Первопост
Ну надо начинать. Я слегка повернутый на авто путешествиях. Пересек всю страну поперек. В крайние годы трек Ирк-Владик. По прогонам , ночевкам и едальням на Восток распишу.
Ну надо начинать. Я слегка повернутый на авто путешествиях. Пересек всю страну поперек. В крайние годы трек Ирк-Владик. По прогонам , ночевкам и едальням на Восток распишу.
Часть 1: Adria. Приобретение
Часть 2: Adria. Интерьер
Часть 3: Adria. Мойка туалета
Часть 4: Жилой прицеп Adria. Электроснабжение. Аккумулятор
Часть 5: Жилой прицеп Adria. Wasserschadung. Повреждение от воды
Часть 6: Жилой прицеп Adria. Водоснабжение. Смарт-бак и смарт-горловина
Часть 7: Жилой прицеп Adria. Электроснабжение. Замена ламп
Картинка для превьюшки:
Итак, краска на брусках и герметик высохли, продолжаем. Повреждённые углы постарался загерметизировать, снаружи на пол прикрутил панель, чтобы вода не брызгала. Теперь даже если вода попадает внутрь — узнаю лет через 5, когда/если дерево продолжить гнить и это станет заметно.
Подкрасил слегка ещё черным говнезином:
Все щели забил пенопластом:
И прикрутил панель ПВХ, чтобы прикрыть всю эту гадость (и немного выровнять пол):
Вокруг лючка тоже прикрутил ПВХ:
Ставим штатный поддон и туалет для примерки:
Блин, эта здоровая ступенька над несуществующим колесом просто крадёт пространство! И там ведь ничего нет, но унификация с вонвагенами, у которых туалет находится над колесом, решила всё не в нашу пользу.
Смотрим, как стоит туалет через лючок:
Всё хорошо, кассета вынимается, заливная горловина (в правом верхнем углу лючка - чёрная крышка на горловине) поворачивается. Но поддон хочется сменить на такой:
Ступень слева внизу нужно срезать... Там подрезать и здесь чуть убрать, и воооон там - тоже... В принципе, даже водоотведение не пострадает. Но как будет по высоте стоять туалет? Поддон имеет толщину с утеплением (это классно - стоять на сухом и тёплом поддоне), и канавку-желобок по контуру. Но ставим туалет:
Даже так места больше, хоть ступенька и есть. Но хочется убрать эту ступеньку вообще. Смотрим под углом, как стоит туалет:
Опирается на бортики поддона...
Поближе:
Да, висит, но бортики подрезаются, тем более, что ступень будет вообще срезана и только один бортик нужно подрезать. Сейчас не достаёт до дна около 3 см, учтём это. А что со стороны лючка:
Высоковато… Заливная горловина должна попадать в этот лючок, но она выше среза лючка на 6 см:
Так, 3 см я бортик подрежу, не проблема, но ещё три взять уже не откуда. Туалет ниже не сделать, дно поддона тоньше - тоже. Лючок поднимать - тоже такой себе вариант... Печаль. Ладно, поддон достался почти даром. Пришлось покупать новый и подрезать бортики у него:
Примерил, убрал. Делаю опоры для бортиков:
Сливное отверстие почти совпало:
Заклеил пенопластом и просверлил чуток со смещением.
Туалет в лючок попадает как и со штатным поддоном, может на 1 см ниже, но кассету вынимать это не мешает. Горловина тоже поворачивается.
Решил, что если туалет снова потечёт, то вода попадёт опять на швы и убежит вниз. Её там не увидеть и не проконтролировать. Раньше старый поддон закрывал полностью весь пол. В общем, формирую поддончик из линолеума. Он тоже ПВХ, но мягкий:
Меньше не продавали.
Режем пополам, загибаем углы и в трёх точках прикрутил саморезами к стенкам:
Углы не разрезаны (просто подогнуты), шланг проходит под линолеумом. Если вода из туалета (или по стенкам от душа) попадёт в этот поддон, то она никуда не сможет уйти (слив не делал). Но её можно там увидеть и проконтролировать заглянув за туалет. Или поставить там датчик протечки. :)
Сейчас туалет выглядит так:
Пластиковая планка за туалетом теперь снимается и можно запихать совок/смётку, тряпки, химию. А также посмотреть наличие воды. И там теперь вентилируется без стенки.
Здесь пока всё. Туалет функционирует, что ещё надо? :)
Раковину пока обратно ставить не буду. Хочется складную или сдвижную. Также слив (на фото отверстия в поддоне ещё нет, но в реале - есть) осуществляется на улицу (в ведро), но пока нет душа и раковины — это не проблема (а появится душ — добавлю общий бак для серой воды). Нужно стены обклеить какой-нибудь ПВХ-мозаикой с нахлёстом на линолеумный поддон. Загерметизировать швы между стенками и поддоном и между туалетом и стенками. Может герметиком, может резиновыми уплотнителями. "Будем посмотреть".
Часть 1: Adria. Приобретение
Часть 2: Adria. Интерьер
Часть 3: Adria. Мойка туалета
Часть 4: Жилой прицеп Adria. Электроснабжение. Аккумулятор
Часть 5: Жилой прицеп Adria. Wasserschadung. Повреждение от воды
Часть 6: Жилой прицеп Adria. Водоснабжение. Смарт-бак и смарт-горловина
Картинка для превьюшки:
Все лампы от производителя были просто накаливания (12В, написанную мощность не помню, ток потребления 1,3А каждая лампа: то есть около 15Вт).
Сначала сменил салонный свет. Фото "летающей тарелки" сделать забыл. Так что после демонтажа режем потолок:
Прорезал оргалит, пенопласт. Главное — не прорезать алюминиевую крышу. :)
Сам светильник заказывал с алишки. Заказал на 220В, он был дешевле раза в два, чем на 12В. Думал, легко переделаю с 220В на 12В. Переделал, но каждый светодиодик требовал 7,5…8,2В, вместо ожидаемых мной 2,5…3,5В. Пришлось поставить ЛМку 5В (КРЕНка), а в минусовой вывод поставить шесть кремниевых диодов (6 шт. * 0,5В = 3В вольтдобавка). Включены свтодиодики были последовательно, а мне нужно параллельно - тоже переделал. В общем, геморрой, лучше бы сразу на 12В брал. Плюс толщина светильника оказалась толстовата, пришлось резать чашу плафона и делать его тоньше.
Установил:
Светит:
Освещает хорошо:
Та-дааа-ммм! Беспорядок…
Ремонт/реновация в процессе. Виден белый новый поддон для замены старого серого поддона (заныкан под белым).
Потом обнаружил воду под плафоном (или точнее "над" плафоном):
Это через пару часов после установки. На протечку не похоже: нет ручейков, отдельные капли. Конденсат. Добавил пенопласт для изоляции:
Тонкий кусочек, но лучше, чем ничего.
В общем, даже 25 мм пенопласта скорее всего недостаточно (заглядывал поглубже): конденсат образовываться будет и дальше и стекать вниз в углы внутри стен. Ещё одна возможная причина сгнивания старых прицепов.
Далее меняем свет в туалете:
Во снятым плафоном. Также накаливания. Здесь просто к потолку приклеил три светодиодных ленты в виде треуголника. Фото не делал. Вот как светит:
Фотать против света только светильник — такая себе идея: вокруг почти ничего не видно. :)
Светит хорошо, но надо было клеить тёплого свечения.
Дальше пришли споты с али. Меняем точечные угловые светильники:
Было:
Так светил:
Демонтаж был любопытен: саморезов снаружи нет. Внутри шкафчиков тоже. Потянул корпус вниз, он отчпокнулся и открыл доступ к саморезам вообще и проводам подключения в частности:
Тоскливые проводочки... Кронштейн крепления корпуса уже снят.
Ставим новый спот:
Места в нём для проводов меньше, плюс ещё колодка, как оказалась, огромная, но всё с такой-то матерью умялось. Вот как светит:
А вот как освещает:
Круговорот беспорядка в вонвагене.
И наконец пришли пять "линеек" с алишки для кухни:
Нужно две, но в комплекте пять. Ничего, куда-нибудь оставшиеся три добавлю. Света много не бывает.
Фото кухонного освещения на память:
В центре железка под вытяжку. Между кухонных шкафчиков, за панелью управления, тоже есть отверстие для воздуховода/вентилятора. Видимо, конструктив универсален, и на кухнях без окна (или в более дорогих моделях вонвагенов) применяют принудительную вытяжку.
Как светят:
Перед установкой посадил светодиодные ленты (они на алюминиевой ленте — не гнутся) на термопасту, чтобы лучше отдавали тепло корпусу "линейки". А сами "линейки" прикрепил внутри светильника:
В принципе, корпус "линейки" не особо-то и нужен: можно было бы сразу приклеить светодиодные ленты напрямую в светильник. Но сделал, как сделал (так удобнее будет в ремонте - снять корпус и разбираться уже дома). Проверка перед установкой:
В самом светильнике заменил две полоски оргстекла с железякой посередине на единый кусок оргстекла:
И добавил ещё две кнопочки слева и справа, чтобы можно было отдельно включать свет над мойкой и/или над плитой. Скорее всего пользоваться будем "на всю катушку", но в условиях дефицита "Ампер*часов" лучше иметь возможность сэкономить расход.
Потом оргстекло над плитой слегка провисло из-за нагрева. Пришлось подкрепить края саморезиками.
Мы с женой каждый год катаемся в Архыз на горнолыжку и наблюдаем печальную тенденцию необоснованного роста цен на жильё.
Архыз никогда не отличался богатым выбором жилья и там всегда было мало гостиниц среднего класса. Есть либо ну очень дорогие возле подъёмников, либо сараи местных жителей (на расстоянии 15км от курорта), в которые они предприимчиво поставили кровати и назвали это "гостиницей".
При этом более-менее нормальных, тёплых гостишек крайне мало и нужно умудриться забронировать там номер, т.к. раскупают их чуть ли не за год.
В сезоне 21-22, они перешли все границы!
Вот яркий пример сравнения номера в Архызе и на Красной Поляне.
В Архызе "гостиница" находится в глубине посёлка, откуда нужно добираться до курорта примерно 30 минут, платить за парковку 500р/сут
На поляне она находится прям на против подъёмника.
Красная Поляна
На поляне бронируя заранее мы забронировали еще почти на 30% дешевле.
Мы любим Архыз, но может кто-нибудь объяснит, что это за свинство!?
В прошлом посте я рассказал про новый пикап, который был куплен взамен старого. Он больше, просторнее, мощнее и тд.
Мой прошлый жилой модуль имел скромные размеры, даже по сравнению с модулями что мы стали выпускать для среднеразмерных пикапов позднее.
Внутри тоже все было компактно. Кухня с плитой и раковиной. Шкафы, много полок.
Спальня 190х130 см. Столовая зона может трансформироваться в еще одно спальное место 190х90 см.
В принципе есть все необходимое для путешествий. Тепло (автономка), горячая вода, автономное электричество и тд. Но семья моя множится и места стало не хватать. А особенно стало не хватать душевой. На длительных стоянках в летнее время это решалось уличным душем.
Но в дороге часто не было возможности перед сном принять душ. Поэтому было принято решение - новый пикап и новый большой модуль. Сразу начну с фото и технических характеристик.
Итак, модуль на полноразмерный пикап. Габаритный размеры 245 см по полу длина, ширина 215 см, высота 200 см. И спальня (альков) 200х150. Как видно на фото есть отдельный душ, напротив душевой - шкаф для одежды и обуви (очень не хватало такого ящика), Отдельно зона кухни и большая столовая зона. Есть одна замечательная фишка, которая была и у меня когда то в модуле. Если нужно положить одного человека дополнительно, то не нужно разбирать столовую зону. Человек может лечь поперек. При этом ноги его будут в нише под холодильником ( на фото он зеркальный). Но можно и полностью разложить кровать со столом и получить еще одну полноценную двуспальную кровать.
Отдельно про кухню. Плита Дометик очень удобна, так как в закрытом виде получается рабочая поверхность. Кстати, окна это то, на чем экономить нельзя ни в коем случае. В новом модуле будут стоять аналоги европейских окон. ИПо типу Дометика. Мы их давно ставим на наши автодома и они мне очень нравятся.
В душевой комнате все просто и аскетично. Но есть все самое необходимое. Биотуалет кассетного типа, раковина, и ящики для хранения.
Люк 40х40. Он с вентилятором в обе стороны и дополнительным освещением. Черный пульт -блок управления климатом.
Конструктив корпуса будет как и все наши модули. По технологии яхтостроения. Но есть вероятность, что мы ее изменим. А пока вот еще один наш Пилигрим. Вчера выкатили на свет.
А так же на моем канале вышло новое видео о жилом модуле на Тойота Тундра.
Часть 1: Adria. Приобретение
Часть 2: Adria. Интерьер
Часть 3: Adria. Мойка туалета
Часть 4: Жилой прицеп Adria. Электроснабжение. Аккумулятор
Часть 5: Жилой прицеп Adria. Wasserschadung. Повреждение от воды
Картинка для превьюшки:
Бак в жилом прицепе всего лишь на 25…27 литров, поэтому важно знать оставшийся запас воды.
Делаем датчик уровня. На алишке были заказаны поплавок и индикатор (индикатор устанавливал в статье об электрике, так как он ставился вместе с дисплейчиком оставшегося заряда аккумулятора): в конце этой статьи: Жилой прицеп Adria. Электроснабжение. Аккумулятор. Индикатор, кстати, запитал от кнопки включения помп. При включении помп, индикатор приветствует нас стрелочкой. :)
Лезем к баку (он в шкафу, из которого вынимается нижняя полка):
Кажется большим кубом со стороной 50 см ("а это 125 литров", думал я...).
Вынимаем его:
Под баком арка колеса и шланг раздува тёплого воздуха. Из-за этого бак выглядит как буква "Г" и имеет объём 25 литров (фото сбоку не сделал).
Несколько грязновато, но туда не лазили почти 30 лет. Почистили.
Готовим датчики:
Маленький с жёлтыми проводами — поплавок для "умной" горловины.
Большой — для показа уровня воды "онлайн".
Сверлим, ставим:
Маленький поплавок ставиться элементарно (отдельно не фотал): на пластиковую гайку.
Собираем разъём:
Паяем контакты...
...обжимаем изоляцию с уплотнителями.
... и набираем контакты в разъём.
Шесть контактов: по два на помпу, на поплавок и онлайн-уровень.
Загерметизировал гермоввод кабеля помпы. С завода он не герметичен. :-0
Когда я спросил "как определить, что бак полон?", предыдущий владелец ответил "когда вода из горловины обратно польётся". Похоже, что вода при этом лилась и через этот хм… "гермоввод" и вполне могла скапливаться в углах изнутри прицепа.
Общий вид бака:
С баком закончили.
Добрались до смарт-горловины. Решил сделать индикацию "бак полон", чтобы её было видно снаружи при заполнении бака. На самом баке есть малюсенький поплавочек, который замкнут пока воды мало.
Есть вот такая горловина:
Обматываем светодиодной лентой тубку и ещё пару кусочков (по три светодиода на каждом) прилеил на торец горловины. Закрепил армированным скотчем и стяжками. Хотел на эпоксидку, но по сравнению с некоторыми заводскими решениями, с которыми я столкнулся в этом прицепе, успел убедиться, что "где скотч не держит — там сварка не поможет".
Подсветка должна включаться при соблюдении двух условий: бак не полон и горловина открыта.
Нужно либо два магнита, либо два геркона. Магнитов у меня мало. Поэтому поставил один:
Прижимается уплотнительной прокладкой, плюс на скотч. Надо бы залить эпоксидкой, но "ииии тааак сойдёт": выпасть в закрытом состоянии не может, а открытой крышкой я тряс довольно усердно: не выпадает и без скотча. Поставил два переключающихся геркона в качестве датчиков этого магнита. Два геркона потому что крышку можно поставить в два положения. Герконы переключащиеся: не с двумя, а тремя выводами (NC, NO, COM).
Светиться так:
Со стороны залива воды:
Сначала хотел сделать чтобы горело красным когда бак заполнился, но датик в баке тогда должен работать наоборот: замыкаться при высоком уровне воды. Можно инвертировать с помощью реле или транзистора. Но решил, что как есть — удобнее: при открытии крышки я вижу, что система запитана (аккум не отключён), датчики сработали, разъём состыкован и провода не порваны. Хотя можно делать зелёный свет когда "можно лить" и красный когда "стоп". Но это излишняя заморочка.
Часть 1: Adria. Приобретение
Часть 2: Adria. Интерьер
Часть 3: Adria. Мойка туалета
Часть 4: Жилой прицеп Adria. Электроснабжение. Аккумулятор
Картинка для превьюшки:
Так выглядела туалетная комната до начала раскопок:
После демонтажа туалета, место опустело и стало выглядеть так:
Вроде норм. Валяется на полу какая-то труха древесная.
Другой ракурс:
Тоже норм.
А вот уже со вспышкой:
Конденсат на стенках. Любопытно. Бачок туалета протекал (исправлял в предыдущих частях), возможно, от него остался конденсат.
Так как ещё сильно раздражает ступенька на поддоне под раковиной (она просто катастрофически съедает место), то разбираем дальше:
Есть немного гнильцы, но вроде норм. А потом потыкали пальцем в угол в районе лючка туалета. В общем, выгреб кучу трухи из углов:
Решили пойти дальше, сняли раковину, тумбочку, поддон, отогнули линолеум. И пошли тыкать дальше, но уже шпателем:
Выгребли вот так:
В общем, похоже, что подтекал сливной бак туалета, и это всё сливалось в поддон. Но конденсат оставался и делал своё дело. Плюс дверца лючка туалета с гнильцой в углу: тоже текла. И туалетная комната в принципе с повышенной влажностью. Потом дерево разбухло и раздвинуло швы, появилась дырочка в углу и положение усугубилось:
Пробивается дневной свет...
В общем, пол выгребли в углах практически насквозь на улицу ("Вижу землю!"). Там осталась тонкая резиновая плёнка (наклеена снизу на пол), защищающая пол от брызг снаружи. Пока выгребали труху, немного повредили эту плёнку. Или это не плёнка, а просто покраска чем-то.
Под люком сгнило всё дерево, саморезы держались только за алюминиевую стенку.
По-хорошему, надо расшивать швы, выкручивать саморезы, клеить бруски, закручивать обратно и герметизировать швы. Но это время и деньги. Особенно — деньги. И гаража тёплого и сухого нет. На улице под дождём глобально не отремонтируешь. Решили делать экспресс-ремонт, чтобы по-быстрому, на три-четыре года хватит, а там либо продадим, либо выкинем. Угол не силовой: лонжероны шасси заканчиваются раньше. Сам пол вроде целый, пострадали только угловые бруски.
Пока заклеил угол снаружи полиэтиленовой плёнкой, чтобы через дырки вода внутрь не попадала. Купили бруски, доски, клей-герметик. Дальше примерка, пилинг, сверлинг, примерка, подгонка. Бруски покрашены чёрным говнезином от влаги:
Весь алюминий вычищен и обезжирен, навалено куча клей-герметика в углы и на сами бруски. С тем расчётом, чтобы незаметные щели после вминания брусков тоже забились герметиком и отверстия вокруг саморезов тоже загерметезировались.
Демонтировал люк:
Герметик был, но явно пожалели. Так что, похоже, текло и между рамкой люка и алюминиевой стенкой.
Торцы отверстия лючка тоже покрасил чёрным говнезином, а пока он сохнет, занялся дверцей:
Открутил рамку, вынул вкладыш:
Отодрал от вкладыша фанеру:
Пенопласт потемнел от воды, но в принципе норм. Белые следы — от двухстороннего скотча, которым была приклеена фанера. С обратной стороны пенопласта (внешняя сторона лючка) - алюминиевая фольга.
Вместо фанеры вырезал лист из вспененного ПВХ. Собрал "пирог" (алюминий-пенопласт-пластина ПВХ), нанёс на рамку герметик (не жалел) и впихнул туда этот "пирог". Пока возился, говнезин высох, пришла пора ставить всё обратно. Нанёс герметик "от души" на лючок:
И установил на место:
Винты крепления люка к стене сначала завернул, потом выворачивал по-одному, впрыскивал в отверстие герметик и затягивал винт. Потом ещё снаружи герметиком по стыку "люк-стена" вокруг прошёл. Некрасиво, но мне важнее чтобы больше не текло.
Везде уже стоят покрашенные деревяшки. Сами деревяшки обмазаны клей-герметиком и места их установки — тоже были обмазаны. Даже через отверстие в углу (через которую виден дневной свет) клей-герметик выдавился наружу, пришлось размазывать по шву.
Снизу тоже прикрутил на саморезы и герметик пластину из вспененного ПВХ (заместо прорванной резиновой плёнки или покрытия):
Потом саморезы тоже выворачивал по-одному и ставил их на герметик.
По-поводу качества: мне не важна красота, главное, чтобы вода не просачивалась. Будет сухая погода — пройдусь по контуру всех швов с герметиком. А также все внешние саморезы (крепятся световозвращатели и прочее) повыкручиваю и впрысну герметик. Пол прочный, не проваливается, прыгал на нём. Стены в этом углу с полом тоже не скручивались. Саморезы там есть, но маленькие — явно не силовые. В общем, лечу пока "таблетками и амбулаторно" без "хирургии и стационара".
Ещё не конец. :)
PS: Интересно работает баянометр: нашёл 30% совпадения с постом NSFW. Конечно, картинки превьюшки - тоже, но это-то понятно. Но совпадения с фотками недоню??? Das ist komisch...
Сначала кемпер нужно оживить электричеством. В стоке предполагается постоянное подключение к кемпинговой сети 220В. Значит нужен аккумулятор и обвязка. Лезем в прицеп, в рундуке слева находится "ядро" (там, где розетка с кабелем):
Откидываем подушки, открываем рундук и видим следующее:
Вверху видно синий блок питания с 220В на 12В (написано 13,5 или 14,5В - не помню точно, позднее исследую). Мощность 120ВА. От него запитываются всё освещение и помпы водопровода и туалета.
Ниже три распределительных коробки: слева маленькая на 220В, две покрупнее — на 12В. Очень интересно всё сделано: прокинуто по всему прицепу куча проводов и в этих коробках соеднияются. Похоже, что сюда также приходят сигналы и от розетки фаркопа (спойлер - нет, только масса и сигнал от ЗПТФ).
Ещё ниже автомат на 220В (он же общее отключение сети), чуть левее задняя часть розетки 220В.
Слева на стенке распределительная коробка и блок выбора скорости раздува тёплого воздуха от Трумы. Раздув только от 220В. Непорядок, надо в будущем на 12В переделать.
----
Здесь небольшое отступление - дисклеймер.
Проводка выглядит ужасно. Провода в гофрах, закреплены, но "так себе" - кое где гофры уже повылезали из коробок. Я работал конструктором, проектировал блоки для самолёта (позднее - для бронетехники) и участвовал в сборке первых прототипов: как должна выглядеть и как должна быть закреплена проводка в изделиях особого назначения - я знаю, сам проектировал и прокладывал на месте. В автомобиле - тоже чуть "менее особое назначение". Сначала ужаснулся, а потом расслабился - это даже не автомобиль: всё в движении обесточено (кроме холодильника), в случае чего - сгорит предохранитель в прицепе или в розетке тягача.
Всю свою последующую проводку я прокидывал (да-да, не "прокладывал", а "прокидывал") даже без гофр, но - с предохранителями. Так что "вижу, что Шарик, но остановиться срать - не могу": сделал как сделал. Прицеп почти 30 лет катается с такой проводкой - покатается ещё.
----
Находим куда идут провода от блока питания и, используя распределительные колодки, выводим провода, к которым будет подключаться аккумулятор. Закрываем это всё досочкой:
Да, не стеклотекстолит, не гетинакс и не ещё какая-нибудь термостойкая асбестовая плита. То, что здесь "от соседства электричества и дерева" загорится - не боюсь. В случае КЗ перегорит либо предохранитель, либо блок питания (не этот синий - этот не перегорит; поставлю другой с защитой от КЗ).
Накидываем сверху аккумулятор. Аккумулятор АГМ, чтобы кислотой не парил при заряде, ёмкость 70А*ч: для освещения и помп этого хватит не менее, чем на четыре-пять дней. Для заряда мобильников — тоже. Большего размера всё равно туда не влезет. Разрядить за поездку ещё ни разу не удавалось.
Планируемое подключение (для проверки накинул клеммы без предохранителя):
Схема такая:
1. Минус аккума — провод — разрыватель массы — провод продевается через кольцо трансформатора тока (для учёта ампер-часов) — на распределительный блок.
2. Плюс аккума — провод — предохранитель 60А (много, надо ампер на 30-40) — провод — на распределительный блок.
Разрыватель массы (красный справа):
Он же изнурти:
Распределительная коробка и счётчик ампер*часов:
Плюс пока без общего предохранителя: он короткий, висит в воздухе и даже теоретически не может перетереться и замкнуться с массой. С распределительного блока провода будут расходится на разные участки кемпера. Сейчас через пред на 20А запитывается вся штатная электропроводка, через 5А — контроллер учёта электроэнергии, ещё через 5А — подсветка водозаливной горловины (об этом позже :) ).
Распределительная коробка (офигенно удобная штука!) поближе:
Заряд аккумулятора не предусмотрен. Таскаю домой для зарядки. Или заряжать в кемпинге от 220В через штатный блок питания. Потом появятся солнечные панели со своим контроллером и зарядник от борта автомобиля. Для этого нужно сделать переключатель в розетке фаркопа: сигнал или от ЗПТФ или питание для заряда. Прицеп штатно не имеет ЗПТФ, соответствующий сигнал от розетки используется для запитывания бортсети, но ездить с включёнными противотуманками нет никакого желания, да и проводочки к лампам в тягаче не рассчитаны на питание холодильников…
----Учёт ампер*часов-----
Контроллер учёта ампер*часов имеет дисплейчик (в нём-то и смысл :) ). Дисплей питается от 5В, информацию от счётчика получает "по воздуху". Выбрал место установки: основная панель управления.
Фото на память до надругательств:
С помощью фото запоминаем куда какие провода были подключены:
Армированным скотчем разделил на две группы подключения, чтобы одноцветные провода не перепутать.
Осиротевший угол:
Кишочки свисают...
Режем отверстия:
Стараемся максимально криво.
И устанавливаем приборы:
Виден тыл указателя уровня воды (вверху круглый) и стекло дисплея контроллера ампер*часов.
Дисплей разобрал, чтобы стекло поставить перед панелью, а все потрошки — за панелью. Собирал уже внутри панели. Запитал через какой-то китайский преобразователь 12В->5В (USB). Вот так стало выглядеть:
Всё вернул обратно в прицеп:
Поближе:
По кнопкам: слева вверху включает свет на кухне; справа вверху запитывает помпы кранов и туалета; в правом нижнем углу - внешнее освещение.
Верхний ряд с красными "пимпочками" - предохранители.
Из странного. Чёрная кнопка — это "главный выключатель". По идее, пока он не включен, бортсеть не должна быть запитана. Так иногда и бывает. А иногда всё остальное включается независимо от положения этого выключателя. Причём холодильник от 12В может включится _только_ если выключатель вЫключен. В панель управления приходит два плюса: один запитывает всё, включая холодильник, когда главный выключатель вЫключен; второй плюс запитывает всё, кроме холодильника, когда выключатель включён. Что за первый плюс, откуда он берётся, почему иногда пропадает и снова возникает — ХЗ. Зачем разделеы эти плюсы - ХЗ. Надо разбираться. Также в панели есть реле (им как раз и управляет главный выключатель) и схемка задержки отключения этого реле. Время задержки где-то 0,1…0,3 с (кондёр 1000 мкФ, резистор 100 Ом). Зоооочеееем? Неясно. Будем смотреть в следующих сериях.