Эльбрус. Впечатляющая мощь и необъятность. Или о том, как можно ходить в горы. Часть 2.
Дорогие подписчики! А давайте снова отключимся от наших дел и продолжим наше путешествие. Туда, куда нас не звали.
Первая часть: http://pikabu.ru/story/yelbrus_drevniy_zamyorzshiy_vulkan_mo...
День 7. Восточная вершина Эльбруса (2А/2Б*, высота 5621 метров).
Подъём в 2. Очень холодно, около -15-20. Вся приготовленная с вечера снаряга и рюкзаки покрыты толстым слоем инея и наметённого снега. Остывшее тело тяжело реагирует на любые команды мозга. Заставляю себя перекусить и жду остальных. Наш завхоз, всё-таки, молодец, не смотря на то, что плохо себя почувствовала и отказалась от восхождения, встала раньше всех и заботливо приготовила завтрак, наполнила термоса и сейчас провожает в путь.
Все одевают на себя всё, что у них есть, превращаясь в этаких разноцветных увальней-снеговиков. Я же любитель прохладного хода остаюсь в своей привычной ходовой штурмовой одежде: легкие ходовые штаны, под которыми термо-трико, футболка, флиска (флисовая кофта) и лёгкая бесподкладная мембранная куртка. С собой, на случай форс-мажоров, взял теплые рукавицы и куртку, отдав пуховик «уже не моей» девушке. Сейчас, конечно, сильно мёрзну, но знаю, что уже скоро, через несколько метров пути привычно согреюсь.
Трекинговые палки оставляем, берём только ледорубы, сразу надеваем каски и обвязки. Я дополнительно беру свой личный ледобур (на случай проваливания в трещину) с парой запасных карабинов, толстую личную аптечку (очень часто пригождалась, да и чтобы не бегать за общественной, когда срочно нужна) и единственную верёвку (оценив накануне рельеф, решили идти не связываясь).
В 3 утра выходим впятером, пропустив соседей вперёд. Ноги пока ещё не гнутся и наполнены свинцом, каждый последующий шаг даётся с трудом. Но совсем скоро мышцы разогреются, организм окончательно проснётся и пойдется гораздо легче. Инструктор идёт впереди, я замыкаю, отслеживая состояние участников, поддерживая и давая советы, а также в нужный момент давая сигнал впереди идущему остановиться, если сильно растянулись.
Очень тихо, только хруст снега от наших шагов. На метров 500 впереди идут соседи двумя длинными связанными гирляндами-змейками. Над нами чистое небо и огромная зависшая луна, всё подёрнуто какой-то дымкой, скрывающей звёзды. А может это эффект засвечивания чрезмерно яркой луны. Она висит над нами как огромный фонарь, освещая всё вокруг. Не сразу понимаем ненужность фонариков, только через минут 20 отключаем их и идём дальше в лунном свете.
Стартуем очень медленно, искусственно замедляя каждый шаг, темп нужно набирать очень постепенно. Меня даже начинает подмораживать, и я раскатываю рукава – мой личный терморегулятор. Идём очень плотной группой, но, не смотря на тихий ход, скоро обгоняем соседей и далеко уходим от них за пределы видимости.
На 5000 поднялись очень легко, только «не моя» девушка начинает отставать, открываясь, что у неё с самого начала легкая простуда. Но она молодцом, очень упорная, держится очень хорошо, недаром – спортсменка-легкоатлетка. Да и не мудрено, бесконечно затяжной, муторный, непрерывный подъём, с отсутствием даже намёков на выполаживание, монотонно высасывает все силы и волю. Видно, как ей непросто, как она задыхается, но постоянно старается улыбаться, в стоическом молчании гордо принимая весь ужас участи - настоящий боец!
А вот далее ей становится совсем тяжело, после каждых 5-10 шагов ей уже требуется отдышаться, но мы не особо торопим, зачем ей сейчас ещё и негатив. Времени у нас с запасом, да и, в принципе, рассчитывали, что кто-нибудь из новичков также тяжело пойдёт. Главное – это сейчас ей совсем не останавливаться и не затягивать с паузами, чтобы окончательно не убить темп, а за ним и силы.
Нестерпимо хочется пить, во рту все пересохло, что усложняет дыхание. Поэтому периодически я собираю снег, топлю и спрессовываю в руке, после чего получившейся ледышкой смачиваю губы и рот. Мы растянулись метров на 50-100, темп неуклонно падает, позволяя мне увлекаться фотографированием со всевозможных точек и ракурсов. Вскоре в зоне видимости уже показалась соседняя группа, а я на очередной остановке обнаружил инструктора, не выдержавшего долгого ожидания, спящим.
Не знаю, как у остальных, а у меня голова кругом шла от открывающихся видов, при этом каждый наш шаг сопровождал незримый взгляд Саурона. Странно, но, не смотря на усталость, я ни на секунду не уходил в себя, каждое мгновение осознавая, где я. Эльбрус продолжал потрясать своим многоличием, с каждыми новыми метрами открывая новые свои грани. Внизу, подсвечиваемые в красноватой дымке медленно восходящим солнцем, вершины и хребты несли атмосферу таинства и нереальности. При взгляде вверх, яркое, пронзительное, синее небо чётко очерчивало контур Эльбруса, напрасно даря надежду близости вершины или, хотя бы, падения градуса склона. Казалось, что в этот момент сошлись день и ночь, а мы находимся в самом эпицентре некоего начала. Потухший боковой кратер древнего вулкана на юго-восточном склоне вблизи впечатлял своими грандиозными масштабами, сбрасывая вглубь гигантские глыбы льда и снега. Внизу, в его основании, в руинах лежали целые ледовые города. А справа, не давая расслабиться и держа в напряжении, отблёскивая на солнце, простирались снежно-ледовые поля, стремительно падающие в необъятную глазу глубину крутых склонов, и заставляя непроизвольно крепче сжать ледоруб. Безветрие и тишина. Мёртвый мир далёкой замёрзшей планеты. И только несколько смельчаков-песчинок посмели нарушить этот баланс, вторгшись в чуждый человеку холодный древний мир.
Эльбрус пускал, но нехотя и тяжело, показывая, что просто так не открывает свои тайны.
Недалеко от скал Фрешфильда
(5593м) нас, наконец-то, догнала соседняя группа. Мы посидели пару минут с ними и двинулись дальше. Рельеф стал более разнообразен, и идти стало гораздо интересней и легче.Но миловал Эльбрус нас не долго. Подул ветер, принеся с собой сначала легкую дымку, затем разреженное облако, и почему-то стих. Нас опять окутал холод, а принесённое облако в абсолютной тишине лениво уплотнялось, неуклонно погружая нас в плотную молочную массу. Происходящая трансформация реальности быстро сокращала видимость, мы на глазах теряли связь друг с другом и окружающим миром, в одиночестве погружаясь в белое безмолвие. Опять стало жутко и накатили гнетущие настроения.
Скоро подруга совсем перестала идти, делая длинные минутные паузы между парой шагов. Видимость в итоге сократилась до 20 метров. Но до вершины оставалось всего-то метров 300-400 по горизонтали и я уже не сомневался в успехе.
Но рано. В один момент девушка окончательно «встала», и уже никакие мои уговоры и напутствия не могли её сдвинуть (бывает, в этом нет ничего страшного). Пару метров она проходила минут за 5. В 9 утра инструктор с ещё одним участником уже стояли на вершине, третий участник стоял в метрах 30 от них, не видя их, я ещё в 20 метрах (итого в 50 метрах от вершины я слышал там разговоры) и в 20 метрах от меня подруга. При этом все мы находились на границе видимости, казалось, ещё шаг, и я потеряю из виду друзей. Вот такая глупая ситуация. Через минут 10-15 вернулись «покорители», и инструктор сказал, что всё, разворачиваемся домой - погода и наш темп не позволяют постоять остальным на вершине. Не скрою своего первого впечатления - конечно, разочарование. Инструктор сказал, если хочешь на вершину – давай бегом. Я даже на мгновение поверил в серьёзность его слов, но пробежав первые несколько шагов, согнулся от недостатка кислорода. Ну и ладно, значит не судьба, инструктор всегда прав, а если не прав, читай сначала (так меня обучали). Медленно почапали вниз, встретив через 300 метров соседнюю группу, которую наш инструктор также «жестоко» развернул. Впрочем, у ребят также сильно упал темп, и их гиды, не колеблясь, последовали совету.
Тут у нас произошёл инцидент. Всю дорогу я нёс общую верёвку (5кг), но надеялся отдать её на спуске, так как с моей травмой колена крутой затяжной спуск без трекинговых палок был бы очень болезненным. Однако, от человека, хоть и новичка, но уже постоявшего на вершине, на мою скромную просьбу последовал не совсем адекватный отказ: «Не умеешь ходить в горы – не ходи!» (опуская слишком эмоциональные выражения). Я даже ответить на это ничего не смог, стоял с веревкой в вытянутой руке и хлопал глазами, а в голове крутились слова из песни Высоцкого. Так я потерял друга. А про себя, негодуя, думал, забудь, забей, пусть этот поход останется праздником для всех остальных, только позволив себе, не сдержавшись на мгновение, в сердцах, кинуть верёвку под ноги (о чём сразу пожалел).
Спускались по пути подъёма достаточно быстро. Шли по открытому каменистому лавовому потоку, так как переход на фирн, перемежающийся подмёрзшим льдом, грозил срывами, особенно под начавшимися резкими порывами ветра. Я, как обычно, шёл последним – спуски мне пока давались достаточно тяжело. А каждый шаг без опоры на палки отдавал болью в коленях.
Не смотря на команду продолжать идти плотной группой, мы растянулись, наверное, на километр. Один новичок-«покоритель», видимо подумавший, что всё сложное уже позади, убежал от нас достаточно далёко, за ним увязался еще один, впоследствии отстав. Позже он поделится, что очень пожалел об этом. Оставшись в одиночестве на бесконечном спуске, он столкнулся с очень гнетущей атмосферой, натерпелся страхов и сильно устал, а на остановках на отдых ему приходилось неимоверными усилиями удерживать себя в сознании – организм отключало. Я про себя подумал, вот так и забирает людей Эльбрус – оторвался от группы, сорвался или провалился в трещину и всё. Но нам повезло, всё прошло без эксцессов.
На последнем технически сложном, залитом льдом, участке, с углом наклона до 60 градусов, где боковым траверсом нужно было пройти на три такта по горизонтали метров 20, на его середине наша участница запаниковала и, зарубившись, встала. Я полез на помощь, закрепился чуть выше неё и стал успокаивать, инструктор уже дал команду доставать верёвку и устанавливать перила. Но не понадобилось, девушка успокоилась, собралась и очень осторожно прошла опасный участок. На самом деле, если бы это было внизу, то участок в кошках пробегался легко, но, в нашем случае, над пропастью, после измотавшего подъёма, под сильными порывами ветра, думаю, нужно было, как минимум, связаться, что подтвердила и соседняя группа.
Спустившись на метров 200 от этого препятствия, мы увидели, как на него вышли обе связки соседней группы, и наблюдали поочередно 3 срыва (фотографии, к сожалению, не передают всю крутизну склона). Если бы не надёжная работа на страховке их гидов, ребята бы летели очень далеко.
Вечером накатили тоскливые мысли. Спустившаяся со склонов Эльбруса непогода сильными порывами ветра, пытавшимися скинуть нас вниз, как бы намекала, что мы уже засиделись. Весь Кавказский хребет и прилегающие равнины накрывало океаном пушистых облаков. Отчётливо проступали, ставшие уже нам близкими, красавицы вершины Донгузорун-Чегет-Карабаши́ (4454м) с ледником Семёрка, гора-мечта - Ушба («Гора, приносящая несчастье» или «Шабаш ведьм», 4690-4710м) и Безенгийская стена (4346-5193м). Казалось, все пропитаны этим настроением, понимая, что остались последние часы, и срок разрешения здесь немного побыть стремительно истекает. Не сговариваясь, не смотря на опустившийся холод и штормовой ветер, почти все вышли из своих палаток и мысленно, молча, прощались с горами.
День 8. Спуск в базовый лагерь (высота около 2300 метров).
А утро неожиданно подарило отличное ясное безветрие. Меланхолические настроения улетучились, мы быстро собрались и побежали вниз, попутно подбирая закладки и не надолго останавливаясь на фотосессии.
За день спустились до нашего базового лагеря на 2300 на уже полюбившуюся поляну у реки Ирик, вновь миновав, на этот раз уже в ускоренном виде, весь необыкновенный, изменчивый, разноцветный калейдоскоп красок, прорезав все климатические зоны, стартовав из холодной зимы и финишировав в жарком лете.
Наши горящие глаза выдавали нас полностью – поход удался! Каждый получил необыкновенные ощущения, столкнулся с абсолютно новым для себя. Не сомневаюсь, каждый из нас изменился и уже никогда не останется прежним. Я это видел, я видел это в их глазах, порой по детски обескураженных, полных восхищения и удивления. У нас получилось сообща, дружно сделать незабываемый поход, постараться получить максимум впечатлений, проверить себя, а кому-то и поверить в себя, увидеть в себе новые возможности, новые грани. Мы не просто сходили на гору, мы слились с природой, стали единым организмом, может поэтому так везло с погодой, может поэтому нас так пощадил и принял Эльбрус.
«Мы с ветром шли, и весело толкаясь,
Разглядывали в лужах совершенство…»
В этом детском восторге, неоднократно промокшие, в эйфории сплетения чувств, усталости и впечатлений, мы решили провести последнюю ночь на природе. Вечер у искрящего костра собирал всех. И не смотря на обгоревшие, саднящие лица, усталость и выложенность, не смотря на то, что только двое из трёх десятков людей постояло на вершине, на лицах всех читалось счастье.
До поздней ночи всей нашей поляной мы тщётно пытались доесть наш огромный запас продуктов, придумывая всё более новые формы кулинарных извращений.
День 9, 10, 11 и 12. На море (высота 0 метров).
Наконец-то, сон восстанавливает и оживляет (на высоте во сне организм не расслабляется, а продолжает работать), утро доброе и бодрое! Заряженные позитивом, со свежими силами, духовно наполненные, дружно бежим смотреть водопад.
В глубокий, пробитый водой между двумя скальными грядами, провал, между, заросшими травой и цветами, скалами, водопад мощными потоками воды обрушивается с высоты 50 метров, образуя прямо перед нами радугу. Эльбрус продолжает удивлять неповторимостью своих объектов.
Быстро собираем лагерь и весь мусор, пакуем рюкзаки, при этом только у меня лежит 10 кг лишней провизии, и спускаемся по узким горным тропам в посёлок Эльбрус к 3 часам дня, где нас уже ждёт Газель.
Мои друзья, шедшие по классическому маршруту (также только двое дошли до вершины), уже разбили палаточный лагерь на берегу моря в Дагомысе. Уговариваю своих ехать туда же. Утром обнаруживаю, что мы в Джубге - остановились у частного отеля в километрах трёх от моря. Оказывается, пока я спал, ребята переиграли, решив, что хватит спать в палатках, пора и о комфорте вспомнить. Моё мнение уже никого не интересовало, поэтому взяв с собой девушку из Германии, настоящую любительницу приключений, вдвоём уехали в Дагомыс, где провели два незабываемых дня в компании таких же двинутых на всю голову романтиков.
На удивление всё оказалось очень дёшево, и нам с лихвой хватило наших оставшихся копеек. Место под палатку в райском саду под пальмами и с летним душем стоило 100 рублей в сутки. До моря 5 минут ходьбы мимо столовой, полноценный обед в которой укладывался в 200 рублей, и уличных лотков, заваленных дешёвыми сочными фруктами и местными ароматными винами. Мы с подругой успели посмотреть удивительно изменившийся Сочи, другие предпочли посетить Красную поляну. Но неизменно закаты мы встречали в совместной дружной компании на берегу чистейшего Черного моря.
Проводив друзей, приехавших на машине из Перми и Новосибирска, и вернувшись утром на третий день в Джубгу, обнаружили свою группу также собирающуюся домой. Проводили друзей из Нижнего Тагила на автобус до Минеральных вод, понаблюдали трогательное прощание «не моей» девушки и белорусского гида и отправились втроём изучать Джубгу.
Впадающая в море, мутная грязная местная городская речка на метров 500 от берега закрасила неприятным коричневым цветом на много километров всю прибрежную полосу. Поэтому мы пошли гулять по узкой, местами исчезающей в море, тропе вдоль обрывистого, захламлённого выброшенным волнами мусором, дикого берега. По пути посетили старый советский санаторий (где наш инструктор не устоял перед местными олдскульными пирожками и, естественно, отравился), там же наткнулись на реликтовый дольмен. Нашли заброшенный нудистский пляж, ветхое обустроенное в скалах жилище Робинзона Крузо. Осмелились проникнуть на закрытую безлюдную территорию по высоко поднимающимся по скальным уступам монументальным странным ступеням, где не нашли ничего. Вышли, наконец-то, на относительно чистый участок моря, вдоволь накупавшись. И вечером, уставшие, но одухотворённые поехали домой, накупив сувениров и ништяков.
Заключение.
Долго думал, как нужно описать этот поход, на чём поставить акцент. Понимаю, что далеко не каждый осилит длиннопост. Как говорится, краткость – сестра таланта (очевидно не моё). Но сухо и детализированно описывать маршрут - заезженно и не интересно. Рассказать, как нужно ходить в горы, с подробным объяснением техники безопасности и анализом ошибок - также отдаёт штампованностью. Представить в виде тренировочного процесса – слишком мелко. Описать сборником неординарные ситуации и приключения – далеко не передаст весь тот полный сонм ощущений и саму фабулу похода.
Ведь весь смысл похода был в том, чтобы попытаться организовать в сложнейших природных условиях, с обилием тяжёлой изнурительной работы, с заранее непредсказуемым результатом, - нечто праздничное, непременно в романтическом градусе, релаксационное и запоминающееся на всю жизнь, приятное и для души, и для тела, собрав в единую дружную команду очень разношёрстный коллектив новичков и не знакомых друг с другом людей.
Поэтому решил написать довольно длинную и странную историю о том, как у нас это получилось, о том, как можно ходить в горы.
Попытался рассказать о том, что можно не просто механически осуществить успешное восхождение, с кучей фоток и эмоций, а о том, что можно полностью окунуться в окружающую атмосферу, раствориться в ней, испытать многое, что скрыто от глаз, получить неимоверное удовольствие от всех проявлений природы, подружиться с непогодой и стихией, проникнуться одухотворённостью окружающего мира, его глубиной, многогранностью и неслучайностью, и, в конечном итоге, навсегда измениться самому и изменить реальность.
The end. (Бонус в комментариях)
Основано на реальных событиях.
При съёмках фильма не пострадало ни одного Эльбруса.
До новых встреч!