Жду новый пост

Серия «Кавказ»

28 лет назад столица Чеченской республики была превращена в руины в результате локального конфликта, ставшего среди подобных одним из самых кровопролитных и жестоких в истории . Общие потери среди среди гражданского населения по некоторым оценкам доходят до 120 000 человек... Для любого человека жившего в России и находящегося тогда в более или менее в сознательном возрасте 90-е годы, волей не волей, ассоциируются с Чеченской компанией. Лично у меня некоторые сюжеты, которые без цензуры показывали тогда по новостям и которые я смотрел будучи ребенком, до сих пор стоят перед глазами...

Сейчас в городе о тех ужасных событиях напоминают только фотографии, выставленные недалеко от района небоскрёбов Грозный-Сити.

Благодаря постоянному и огромному вливанию из федерального бюджета, сейчас Грозный можно смело включить в топ 10 городов страны по внешнему лоску.

Выше указанный Грозный-сити является главной визитной карточкой нынешнего города.

Высота главного небоскрёба составляет 145м.

На 30-м этаже небоскрёба расположена смотровая площадка на город.

Оттуда же открывается вид на резиденцию президента Чечни, которая занимает внушительную часть центра Грозного. Фотографировать ее нельзя... Точнее фоткать можно только ее часть. На крыше стоят два охранника, которые следят, чтобы в сторону основной части резиденции туристы не наводили свои камеры. По словам гида бывали случаи, что у туристов изымали телефоны для удаления фотографий.

На этой фотографии видна мечеть на территории резиденции, которая по размерам не уступает главной мечети Грозного - Сердце Чечни.

В 2022 году эту смотровую площадку закрыли. Официальная версия - чтобы туристы не мешали работникам небоскреба... Больше посмотреть на Грозный с высоты птичьего полета не удастся.

У подножья небоскребов раскинулся парк цветов. Гид говорила, что это наш ответ Саду чудес в Дубае) Как бывший в том арабском саду лично, скажу - на оригинал похоже мало) Но все равно выглядит симпатично.

Наше путешествие по Кавказу проходило в 2021 году. Гуляя по Грозному мы наткнулись на одно весьма интересное заведение...В городе нет магазинов и кафе западных брендов , но есть вот такие аналоги.

Помню, как мы смеялись над этим Маковским когда его увидели... Спустя пару лет, почему-то, уже не смешно...

Центр города, в целом напоминает обычные российские городские пейзажи.

Еще один символ Грозного - мечеть "Сердце Чечни". Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором-травертином, а интерьер декорирован белым мрамором. Центральный зал накрыт огромным куполом диаметром 16 м и высотой 32 м. Мечеть имеет 4 минарета высотой по 63 м.

Площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, а вместимость более 10 тысяч человек. Столько же верующих могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади

В нашу экскурсионную программу также входили соседние города Аргун и Шали.

В Аргуне располагается мечеть Сердце матери. Она построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Стены мечети отделаны мрамором. Овальные своды главного молитвенного зала венчает купол высотой 23 метра и диаметром 24 метра. На куполе мечети выполнена гравировка имён Всевышнего Господа.

Внутри мечеть выглядит достаточно необычно)

В городе Шали расположена самая большая мечеть в Европе - Гордость мусульман. Вмещает она 30 тысяч человек, а прилегающая территория — 70 тысяч.

Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. Оно покрыто белоснежным мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару.

В центре мечети весит восьмиметровая люстра весом более двух с половиной тонн. 395 светильников на ней украшены драгоценными камнями , кристаллами Swarovski и золотом.

Рядом с мечетью стоят необычного виды высотки.

Столица Чечни и ее окрестности поражают воображение не сколько красотами городской архитектуры, а тем как быстро эта архитектура была отстроена из руин.

Эльбрус - самая высокая вершина Европы высотой 5642м. Восхождение на эту вершину считается делом сравнительно несложным и как уверяет описание туров в интернете , даже не требует специальной подготовки и опыта восхождений. На самом деле очень заманчиво было бы совершить подобное восхождение, но, к сожалению, моя поясничная грыжа заставляет меня смотреть на вершину лишь со стороны) Поэтому в этот день мы с комфортом поднялись на высоту 4200м.

Сначала мы поднимались на соседнюю с Эльбрусом гору Чегет (3769м). У подножья горы открыты гостиницы, кафе и магазины в очень приятном альпийском стиле.

Стояла прекрасная погода и нам открылся идеальный вид на двухглавую вершину Эльбруса. К слову, солнечная погода в горах вещь очень коварная, ибо если не намазаться самым сильным кремом от солнца и не прятать части тела под одеждой, можно очень сильно обгореть. Во время отпуска мы часто встречали людей с краснющей кожей на лице, на которых больно было смотреть) Также обязательно надо надевать солнцезащитные очки, ибо лучи солнца отраженные от снега слепят неимоверно.

В целом виды с Чегета нам показались более живописными, чем виды с Эльбруса.

В момент нахождения на самом Эльбрусе налетел ветер, который поднял взвесь снега и временами видимость была почти нулевая. Хотя в таком виде белой мглы тоже есть что-то завораживающее.

Но случались и моменты просветления.

Максимальная высота на которую поднимаются подъемники - 3847м. На этой высоте уже начинает ощущаться недостаток кислорода и появляется небольшая отдышка.

На площадке у подъемника стоят снегоходы , которые могу поднять вас выше за отдельную плату. Цена - от 1000р с человека в зависимости от конечной точки маршрута. Мы поднялись на высоту 4200м. Поездка на снегоходе была хоть и короткой, но очень захватывающей)

Вид с 4200м мало , чем отличается от вида с 3800м) Но на душе становится приятнее, что ты поднялся чуть выше, чем другие туристы)

Спустившись с Эльбруса, мы направились к Поляне Нарзанов.

Как можно догадаться, там льется легендарная минералка в чистом виде) На вкус сильно на любителя, а на вид это ржавая вода из-за большого содержания в ней железа.

Владикавказ является столицей Северной Осетии и достаточно сильно отличается по внешнему виду от других городов Кавказа.

Главная туристическая улица здесь - это Проспект мира. Архитектура на ней идентична архитектуре городов центра России. И только гора Столовая на фоне напоминает тебе, что ты находишься на Кавказе.

Вдоль улицы проложены трамвайные пути. Во время моего прибывания в городе трамвай там не ездил, из-за реконструкции путей и променада, но в октябре 2022 года движение вновь открыли.

Иногда на стенах встречался милый арт с местным колоритом)

Также на Проспекте мира и в его округе установлено много разнообразных скульптур.

Памятник Михаилу Булгакову.

Памятник городовому.

Также здесь установлен самый необычный в стране памятник Пушкину ) На нем поэт представлен в виде пассажира, сидящего в повозке, запряженной волами. Такой проект памятника был навеян визитом Александра Сергеевича во Владикавказ, где он бывал дважды, проездом.

Сквозь самый центр Владикавказа протекает Река Терек. Как таковой набережной в городе нет. Точнее он как бы есть, но находится в таком убитом и запущенном состоянии, что язык не поворачивается назвать этот ужас набережной. Впрочем, от этого факта, вид бурной реки на фоне гор не становится менее красивым)

Единственным неплохо облагороженным участком набережной, является местность рядом с памятником дважды герою Советского Союза Иссе Плиеву.

Памятник Давиду Бугулову, который считается основателем города, установлен на фоне уцелевшего участка стены крепости Владикавказ, которая стала прородительницей будущей столицы Северной Осетии.

Владикавказ оставил очень приятное впечатление о себе, благодаря ухоженной стариной архитектуре и прекрасным природным видам.

Беслан.

Беслан, находящийся в 20 км от Владикавказа - это тихий маленький кавказский городок по улицам которого спокойно гуляют коровы...

Название этого города стало известным всему миру 1 сентября 2004 года после произошедшего здесь теракта, одного из самых ужасающих в истории человечества.

На момент той трагедии мне было всего 15 лет, но несмотря на этот не слишком сознательный возраст я помню какой ужас, гнев и отчаяние меня тогда охватывали во время просмотра репортажей из Беслана... Начало нулевых было по-настоящему ужасным временем, когда теракты в стране происходили с пугающей частотой , но даже на их фоне захват школы был чем-то совсем запредельно кошмарным.

Когда я планировал наше путешествие по Кавказу я сразу отвел день на посещение Беслана и когда жена спросила - Зачем? Я не смог ответить...Я не смог выразить словами свои чувства и мысли по каким я хотел туда поехать... И сейчас не могу...Просто внутри было чувство, что мне нужно там побывать.

Мемориал, находящийся в разрушенном здании спортзала- это самое жуткое и печальное место в котором я только был. В момент нахождения там тебя словно пробирает дрожь, а к горлу подходит ком...

Знаю, что многие считают существование таких мемориалов недопустимым - по их мнению туристы приезжающие туда только оскверняют память жертв одним своим нахождением на месте трагедии. Я не разделяю этой точки зрения. Да, безусловно, находясь в мемориале подобно бесланскому ты должен отдавать себе отчет где ты находишься и вести себя нужно подобающе и с уважением к памяти жертв.Тем не менее такие мемориалы как Бесланская школа, Освенцим или мемориал 11 сентября служат памятниками человеческой жестокости. Бессмысленной и беспощадной. Люди должны в них приезжать, люди должны о них читать, люди должны пытаться осознать весь ужас произошедшего... А память об этих событиях должна уходить в века, чтобы такие трагедии больше не повторились никогда. И чтобы человечество наконец поняло, что на земле нет ничего хуже и ужаснее , чем проявление насилия.

Если объективно смотреть на вещи, на Кавказ надо приезжать либо на своей машине, либо брать ее на прокат уже на месте. Самостоятельно добраться до природных красот без машины вещь, практически, нереальная. Здесь, конечно, ходят маршрутки

Этого близлежащих к достопримечательностям горным селам, но их расписание иногда не известно даже их водителям...Так сложилось, что в нашей семье нет машины и более того даже нет водительских прав, поэтому чтобы добраться до красот у нас было два варианта - либо брать экскурсию, либо арендовать такси на день. Мы выбрали экскурсию к Цейскому ущелью - самой известной достопримечательности Северной Осетии. Забегая вперёд, если кто-то захочет приехать в эти места я рекомендую арендовать такси. По деньгам будет сопоставимо с экскурсией, а красот вы увидите гораздо больше.

Начинался наш день с посещения мемориала "Барбашево поле".

9 ноября 1942 года командир отделения автоматчиков Петр Барбашов вместе с группой товарищей получил приказ подавить пулеметную точку остановившую своим огнём атаку советского подразделения. Пробравшись к ней на близкое расстояние, Петр бросил в огневую точку несколько гранат, но после каждого разрыва она продолжала вести огонь. Израсходовав все гранаты, Барбашёв бросился к дзоту и закрыл своим телом его амбразуру. Тем самым позволив выполнить подразделению боевую задачу. Этому подвигу и посвящён мемориальный комплекс.

По словам гида, во главе мемориала находится тот самый дзот, который Петр накрыл грудью.

Дорога сквозь горы к ущелью сама по себе уже является отдельной достопримечательностью, ибо виды по сторонам и впереди открываются фантастические. К слову, на всем Кавказе качество дорожного полотна на пути к достопримечательностям, почти везде идеальное. Что приятно удивляет и даже поражает.

Иногда встречаются коричневые коровки)

И бурные горные речки

В 40км от Владикавказа из скалы на боевом коне выскакивает Георгий Победоносец!

Монумент весит 28 тонн и расположен на высоте 22 метра. Всадник прикреплен к скале краями развевающегося плаща.

Следующей нашей остановкой стало Святилище Реком, откуда открывается вид на Цейский ледник.

Кавказское предание гласит, что некогда на этих территориях жили нарты-богатыри. Они вели праведную жизнь, защищали свою землю и были очень трудолюбивы. Также нарты были любимы богами и могли с ними общаться. Случилось так, что один из нартов пользовался большим успехом у женщин, и за свои амурные подвиги был убит. Его сын Батраз начал мстить за отца, не зная устали и меры. В конце концов все нарты взмолились богу, чтобы он убил мстителя. Бог хоть и любил Батраза, но согласился и поступил так, как его просили. Горько оплакивал бог своего любимца. Три слезы его упали на землю, и на этих местах появились три святилища — Мыкалгабырта, Таранджелос и Реком.

Время основания самого святилища, по противоречивым оценкам, приходится на промежуток от 1 тысячелетия до Н.Э. до XIV века.

Во главе святилища располагался уникальный памятник деревянного зодчества, построенный без единого гвоздя. Однако этот дом сгорел дотла в 1995 году. Сейчас там стоит реконструированное здание. Внутрь зайти могут лишь мужчины, и только два раза в году. Первый — мужской праздник Кэхцгэнэн, который отмечается в июне. Второй — Хорыбон, праздник урожая в марте.

Женщинам же запрещено подниматься даже на саму поляну...

Поэтому мы (я , гид и еще один парень) как настоящие мужчины бросив наших дам у подножья, пошли созерцать сооружение культа.

На внешней стене светилища устроены две длинные полки, на которых расположены выбеленные от времени черепа животных. Много лет назад Реком был местом жертвоприношений, и туристы могут видеть останки жертвенных баранов и коз. Сейчас тоже можно почтить традицию и принести свою жертву, но она обычно выражается в виде монет или купюр)

Само сооружение является не более чем хранилищем. Храмом для осетин служит прилегающая местность — все Цейское ущелье. Виды оттуда открываются прекрасные... Жалко женщинам не дано их созерцать...

Здесь наш гид решил угостить нас домашним пивом... Само пиво он достал из бьющего здесь родника (то ли чудо, то ли припас заранее...не знаю....), а гранёные стаканы для него достал из под крыши уличной беседки... На дворе был 21 год и самый разгар ковида...Глядя как он наливает это пиво в эти стаканы, я стал пытаться придумать как бы вежливо отказаться от этого угощения... Но в этом меня опередил мой попутчик, который оказался мусульманином и категорически отказался пить. Впрочем, гида (а большинство осетин православные) этот факт не сильно убедил... Было крайне забавно наблюдать спор этих двух представителей разных конфессий в котором один убеждал другого , что ему пить вера не позволяет, а другой говорил, что глоток пива не считается.... Все же проиграв в споре, гид протянул стакан мне и обратил на меня свой твёрдый взгляд... Да и хрен с ним с этим ковидом, подумал я и заслушав тост от гида, осушил стакан. Пиво к слову, оказалось топовым и больше напоминало квас)

Спустившись вниз мы направились непосредственно к самому ущелью. Изначально в нашей программе было посещение Цейского ледника, но в канатную дорогу поднимающему к нему, ударила молния и дорога была закрыта уже несколько дней. Можно было бы подняться пешком, но времени нам на это никто не дал, что сильно испортило впечатление от экскурсии.

Пришлось довольствоваться красотами у подножья.

Ну, а завершился наш день в термальных источниках под открытым небом на фоне красивейших гор. Откисая в горячей водичке мы оправились от злости из-за непосещения ледника)

Дагестан- это одно из самых популярных туристических направлений в России. В ковидные времена, когда большинство границ было закрыто, в стране стал активно развиваться внутренний туризм и Дагестан, благодаря своей великолепной природе, получил самый значительный туристический приток, который с каждым годом только растет. В 2023 году эту кавказскую республику посетило более миллиона человек. Для абсолютного большинства путешественников отправной точкой для поездок по природным локациям, является Махачкала. К сожалению, насколько великолепен вид дагестанской природы, настолько же ужасен вид ее столицы. Беспорядочная частная застройка, мусор на улицах и пляжах, хаотичное дорожное движение- все это оставляет о Махачкале крайне удручающее впечатление.

Отправляясь в отпуск в Дагестан я, как и большинство граждан нашей страны, с большой настороженностью относился к этой кавказской республике. Тем более, что мое первое знакомство с Кавказом произошло в городе Грозном, где властями проводится политика жесткой исламизации. Прогуливаясь по столице Чеченской республики я постоянно ловил на себе пристальные взгляды местного населения, по которым складывалось впечатление, что чужим там не рады... Примерно то же самое я готовился увидеть и в Махачкале. Однако, на деле столица Дагестана оказалась вполне светским городом, с умеренным налетом местных традиций. Народ одевается кто во что хочет и каких-то "пояснений за шмот" я на махачкалинских улицах не видел)

Как и не ловил на себе косых взглядов. Большинство дагестанцев работали или учились в европейской части России, и видимо, поэтому более лояльны к туристам. Возвращаясь с экскурсий, мы ходили по ночной Махачкале и в центре и на окраинах и нигде не испытвали какого-либо дискомфорта. Хотя, конечно, недавние новости из Махачкалы дают повод думать, что нравы там сейчас несколько ужесточились....

Что же касается внешнего вида города, то местами он вызывает нервные подергивания. В Дагестане никогда не существовало генерального плана по застройке города и до недавнего времени полностью отсутствовал какой-либо архитектурный контроль за местными жителями, которые строили себе дома где и как хотели. В результате чего половина города покрыта вот таким народным творчеством)

Главная проблема дагестанского народа- это бедность. Семьи тут большие, а зароботки маленькие. Большинство родителей не может купить детям отдельные квартиры, а поэтому просто пристраивает новые комнаты к существующим домам, в которых и селятся молодые семьи. А город получает такие вот "достопримечательности"...

В туристическом центре встречается классическая советская застройка эпохи модерна и выглядит он в духе небольших провинциальных городов страны.

Никуда и без современных торгово-развлекательных монстров.

Встретилась такая вод мечеть, которую можно отличить от торгового здания только по минаретам...

Театр кукол - одно из самых симпатичных зданий города

А мечеть Джумма, пожалуй, самое симпатичное.

Главное тусовочное место Махачкалы- площадь Ленина. Тут собирается по вечерам вся молодежь города. Это классическая советская площадь, которая выглядит вполне красиво, особенно на фоне архитектурного хаоса остального города.

Так как Махачкала это все же исламский город, алкоголь здесь не популярен и местная молодежь тусит в основном в кофейнях, которых в городе сотни. Прикольно было наблюдать как по вечерам у кофеень собираются компании молодежи как у нас у разных баров)

Что касается гастрономической стороны Махачкалы, то здесь меня тоже ждало разочарование. В большинстве кафе подают в основном европейскую и азиатскую кухни (пиццы,пасты,ролы). Из кавказской кухни можно найти только разные виды хинкала и чуду. Хинкал- это разобранные на части пельмени😀 Отдельно мясо, отдельно тесто и отдельно бульон. Пища очень простая и гастрономический оргазм от такого получить тяжело)

Да и в целом в махачкалинских кафе вид блюд более ярок,чем их вкус) На вкус они какие-то все пресные.

Улица Буйнакского одна из самыйх старых и точно самая красивая улица в городе. В 2017 году на ней была проведена тотальная реконструкция и сейчас она выглядит шикарно. Да вот только ее протяженость несколько сот метров)

В конце улице находится вход на набережную.

Набережная выглядит неплохо, в духе наших курортных городов.

Но вот пляж представляет собой жуткое зрелище. Во-первых, само Каспийское море очень грязное и пахнет протухшей тиной. Во-вторых, открывающиеся пейзажи вряд-ли можно назвать живописными. А в третьих, по пляжу плотно разбросан мелкий мусор.

90 процентов отдыхающих купается прямо в одежде, но есть люди в купальниках и плавках. Удовольствие от такого пляжного отдыха получить тяжело.

В заключении хочется сказать пару слов о дорожном движении Махачкалы, ведь оно даже более хаотичнее, чем зайстройка. Каждая поездка на такси вызывает воспоминания о детских аттракционах, ведь укачивает на них примерно также как и от стиля вождения местных водителей. Все пытаются друг друга подрезать и обогнать, нажимают газ в пол на светофоре, чтобы через 100 метров дать по тормозам у очередного затора, постоянно друг другу сигналят. Все это происходит в основном на приорах, которых в городе подавляющее большинство. Кстати, в такси Максим в Махачкале чаще приезжают иномарки, чем в Яндексе. И водители в Максим там как-то спокойнее. Это на заметку будущим туристам)

Общественный транспорт в городе находится в заточном уровне. Троллейбусов автобусов в Махачкале по пальцам можно пересчитать. В сновном ездят убитые маршрутки.

Тем не менее, несмотря на все многочисленные минусы, Махачкала является хорошим местом для основного базирования и прекрасной отправной точкой для путешествий по великолепной природе Кавказа.

Дербент считается одним из самых древних городов мира - Первое поселение Куро-Аракской культуры, обнаруженное археологической экспедицией, возникло здесь в эпоху ранней бронзы — пять тысяч лет назад, а первые фортификационные сооружения датируются около 7 века до н.э.

Сейчас Дербент это один из самых туристических городов Кавказа. На улицах города царит восточный колорит и в самых неожиданных местах встречаются такие вот стихийные базары).

На главной прогулочной улице города установлен памятник трем религиям. Три представителя иудаизма, христианства и мусульманства мирно пьют чай за одним столом.

Сегодня на дербентской земле проживают представители более 60 национальностей и народностей различных конфессий. В 2006 году Дербент был признан ЮНЕСКО самым толерантным городом мира. Правда, мы наблюдали тут одну не совсем толерантную сцену... Несмотря на разнообразие проживающих тут конфессий, абсолютное большинство жителей здесь представляют Ислам, который диктует некоторые правила в одежде. Женщинам и мужчинам не рекомендуется носить чересчур оголящую тело одежду. На наших глазах до одной парочки туристов, идущих в шортах доматались три местных парня, которые стали им доказывать что на улице не стоит оголять колени... Кончилось все тем, что проходящая мимо местная жительница наорала на этих парней, чтобы те отстали от туристов с фразой - Пусть ходят в чем хотят. На этом парочка пошла дальше, а местные джигиты еще чутка покричав с проходящей теткой сели обратно к себе в машину и уехали)

Главная пешеходная улица носит название - Улица счастливых людей и выполнена в лучших традициях современного городского пространства.

Старый город Дербента наряду с цитаделью Нарын-Кала и крепостными стенами входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. Городская часть стены спускается от горной Цитадели к морю и имеет длину 3600м. Также была еще и горная часть, уходящая в сторону Кавказского хребта на 40км, но в данный момент она сохранилась лишь фрагментарно.

На некоторых обзорных площадках на крепость стоят диваны) Почему, а главное зачем, я не знаю)

В нижней части стены сохранилось несколько ворот, служащих порталами в старую часть города.

У ворот через которые проезжают автомобили творится адок...Мы минут 5 пытались там пройти не попав ни кому про колеса...Пропускать пешеходов в Дагестане не особо принято)

Старый город Дербента сейчас это, по сути, один из спальных районов города. Уникальных памятников архитектуры здесь можно пересчитать по пальцам. Абсолютное большинство зданий здесь это обычные жилые дома , которые "украшены" атрибутами быта - спутниковыми тарелка, железными воротами, пластиковыми окнами, кондиционерами и прочим. Данный факт, конечно, не добавляет аутентичности и атмосферу старины этому месту.

Тем не менее некоторый колорит здесь присутствует.

Особенно приятно глазу становиться на узких улочках старого города)

Здесь находится мечеть Джума, основная в 733 году и являющаяся старейшей в стране. Современный облик мечети сложился к концу XIV века. В 1368 году мечеть была повреждена землетрясением мечеть, но через год ее заново отстроили.

В 1930-м мечеть закрыли закрыли советские власти в рамках борьбы с религией. Сначала здесь были склады, а в 1938-м году её превратили в тюрьму.... В этом качестве она просуществовала до 1943 года, в котором была вновь передана обратно духовенству.

Внутри мечеть выглядит минимилистично и очень атмосферно. А также из-за толщины стен там прохладно. На улице была жара около 30 градусов и мы с наслаждением отдохнули расположившись на этих коврах в окружении живительной прохлады)

Также из древних построек в старом городе, стоит выделить Бала-мечеть, основанную в 11 веке. Нынешний свой облик мечеть приняла в 19 веке.

Цитадель Нарын-Кала (солнечная крепость) была призвана перекрыть так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу с целью защиты от нападения кочевых племен с севера.Известная нам сегодня крепость выстроена в VI веке.

От входа в цитадель открывается вид на город и на Каспийское море.

Внутри сохранилось несколько подземных зинданов (тюрем)- Заключение пленных или осуждённых за тяжкие преступления в глубокой яме применялось в Средние века во многих странах мусульманского Востока.

Страшно представить, какие муки испытывал человек, оказавшийся в таком узком колодце, в котором даже проблематично сесть... Ужасное и жесткое время.

Также остались развалины ханского дворца, который был в свое время красивейшим и богатейшим дворцом на Среднем Востоке. Сейчас от него остались лишь ворота и два льва их охраняющие.

В целом от бывшей цитадели остались лишь очертания построек и стены.

Со стен открывается красивый вид на местную природу. Этот пейзаж мне чем то напомнил виды тосканских холмов.

Завершалась наша прогулка на набережной Каспийского моря, которая выглядит очень даже симпатично.

Само же Каспийское море очень грязное и очень воняет тухляком, а к берегу волнами прибивает дохлых рыб....Купаться в таком великолепии желания не возникает никакого...

Дербент - это один самых интересных городов всего Кавказа и с огромным запасом самый красивый город Дагестана.

В горах Дагестана на высоте 1418м над уровнем моря, затерялся заброшенный аул Гамсутль. По оценкам ученых его возраст составляет более 2000 лет.

Время образования селения точно не известно. Предположительно основали его аварские ханы. С аварского языка название аула переводится как «подножие ханской башни». Вполне вероятно, что хан — основатель Гамсутля, жил на вершине горы, а на ее склонах располагалось его войско. Селение имеет очень удобное местоположение, отсюда отлично просматривается вся близлежащая восхитительная местность.

Крутые склоны и трудный подъем делают это место практически недоступным для врага. От ущелья до вершины горы, на котором расположено село, ведёт тропа длиной 1700м и набором высоты 300м. Мы, так сказать, провели симуляцию штурма... И да, подниматься на жаре постоянно вверх в течение часа , даже налегке занятие довольно утомительное) Хотя живописность тропы и красоты вокруг, безусловно, придают сил)

В самом ущелье пасутся коровки на фоне гор. Более аутентичного кавказского вида и представить трудно)

Благодаря талантливым военачальникам и неприступным скалам Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией. Согласно преданиям в военном совете селения была одна женщина. История не сохранила ее имени, но известно, что она была единственной женщиной-полководцем за всю историю Дагестана. В ходе одного сражения ей удалось хитростью завлечь противника к ущелью. После победного разгрома врага вода на дне пропасти окрасилась в красный цвет, с тех пор водоем называют «Красная река». Мы, правда, нашли только реку с обычной водой).

Гамсутль часто сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу. И, действительно, что-то общее во внешнем виде между этими поселениями есть.

До 1960-х в ауле жили люди, здесь были все условия для их приемлемого проживания и необходимая инфраструктура: магазины, школа, административное здание, и даже больница с родильным отделением. Да и дорога к поселению позволяла добраться не только на вьючных животных, но и на автомобиле. Но со временем все больше жителей перебиралось в город и дома стали разрушаться без ухода.

Наступил момент, когда в селе осталось всего три жителя - две женщины и мужчина. Женщины враждовали между собой из-за земли и совсем не общались, даже после того, как аул опустел.... После смерти враждующих дам в Гамсутле остался лишь Абдулжамил Абдулжамилов выходец из аула, вернувшийся из города в родные места после выхода на пенсию.

Его не испугала изолированность и одиночество, мужчина занимался разведением пчел и огородничеством, был прекрасным экскурсоводом для туристов, забредших в такую даль. С внешним миром Абдулжамила связывал лишь старенький радиоприемник и приятель из соседнего села, который приходил пообщаться, он же приносил свежую прессу и книги. В 2015 году Абдулжамил скончался и сейчас Гамсутль называют аулом-призраком.

Лучше всего сохранился дом Абдулжамила

В нем остались предметы быта, которыми пользовался последний житель села.

Плитка на которой он готовил еду

А с этого балкона он наслаждался фантастическим горным пейзажем.

Чуть ниже Гамсутля расположено действующее село в котором до сих пор проживает несколько жителей.

Внизу в ущелье снимали фильм посвящённый Кавказской войне 1817 года и построили такие вот декорации, которые мы изначально посчитали за исторические постройки))

Местность в районе Гамсутля с большим отрывом лидирует в моем личном топе кавказских природных достопримечательностей)