ним и обследовать местность. Угол подъёма вполне себе приличный. Для наглядности фото с ровным горизонтом.
Сардиния далека от самой Италии, в том плане, что это больше похоже, если не на деревенскую жизнь, то на очень глубокую провинцию. При этом это такая модная деревенская жизнь. Главное - получай удовольствие сейчас и не спеши.
Не забраться на крышу я посчитал грехом. Отсюда появилась традиция - залезть на крышу в той стране, где побывал)
С гор мы спустились в соседний портовый городок, где нас встречал представитель итальянской котомафии, наблюдавший за нами из засады.
Сам городок был больше похож на "дачи". Среди скромных домиков встраивались виллы. Ритм жизни у местных протекает гораздо медленнее, чем исчезает вино в их бокалах.
Местный порт. Дорогие яхты я увижу позже, на севере острова.
В сувенирном магазине нашёл футболку с забавным принтом, жаль, что у них терминал не работал, а я был без налички. До сих пор жалею, что не удалось купить, больше нигде её не встретил на острове. Если кто-то будет там - купите для меня, я денег отправлю)))
Это было начало тура, в котором возник "второй человек" в моей голове с кучей вопросов и с желанием не только прикоснуться к этой культуре и образу жизни, но и жить тут постоянно. Я мысленно пытался себя сюда "встроить". Потом отмахивался- да нее, это не твоё, чувак. Да и к черту эти мысли, дай просто посмотреть на море
Что увидишь на Сардинии и никогда не забудешь
Муралес — это многочисленные разноцветные граффити на стенах домов, первые из которых появились на Сардинии еще 50 лет назад. По большому счету, это такая стенгазета, только выполненная в большем масштабе.
Вообще Сардиния — никакая не Италия: административно — да, но уж точно не по духу. Гораздо больше здесь похоже на Испанию, под чьим владычеством остров находился почти четыре столетия. Местные жители называют себя сардами и настроены очень "отдельно" от итальянцев.
Муралес могут рассказать о быте сардов.
Муралес могут рассказать о важных событиях в мире.
Встречаются и социально-политические муралес. И что беспокоит сардов, легко понять даже без знания языка.
Но больше всего муралес посвящено людям: историческим персонажам и знаменитостям. Угадаете, кто где изображен? Подсказка есть на каждой картинке)
Оргозоло — столица муралес, известен своим криминальным прошлым, о котором местные жители не очень-то любят вспоминать. Но что было, то было, а сейчас это спокойный, немного сонный городок в центре Сардинии, обойти который можно буквально за пару часов.
Больше постов про интересные места в нашем блоге — https://take.im/YKMBg
Хорошо разбираетесь в звездах и юморе?
Тогда этот вызов для вас! Мы зашифровали звездных капитанов команд нового юмористического шоу, ваша задача — угадать, кто возглавил каждую из них.
Переходите по ссылке и проверьте свою юмористическую интуицию!