flatcher7

1 часть тут https://pikabu.ru/story/uteplenie_lodzhii_chast_1_5864169

2 часть тут https://pikabu.ru/story/uteplenie_lodzhii_chast_2_5867604

Далее после обрешетки потолка я приступил к утеплению пола. Первые 2 слоя те же самые - пеноплэкс на клей/монтажную пену и пароизоляция 2 мм с фольгированным слоем.

Здесь работать конечно намного проще. Единственное - важно соблюсти общий уровень для того чтобы последующие слои и вообще готовый пол получились в горизонтальных уровнях как можно ближе к идеалу. Так как у меня 2 выхода на лоджию из кухни и комнаты, я взял за основу эти выходы. Наметил одну плиту напротив одного выхода, потом напротив другого, выставил их в горизонте по поперечнику, и потом выставил их в продольном горизонтальном уровне между собой.

У меня не было лазерного уровня, поэтому я обошелся просто металлическим профилем, установленным на 2 плиты  и соответственно замером по обычному строительному уровню длиной 1 м. Плиты утеплителя я поначалу просто выставлял на обычные обрезки пеноплэкса - очень удобно. После приклеивания этих двух плит дальше пошла чисто механическая работа - стыковать следующие плиты и проверять соблюдение уровня. В итоге у меня все плиты совместились отлично без каких-либо перепадов и уклонов.

Наносил клей-пену я на напольные плиты более обильно чем на стены/потолок, с учетом того что потом какое-то время я буду по ним ходить в процессе работ. Чтобы предотвратить просадки или переломы плит под тяжестью. К тому же на уложенные плиты с высохшим клеем я дополнительно укладывал листы суперпола Кнауф из ГВЛ - по ним можно ходить безбоязненно.

Остатки, где не хватило длины/ширины одной плиты, я добирал кусками с запениванием швов.

В итоге у меня вышел довольно хороший равномерный горизонтальный уровень всего пола.

Далее так же крепил пароизоляционный слой. Но с небольшим нюансом.

Дело в том, что в рекомендациях/инструкциях по устройству сборных полов Кнауф необходимо перед устройством сухой стяжки и листов из ГВЛ по всему периметру разложить демпферную (или компенсационную) ленту. Изготавливается она из того же материала что и подложка моего стенофона - вспененный полиэтилен (возможно есть и другие варианты). Лично я решил вместо нее просто уложить пароизоляцию "внахлест" на стену, совмещенную с квартирой и на нижнюю часть пластиковой рамы оконных конструкций ширной Исходя из индивидуального расчета толщины стяжки и плит из ГВЛ. Но лучше брать с запасом, например 10 см. потом лишнее можно отрезать по факту.  Таким образом у меня получилось некое "корыто" для устройства в нем сухой стяжки.

Теперь можно приступать к сухой стяжке из измельченной керамзитовой смеси Knauf.

Для этого опять необходимо выставить горизонтальный уровень верха насыпной смеси, на который потом будут укладываться плиты из гипсоволокнистых листов 20 мм от производителя (склеенные между собой 2 листа по 10 мм).

Принцип в основном один - установка рельсов направляющих из металлического профиля, засыпка смеси - выравнивание третьим профилем.

В интернете так же куча советов, какой профиль лучше брать, как его устанавливать и чем заменить. Я опять же буду писать про то как сделал я. Способ может и не удобный и не самый простой но в моей ситуации для меня вполне работающий и позволивший добиться хорошего результата (при должном усердии).

Я взял 2 металлические потолочные направляющие 27x28 мм длиной 3 метра (которые устраивал по периметру на потолке. и выставил их по уровню начиная от одного края лоджии на равном расстоянии друг от друга так, чтобы по ним свободно можно было перемещать другой кусок профиля для выравнивания смеси длиной чуть меньше ширины лоджии. У меня лоджия 1,25 м. Я взял кусок 1,1 м. Важно взять именно кусок нового, не поврежденного не гнутого профиля как для направляющих так и для самой выравнивающей рейки. Так же места где был разрез необходимо потом выровнять плоскогубцами чтобы искажения, выступы или зазубрины металла при разрезе не мешали и не  влияли  на работу по выравниванию стяжки.

При установке направляющих я наживлял профиль на полу, потом рассыпал по всей его длине под ним обильно керамзитовой смеси с запасом, а после уже утапливал профиль (ребрами вниз) в эту смесь, выставляя его в необходимый горизонтальный уровень. Это очень несложно. Керамзит мелкий и рассыпчатый, профиль утапливается в него легко, но в то же время он фиксируется в нем на заданном уровне. Поэтому когда профиль выставляется в горизонте по всей длине, можно еще присыпать керамзитом его по краям, тем самым дополнительно его зафиксировав - и все - он никуда не денется если его не задевать. Можно спокойно по верху водить металлической рейкой. Потом я выставлял второй профиль так же, но уже с соблюдением не только продольного горизонтального уровня, но и с заданием поперечного уровня между двумя направляющими.

После выставления обоих профилей приступил к засыпке.

Высыпать лучше небольшими порциями, помогая совочком распределять смесь и подсыпать куда-то если нужно небольшими объемами. Сначала я грубо раскидывал часть смеси между рельсами с чуть большим уровнем, а потом прикладывал кусок профиля к рельсам плоской частью и аккуратно проводил по ним. Таким образом лишняя часть керамзита сгонялась за рейкой, оставляя идеальный уровень. В местах, где образовывались понижения или ямки от недостатка смеси я подсыпал ее опять же с запасом и еще раз проводил по направляющим рейкой.

После каждого участка выравнивания где-то около метра длиной я проверял уровень уложенной смеси во всех направлениях. и продолжал дальше.

Очень важно, независимо от способа укладки и профессионализма - не забывать укладывать временные островки из кусков ГВЛ листов на уложенную выровненную смесь для перемещения потом с целью укладки следующего слоя - сборного пола, да и вообще для того чтобы можно было перемещаться по тесному помещению. Я укладывал куски керамического гранита размером около 600x400 мм. Старайтесь устраивать островки как можно более широкие.

У меня в среднем получился слой 50 мм. Рекомендованный производителем минимальный слой - 20 мм. При толщине слоя около 100 мм рекомендуется уплотнение смеси.

Когда я подходил к концу 3-х метровых направляющих, я выставлял еще 2 штуки в продолжение, проверял соблюдение уровня новых направляющих и уровня между первой парой и второй, и удалял первые две. После этого уже можно укладывать плиты суперпола из ГВЛ Кнауф. Некоторые советуют оставлять направляющие прямо в полу  класть плиты прямо поверх них. Но направляющие при этом должны быть установлены наоборот - ребрами вверх. Думаю можно и таким способом - кому как предпочтительней.

После замеров и выпиливания пазов и вырезов в ГВЛ плите (если необходимо) аккуратно кладем первую из них всей плоскостью как можно ближе к ее конечному местоположению, чтобы потом не передвигать и не ворочить ее по керамзитовой смеси. Иначе потом много времени уйдет на выравнивание отдельных участков волн керамзита. Помните - основание должно быть не просто ровным - оно должно быть однородным, чтобы уложенные рядом плиты лежали монолитно, не играя между собой, не переламываясь - как продолжение друг друга.

Кстати распилы я делал ножовкой по металлу (меньше всего опилок) или еще лучше - ножовка с мелким зубом для ГВЛ.  Но конечно если у вас есть электролобзик - это самое то! Но будет много опилок и пыли - учитывайте.

Второй и последующие листы уже укладывать легче. Наносим на грань для стыковки уже уложенного листа клей ПВА (можно не размазывать а просто наливать небольшой дорожкой), потом стоя на уложенном листе ставим край нового листа на грань для стыковки и аккуратно опускаем лист на керамзитовое основание. При необходимости выравниваем лист, стыкуя его с предыдущим. Все. Проверяем уровнем горизонт во всех направлениях и в месте стыка, чтобы не было зазоров под уровнем.

Правильность укладки сразу будет понятна - листы лежат плотно, не хрустят, не проминаются при хождении по ним, и не "играют" относительно друг друга.

На фото выше в связи с не идеальной геометрией самой лоджии некоторые ряды листов будут не параллельны стенам. Я решил что небольшие зазоры это не страшно как между стенами и ГЛВ так и между самими листами (когда листы стыкуются не на полную ширину пазов а лишь на часть). При укладке плитки я заполню все эти места плиточным клеем.

Далее необходимо закрепить места стыковки листов ГВЛ саморезами. Есть специальные именно для ГВЛ. я использовал 19 мм длиной при общей толщины плит 20 мм. Саморез так же как при устройстве гипсокартона должен быть немного утоплен в плиту при закручивании.

Возможно устройство полов на лоджии из листов суперпола Knauf не самое популярное решение - они больше подходят для комнат с простой геометрией большей площади, но я выбрал этот вариант. И мне понравилось - все листы у меня уложились без нареканий в горизонтальном уровне и все места стыков закреплены плотно и надежно.

На этом заканчиваю. В следующей части я буду делать обрешетку на стенах, монтаж листов гипсокартона и подготовку для теплого пола.

Всем спасибо!

Первая часть здесь https://pikabu.ru/story/uteplenie_lodzhii_chast_1_5864169

После утепления пеноплэксом потолка я перешел к стенам. У меня с одной стороны глухая стенка из кирпичной кладки смежная с другой лоджией, с другой я оставил кирпичный парапет углом. Стены утеплять уже намного проще. Я начал снизу, первый ряд выставил по уровню. Остальные потом так же вставлял в пазы и также придерживался горизонтального уровня. Так же если стены неровные или не устраивает какая-то мелкая геометрия - можно сразу на этом этапе исправить это плитами утеплителя - сразу укладывать их с необходимыми поправками. Стены в итоге будут ровными так как вам это нужно.

Точно так же - я использовал клей, поэтому дюбеля просто для фиксации на время высыхания ну и для жесткости крепления маленьких элементов - чтобы они просто не "гуляли" ни вначале, ни потом после высыхания. А плотно были закреплены. На фото видно - сначала забиваем сам дюбель-грибок чтобы шляпка была вровень с плитой и плотно прилегала к ней, а потом забиваем пластиковый штырь. Использовать какие-либо металлические дюбеля на этом этапе не нужно - это ненужны мостики холода. Не забудьте подбирать дюбеля так, чтобы их длины хватало на крепеж в зависимости от толщины утеплителя с учетом что между стеной и плитой утеплителя в любом случае будет оставаться зазор 0,5 - 3 см. Может и больше в отдельных случая. Я взял дюбели 80 мм при толщине утеплителя 40 мм - мне везде хватило - крепление надежное. Если подозреваете что стены кривые либо утеплитель толще - берите длиннее.

И еще один момент - удобнее если вы отметите прямо на сверле/буре длину дюбеля, чтобы не просверлить лишнего или меньше. Я отмечал так - просто прикладывал дюбель и наматывал изоленту на сверло - она ничуть не мешается. 

В месте где у меня обычное остекление с кирпичным парапетом мне пришлось собирать утеплитель из кусочков чтобы выйти на уровень низа окна, исключая зазоры. У вас должно получиться в итоге что-то вроде подоконника. располагайте куски утеплителя вплотную к окну и не жалейте пены или клея - кроме крепления он еще выполняет и функцию утепления и закрывает возможные щели, из которых может неслабо так сквозить.

После того как закрыли плитами утеплителя стены, приступаем к следующему слою - пароизоляции. Смысл ее в том, чтобы не выпускать тепло и влагу из теплого помещения - лоджии. Тепло не уходит вовне, влага - не дает намокнуть нашему пеноплэксу и стенам/потолку/полу, тем самым не давая снизить свойства утеплител и не давая скапливаться влаге вдоль бетонных конструкций, создавая там плесень грибок и прочие последствия. Иными словами нам нужно создать наподобие термоса в нашей лоджии. поэтому слой пароизоляции должен быть максимально однородным и сплошным.

Видов пароизоляции довольно много в продаже - но суть ее одна - это металлизированный слой, которым она укладывается вовнутрь нашего помещения. Я взял толщиной 2 мм в рулонах шириной 1 м и длиной 5 метров. толще не вижу смысла - во-первых при креплении будет слишком проминаться под крепежом. Во-вторых - лишнее пространство съедается, а это никому не нужно. И в-третьих все-таки проще в монтаже, меньше весит и т.д. Этот слой не несет никакой нагрузки и его не следует использовать как доп.слой для утепления. У него должен быть эффект пленки.

Начал я так же с потолка. Укладывать пароизоляцию нужно стык в стык - не в нахлест! И потом эти стыки между соседними полосками необходимо проклеить металлизированным скотчем - помните, нам нужен однородный замкнутый слой, важно чтобы не было открытых зазоров и стыков.

Я долго думал над способом крепления пароизоляции к плитам пеноплэкса, чтобы не было больших воздушных пузырей и он плотно прилегал к пеноплэксу. В итоге лучшее что я смог придумать - строительный степлер со скобками желательно 14 мм толщиной.Получилось довольно плотное прилегание слоев и удобно в работе - просто разглаживаешь и пристреливаешь. Скобки не повреждают фольгированный слой. Конечно, из-за структуры пеноплэкса скрепки не пришивают пароизоляцию намертво - если потянуть - она оторвется. Но свою функцию скрепки выполняют - пароизоляция крепится ровно, без волн и свой вес она выдерживает. Единственное - одень неудобно работать на потолке - как и со всем - приходится бороться с силой притяжения). Поэтому я сначала наносил очень тонкие полоски монтажной пены из пистолета (обязательно используйте пистолет - с таким объемом по-другому никак!), чуть ждал 1-2 минуты, приклеивал на это место пароизоляцию, прижимал, а потом уже прошивал степлером. И так далее маленькими захватками. Желательно не разрезать рулон без необходимости - если ровная полоса наклеивается - то просто понемногу разворачивайте рулон и крепите.

Больше проблем с устройством пароизоляционного слоя быть не должно.

Приступаем к устройству обрешетки из металлического профиля на потолке для гипсокартона.

Я выбрал потолочный профиль 27x60 мм и направляющие по периметру 28x27 мм. Желательно не брать самый бюджетный вариант чтобы профиль не гнулся и не играл.

Находим, выставляем и отмечаем горизонтальный уровень на всех стенах и начинаем крепить направляющие по периметру в зависимости от материала, к которому будет производиться крепление. Если бетон/кирпич то предварительно забиваем дюбеля. У меня внешняя стена дома (от застройщика) утеплена и сверху нанесена декоративная штукатурка - поэтому я просто привинчивал профиль на длинные саморезы. Вполне надежно. К пластиковым окнам крепил саморезами покороче чтобы не прошли насквозь. Ничего страшного в креплении саморезами к пластиковым конструкциям нет - главное не крепить в непосредственной близости к самому стеклопакету - на рамах хорошо видна зона, в которую ничего вкручивать не нужно. У меня стояли "доборы" из пластика - я крепил к ним.

Назначение этих направляющих - задание общего уровня обрешетки и предварительная опора поперечных металлических лагов. Поэтому кроме выставления по горизонтальному уровню в продольном направлении не забывайте выставлять горизонтальный уровень между направляющими на противоположных стенах.

После крепления направляющих приступаем к разметке для самого профиля. Она зависит от используемых вами листов гипсокартона. Суть в том чтобы соседние листы гипсокартона прикручивались в дальнейшем на один профиль шириной 60 мм и зазор был между ними ровно посередине. Например у меня листы 1200x2500x12.5 мм влагозащищенного гипсокартона разрезаны пополам. итоговый размер - 1200x1250 мм. Значит мне нужно выбрать расстояние между центрами металлических профилей кратно 1200. Я выбрал размещать каждый поперечный профиль через 600 мм. Чтобы каждый лист привинчивался к профилям по краям и в середине для более надежного и крепкого соединения

Теперь нарезаем металлический профиль 27x60 мм на куски необходимой длины ножницами по металлу и размещаем их на направляющие в соответствии с разметкой.

Далее эти профили будут крепиться непосредственно к потолку посредством подвесов для гипсокартона. Каждый подвес крепится в двух точках. Я просверливал отверстия сквозь утеплитель в бетоне и крепил подвесы с помощью готовых дюбель гвоздей 80 мм. (пластиковый дюбель и металлический гвоздь с головкой под крестовую отвертку.) Ни в коем случае не крепим подвесы и всю обрешетку к утеплителю! только в бетон/кирпич/блоки!

Каждую металлическую лагу я крепил на 3 подвеса - 2 ближе к краям и один примерно посередине. при ширине 1,2 м думаю вполне достаточно.

Как только подвесы закрепили в соответствии с разметкой размещаем под ними поперечный металлический профиль и загибаем края подвеса к профилю.

теперь с двух сторон крепим саморезами по металлу поперечный металлический профиль к каждому подвесу, выставляя каждый по горизонтальному уровню. У вас уже должен быть выставлен уровень по направляющим, но иногда может где-то провиснуть. После лишние концы подвеса загибаем обратно к потолку чтобы не мешались при монтаже листов гипсокартона, либо обрезаем их. Следите чтобы они не торчали ниже уровня всей обрешетки.

На этом прервемся. В следующей части приступим к утеплению пола.

Спасибо за внимание!

В новой квартире большая лоджия (11 м2). В планах было сделать из нее полноценное жилое помещение с упором на место отдыха. Поэтому во время основного ремонта выполнили панорамное остекление пластиковыми окнами с энергосбережением. В планах было утепление, поэтому при остеклении устанавливали "доборы". По 60 мм со всех сторон. По потолку, боковым стенам и частично оставленному парапету предусматривалась обычная тепло- и пароизоляция, обшивка гипсокартоном и отделка. У пола же своя конструкция: общие 2 слоя - теплоизоляция 40 мм, пароизоляция с фольгированным слоем 2 мм, потом устройство суперпола Knauf с сухой керамзитовой стяжкой и устройством пола из сборных плит ГВЛВ (гипсоволокнистые листы). Далее предполагалось размещение тонкого электрического теплого пола в виде готового мата с двухжильным проводом, и далее устройство напольного покрытия из керамогранитной плитки. Поэтому уровень пола примерно поднимется аж на 15 см. Стену, примыкающую к помещению, я не трогал - нет смысла, потому что во-первых она уже утеплена застройщиком, и к тому же это съест лишние сантиметры ширины лоджии. Ее я потом просто обновлю окрашиванием.

В связи с тем, что очень много разной информации в интернете пришлось изучить, вся она очень сумбурная и везде все только по отдельности, а комплексных подробных статей по утеплению лоджий очень мало, решил запечатлеть процесс своей работы с комментариями и объяснениями всех мелких нюансов по комплексному утеплению лоджии. 

Начинать нужно конечно же с проекта, потому что процесс трудоемкий и с инженерной точки зрения довольно интересный, многослойный. Поэтому просто так "с колес" новичку работать не получится. Нужно точно выполнить обмер и указать все мелочи, чтобы не столкнуться с большим количеством непредвиденных обстоятельств. К тому же проект даст точное количество материала и, соответственно, смету на приобретение материала и инструмента.

Итак, материал и инструмент куплен. Подготовительные работы.

Для начала нужно хорошо укрыть окна для предотвращения загрязнения или повреждения, т.к. все-таки условия стесненные. Я делал это большой укрывной пленкой которую закреплял на пластиковых окнах малярным скотчем. Не советую применять обычный скотч - он оставляет следы и потом долго будете оттирать рамы от липкого налета.

После необходимо максимально освободить место на лоджии - убрать все ненужное. Все нужное сложить компактно. Потому что каждый сантиметр будет очень нужен в работе.

Далее нужно срезать все излишки пены в местах примыкания оконных конструкций к стенам потолку и полу.

Советую начинать утепление с потолка. Это самое сложное, и к тому же будет использоваться стремянка постоянно, так что лучше если она будет опираться на обычное бетонное основание пола. Для лучшего прилипания и обеспыливания лучше пройтись по утепляемым поверхностям слоем грунтовки.

Далее я произвел все работы по электрике. Сделал разводку под освещение на потолке. Будут использоваться обычные споты или подвесные светильники. Также протянул внешнюю проводку по стенам с кабель-каналом к розеткам и выключателю от заранее протянутых из квартиры проводам

В принципе, если есть у кого-то сомнения что делать сначала - грунтовку или электрику - делайте как считаете нужным. Некоторых может смутить что сверлить придется после грунтовки. Думаю не страшно - можно загрунтовать и после электрики, просто минуя провода. Если их немного.

Теперь можно приступать непосредственно к утеплению. Первый слой - экструдированный пенополистирол "Пеноплэкс" 1200x600 мм толщиной 40 мм. Для средней полосы России вполне хватит. Толщину необходимо выбирать в зависимости от климата и доступного места отступа. Ее необходимо сразу измерить, чтобы просчитать все толщины используемых материалов. Иначе потом у вас просто не будут открываться окна.

Приклеивать листы утеплителя я буду на специальный клей для утеплителя. Если честно, не особо понял чем он отличается от монтажной пены. Только дороже. Поэтому впоследствии я плиты на полу приклеивал на обычную монтажную пену. тот же эффект. Единственное НО - если проводите работы в холодную погоду - лучше покупать всесезонную или зимнюю пену. Она специально для этого предназначена.

Листы Пеноплэкса имеют пазы, которые дают возможность состыковывать элементы между собой без сквозных швов между ними. поэтому при монтаже листов соблюдайте это. Паз должен вставляться в паз. Так как работы ведутся на потолке, советую делать монтаж листов так, чтобы каждый следующий лист с одной стороны своим пазом как бы ложился на паз предыдущего, уже закрепленного листа, а не накладывался на него сверху. Так вы немного упростите себе работу, потому что лист на свежей пене очень трудно держать какое-то время до схватывания, и если одна сторона уже будет закреплена это будет проще и физически, и в отношении ровности. Если предыдущий лист выставлен по уровню - следующий уже намного проще будет выставить в тот же уровень.

Так как работать одному трудно (но возможно), особенно на потолке, я после примерки отрезанного по размерам листа утеплителя прикладывал его без пены на место и сразу просверливал два отверстия на свободном крае листа (который не опирается на паз предыдущего) под пластиковые дюбели со шляпкой для крепления плит утеплителя. И при приклеивании листа уже с нанесенной пеной я сразу наживляю дюбеля сквозь лист в бетон потолка и этого достаточно, чтобы лист держался с выставленным уровнем до полного высыхания клея (пены). После этого уже можно забить до конца дюбель и вставить пластиковый штырь для окончательного закрепления. Использовать много дюбелей как советуют в интернете не вижу смысла вместе с пеной. Если для поддержания - 2-3 штуки хватит на одну плиту. Если без клея - тогда да, не менее 5 дюбелей на плиту как советуют в интернете.  И не торопитесь забивать сам дюбель и штырь на место до высыхания клея! это может сместить плиту от горизонтального уровня. Пусть сначала высохнет хорошо (от 3 часов до суток).

Плиты утеплителя хорошо режутся канцелярским ножом, поэтому вы легко сможете подобрать куски под форму вашей лоджии. У меня она с поворотом, поэтому без кройки и шитья не обошлось. Главное делать минимально возможные зазоры между кусками. Или я даже вообще по возможности сам нарезал пазы в кусках чтобы они стыковались лучше. Но не беда если зазор получился большим - сразу запеньте его пеной или клеем для утеплителя. Лишние остатки потом срежете после высыхания.

В местах выпуска проводов под лампы я также прорезал отверстия в плитах - потом тоже лучше их запенить для лучшего эффекта - основная суть утепления - его однородность. Не должно быть серьезных зазоров, щелей и дырок.

Наносить клей или пену на сами плиты утеплителя поперечными полосками рекомендуется не реже чем 25 см. На узкие куски - змейкой. На мелкие куски - произвольно. Так же в местах каких-то выступов, под которые вы будете вырезать место в плитах утеплителя желательно тоже нанести клей чтобы в этом месте было хорошее крепление и не было пустот.

Вообще плиты желательно располагать в шахматном порядке с перекрытием соседних полос. Но это в больших помещениях или площадях. Так как лоджия довольно тесное пространство делайте как удобно вам. У меня лоджия чуть шире чем один лист, поэтому я добирал кусками но чередовал.

Для первого поста думаю пока хватит. Если остались вопросы - задавайте в комментариях. Сразу говорю - это не обучающие статьи - я не претендую на учебник. Я просто рассказываю как делал сам и думаю что кому-то это поможет частично или полностью в схожей задумке. Продолжение скоро!