ридми из библиотеки адафрут ведут на заблокированную страницу. в ридми библиотеки от гайвера не написано как в скетче это сделать, и при попытке добавить свою переменную к "INA219", при компиляции выскакивает ошибка "call of overloaded 'INA219' is ambiguos INA219 "имяпеременной(адрес)""
Здравствуйте, надеюсь найтидобрую душу,которая поможет с реализацией небольшого кода для адресной ленты. Нужно сделать эффект плавного переключения ленты как на видео, к сожалению в программировании я 0, пытался и всю голову сломал с этими циклами и тд.
Может найдется добрый человек,который поможет с кодом?) Макет собрал,а с кодом запара. Буду безмерно благодарен
Друзья, хотел с помощью магии Пикабу попросить помощи у родителей детей 7–12 лет, которым не безразлична тяга их отпрысков к электронике и электрике.
Интересует, какими конструкторами и наборами вы пользуетесь или рекомендуете (или пользуются в кружках, куда ходят ваши дети) для обучения основам электрических цепей, схематике, сборке устройств и далее по возрастающей.
Для чего мне это нужно? У меня своя настольная игра про электрические цепи (называется "Не закороти Цепь!") и меня регулярно спрашивают родители и преподаватели, что бы я порекомендовал для изучения электроники с "реальными компонентами" и что можно купить в Росси (или заказать, но оплатить рублями).
Я, конечно, могу сказать, что вот берите макетку, радиокомпоненты и будет вам конструктор, но 99% родителей нужен конструктор или набор с готовой инструкцией.
Интересует как личный опыт (у кого есть дети), так и рекомендации, так как если смотреть на маркетах там сплошной Знаток (или его китайский клон Эврики). Главное, чтобы наборы были доступны для покупки (АлиЭкспрес поэтому тоже можно).
Brainy — красивый значок из печатной платы, который имеет форму мозга и забавное лицо с лейкопластырем 🧠
Плата имеет 8 белых мультиплексированных светодиодов (charlieplexed), 6 спереди и 2 сзади. Как вы наверно догадались, они имитируют активность нейронов. Значок питается от батарейки CR2032 и имеет кнопку для выбора нужной анимации. Нажмите ее, чтобы изменить анимацию или выключить ее, при этом микроконтроллер перейдет в режим низкого энергопотребления.
Плата управляется микроконтроллером PIC12LF1822, все файлы дизайна имеют открытый исходный код, поэтому вы можете создавать свои собственные анимации и загружать их с помощью встроенного разъема ICSP.
Схема совершенно проста и не нуждается в комментариях. Микроконтроллер, светодиоды, кнопки и немного фантазии 😏
Интересно, но предпосылкой к разработке платы стала реальная херургическое вмешательсто из-за опухоли в головном мозге автора. Не знаю куда тут смотреть, но там есть неоперабельная опухоль спровоцировавшая развитие гидроцефалии.. такие дела.
Такая вот статья с подвохом и предысторией 😐
📌 Материал подготовлен по мотивам поста в вконтакте и нашей рубрики PCB значки и другая чепуха
Дурная голова рукам покоя не даёт… история началась несколько месяцев назад: я увидел на Пикабу забавное видео игры в комнате с пиксельным светодиодным полом и решил сделать подобное для своих детей. За эти месяцы я получил массу удовольствия от процесса разработки и даже заразился идеей масштабирования проекта, но обо всём по порядку! Внимание, ниже будет много фото!
Идея в целом не уникальна, но я не нашёл в продаже каких-то готовых решений. В том же Китае продаются платформы без обратной связи и без игровых возможностей, у них это называется светодиодный танцевальный пол. Но это всё не то, что я хотел, а значит надо делать самому. Всегда любил работать со светодиодами, это приносит огромное эстетическое удовольствие, и в целом я скучал по работе с электроникой, так что решил сдуть пыль с паяльной станции и прикупить ещё некоторое оборудование.
Пользуясь случаем, позвольте кратко представиться, так текст будет менее обезличенным.
В жизни меня зовут Анатолием, в прошлом я более 5 лет проработал на крупном заводе инженером-схемотехником-программистом (нужное подчеркнуть), так что присутствует какой-никакой реальный опыт и понимание процесса массового производства электроники, надеюсь ещё пригодится. Последние 5 лет работаю фуллстек разработчиком. Так и решил совместить эти две области в одном проекте.
Меня весьма вдохновляет прорабатывать полный производственный цикл изделия: от разработки схемотехники и написания низкоуровневого ПО на микроконтроллеры до продумывания конструктива и поиска редких метизов для сборки (это когда ты немного ошибся в 3D модели крепления датчика, а их уже напечатано более 320 штук *facepalm*).
На Пикабу публикуюсь впервые, раньше немного писал на Хабре (аля Как я в армии в экселе сетевого Бомбермена писал или Как банкоматы взрывоопасным газом накачивал). Будем знакомы!
Вот примерный концепт того, каким я видел проект:
Игровая комната:
пиксельный RGB-светодиодный интерактивный игровой пол с адекватным временем реакции на нажатие;
настенные кнопки для разнообразия игрового процесса;
табло с информацией по игре (название игры, общее время, время этапа, очки, жизни и т.п.);
колонки со звуковым сопровождением игры (озвучивать ошибки/победы/поражения, называть цели этапов, цвета и прочее).
Игровой контроллер:
приёмопередатчик для шины данных;
Ethernet / Wi-Fi канал для связи с внешним миром;
аудио выход для звукового сопровождения;
видео выход для табло.
Админ интерфейс:
отображение текущего состояния платформы и информации по игре;
запуск/остановка игр;
индивидуальная настройка пикселей (назначение адресов, коэффициентов, калибровка, дефектовка и т.д.);
конструктор игр;
всякого рода журналирование (игры, логи контроллера, ошибки и пр.).
Основная цель: на старте заложить техническую возможность масштабирования платформы до размеров средней комнаты ~20-30 м2. На этом этапе лбами сталкиваются проблемы частоты обновления платформы и надёжности связи. По своей сути это взаимовытесняющие вещи: хочешь надёжно — пожертвуй скоростью, хочешь быстро — будь готов к потерям данных. Я не хотел тупо гнать сигнал через адресную ленту на базе WS2812B, это путь в никуда.
* Скриншот из видео Activate Games
По итогу всех изысканий, в качестве интерфейса связи к пикселям, мной была выбрана шина CAN, я считаю она идеально ложится на вышеизложенную концепцию:
количество устройств в одной подсети может достигать до 120 шт. При группировке по 4 пикселя это обеспечит мне теоретический предел в 476 пикселей или примерно 34 м2, чего более чем достаточно на начальном этапе. Далее можно расширять путём введения дополнительных подсетей или увеличения количества пикселей в группах;
скорость передачи данных до 500 Кбит/с на 100 метров кабеля, чего как раз должно хватить, чтобы окольцевать 34 м2 площади. В эту скорость для тех же 476 пикселей, в зависимости от выбора протокола цветопередачи, можно будет уложить от 20 до 80 кадров в секунду;
возможность выстраивания приоритета сообщений в сети и разруливание коллизий через аппаратный механизм арбитража, что хорошо ложится на концепцию быстрого реагирования на нажатия. Короче говоря, сообщения о нажатии отправляются в шину вне очереди;
достаточно устойчивая связь вследствие использования дифференциального сигнала;
широкое распространение и дешевизна микросхем, что немаловажно.
Пессимистично делим все теоретические пределы на 4 и всё равно остаёмся в рамках разумного, жить будет. Поехали дальше!
Пиксель представляет собой классическую рамку с боковым расположением светодиодов, накрытую оргстеклом. Рамку выгрызали на ЧПУ фрезере из чёрной ламинированной фанеры толщиной 21 мм. Оргстекло мне тоже раскроили на ЧПУ при заказе, так доставка ТК обошлась в копейки, нежели доставлять лист 2х3 метра.
Первая сложность возникает при выборе типа датчика нажатия. Рассматривал несколько вариантов:
концевой переключатель;
тензодатчики (как в напольных весах).
Мне сразу не понравилась идея использовать механический переключатель, т.к. для этого потребуется обеспечить подпружиненный свободный ход оргстекла и при этом избежать залипаний. В эту же категорию идут и датчики из двух пластин, работающих на замыкание, как в танцевальных аппаратах.
То ли дело работа с аналоговыми тензодатчиками, когда свободный ход практически отсутствует (вспомните ваши напольные весы). К тому же есть пара идей, как применить аналоговый сигнал в играх…
Так и поступил: было решено собирать ~85 напольных весов собственной разработки с проводным каналом связи и RGB подсветкой. Крепления для датчиков рисовал сам и заказывал печать на 3D принтере. Было напечатано около 340 таких креплений. Конструкцией доволен, получилось весьма надёжно и доступно для массового производства, в т.ч. и для литья. Нижняя часть пикселя выглядит колхозно, но это прототип, да простят меня эстеты.
Как я упомянул ранее, я сгруппировал пиксели по 4 шт, а значит нужно два вида плат: групповая плата с модулем связи и контроллером и 4 маленьких платы просто с внешним АЦП для датчиков. По итогу я собрал 21 большую и 84 маленьких платы (на фото маленьких — это только половина от общего количества).
Основная идея была сделать пиксель максимально тупым. Он должен принимать/отображать цвет и отправлять нажатие. На словах это просто, а на деле, т.к. работа идёт с аналоговыми датчиками, нужен был периодический опрос с цифровыми фильтрами, всякими коэффициентами к ним, калибровками нуля и чувствительности и т.д., чтобы, в случае чего, можно было с бэкенда подкрутить параметры прямо на ходу, в т.ч. вывести пиксель из игры, если он начал неадекватно себя вести или залип.
Сначала у меня была идея делать собственный 3х канальный USB-CAN преобразователь и управлять платформой с обычного компьютера. Я даже успел развести и заказать платы, но потом передумал и в качестве контроллера выбрал обычную Raspberry Pi 4. В ней есть всё необходимое: Wi-Fi, аудио/hdmi выходы, а также к ней продаются готовые модули CAN шины. Сложной математики там нет, так что процессор справляется легко, я даже вывел метрики в админку на всякий случай.
Управляющее ПО писал сам полностью с нуля: фронтенд — Vue.js, бэкенд — Golang, база данных — SQLite. Из того, что реализовано на данный момент:
отображение текущего состояния платформы (подсветка нажатий и текущего веса в кг);
игровое табло (время, очки, жизни);
просмотр информации по каждому пикселю в отдельности и отправка индивидуальных команд;
отправка широковещательных команд;
вывод метрик контроллера (загрузка/температура CPU, потребление памяти, основные метрики бэкенда);
простой конструктор кадров для игр;
несколько игровых механик: пол — это лава (нужно собрать все синие, не наступая на красные), море волнуется/пиксель дуэль (соревновательные режимы по сбору своего цвета, побеждает самый ловкий), безопасный цвет (робот озвучивает цвет, нужно успеть его найти и занять), классики (пропрыгать случайный паттерн), несколько демо режимов;
старт/стоп/пауза игр с возможностью конфигурации непосредственно в момент старта игры (например, для детей я отключал контроль жизней и увеличивал время этапа);
имитация игр мышкой прямо через админку для непосредственного тестирования игры после конструктора (ну или вмешивания прямо в процесс игры… хе-хе, я так помогал своей дочке побеждать пару раз, чтоб не расстраивалась).
Сборка такого количества плат и пикселей в одиночку у меня заняла больше месяца: сверлить, прикручивать, приклеивать, паять, отлаживать и перепаивать сгоревшее. К расстановке компонентов на платы я привлекал даже дочь… как говорится, любишь играть, люби и платы собирать!
Какие ошибки допустил в процессе разработки:
Ошибка 1: Россыпь плат, а не панель
Я торопился и заказал платы не панелями, а россыпью… это было немного больно и приходилось наносить пасту на платы поштучно. Я купил трафаретный принтер для нанесения пасты и мини стол для оплавления припоя, это в десятки раз ускорило процесс. Трафаретный принтер — самоделка одного замечательного человека с ютуба, кому будет интересно, могу дать контакт в комментариях.
Ошибка 2: Оргстекло
Найти оргстекло или поликарбонат подходящей толщины оказалось проблемой. В наличии из импортного ничего нет, толстое вообще не в почёте, а если заказывать, то нужен объём + большие сроки. Взял лист оргстекла от какого-то российского производителя, а оно оказалось недостаточно молочным (см. фото), очень сильно просвечивал источник света, пришлось каждый квадратик вручную дополнительно матовать шлиф машинкой… то ещё удовольствие.
Ошибка 3: Танталовые конденсаторы
Танталовые конденсаторы сами по себе достаточно капризная штука, а заказывать их с Китая было вдвойне ошибкой… брака было около 40%: они просто взрывались при напряжении в половину от номинала. Я проверял их непосредственно перед пайкой, но даже это не помогло… несколько штук вышло из строя прямо в день мероприятия, проработав перед этим около месяца дома. В следующий раз поставлю бочонки, благо высота позволяет, они не так горят.
Ошибка 4: Таблица на фронтенде
Я ненастоящий фронтендер и умею клепать только админки для внутреннего использования. Как мне кажется, было ошибкой использовать на фронтенде простую таблицу. Хоть обновление ячеек и сделано реактивно на тегах, но рендер всего поля разом немного подтормаживает. Скорее всего нужно будет переходить на графику, проконсультируюсь чуть позже с опытными коллегами.
Ошибка 5: Экономия на протоколе передачи
Цветовые эффекты немного скудные, недостаточная цветопередача, т.к. сэкономил на протоколе. Рассчитать всё в теории — легко, но опыт подсказывал, что теоретические пределы скорости не практике недостижимы, боялся не получить требуемую частоту обновления, поэтому заранее ужимал протокол, хотя при таком размере поля можно было особо не беспокоиться.
Ошибка 6: Размытая граница пикселя и неравномерность засветки
Мне не нравятся размытые контура пикселей, хочется сделать их более чёткими, это будет смотреться гораздо круче. Качество засветки тоже можно улучшить, используя более глубокую рамку и правильное оргстекло.
Ошибка 7: Дешёвая светодиодная лента
Было куплено около 90 метров "высококлассной" китайской светодиодной ленты… которая оказалась явно б/у, имела разное свечение и много раз перегорала. Но тут вынужденная экономия на прототипе.
Идеи на будущее:
Расширение группы до 9 шт. — это будет явное удешевление, повышение надёжности связи за счёт уменьшения устройств на шине и расширение теоретического предела площади игровой зоны;
Соты! Очень хочу гексагональное игровое поле, это должно выглядеть весьма круто!
Настенные кнопки;
Быстрые соединения. Из-за использования в прототипе винтовых клеммников, сборка платформы перед детским праздником у меня заняла около 2.5 часов, что очень много. Буду прорабатывать быстрые соединения;
Ну и конечно, разные-разные механики игр! В голове масса идей: всякого рода змейки, пакман, эстафеты, арканоид, захват территорий, повтор рисунка, те же танцы и твистер…
При выборе кодового имени проекта было несколько разных вариантов. Больше всего мне симпатизирует название «Pixel Quest» ввиду широкого распространения в народе понятия «квест-комната». Сразу занял под это дело домен и, как это водится, завёл отдельный ТГ канал @pixel_quest для публикации прогресса разработки и дальнейших обсуждений с заинтересовавшимися читателями. Заходите в гости, буду держать в курсе событий.
На Пикабу пишу ради новых знакомств, поиска поддержки и идей для дальнейшего развития проекта. Я технарь, а не предприниматель, и, если честно, плохо представляю, как правильно превратить это в бизнес. Я не умею в эти ваши «найди инвестиции / собери команду / захвати мир» (но это пока что), не умею писать бизнес-планы, хочу просто делать интересный продукт и радовать людей. Буду рад любым советам! Личный телеграм для связи: @AnatoliyB
В ближайший планах найти подходящее помещение у себя в городе (Смоленске) для построения первой комнаты с увеличенной игровой зоной и полноценного тестирования. Хочу развивать идею как по направлению целых игровых квест-комнат, так и небольших игровых платформ 4-6 м2 для установки в детских комнатах или сдачи в аренду на детские праздники.
Итого:
Потрачено: ~300 тыс. руб.
Заработано: 0 руб.
Удовольствие от процесса разработки и праздника для детей: бесценно!
Спасибо всем, кто дочитал! Пишите свои мысли и идеи игр в комментариях!
Слышал, что в кассовых аппаратах используют.
Смысл - найти какой-нибудь аппарат, где используется Raspberry и оттуда ее забрать.
Может подскажете, в каких приборах она используется
После публикации поста Arduino на службе человечеству был сильно удивлен количеству комментариев, не думал, что моя поделка вызовет такой интерес. Сразу поясню для большинства отметившихся -моя работа не связана ни с контроллерами, ни с программированием, поэтому большинство моих решений у спецов может вызвать искренний смех, и это хорошо, так как смех продлевает жизнь. Я даже за хобби это не считаю, ибо хобби подразумевает значительно бОльшие временные затраты и вот это вот все. Всякие такие штуки я делаю только для того, чтобы как-то облегчить себе жизнь.
Итак, Arduino
После того, как я закончил с подсветкой лесенки, возникло понимание, что микроконтроллеры - это хорошо, прикольно и удобно, и что бациллы Ардуинки уже укоренились в моем организме. Как правило люди, которые познакомились с Ардуино и поморгали светодиодом, самым первым проектом делают что? Правильно, метеостанцию. А так как я ее еще не сделал, то возникло чувство неполноценности, которое начала подогревать моя любимая своим ворчанием, что "подсветку на лестнице он значит может сделать, а чтобы посмотреть количество градусов на улице, надо на эту улицу и выходить".(напомню, у меня дом в деревне). Ну а так как с китайщины было куплено много всякого такого, время - все еще зима и делать вечерами особо нечего, начал внедрять высокие технологии.
Кроме необходимости узнавать температуру на улице, возникла еще одна потребность - избежать перемерзания скважины. Дело в том, что выход из скважины находится в бетонном кессоне с внутренними размерами 1,4*1,4*1,5 м. Изнутри он утеплен 50мм пеноплекса, но все равно, при сильных морозах за ночь бывает прихватывает воду в трубе на участке от оголовка до входа в бетонную стену и дальше под землю. Самый логичный вариант - намотать греющий кабель и не париться, но это слишком просто да и его постоянная работа ни к чему, ибо при длине 2,5 м потребление в час 45 Вт, 1080 Вт в сутки, 32 кВт в месяц. При общем потреблении 200-220 кВт в месяц как-то накладно.
Так как тащить какие-то кабеля от датчиков и для управления подогревом от скважины до дома- это пошло, то за основу были взяты Arduino Nano - 2 шт, радиомодуль NRF24L01 - 2 шт, дисплей LCD1602, датчик температуры DS18B20 - 1шт, датчик температуры, давления и влажности BME280 и обычный релейный модуль на одно реле для включения подогрева. Радиомодули бывают двух видов - с напечатанной антенной и с выносной, я брал с выносной, т.к. были оправданные сомнения, что с напечатанной антенной не будут добивать друг до друга.
Особо расписывать, что куда подключать и как писать программу смысла нет, так как эта информация разжевана на триста раз в интернете, остановлюсь на принципе:
Основной блок, который стоит дома, занимается только тем, что раз в минуту опрашивает датчик BME280, слушает и принимает информацию о температуре от исполнительного блока из скважины, а затем все это отображает на дисплее, примерно так:
Тут я столкнулся с одной проблемой, которую так и не смог решить. Дело в том, что через какое-то время работы этот блок зависал. Он мог просто зависнуть, мог отобразить на дисплее какие-нибудь закорючки, а мог просто сбросить всю информацию и оставит только подсветку. Замена ардуино, замена LCD экрана никак на эту чертовщину не действовали и я в конце концов на нее забил. Возможно, к такому результату приводили помехи от радиомодуля. Единственное, что я добавил в прошивку - это моргающую раз в секунду звездочку(на фото перед Тс)- чтобы понимать, работает система или висит.
Датчик BME280 - штука довольно нежная, поэтому для него я взял баночку из-под бахил, насверлил в ней дырок и разместил под балконом, примерно как-то так
Рядом с ним датчик температуры от системы управления котлом.
Исполнительный блок, который находится в скважине, состоит из ардуино нано, радиомодуля, датчика температуры DS18B20 и релейного модуля. Как он работает? Он 1 раз в минуту измеряет температуру в кессоне, передает ее в дом, а также на основании ее значения принимает решение о включении обогревателя. За порог включения я взял +2С, за порог выключения +3С. В качестве обогревателя я сначала думал использовать греющий кабель, намотанный на трубу, и все вот это должно обдуваться вентилятором, но потом выбрал достаточно неожиданное решение - лампа накаливания 100 Вт в железной банке, как-то так:
Результат: проблемы с перемерзанием воды забыты, жена видит температуру на улице из дома, я удовлетворил очередной зуд по улучшайзингу условий жизни. Данная система проработала без поломок с конца зимы- начала весны 2020, и была в корне переработана в начале зимы 2022 на использование ESP8266, но это уже другая история.
У меня есть дом. В доме есть лестница. На лестнице должен быть свет. Никаких нарушений логики нет, подвохов тоже, так как при строительстве был заложен проходной выключатель, который прекрасно функционирует. Внизу включил – сверху выключил, и наоборот. Красота. Чего еще хотеть?
Эта моя детская наивность была безжалостно повержена в один из долгих зимних вечеров, когда снег убран, рассаду садить рано, носки связаны всем членам семьи, а сериалы уже обрыбились.
Я тихо-мирно починял примус в гараже, когда вселенское зло в виде моей зайки пробудилось и ворвалось в гараж. Оказывается, свет на лестнице через выключатель – это фу-фу и прошлой век, и в 21 веке все должно включаться автоматически, причем не сверху лестницы, а снизу ступенек, и не одновременно, а по очереди, и выключаться также. Путем осторожных расспросов было выявлено, что в очередной программе про переделки показали это бесовство, и все, у моей любимой в заднице загорелась береза – нада!
Из желания чисто поржать я посмотрел эту подсветку в интернетах – от 15000 только блоки, плюс светодиодная лента и профиль под нее. Не сказать, что для покупки надо лезть в ипотеку, но потратить 15 тыщ и не потратить 15 тыщ – это две большие разницы, поэтому лезем в закрома и начинаем ваять.
Нам понадобится Arduino Nano, два ультразвуковых датчика измерения дальности, датчик освещенности и релейный модуль с количеством реле по количеству ступенек. Не рекомендую выбирать датчики HC-SR04, так как из пяти штук, которые были у меня в наличии, стабильные показания стабильные показания давал только один, остальные врали как депутаты. Из-за этих глючащих датчиков я перепробовал все, что только могло прийти в мой воспаленный мозг – пробовал инфракрасный(PIR) с ограничением зоны( тупо заклеивал купол изолентой), использовал VL53L0X – лазерный измеритель расстояния, датчик присутствия – ничего не взлетело, либо какие-то хаотичные сработки, либо слишком большой сектор сработки(PIR) – срабатывало, когда проходишь мимо лестницы. Потом где-то прочитал, что HC-SR04 – это просто исчадие ада, и все конкретные пацаны используют HC-SR05. Купив на алике HC-SR05, я понял, что жизнь удалась и расстояние будет измерено точно.
Так как особой работы руками здесь нет, да и программу для контроллера выкладывать смысла тоже нет (гуру сразу же заплюют, отматерят и подвергнут анафеме), ибо программирование я изучал в начале 90-х на примере Фортрана, Паскаля и всего остального тех времен, остановлюсь на принципе. Не, если тут есть фетишисты, то я с превеликим удовольствием отправлю скетч, чисто поржать чтобы.
Датчик стоит на краю ступени и постоянно меряет расстояние до противоположной стены(примерно 2 м). Ширина ступени 80 см. Если измеренное расстояние составляет 60 см и меньше,и датчик освещенности говорит, что темно, то начинаем по очереди выдавать HIGH в соответствующие порты с задержкой 300 мс. Затем ждем 10 сек и в той же последовательности загоняем в порты LOW. Направление зажигания/гашения зависит от кого, какой датчик отрапортовал о движении – верхний или нижний.
Так как ступенек у меня 14, пользоваться расширителем портов из-за его отсутствия не хотелось, то пришлось извратиться и использовать все существующие выходы ардуинки. Из-за дефицита ног уровень освещения опрашивается аналоговым входом А2, благо у датчика освещенности есть аналоговый выход.
Для датчиков и релейного блока купил на том же алике корпуса, ленту тоже привез оттуда (понадобилось 10 м), профили для ленты брал в каком-то местном магазе.
Ну и расположение подсветки
Датчик нижний
Датчик верхний
Блок с ардуинкой, релейным модулем и преобразователем из 12В в 5 для питания ардуино.
Блок питания
Ну и пример работы
Единственное, что бы я сейчас сделал по-другому - это подключил бы подсветку не через релейный модуль, а через MOSFETы, ибо уж больно по-бесячьи релюшки щелкают.
Ну и на посошок: на втором этаже три комнаты и туалет. Дом находится на окраине, уличного освещения можно сказать нет, поэтому ночью темно как у негра. Дети, когда выходят ночью по нужде, вынуждены таскать с собой телефоны, для подсветки, поэтому, из неиспользованного PIR-датчика, датчика освещенности, одного MOSFETa, обычного белого светодиода, мелкого блока питания с али и корпуса от какого-то блока питания сваял такую штуку:
Сверху два отверстия - одно для датчика освещенности, другое - для регулировки длительности работы
Находится как раз напротив дверей комнат детей и работает примерно так:
Горит примерно минуту, детям хватает
ЗЫ. Кстате, скоро еще будут посты про всяческие функциональные поделки на Arduino и ESP8266. Так что если интересно, следите за руками (с) :)
