Реанимация воздухоотводчика
Засрался oventrop . Денег он нынче стоит 2500. Жаба желает попробовать реанимировать старый. Есть ли шансы? И как это сделать?
Засрался oventrop . Денег он нынче стоит 2500. Жаба желает попробовать реанимировать старый. Есть ли шансы? И как это сделать?
У меня несколько другая проблема была в квартире. В туалете и на кухне стояли металлические, водопроводные трубы и в одном месте труба проржавела и стала капать вода. Звоню сантехнику нашего дома, тот сообщает, что может подъехать ко мне только через пару дней, пока советует подставить баночку в месте протечки и перекрывать на ночь воду. Цену ремонта он сообщит после осмотра. А была пятница, сижу, думаю: - «Какой толк будет от ремонта? Трубам больше 20-ти лет, их полностью нужно менять! А с деньгами напряжёнка, но вода капает, попробовать самому заменить? Лень, не хочется, а надо!»
Поехал я в Леруа Мерлин, купил металлопластиковые трубы, соединители, краны, тройники. В субботу не спеша заменил трубы, заодно подсоединил стиральную машину к водопроводу от водонагревательной газовой колонке. Неудобно было крутить гайки у тройников в ограниченном пространстве, но всё получилось. Работает металлопластиковый трубопровод уже 7 лет.
Всем привет!
Предыдущие статьи:
1.Как мы бурили и прочищали скважину;
2.Как мы обустроили устье скважины и проложили напорную магистраль до дома.
Для начала о самом насосе. Насос бытовой вихревого типа с центральным забором воды.
Обратите внимание что используется 3-х дюймовый насос – При монтаже скважинного адаптера, насос больших размеров может не пройти или проходить с затруднением в стандартную скважину диаметром 133 мм.
1 Питающий кабель
Для начала разберемся с питающим кабелем. Напомню, что глубина скважины 32м, к тому же конденсаторную коробку насоса необходимо разместить в доме. Поэтому длины питающего кабеля недостаточно, и его необходимо нарастить. Инструкция насоса этого допускает при использовании кабеля аналогичного сечения.
Для соединения двух кабелей использовали пайку.
..затем сверху несколько слоев изоленты.
Еще необходимо предусмотреть в устье скважины 4pin разъем, с помощью которого можно легко разъединить кабель при необходимости подъема насоса.
Сборку напорного трубопровода начнем от насоса. Для начала вкручиваем латунный соединительный ниппель, он служит для перехода от напорного патрубка насоса к обратному клапану.
Как правило, большинство скважинных насосов в своей конструкции уже имеют обратный клапан, но он изготовлен из пластика. Поэтому производители насосов рекомендуют его продублировать.
Во всех резьбовых соединениях метал-метал, для уплотнения лучше использовать сантехнить.
Далее вкручивается сам латунный обратный клапан с металлическим седлом. Он необходим для поддержания постоянного давления в системе, и как следствие защищает ее от гидроудара.
После обратного клапана ставится компрессионная муфта для перехода с резьбового соединения на ПНД трубу.
На другом конце напорной трубы устанавливается такая же муфта. Резьбовым соединением она вкручивается во внутреннюю часть скважинного адаптера.
Производители погружных насосов рекомендуют устанавливать насос на расстоянии не менее 0,5 метра от дна скважины. Соответственно, необходимо рассчитать точную длину отрезка трубы в скважине.
3 Страховочный трос
Последним элементом является страховочный трос. Его название говорит само за себя. Для этих целей был приобретен Трос из нержавеющей стали диаметром 2,5мм DIN3055. Не путайте с оцинкованной сталью (она намного хуже).
6 Установка скважинного насоса
Установку насоса необходимо производить только в разработанной и очищенной скважине.
Перед спуском насоса в скважину, рекомендую опустить его в бочку для контрольной проверки работоспособности.
Для спуска и дальнейших извлечений насоса из скважины, необходимо изготовить специальный ключ. На конце которого, находится наружная резьба для завинчивания во внутреннюю часть скважинного адаптера.
Опустив насос, соединяем две части скважинного адаптера и закрепляем страховочный трос.
Первое включение производить не ранее, чем через 5-10 минут после погружения в воду.
Как всегда объемы приобретенных материалов для изготовления и обустройства скважины (без внутреннего оборудования) представлены в следующей таблице.
Спасибо за внимание!
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем привет!
После завершения бурения скважины и её интенсивной прокачки можно переходить к монтажу системы автономного водоснабжения по схеме "скважина-дом".
Как мы бурили и прочищали скважину - https://pikabu.ru/story/burenie_skvazhinyi_na_vodu_7440318
Этот процесс состоит из:
1 Обустройство устья скважины;
2 Монтаж напорной магистрали до дома;
3 Установка насоса;
4 Установка оборудования, для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения (это после создания в доме теплового контура).
Сегодня затронем только первых два пункта.
Обустройство скважины возможно двумя способами: установка кессона, либо монтаж скважинного адаптера.
Установка скважинного адаптера менее трудозатратный и экономически целесообразный способ, чем изготовление и монтаж кессона. Правильно установленный адаптер выдерживает давление в 16 бар и нагрузку на трубе в 1 тонну. Так же, если у вас высокий уровень грунтовых вод, то адаптер - наиболее предпочтительный вариант.
1 Копка траншеи
Для начала, необходимо выкопать траншею между скважиной и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода мы решили разместить в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.
Глубину прокладки напорной магистрали мы приняли от 1,5 до 2 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.
Копку траншеи выполняли: снаружи экскаватором..
..внутри лопатой.
Так же необходимо откопать обсадную трубу скважины для будущего утепления.
2 Установка скважинного адаптера
Перед установкой скважинного адаптера, необходимо просверлить отверстие в обсадной трубе.
Выполняется это дрелью с биметаллической коронкой.
Адаптер состоит из двух частей: внутренней и ответной. Их герметичное соединение осуществляется по принципу «ласточкин хвост». Перед установкой все резиновые прокладки желательно защитить силиконовой смазкой. Так же, связали веревкой обе части вместе, для предотвращения падения ответной части адаптера при опускании в скважину.
После этого выполняется непосредственно установка адаптера.
Подцепив адаптер, закручиваем гайку.
И снова покрываем все силиконовой смазкой.
3 Напорная магистраль (в земле)
Напорная магистраль начинается с компрессионной муфты, которая вкручивается в ответную часть скважинного адаптера. Для уплотнения резьбового соединения использовали фум-ленту. Так же можно использовать сантехнить, но только немного, иначе можно повредить пластиковую резьбу.
Следующим этапом идет горизонтальный участок трубы.
Для наружного водопровода используется питьевая ПНД труба.
Не рекомендуется заужать магистраль. Поэтому, на всем участке трубы от скважинного насоса до ввода в дом, диаметр трубы должен равняться внутреннему диаметру выходного патрубка насоса. В нашем случае выходной патрубок имеет диаметр 1 дюйм, соответственно наружный диаметр водопроводной трубы - 32мм.
Далее идет отвод компрессионный, для поворота вверх.
И завершается магистраль вертикальным участком трубы, который заходит в 1-й этаж дома.
4 Утепление магистрали и прокладка питающего кабеля
Всю напорную магистраль, а так же верх обсадной трубы скважины, мы утеплили скорлупой из пенополиуретана. На вертикальном участке трубы можно проложить греющий кабель, но мы не стали этого делать, так как у нас будет утепление цоколя и отмостки. Две зимы показали, что вода не перемерзает. Даже когда не пользуешься водой несколько дней.
Рядом с напорной магистралью укладывается питающий кабель насоса. Для этого необходимо использовать кабель с равным, а лучше чуть большим сечением жил, чем используется в насосе. Родной кабель насоса имеет сечение 4х0,75 мм2, поэтому использовали экранированный кабель с хорошей изоляцией, сечением 4х1,5 мм2.
Укладывается кабель волной, чтоб в земле он не был в натяжку, с небольшими запасами по краям для удобства дальнейшего монтажа.
5 Обратная засыпка траншеи
Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
В условиях отсутствия источника централизованного водоснабжения, бурение скважины является единственной надежной альтернативой для создания системы автономного водоснабжения.
Бурение скважин на воду - это комплексный технологический процесс, включающий в себя: изучение геологического разреза местности, бурение ствола, определение глубины залегания водоносного горизонта и крепление обсадными трубами.
На рисунке представлена классическая однотрубная конструкция “бытовой” водозаборной скважины:
0 Размещение скважины на участке
При выборе места расположения скважины для индивидуального водоснабжения следует обратить внимание на целый ряд факторов, отвечающим требованиям нормативной документации:
1 Отдаленность скважины от других инженерных сооружений
Размещайте скважину на расстоянии не менее 5 метров от фундамента будущих или существующих построек. Это позволит Вам производить ремонтные и обслуживающие мероприятия в случае ухудшения производительности скважины.
Категорически запрещается размещать скважину в подвале дома!
Не рекомендуется располагать водозаборное сооружение вблизи дорог и магистралей с интенсивным движением транспорта (рекомендуемое расстояние – не ближе 30 метров).
2 Особенность рельефа местности
Скважина не должна устраиваться на участке, затапливаемом паводковыми водами, а так же на территории подверженной оползным и др. видам деформации.
Не размещайте вашу скважину в низине.
3 Отдаленность скважины от потенциальных источников загрязнения
По СанПиН 2.1.4.1175-02, п.5 удаленность скважины от существующих источников загрязнения должна составлять не менее 50 метров. К ним относятся: свалки, мусорные кучи, склады с удобрениями, канализационные сооружения, коровники, загоны для животных, септики и т.д.
В реальных стесненных условиях данное требование практически невыполнимо. Но все же постарайтесь обеспечить максимально возможное расстояние между скважиной и потенциальными источниками загрязнения.
Так же не рекомендуется размещать скважину в болотистой местности. Уровень грунтовых вод в этих районах очень высок, и с большей вероятностью можно утверждать, что вода из скважины будет не высокого качества, с целым букетом бактерий и микроорганизмов.
В нашем случае мы расположили скважину на самой высокой точке при этом максимально удаленной от дома (10м), от проулочной дороги (10м) и от септика (15м). При этом в случае необходимости остается доступ к скважине для габаритной техники. Так же у соседа за забором в радиусе 20м нет, и не предвидится источников загрязнения, потому что тоже расположена скважина.
1 Бурение ствола скважины
Самый эффективный и «чистый» способ бурения скважин при работе с мягкими и рыхлыми грунтами - Шнековое бурение.
Разрушение породы происходит за счет вращения буровой головки. Затем разрушенная порода (шлам) по спирали (реборде) шнека транспортируется на поверхность.
Единственное ограничение - незначительная глубина проходки, которая составляет, как правило, не более 50 метров. Поэтому шнек для бурения оснащается дополнительными секциями.
В нашем случае, глубина скважины составила 32 метра.
2 Укрепление скважины обсадными трубами
При шнековом бурении обязательно нужно сразу укреплять скважину.
Существуют два основных вида обсадных труб – стальные и пластиковые.
В подавляющем большинстве случаев лучше использовать стальные трубы, изготовленные из качественной конструкционной стали. Только такие трубы устойчивы к внешней механической нагрузке, вызванной подвижками горных пород.
Благодаря высоким прочностным свойствам, сталь – это единственный материал, способный защитить скважину от обрушения не изменяя геометрию ствола. Так же стальная обсадная колонна позволяет производить ремонт и обслуживание скважины без риска её разрушения.
Подверженность коррозии – это единственный недостаток стальных труб. Скорость общей коррозии в мягких грунтовых и поверхностных водах составляет 0,005 – 0,15 мм в год, в расчете на время это около 40 лет при толщине стенки 4,5 мм. Ржавчина (трехвалентное железо) не растворяется в воде и поэтому легко удаляется при помощи обычного бытового фильтра.
Диаметр трубы обычно составляет 133 мм, толщина стенки 4-5 мм.
Что касаемо пластиковых труб, то в последнее время в погоне за дешевизной они набирают все большую популярность.
Несомненно, самым большим плюсом этих материалов является устойчивость к коррозии.
Но в то же время пластиковые трубы очень пластичны и поэтому легко деформируются. Они используются для прокладки водопроводов и различных инженерных коммуникаций. Для крепления скважины они не подходят, так как давление грунта на стенки трубы неизбежно, а это может легко привести к деформации ствола.
Пластиковые трубы имеют право на жизнь, если скважина не сильно глубокая и на протяжении всего участка ствола нет подвижек грунтов.
3 Продувка скважины сжатым воздухом
Воздух по трубе нагнетается в скважину под высоким давлением. В качестве источника воздуха используется компрессор. Поток воздуха перемешивает воду и тяжелые загрязнения оставшиеся после бурения. Создаваемое давление поднимает всю эту массу к устью скважины.
4 Окончательная промывка скважины
Промывать скважину нужно как можно раньше, в идеале сразу же после бурения. Иначе мелкие частицы из глины или более крупные включения, собирающиеся в нижней части ствола, могут привести к заиливанию и снижению дальнейшего дебита скважины.
Промывка скважины осуществляется вибрационным погружным насосом с нижним забором воды. С верхним забором использовать нельзя!
Насос погружается на такую глубину, чтобы его нижняя часть располагалась выше дна скважины на 0,5м.
После чего насос включается и начинается промывка. Откачиваемая вода, будет уносить загрязнения вместе с собой.
Нельзя оставлять насос в статичном состоянии при работе, иначе дно скважины может подниматься. Для перемешивания и поднятия отложений со дна, следует через каждые 20-30 минут непрерывной работы насоса плавными движениями перемещать его в вертикальной плоскости. Любые резкие движения должны быть исключены, в противном случае оборудование может повредиться.
Так же не забывайте, что у насоса есть ограничение длительности непрерывной работы – обычно это составляет 2-3 часа (ищите в инструкции).
В случае повреждения насоса придется его ремонтировать или приобрести новый.
Промывка выполняется до тех пор, пока не появится устойчивый поток чистой воды. Это может длиться от суток до нескольких месяцев (зависит от множества факторов).
Для промывки нашей скважины ушло два насоса и примерно 2 месяца.
Качество воды
О качестве воды, добытой из недр Земли можно судить только на основании химического анализа.
Но более подробно об этом позже. Забегая вперед, скажу, что вода у нас хорошая - обошлись только механической очисткой и углем.
Спасибо за внимание!
Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Здравствуйте!
Тут такое дело.
Месяц назад появилась у меня избушка в деревне. И стал актуальным вопрос воды в доме.
Не сомневаюсь, что есть тут добрые люди, которые помогут советом.
На чердаке избушки есть ёмкость для воды литров на 250. И на этом всё.
Предполагаю установку бойлера и разводку для душа, раковины на кухне и мооооооооожет быть стиральной машины (но это не точно).
Подскажите как это можно сделать самостоятельно и перечень всего необходимого.
Всем добра!
Несколько дней назад я показывал, что можно сделать табурет из пластиковых труб.
Было много комментариев, о том, что это не надёжно. Судя по моим тестам, так оно и есть.
Но не на столько все страшно!
Во-первых, всегда можно усилить конструкцию, например, сделав еще две дуги и приварить ими ноги по диагонали.
Во-вторых, табурет я делал для себя, под свой вес. Меня держит.
И в-третьих, в видео важнее технологии сваривания и сгибания. Просто я по-неопытности не очень хорошо об этом рассказал.
P.S. Видео получилось немного сумбурным и, может быть, немного непонятным. Прошу за это прощения, я все еще учусь это делать.
Тогда этот вызов для вас! Мы зашифровали звездных капитанов команд нового юмористического шоу, ваша задача — угадать, кто возглавил каждую из них.
Переходите по ссылке и проверьте свою юмористическую интуицию!
Сделал опрессовщик из садового опрыскивателя. Идею подхватил на форуме mastercity.ru
Берется футорка 3/8 на 1/2, накаливается на газу, наворачивается на насадку опрыскивателя, выворачивается, остывает. На получившуюся на насадке резьбу наворачиваем фум-ленту, и приворачиваем футорку. Всё! Дальше что угодно, у меня это обратный клапан, чтобы давлением не выдавило воду через сам опрыскиватель (или гибкую подводку), шаровый кран, кран маевского и тройник с манометром. Все видно на видео ниже и при желании легко можно повторить.
Подобным опрессовщиком я без проблем накачивал 10 атмосфер в систему водопровода дома. Дальше было страшно) Опрессовка соединений является обязательной по нормативам процедурой перед сдачей систем отопления или водопровода, но большинство случаев сантехники (особенно шабашники) этой процедурой пренебрегают. Мне же так намного спокойнее - спаял трубы, опрессовал, на ночь оставил - если давление не упало, значит все надежно и будет служить! Цена вопроса 30 рублей, а пользы намного больше!