Серия «Путевые Заметки»

Какой же ты русский? - подумали они. И будто в подтверждение: «Знаем мы, как русские выглядят. Ты, не русский», - слышу я от марокканских арабов.

Спасибо моей бабушке караимке - похож на нее. Впрочем, скорее всего бабушка была еврейка. В Питер приехала из Одессы, а не популярную национальность поменяла на мало известную. Узнать правду не представляется возможным.

И будто в подтверждение слышу: «У меня нюх на евреев». Смуглая кожа и упорство при торгах за каждый дирхам обозначили мою национальную идентичность. Футболка с корабликом на которой написано «Мурманск» и все мои уверения, что я русский, не убедили Манари. После того, как я совершил покупки в его лавке, он стал моим другом, дал свой телефон, адрес, и обещал помочь в покупке квартиры.

Сегодня, вы узнали малость обо мне, но не узнаете о франко-итало-американо-марокканской семье, в которой говорят на четырех языках, играют на гитарах, и свободно передвигаются по миру, имея в карманах паспорта разных стран.

«Либерализм». «Глобализм». Эти слова крутятся в моей голове.

Завтра я поеду в пещеру Геркулеса. Подарки на Christmas куплены. История моего вояжа по Марокко подошла к концу.

Я тихо умолчу о том, что Танжер … Нет, все же один секрет я выдам - ресторан Одесса переехал из Бруклина в Танжер (фотка прилагается).

А в остальном, умолчу, пусть будет что-то недосказанное…

Много ГАИшников - форма мышиного цвета, точь-в-точь, как у милиционеров в СССР. Водители проезжая мимо стражей почтительно сбрасывают скорость.

Арендовать машину не рекомендую, без знания арабского/французского и местных особенностей - вымотаете себе нервы и потратите деньги на подкуп должностных лиц. Тариф, со слов нашего шофера , за городом 50 дирхам, а в Фес - 300. Поэтому общественным транспортом добираться и дешевле и удобней. Не маловажное дополнение, в Марокко свободный стиль вождения транспортных средств, для его освоения необходима практика, поэтому быть пассажиром здесь куда безопаснее.

Остановились поглазеть на мартышек-попрошаек.

Купил «камень» похожий на бомбу - черный, круглый и тяжелый. Он состоит из двух половинок, разъединив которые, нахожу необыкновенной красоты кристаллы. Мне эти половинки изнутри напоминают разрезанный плод киви.

Еще мы заехали в ущелье в горах Атлас. Красиво. Тура-туристов полно, как на первомайской демонстрации.

В Мерзуга приехали под вечер последними. Оседлали верблюдов и вперед, в барханы. Красотища не обыкновенная! Не хуже, чем в известной картине «Английский пациент». Сами судите. Фото прилагаются. Закат и восход запечатлены. Не солгал!

Но правда, как мы знаем, бывает разная. Перелистну глянец и расскажу, все как есть, без прикрас.

Людей на барханах, как воробьев в прикормленных местах. Надеялся, уедем на верблюдах из этого людского зоопарка, но не тут то было. «Слезай», - сказал бербер через 15 минут езды. Такой подлянки я не ожидал. Он посмотрел на меня и спросил: «С тобой все в порядке?» Конечно, же нет! Меня обманули! Но я ответил: «Да». По моей физиономии он все понял.

Я побежал от бархана к бархану, залез на самый высокий, в надежде, что за ним не будет людей, что бескрайняя пустыня откроется мне до самого горизонта. Какая наивность! Юра, ты давно не мальчик, а все еще веришь в чудеса. Люди были и там! Они были везде!

Делать нечего! Киношники зрителя обманывает, ну, и я смогу. Не один турист в кадр не попадет, кроме бербера и одинокого путника, и то для композиции.

Кажется, мне это удалось.

Если бы я не открылся, вы бы глядя на мои снимки поверили, что кроме Юры, верблюдов и песка там нет никого и ничего.

Я бы мог наплести вам, как шел по пустыне с обветренными губами, обезвоженный и изможденный. Мне именно такого путешествия и хотелось. Но видимо, судьба готовит мне другие испытания. Возможно, когда-нибудь я осуществлю настоящий поход в пустыню.

Наступили сумерки, люди из пустыни ушли, а мы все сидим. Бербер остановил меня жестом - не торопись. И вот когда в «песочнице» для взрослых никого не осталось, он позвал нас. Мы оседлали верблюдов и поплыли - они же «корабли пустыни», а значит плывут. О чудо! Бербер повел нас не в лагерь, а в пустыню. Пустыню, о которой я мечтал. Я переглянулся с моими немецкими друзьями, солнце закатилось, а мы удалялись все дальше и дальше от лагеря в глубь песков. Звезды высыпали, загораясь все ярче и ярче.

Верблюд, ночь, звездное небо - мне это начинало нравиться. Через некоторое время ведущий забрал в право и стало понятно, что он делает круг. Мы вернулись, когда ночная мгла окончательно поглотила Мерзугу.

Бербер обещал, что верблюды покатают нас два часа. Что ж, бербер сказал, бербер сделал.

В лагере нас ждал ужин. В каждой палатке были кровать, душ, умывальник и унитаз. Как они все это оборудовали в пустыне? Не знаю. Берберы не перестают удивлять!

Кстати, сразу как мы спешились, как говорится по свежим следам на песке, гостеприимные хозяева расстелили перед нами коврик, настойчиво попросив присесть. Высыпали из мешочков сувениры, в надежде втюхать нам что-нибудь. Торговцы из берберов никакие. Они - короли пустыни, а не базара. Хотя и были близки к успеху, чуть было не продали какую-то безделицу моими германскими друзьями.

В целом день удался. Я принял душ и под однообразный барабанный бой берберов уснул

Заселился! Надо до темноты самому походить здесь, а иначе, как я отсюда выберусь?

Четыре раза я прошел туда и обратно, чтобы запомнить. Каждый раз ошибался и даже в день отъезда все равно свернул не туда, но вовремя сообразил где выход.

После долгой дороги и ходьбы по лабиринту Медины оголодал совершенно. Спросил у хозяйки риада:

- Где можно тут перекусить?

- Выйдешь в город из Медины, там и поешь.

Вышел. Ни хрена тут нет, ресторан на выходе закрыт.

Иду куда дорога выведет. Сидит мужик на стене, ноги свесил. Спрашиваю:

- Где поесть? - машет рукой, указывая направление.

- A как долго идти?

- Минут 15.

Так вот, 15 минут - это на его мотоциклетке.

- Садись, прокачу. Бесплатно! - подчеркнул он. И прокатил до общепита.

- Хорошая харчевня. За недорого пальчики оближешь, - пообещал мой спаситель.

И правда, за четыре с половиной евро - салат и, отменно приготовленный, цыпленок по-мароккански оставили замечательное послевкусие в завершение дня.

На следующий день решил вопрос с походом в пустыню. 3 дня и две ночи: транспорт, ночлег, завтрак, ужин, верблюды, пески, закат и восход солнца включены. Конечная остановка Марракеш. Ура!

После чего решил поболтаться по базару. Вы ели маринованные сливы? Нет? И правильно - дрянь! Огурцы малосольные, да квашенная капуста русскому человеку привычней.

Здесь продают канареек! Вспомнил детство - пятигорский базар, впрочем, там продавали не только канареек, но и разную живность.

Медина окружена мощной крепостной стеной - доказательство былой силы и величия города.

Выбрался за крепостную стену и пошел в народ, туда где нет туристов. Постучался в королевский дворец - не пустили. У стен дворца марокканские гренадеры охраняли покой короля, прячась от солнца под сенью деревьев. Искал Jewish Quarter столкнулся с непреодолимым препятствием - слово «Jewish”, которое мне казалось знают все, здесь не знает никто! Вот реально НИКТО! С трудом, нашел то, что искал.

На улицах то и дело натыкался на патрули «тройки» - двое в военной форме с автоматами, а посередине полицейский, только в таком порядке. Такое впечатление, что военные полицейского не то охраняют, не то сопровождают в места не столь отдаленные.

Еле дотащил ноги до парка, сел в тень, отдышался.

Вопрос о том, где поужинать был безальтернативен - цыпленок по-мароккански! Запеченный в какой-то самодельной печке, темно-коричневого цвета, как кожа на лице бербера, обваленный в неизвестной мне травке, при одной мысли о нем желудок заурчал, а рот наполнился слюной.

Мои ожидания оправдались, цыпленок не подкачал, рецепт приготовления остался неизменным, чего нельзя было сказать о салате. По-видимому, какие овощи у повара были в наличии, те он и покрошил, какой dressing был, тем и заправил. Жизнь полна сюрпризов даже в малом.

В 7 утра спешу к выходу “Sines Zlitcen”, так называется место, откуда меня должны забрать. Есть в этом словосочетании что-то немецкое, не правда ли? Звучит как команда: «Смирно! Кругом!»

Жду, появился дворник с ишаком. Ишак тащил на себе огромные торбы с мусором, собранным в Медине. Так что сражаются за чистоту улиц марокканские дворники, но не везде и не так эффективно. (Фото дворника и ишака прилагается)

Да, в Медине снимал мастеровых, но многие не соглашались, чтобы их фотографировали. С категорическим отказом столкнулся в швейном квартале, так что не всех мастеров удалось увековечить. И все же, что-то мне удалось, порой, не спрашивая разрешения, я как папарацци, щелкал и исчезал.

По моим наблюдениям, мужчин в стране в разы больше, чем женщин. Кругом одни мужчины. Удалось заснять их за играми в карты, шахматы и шашки.

Редко и незаметно прошмыгнет марокканская красавица в длинном платье и хиджабе.

Может в стране гендерный дисбаланс? Возможно, женщины и их дочери прячутся по домам.

Как вы знаете, Марокко правит король, только в городе Фес у него пять Дворцов, а сколько по всей стране?

Вот такими вопросами задаваться не следует! Критиковать, и обсуждать короля запрещено законом. Таких, кто много интересуется и задает сомнительные вопросы, ждет тюрьма.

Не знаю, есть ли в стране политзэки, не интересовался. Думаю, что нет. Поданные любят своего короля и гордятся им, о чем с радостью сообщают приезжим, если заходит разговор о его высочестве.

Можно было бы подискутировать на эту тему и провести параллели. Но я этого делать не буду.

Думаю, хорошо, что никто не лезет к ним со своим уставом. Столетиями привык марокканский народ к сложившемуся укладу жизни и не надо их трогать. Не надо!

Вид с террасы ресторана шикарный, еда съедобная, муллы запели а капелла, потрясающе! И закат запечатлел.

На второй день, поднялся к испанской мечети. Разочарован, на дверях замок.

На спуске парень торговал апельсиновым соком. Апельсины плавали в огромном чане, из которого он вылавливал их, очищал и отжимал. Проделывал он это без соблюдения особых правил гигиены. Так что, если вы привыкли каждые пять минут пользоваться санитайзером, расстройство желудка вам в Марокко обеспечено. Но я, парень простой, санитайзерами не пользуюсь, а потому на расстройства желудочные и аллергии не жалуюсь.

Да, апельсиновое удовольствие стоило мне 2 дирхам (20 центов)

«Присаживайся мил человек, отдохни», - говорит он мне протягивая стаканчик, предварительно воткнув в него соломинку. «Щука», - поблагодарил я (знающих арабский, прошу снисходительно отнестись к моему произношению). Присел я по его совету на стульчик, употребил сочку и уж потом занырнул в торговые ряды medina, скоро Christmas - пора подарки покупать.

Базары - не моя стихия, но было забавно. Два раза потерялся, поэтому спрашивал: «Как попасть на главную площадь?» А уж от нее дорогу в мой «отель» выучил.

Завтра Фес, там надо будет быть поаккуратней, medina там в разы больше, и наверняка не такая безопасная, как в Шефшауен.

Люди в Шефшауен доброжелательны. Город патриархальный, впечатление, что застрял он между веком 19-м и 20-м, даже наличие биде и сотовой связи не привносит ощущения, что я в 21-м веке.

А ведь Марокко считается наиболее процветающей страной Северной Африки.

PS.

В древние века, как мне кажется, в мусульманских странах за воровство отрубали руку. Не удивлен, здесь нет воровства! Товар лежит порой без присмотра. Красть большой грех, религия осуждает. А религия здесь играет большую роль. Муллы поют по 5 раз в день. Мужчины молятся. Продать то, что стоит 1 дирахм за 100 - это нормально, это бизнес, а красть нет. В том, что женщины здесь не выставляют напоказ свои чресла, в этом скромность и целомудренность. Определенно, этот народ менее испорчен, чем многие из нас живущих в современном развитом передовом мире. Такое у меня ощущение.

Сейчас сижу в кафе и строчу этот пост.

Что надо обязательно попробовать в Португалии? Это, конечно, Пастель Де Ната, и рыбный пирожок - треску с сыром.

Абригадо — «спасибо» по-португальски, если вы благодарите мужчину, а если это женщина, то «абригада». Как обращаться к людям, зависшим между «он» и «она» еще пока португальцы не придумали. И это вселяет надежду, что не все так безнадежно. Автобус произносится «буш» (bus), а яйца — ovos, в исполнении местного жителя звучали, как «овощ». Abantanado - чашка кофе превышающая по обьему espresso, если вы скажете "американо", тоже пройдет, но не ждите, что вам подадут пол литровый стаканчик, как в Starbucks.

Кофе следует употреблять малыми порциями, полагают португальцы.

Вчера ездил в Cascais - маленький пляжный городок. Купание в прохладном океане освежает.

В Португалии небывалая жара для октября. Приезжих на пляже практически не было, местные отдыхали, покуривая, выпивая и общаясь.

Девушки, все, без исключения, носят стринги. Неважно, какая попа, плоская, как блин, или тумбочка, на которую можно облокотиться. Сплошная обнаженка, никто не комплексует.

Мужики выглядят скромнее женщин, вместо стрингов купальные шорты. У дам есть возможность пофантазировать. Должна же быть загадка?!Раньше она присутствовала у женщин, теперь у мужчин. Поменялись ролями.

Тезис: Пора проводить «мужчинизацию», женщины в своем феминизме зашли так далеко, что мужчина, как вид вымирает.

Впрочем, могу вас заверить, традиционные ценности здесь еще крепки, мужчины обнимают женщин, женщины целуют мужчин. За все время видел только одного трансгендера, он-она выглядел(ла) счастливым(ой), переписываясь с кем-то по мобильнику и это хорошо! Возможность быть счастливым должна быть у каждого.

Португалия - милая, недорогая, безопасная страна. Люди просты и приветливы, но без фанатизма, без этих постоянных nice to meet you и thank you very much.

Все улицы вымощены плиткой. Я проследил аж до самой Азории, а это 35 минут на автобусе от Лиссабона. Плитка представляет собой натуральный камень, видимо очень прочный, так что даже корням огромных деревьев удается только вздыбить ее, но не разрушить.

Как же я забыл рассказать! Дело было в 2.5 часах от Порто. Группой из пяти человек мы целый день шли по тропам национального парка Peneda Geres, территория которого захватывает Испанию. Углубившись, я заметил метки, цвета которых схожи с испанским флагом. "Мы в Испании?", - спросил я гида. "Нет!"- заверил он. А потом добавил: "Они у нас достаточно территорий отжали. Ни пяди больше».

Так что «квартирный вопрос» затрагивает в мире многих и редко кому удается уладить его мирным путем.

Во время похода, мы пили нефильтрованную воду, которая по желобам и трубам течет с гор в низовье, снабжая деревни водой. Португальский способ сбережения и использования воды достоин похвалы.

Последний раз я пил натуральную воду в Мурманской области. Уйдя в сопки, можно было пить из любого ручья, озера, и не бояться, что бактерию подхватишь.

Парк знаменит волками, но, увы, они нас проигнорировали и даже хвосты нам не показали.

Автобус. Как же можно обойти эту историю? Я купил pass на общественный транспорт. Очень скоро обнаружил, что мой pass в автобусе не работает. Оказывается, поездки в автобусе за номером 2730 в pass не входят. Получается, что пару раз я прокатился «зайцем». Причем, один раз водитель почему-то не захотел брать с меня денег. И вот моя последняя поездка по этому маршруту Надо сказать, общественный транспорт здесь очень популярен, настолько популярен, что поездки в нем напомнили мне времена СССР. Повторюсь, последняя поездка! Водитель взял деньги и выдал мне квитанцию, которую я тут же скомкал, скатав в шарик, подыскивая куда бы его запулить. Но плотность человеческих тел на квадратный сантиметр не позволяла мне найти хоть какую-то щель, в которую я бы сунул этот ставший твердым, как дробина катыш. И вот, предпоследняя остановка, ряды пассажиров поредели, а я по инерции продолжаю утрамбовывать его пальцами. Контролеры! Зашли с двух сторон с проверкой, дошла очередь и до меня. Я протягиваю то что было когда-то билетом, по-дурацки улыбаюсь и оправдываюсь. Как хорошо, что по счастливой случайности, не выкинул его. Пассажиры меня поняли. Улыбки - лучший индикатор взаимопонимания. Контролерша акуратно развернула мою предъяву, после чего долго пыталась просканировать QR-код. Ей это удалось.

Контролеры в автобусе! Ну, чем не СССР?!

Как же мне повезло, что был билетик!

Сознаюсь, повезло мне не только перед отъездом, а и по приезду. Но это отдельная история, с которой я должен был бы начать свои путевые заметки, но я о ней умолчу…

Пересматриваю фото, черт, и это опустил, и про это не рассказал. Что ж всего не охватить.