koldunov

Часто приходится слышать мнение, что снимать портрет на широкоугольный объектив нельзя! При этом ссылаются на искажения (дисторсию) объектива, которые меняет лицо до неузнаваемости.

При этом мало кто пытается проверить на практике, насколько же сильно влияют эти искажения объектива на лицо. Мы не поленились и проверили. Оказалось, что искажения объектива, возможно, даже наоборот делают лицо только лучше.

Слева: искажения объектива не устранены. Справа: искажения объектива устранены.

Обратите внимание, на правом снимке (с устранёнными искажениями) плитка на фоне выглядит ровной. А вот на пользу ли это лицу, которое находится на переднем плане?

Давайте разберёмся, что здесь происходит.

Если вы когда-либо пытались устранить искажения объектива в Фотошопе, то замечали насколько малы эти самые искажения.

Вот, например, какие искажения даёт дешёвый китовый объектив Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6:

Обратите внимание на искривления плитки по краям кадра. Вот это и называется бочкообразной дисторсией объектива.

А так эту дисторсию исправляет Фотошоп (встроенный модуль обработки сырых файлов - Camera Raw) даже в автоматическом режиме.

Не забудьте указать модель объектива, как показано стрелочками:

После такого даже смешно дисторсию воспринимать всерьёз. На хороших дорогих объективах эти искажения и вовсе не видны. Да, конечно, если мы имеем дело с фишаем (объектив fish eye), там дисторсия будет намного больше, но этот объектив специально сделан таким.

Так откуда же у этого мифа ноги растут? Почему многие полагают, что дисторсию нужно бояться, как огня? Дело в том, что люди часто путают дисторсию с перспективными искажениями, которые действительно сильно влияют при съёмке с близких расстояний.

Посмотрите, как исказилось лицо, снятое на широкоугольный объектив. Но это не дисторсия объектива, а следствие искажений, вызванных эффектом линейной перспективы, то есть перспективными искажениями. Так что дисторсия объектива и перспективные искажения — это абсолютно разные вещи и подход к ним должен быть абсолютно разный.

Мы сняли специальное видео, где показали, как эффект линейной перспективы влияет на разные объекты в кадре:

Возможно, здесь нужны небольшие пояснения.

Все объекты, которые нас окружают, кажутся нам больше или меньше, в зависимости от расстояния до них. Это основа так называемой линейной перспективы.

Рассмотрим пример. Этот снимок сделан с расстояния 20 см от планшета:

Мы видим переднюю часть планшета больше задней. Следующий снимок сделан с расстояния 60 см:

И тут обратите внимание, что соотношения размеров задней и передней части планшета на двух снимках отличаются. Мы специально не зумировали (не меняли фокусное расстояние), чтобы показать, что объектив тут не причём.

Но чтобы разница была лучше видна, выровним размеры планшета на двух снимках. Даже не на двух, а на трёх. Добавим сюда ещё снимок, снятый с расстояний двух метров. Что у нас получается:

Чем ближе мы подходим к объекту, тем больше визуальная разница между передней и задней его частью. Чем дальше мы от объекта, тем меньше ощущается эффект линейной перспективы. С лицом происходит та же история, чем ближе подходим, тем больше искажения. В этом и заключается важность выбора точки съёмки.

Так что порядок действий фотографа должен быть таким: сначала выбрал точку съёмки, а потом подобрал нужное фокусное расстояние. Объектив в данном случае - это лишь техническое средство, которое влияет только на угол обзора. А точка съёмки - творческое средство, от которого зависит соотношение пропорций объектов в кадре. Техника должна идти за творчеством, а не наоборот.

Так можно ли снимать портрет на широкоуголный объектив? Можно и нужно, особенно если вспомнить, что портрет - это не только голова человека крупным планом. Есть поясные, ростовые портреты, которые прекрасно получаются на ширик, если помнить про точку съёмки и грамотно её выбирать. Широкоугольные объективы дают вам большой простор для творчества.

Селфи - это не всегда про то, как сфотографировать себя с утиными губками перед зеркалом в туалете. Автопортреты бывают очень красивыми и даже необходимыми. Например, когда вам нужно спросить мнение по поводу причёски или срочно сделать фото для визы. Я, например, даже фото на свой паспорт делал сам и не вижу в этом ничего предосудительного. Так что очень полезно знать, как лучше всего фотографировать селфи.

Если вы фотографируете себя на телефон или на планшет, то есть разница, как вы его повернёте (камерой вверх или камерой вниз). Слева на примере - камера вверху, справа - камера внизу.

В чём тут дело. Часто в телефонах или планшетах при съёмке фронтальной камерой включается подсветка - экран начинает гореть ровным белым светом. Подсветка эта включается только тогда, когда вы нажимаете на кнопку «сфотографировать».

Если экран расположен снизу относительно камеры, то лицо будет выглядеть страшно или странно. Достаточно просто перевернуть ваш гаджет и лицо станет более привлекательным. Это, конечно, касается съёмки при слабом освещении, но эта ситуация довольно частая.

Вот так это выглядит на практике:

Давайте разберёмся, почему лицо, освещённое снизу выглядит так странно?

В нашей жизни большинство источников света светит сверху, а значит мозгу привычнее думать, что все выпуклости отбрасывают тени вниз. Типичный пример — след на песке. Слева оригинал, справа тот же след, но изображение перевёрнуто на 180 градусов.

Левый след отбрасывает тени сверху вниз, нам на это смотреть привычнее, сразу понятно, что след вдавлен в песок. Правый след наоборот отбрасывает тени снизу вверх, но мозг в этом сомневается — а вдруг свет всё ещё светит сверху, просто этот след выпуклый. Создаётся иллюзия восприятия, мозг путается. Правый след, скорее всего, будет ещё больше казаться нам выпуклым, если уменьшить картинку или посмотреть на неё издалека.

Таким образом, если мы будем освещать снизу выпуклый объект, должна создаваться иллюзия, что этот объект вогнут (вывернут). Проверим, так ли это в случае с человеческим лицом. Возьмём обычную маску, которая с одной стороны выпуклая, а с другой стороны вогнутая. На примере маска по отношению к зрителю (слева направо): выпукла, вогнута, выпукла, вогнута.

На примере выше вогнутая маска, освещённая верхним светом, выглядит так, как выпуклая маска, освещённая нижним и наоборот. Мы не стали добиваться полного сходства, но эффект и так хорошо заметен.

Действительно, лицо, освещённое снизу, кажется вывернутым наизнанку. Вот почему оно выглядит таким странным.

Кроме того, обратите внимание, что проявления нижнего света сами по себе не очень приятны: тёмный лоб, тёмный нос, «усы Эйнштейна», синяки под глазами. Некоторые фотографы-ретушёры пытаются скрыть эти недостатки при обработке, но чаще всего получается ерунда:

Нужно понять причину проблемы и устранить её именно во время съёмки, однако сделать это бывает не всегда просто. Нижний свет коварен, поэтому нужно быть очень внимательным.

Хотя, можно использовать этот странный свет в своих творческих целях, добавив немного мистики:

Если не получается справиться с техническим недостатком, можно использовать его, как творческий приём. Сегодня речь пойдёт об электронном затворе, с помощью которого можно делать вот такие фотографии без каких либо фильтров и без дополнительной обработки в графических редакторах:

Сейчас во многие современные фотоаппараты встраивают электронные затворы. Одним из основных преимуществ электронного затвора является возможность снимать на очень коротких выдержках. Но, к сожалению, часто эти выдержки несут только техническую пользу, позволяя сделать снимок в очень ярких условиях освещения.

Многие фотографы расстраиваются, когда узнают, что их камера с электронным затвором не может расширить их творческие возможности. В частности, не получится «замораживать» быстро движущиеся объекты, так как возникают искажения изображения, вызванные его построчным считыванием («роллинг-шаттер»).

Например, если мы попробуем сфотографировать едущий автомобиль на электронный затвор, то получится примерно такая картинка.

Вот ещё один пример — вращающийся вентилятор. Левый кадр сделан на механический затвор, а правый — на электронный.

Мы решили превратить этот недостаток в достоинство и использовать его в творческих целях. Для этого мы включили электронный затвор в нашей камере Fujifilm X-T1 и начали экспериментировать. Самыми интересными для нас оказались эксперименты с резкими изменениями положения камеры во время нажатия на кнопку спуска.

Так, если резко поворачивать камеру по часовой или против часовой стрелки, то могут получаться вот такие искривления горизонта (пример в самом начале поста сделан таким же образом):

Если мы будем наклонять камеру вверх или вниз, то получим сжатие или растягивание пространства. Эффект будет зависеть от того, в каком направлении считывается информация с матрицы (сверху вниз или снизу вверх). Например, для нашей камеры резкий наклон камеры вверх приводил к растягиванию:

А резкий наклон вниз к сжатию:

Вариант такого сжатия пространства с помощью электронного затвора можно применять в качестве увеличения угла обзора вашей фотокамеры. Слева - обычный кадр. Справа - кадр с очень быстрой проводкой по горизонтали:

То есть по сути вы получаете панораму сразу в одном кадре. Да, фотография выглядит сплюснутой, но это можно быстро исправить в графическом редакторе:

Теперь сравним насколько стал больше угол обзора при съёмке с проводкой после растягивания. Слева - обычный кадр. Справа - кадр с проводкой по горизонтали после растягивания:

Как видно, в правый кадр поместилось намного больше пространства. Такой способ может стать очень полезным в тех случаях, когда стандартная склейка панорам из нескольких снимков осложнена. Например, быстро меняющийся морской пейзаж с волнами или пейзаж с низко и быстро летящими облаками.

Если для вас важно качество, то такие эксперименты применимы, пожалуй, только к ярко освещённым сюжетам, потому что выдержку лучше выставлять самую минимальную, иначе изображение будет смазанным из-за быстрого движения камеры.

Обе фотографии сняты на электронный затвор, но на разных выдержках:

Но в целом, если не слишком придираться к качеству, то выдержки 1/2000 секунды уже будет достаточно для большинства задач.

Вот короткое видео о том, как выглядел сам процесс съёмки. Там всё очень наглядно показано и чуть больше примеров. Приятного просмотра и удачных экспериментов:

Одна из основных проблем съёмки в темное - это цифровой шум. Этот шум может иметь разную природу, а значит бороться с ним можно по-разному. Одна из разновидностей — это случайный шум, который меняется от кадра к кадру. Если мы возьмём несколько одинаковых снимков и усредним их, то сможем сгладить эти колебания и уменьшить проявление шума.

Понятное дело, что уменьшение ISO уменьшает количество шумов, но не всегда есть возможность уменьшить ISO. Метод для тех, кто хочет снимать без штатива:

Метод очень просто реализовать на практике.

Для этого нам понадобится любой фотоаппарат (в том числе на телефоне или планшете) и графический редактор Adobe Photoshop.

Однако это не просто обычный шумодав Фотошопа! Это совсем другая технология, которая даёт намного лучший результат, не замыливая картинку, как при шумодавах.

Делаем десять одинаковых снимков, которые потом будем усреднять. Можно сделать любое количество фотографий, но чем больше их будет, тем лучше будет результат. Старайтесь все кадры делать с одной точки, чтобы они получились одинаковыми. Удобнее всего будет включить серийную съёмку.

Теперь нам их нужно склеить в один. Для этого заходим в Фотошоп и проделываем простую операцию, описанную в этом коротком ролике. Ролик действительно короткий (чуть больше минуты), без лишней болтовни:

Готово! Мы получили изображение, в котором намного меньше шумов. Для этого нам не пришлось использовать штатив или вспышку. Снято на Apple iPad, изображение кадрировано:

Вот ещё один пример, который мы сняли на камеру Fujifilm X-T1 на ISO6400. Это существенно увеличенный фрагмент кадра. Мы его увеличили для того, чтобы лучше были видны шумы.

Метод не новый, но про него постоянно забывают. Конечно, это работает только для неподвижных объектов, но если скоростная съёмка в камере позволяет снимать быстро, то можно существенно расширить круг сюжетов, для которых этот метод применим.