Серия «Основы фотографии»

Эта короткая статья не претендует на глубокий подробный разбор. Это своего рода памятка новичкам, которые не понимают, почему их фотографии получаются нерезкими.

Разберём 7 самых частых причин, чтобы вы понимали, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Начнём с немного странной «причины» (опытные улыбнутся):

1) Сбита диоптрийная настройка. Это такой специальный рычажок, которым можно подстраивать окуляр видоискателя под своё зрение.

Рычажок диоптрийной настройки окуляра видоискателя выглядит так:

Хоть это и НЕ влияет на резкость итоговых фотографий, но очень многих новичков это сбивает с толку. Они смотрят в видоискатель и не понимают, почему всё нерезкое. Покрутите (или сдвиньте) рычажок так, чтобы в окуляре видоискателя изображение стало резким. Для простоты можно ориентироваться на цифры и буквы в видоискателе.

2) Вы пытаетесь сфокусироваться ближе, чем это позволяют технические возможности объектива. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Это расстояние от матрицы фотоаппарата до ближайшего объекта, который мы сможем сделать в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки, чаще всего, указана на корпусе объектива (в метрах и футах):

Ближе этого расстояния сфокусироваться не получится, ни вручную, ни в автомате. Если, конечно, вы не используете дополнительно макрокольца или макролинзы. В этом случае, вы сможете сфокусироваться ближе этого значения, но зато, скорее всего, не сможете сфокусироваться на далёких объектах.

3) Если вы используете автофокус, стоит убедиться включен ли он. У меня иногда такое бывает, особенно в суматохе: делаю несколько снимков, и понимаю, что вместо автофокуса у меня выставлена ручная фокусировка.

Рычаг переключателя между ручной и автоматической фокусировкой:

Иногда рычаг (или кнопка) переключения находится на корпусе камеры или эта настройка даже запрятана в меню фотоаппарата (чаще всего, где-то не очень далеко).

4) Покадровый режим автофокуса. Не все правильно его используют.

Есть два основных типа автофокуса: покадровый (AF-S или ONE SHOT) и непрерывный (AF-C или AI-SERVO)... Есть ещё третий: AF-A или AI FOCUS — это когда камера за вас выбирает, какой из двух основных режимов включить. Но о нём говорить не будем...

В обоих режимах автофокус запускается половинчатым нажатием на кнопку спуска. Но в непрерывном режиме фотоаппарат фокусируется постояно пока вы не отпустите кнопку спуска или не нажмёте её до конца. А в покадровом режиме автофокус срабатывает один раз и застывает в этом положении пока вы держите кнопку спуска в полунажатом состоянии.

Эту особенность покадрововго режима часто используют для перекомпоновки кадра после фокусировки. То есть, сфокусировался, перекомпоновал кадр, а потом сделал снимок.

И тут кроется опасность покадрового режима. Пока вы держите полунажатой кнопку и перекомпонуете кадр (или просто ждёте удачный момент для снимка), камера и объект съёмки могут сместиться друг относительно друга. И объект съёмки перестанет быть в фокусе.

5) Включен непрерывный автофокус вместо следящего.

Даже если вы умело, быстро и аккуратно используете способ перекомпоновки кадра, описанный выше, не стоит забывать, что он работает только в покадровом режиме автофокуса (AF-S или ONE SHOT).

В суматохе можно не заметить, что включен непрерывный режим автофокуса (AF-C или AI-SERVO). В итоге, автофокус не будет фиксироваться, а будет продолжать следить за тем, чтобы всё было резким в выбранной точке фокусировки.

Так что будьте внимательны и проверяйте, какой режим автофокуса включен.

6) Автофокус работает, но работает неправильно. Посмотрите на фотографии, есть ли на них хоть что-то резкое. Если на фото есть резкие объекты (но не те, которые вы планировали), то, скорее всего, нужно разбираться с автофокусом.

Автофокус сроботал, но не так, как нам хотелось:

Если вы уверены, что правильно пользуетесь автофокусом (смотрите предыдущие пункты), то, возможно, автофокус испорчен или плохо настроен. Неверная настройка (юстировка) — это, в основном, проблема зеркальных камер. Тут надо, либо пробовать самому настроить автофокус (смотрите инструкцию к своему фотоаппарату), либо нести фотоаппарат в сервис-центр. К сожалению, формат данной статьи не подразумевает раскрытие этой сложной технической темы.

7) Если на фотографиях вообще нет ничего резкого, то возможно, была выставлена слишком длительная выдержка и получился смаз. Это происходит в тех случаях, когда камера находится в нестабильном положении, например, в руках фотографа или на очень хлипком штативе.

Два снимка сделаны на разных выдержках:

Старайтесь, чтобы при съёмке с рук выдержка была не длиннее, чем 1/125 секунды. Лучше, если это будет 1/250 с, 1/500 с и так далее. Так вы минимизируете эффект «шевелёнки» (как часто называют подобный смаз на фотографиях).

Стабилизатор в помощь. В некоторых случаях, вам может помочь стабилизатор, встроенный в камеру или в объектив, тогда стоит проверить есть ли он у вас, и включен ли он. Но стабилизатор пытается компенсировать только движения фотоаппарата, а если двигался объект съёмки, то он всё равно может оказаться смазанным в кадре.

Я перечислил 7 основных причин нерезких фотографий. Конечно, бывают и другие причины: грязный объектив или фильтр, некачественный объектив, паразитные засветки при съёмке против света без бленды, слишком много шумов при съёмке в темноте... И другие более редкие причины. Если вы сталкивались с чем-то особенным, о чём я не упомянул, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Надеюсь, эта статья поможет вам понять и решить проблему, из-за которой именно ваши фотографии получаются нерезкими.

P.S. Вопрос к подписчикам. Возможно, вы знаете, что у нас с братом есть и Ютуб-канал (для видео), и Дзен (для больших статей), и Телеграм (для всего сразу). Здесь, на Пикабу, я публикую самые интересные материалы оттуда, немного подтачивая их под пикубушную аудиторию. Я делаю это ради интересных комментариев, и для подписчиков, которых уже немало. Пикабу — это особая атмосфера... была, по крайней мере...

Я сейчас не очень понимаю, что будет с Пикабу. Лично меня, как автора, новая странная система оценок не так сильно раздражает, как многих. Возможно, мой контент не настолько массовый и популярный, чтобы я ощутил какую-то разницу... Но интересно узнать ваше мнение, собираетесь ли вы уходить с Пикабу в знак протеста или вас всё устраивает? А то вдруг я тут скоро один останусь :-)

Предлагаю развлечься с пользой. Этот тест для всех, кому интересна тема фотографии. Кому-то будет легко ответить на эти вопросы, потешив своё самолюбие, а кто-то узнает для себя что-то новое. Под каждым вопросом есть спойлер с правильным ответом (сразу оговорюсь, что некоторые ответы упрощены для краткости, но общий смысл сохранён).

1. Что изменил фотограф, чтобы получить из левого снимка правый?

Обратите внимание, на то, как по-разному отображается вода на снимках.

Ответ скрыт под спойлером:

Фотограф изменил выдержку с 1/30 секунды (слева) до 4 секунд (справа).

Этот приём фотографы часто используют, чтобы уменьшить количество мелких деталей, которые создаёт движущийся поток воды. Так вода получается сглаженной и не отвлекает на себя слишком много внимания зрителя. Но учтите важный момент. Выдержка 4 секунды - это очень длительная выдержка, поэтому, чтобы снимок не получился пересвеченным, скорее всего, придётся надеть на объектив затемняющий ND-фильтр.

2. Что изменил фотограф, чтобы получить из левого снимка правый?

Обратите внимание, что листва стала выглядеть более насыщенной по цвету. Да и вода стала меньше бликовать. Как фотограф добился такого эффекта?

Ответ скрыт под спойлером:

Чтобы получить правый снимок пришлось надеть на объектив поляризационный фильтр (правый снимок с фильтром).

Не буду сейчас вдаваться в подробности, просто скажу, что поляризационный фильтр позволяет нам, в некоторых случаях, уменьшить количество бликов на неметаллических поверхностях. То есть, уменьшив блики с листвы, мы получим более натуральный зелёный цвет без примеси отраженного света. Так листва выглядит более насыщенной. Чуть больше примеров использования поляризационного фильтра можно посмотреть здесь.

3. Что изменил фотограф?

В чём основное отличие этих двух снимков? Обратите внимание на резкость отдельных деталей. На левом снимке резких деталей меньше, а на правом больше.

Ответ скрыт под спойлером:

Фотограф изменил глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) при помощи изменения диафрагмы (апертуры).

Левый снимок сделан на диафрагме f/1.4, а правый на f/16. Диафрагменное число 1.4 - даёт более открытое отверстие, а в этом случае, ГРИП будет меньше, то есть, более удалённые от фокуса объекты будут более размыты. Стоит учесть, что уменьшение диафрагмы влияет на яркость снимка. Поэтому, чтобы яркость снимка была одинаковой на обоих снимках, фотографу пришлось изменить ещё и выдержку.

4. На каком расстоянии нужно сфокусироваться, чтобы получить на снимке максимальную глубину резкости?

На ближних камнях, на дальних горах или, может быть, где-то посередине? Есть ли какое-то конкретное расстояние, и как оно называется?

Ответ скрыт под спойлером:

Чтобы получить максимальную глубину резкости (а точнее, глубину резко изображаемого пространства), нужно сфокусироваться на «гиперфокальном расстоянии».

Гиперфокальное расстояние рассчитывается исходя из выбранных параметров съёмки: диафрагмы, фокусного расстояния объектива и размера матрицы фотоаппарата. Есть специальные калькуляторы глубины резкости, где можно высчитать, в том числе, и гиперфокальное расстояние.

5. Что изменил фотограф, чтобы получить из левого снимка правый?

Обратите внимание, как изменились пропорции обезьянки. Но, самое главное, как изменился фон. На левом снимке много лишних деталей, которые отвлекают зрителя. А на правом снимке ничего лишнего, хотя мы ничего не меняли в снимаемой сцене.

Ответ скрыт под спойлером:

Фотограф отошёл подальше от объекта съёмки.

Это привело к уменьшению перспективных искажений и к тому, что деталей на фоне стало не видно. Для того, чтобы объект на правом снимке получился таким же крупным, пришлось вырезать фрагмент из центра кадра. Такое увеличение фрагмента ещё называют - цифровой зум. Но вы можете для этих целей также использовать оптический зум (изменение фокусного расстояния), если он есть на вашем объективе.

6. Как был сделан этот кадр?

Фон на снимке получился смазанным из-за движения, но движущийся объект съёмки получился почти чётким.

Ответ скрыт под спойлером:

Этот приём называется «Съёмка с проводкой».

Нужно выставить выдержку порядка 1/8 — 1/30 с и перемещать фотоаппарат синхронно с движущимся объектом съёмки во время нажатия на кнопку спуска. То есть, следить за объектом. Если у вас в фотоаппарате есть стабилизатор, то при съёмке с проводкой лучше его выключить.

7. Почему молния получилась чёткой, а окна домов смазанными?

Ответ скрыт под спойлером:

Окна домов получились смазанными из-за того, что камера шевелилась во время съёмки на длительной выдержке. Молния получилась резкой потому, что, по сути, это очень короткий импульс света, который длится доли секунды.

Молния — это мгновение, и она просто не успела смазаться. Такой же эффект мы можем наблюдать при съёмке в студии с импульсными источниками света, то есть, со вспышками.

8. Для чего фотографы используют настройку выдержки Bulb?

Ответ скрыт под спойлером:

Bulb позволяет вручную задавать нужную выдержку.

Например, для съёмки молний или фейерверков. Нажимаем на кнопку, затвор открывается, ждём, пока сверкнёт молния или фейерверк, а потом отпускаем кнопку. Также эта настройка позволяет выставлять выдержки более 30 секунд. Нажимаем на кнопку и держим её нажатой столько времени, сколько нам нужно.

9. Зачем нужно закрывать крышкой видоискатель зеркального фотоаппарата?

Ответ скрыт под спойлером:

В оптический видоискатель зеркальной фотокамеры могут проникать паразитные лучи света.

Когда фотограф не закрывает своим лицом видоискатель (например, при съёмке со штатива), то лучше закрыть окуляр видоискателя крышкой. У беззеркальных фотоаппаратов такой проблемы нет, так как у них (в большинстве случаев) нет оптического видоискателя, а есть только электронный.

Вот так выглядит фотография (смотри ниже, на фото слева), если прямой солнечный свет будет попадать в окуляр видоискателя во время съёмки. Фото справа - пример, когда окуляр видоискателя был закрыт.

Часто слышу этот вопрос от новичков (особенно из Лиги Лени). Поэтому захотелось с вами поделиться, как я настраиваю свой фотоаппарат для большинства сюжетов. Это будет НЕ ручной режим, и настройки действительно очень простые.

Да, опытный фотограф, конечно, должен уметь выставлять параметры съёмки вручную, но даже опытные фотографы в большинстве случаев используют именно такие настройки, чтобы автоматика помогала выставлять нужные параметры съёмки.

Грузить вас сложной теорией я не буду, но кое какие базовые знания всё таки нам сегодня понадобятся.

Итак, в фотоаппарате есть три основных параметра, которые влияют на яркость снимка — это выдержка, диафрагма и ISO. Помимо того, что эти три параметра влияют на яркость, они попутно ещё влияют и на другие особенности снимка.

Диафрагма влияет на глубину резкости. Или, проще говоря, насколько сильно будет размываться фон на снимке. Чем больше открыта диафрагма, тем более размыт фон.

Верхний снимок снят на диафрагму f/16

Верхний снимок снят на диафрагму f/2.8

Выдержка влияет на то, будет ли на снимке смазываться движущийся объект.

Левый снимок сделан на выдержке 1/1500 с. Правый снимок: 1/400 с.

Или, будет ли смазываться целиком весь кадр, когда камера движется во время съёмки.

Шевелёнка — смаз из-за движения камеры во время съёмки.

Чем длительнее выдержка, тем сильнее будет смаз от движения.

Ну, и третий параметр — ISO, влияет на качество снимка. Чем больше ISO, тем больше шумов и тем хуже качество изображения.

Левый снимок сделан на ISO 400. Правый снимок: ISO 6400.

Различные комбинации этих трёх параметров дают фотографу множество вариантов для творческих решений снимка.

Но, для большинства сюжетов, которые мы снимаем, требуется намного меньше этих комбинаций. Поэтому попробуем сейчас сократить количество вариантов до минимума.

Начнём с самого главного — с диафрагмы. Тут, к сожалению, сократить не получится. Это тот параметр, который очень сильно влияет на восприятие снимка.

Левый снимок сделан на диафрагме f/1.4. Правый снимок: f/16

Управление глубиной резкости с помощью изменения диафрагмы — это, пожалуй, единственная настройка, которую не стоит доверять автоматике. Так что, про диафрагму всегда помним, думаем и настраиваем сами.

Теперь про выдержку. В большинстве случаев мы хотим, чтобы объекты в кадре были не смазаны. И чаще всего, смаза не будет видно, если мы поставим выдержку 1/125 секунды или короче (да, там есть нюансы на разных объективах и камерах, но не будем усложнять). То есть, мы можем попросить фотоаппарат, чтобы он сам выставлял любую выдержку не длиннее 1/125 секунды. Уже стало попроще.

Ну и самый НЕважный параметр - это ISO. По сути, ISO ни на что не влияет кроме как на качество снимка. Причём, чем новее модель вашего фотоаппарата, тем лучше в нём решена проблема качества. Но у каждого фотографа разные критерии оценки качества, поэтому каждый фотограф сам для себя решает выше какого значения ISO лучше не заходить.

Например, на вашем фотоаппарате ISO меняется от 200 до 12800. Вы делайте несколько тестовых снимков, читаете обзоры, мнения экспертов, и определяете для себя, что выше 1600 ISO лучше не поднимать.

Итого, что мы имеем.

Диафрагму всегда выбираем сами. Выдержку доверяем автоматике, но ограничиваем — не длиннее 1/125 секунды. ISO тоже доверяем автоматике, а верхнюю границу ставим сами на свой вкус.

Как это выглядит на примере моего фотоаппарата Fujifilm X-T1

Диафрагму я выбираю самостоятельно. Выдержку и ISO выставляю на Авто.

В фотоаппаратах других производителей такой режим называется — приоритет диафрагмы.

И там вам, скорее всего, нужно будет отдельно включить Авто ISO.

Теперь нахожу в меню настройки Авто ISO. Выбираю значение по умолчанию - ISO 200. Максимальное значение выберу 3200 - я для себя так определил, что до ISO 3200 качество на этом фотоаппарате будет приемлемое.

И последнее - ставлю минимальную скорость затвора - 1/125 секунды. Скорость затвора — это у меня так выдержка называется.

К сожалению, не на всех фотоаппаратах есть возможность задать пределы по выдержке, но тут уж вам придётся самим разобраться по какому алгоритму ваш фотоаппарат будет менять ISO. Главное сейчас - понять принцип.

Как выглядит процесс съёмки.

Конечно, это лучше смотреть на видео, но постараюсь сейчас проиллюстрировать процесс иллюстрациями в тексте :-)

Допустим, я выставил диафрагму 1.4, потому что хочу, чтобы фон сильно размывался.

Я нажимаю на кнопку спуска до половины. Фотоаппарат не только фокусируется, но ещё и замеряет яркость снимаемой сцены. На основе этого замера автоматика выдаёт следующие значения.

ISO 200, а выдержка 1/340 секунды. В целом, неплохо. Можно на этом и остановиться.

Но если, например, я хочу сделать фон менее размытым. Для этого мне нужно прикрыть диафрагму.

Посмотрим, как на это будет реагировать фотоаппарат.

По мере того, как я прикрываю диафрагму, фотоаппарат увеличивает выдержку. Но делает он это только до того момента, пока не дойдёт до 1/125.

Дальше выдержку он увеличивать не будет, потому-что я поставил такое ограничение (как вы помните).

Так что теперь, фотоаппарату ничего не остаётся, как начать повышать ISO. Я продолжаю прикрывать диафрагму, а фотоаппарат повышает ISO до тех пор, пока не достигнет предела ISO 3200.

А вот после ISO 3200 фотоаппарату ничего не остаётся, как снова начать увеличивать выдержку.

То есть, выдержка начинает выходить за рамки обозначенных мною пределов. Мы с фотоаппаратом так не договаривались, но у него нет больше других вариантов. Он уже сделал всё, что мог.

Так что, в этот момент появляется риск получить смаз от движения на длительных выдержках. И фотоаппарат нас об этом тоже предупреждает специальным значком.

Поэтому, за этим моментом нужно внимательно следить. Обычно я ориентируюсь по звуку затвора (тут важно натренировать слух). Как только я слышу этот протяжный звук затвора на длительной выдержке, я настораживаюсь - такая выдержка слишком длинная, чтобы снимать с рук без стабилизатора.

И что делать? В этот момент приходится принимать меры, в зависимости от ситуации и от моих возможностей: использовать штатив, дополнительное освещение или обратно открывать диафрагму и довольствоваться размытым фоном.

Левый снимок сделан на диафрагме f/16. Правый снимок: f/1.4

Вот такой алгоритм действий. Если вы сейчас ничего не поняли, запутались и не хотите вникать, то достаточно будет запомнить всего одну фразу:

В этом режиме мы выставляем только диафрагму и периодически поглядываем на выдержку, чтобы фотоаппарат не выставлял её слишком длительной.

Современные фотоаппараты довольно неплохо подбирают нужные параметры, чтобы снимок получился нормальным по яркости. Но если, вдруг, вас что-то не устраивает, то всегда можно немного скорректировать работу автоматики. По сути, есть два варианта. Можно попробовать поменять режим экспозамера. Про экспозамер был отдельный материал.

Но чаще всего, проще сделать снимок темнее или светлее с помощью экспокоррекции. Для этого на фотоаппарате может быть специальный диск управления:

или примерно вот такая кнопка:

Тут важно помнить, что на яркость снимка по-прежнему влияют только выдержка, диафрагма и ISO. Фотоаппарат оперирует только ими. А экспокоррекция — это не какая-то четвёртая настройка. Это лишь коррекция представлений фотоаппарата о том, что такое правильный по яркости снимок.

И ещё момент, когда вы сами оцениваете яркость снимка, надёжнее ориентироваться не на свои ощущения, а на гистограмму. Но об этом поговорим как-нибудь потом.

Конечно, в фотоаппарате есть ещё кое какие настройки, но там уже всё сильно зависит от ваших предпочтений. Если вам это поможет, то я могу рассказать про свои предпочтения. Какие настройки делаю я.

Самая главная настройка - я сохраняю снимки в сыром формате RAW. И одно это позволяет мне закрыть кучу других вопросов: мне не надо настраивать в фотоаппарате всякие цветовые профили, насыщенность, контраст… Я это всё делаю потом на компьютере. В том числе, при обработке на компьютере я настраиваю и баланс белого. Поэтому, во время съёмки могу просто выставить баланс белого Авто и не думать о нём.

Что ещё… Фокусировка - автоматическая, покадровая (AF-S или ONE SHOT).

Точку фокусировки выбираю вручную, чтобы показать фотоаппарату на чём нужно сфокусироваться. Единственное, отмечу, что нужно стараться наводить точку фокусировки на контрастные объекты, иначе фотоаппарату будет сложно поймать фокус.

Ну вот! С такими настройками по умолчанию у меня фотоаппарат всегда лежит в сумке. Достал фотоаппарат, быстро прикинул какая нужна диафрагма, выставил её, и всё - сразу можно фотографировать. Об остальном позаботится автоматика.

Ручной режим иногда приходится использовать, но это скорее исключение. На первом этапе, пока вы только учитесь фотографировать, этих простых настроек должно хватать для большинства сюжетов.

Надеюсь, эти настройки позволят вам тратить меньше времени на технику, а больше внимания уделять творчеству :-)

Напомню, для тех, кто хочет научиться фотографировать, что мы с братом записали видеоролик «Основы фотографии за 25 минут». Он уже набрал почти миллион просмотров на Ютубе и имеет много положительных отзывов от зрителей. Мы действительно очень долго трудились над тем, чтобы сделать видео максимально понятным, но при этом поместить туда только самую необходимую информацию для новичков. Будем рады, если вам это видео пригодится.

Сперва поговорим о таком явлении, как глубина резкости.

Обратите внимание, если сфокусироваться на какой-то цифре на линейке, то соседние цифры спереди и сзади тоже можно считать, в какой-то степени, резкими.

То есть для зрителя будет изображаться резким не тонкая плоскость фокусировки, а определённое пространство.

Если мы измерим расстояние от камеры до ближней и дальней границы этого пространства, то сможем вычислить, так называемую Глубину Резко Изображаемого Пространства. Сокращённо ГРИП или просто Глубина Резкости.

На практике, обычно, фотографы никогда не занимаются этими точными вычислениями. Да и определить точные границы глубины резкости довольно сложно, тем более что они, во многом, субъективны и зависят от остроты нашего зрения.

Но главное — запомнить, что глубина резкости кадра может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от определённых настроек фотоаппарата.

И именно управление глубиной резкости позволяет вам сделать размытым задний фон в портрете:

или, наоборот, получить резким всё пространство пейзажа от ближних камушков до дальних гор:

Основная настройка, которая позволяет менять глубину резкости на снимке — это диафрагма.

Диафрагма — это специальная перегородка, при помощи которой мы можем уменьшать отверстие объектива.

Это отверстие называется — апертура. Но фотографы между собой часто называют диафрагмой и саму перегородку, и отверстие.

Уменьшение отверстия уменьшает количество света, которое проходит через объектив.

Как видно, снимок становится темнее, но при этом увеличивается глубина резкости.

Чтобы лучше увидеть эти изменения глубины резкости, давайте выровняем яркость снимков. Как мы помним из начала видео, скорректировать яркость снимка можно, изменив выдержку или светочувствительность (ISO).

Мы сейчас увеличим яркость с помощью выдержки. Что мы видим?

Когда свет проходит в объектив через большое отверстие, глубина резкости маленькая. Чем меньше становится отверстие, тем больше глубина резкости. И тем больше объектов в кадре окажутся резкими для зрителя.

Диафрагма — это основной инструмент управления глубиной резкости. Но стоит учитывать ещё и другие факторы. Например, чем ближе мы фокусируемся, тем меньше будет глубина резкости.

Это целая проблема в макросъёмке, когда мы фотографируем мелкие объекты крупным планом. В кадре получается очень много размытых деталей, даже если сильно прикрыть диафрагму.

На глубину резкости также влияет фокусное расстояние объектива и даже, в какой-то степени, размер матрицы. Опытные фотографы учитывают и используют эти тонкости. Но на начальном этапе можно пока не забивать этим себе голову.

Для первого знакомства с глубиной резкости, главное — это освоить диафрагму.

К сожалению, в разных фотоаппаратах разное управление, поэтому мы не можем подсказать, какой кнопкой или каким колесом вам нужно изменять диафрагму.

Можем дать только один совет. Начинайте осваивать свой фотоаппарат с ручного режима, чтобы автоматика не мешала вам видеть и анализировать все изменения, которые вы делаете.

С обозначениями диафрагмы в фотоаппарате может возникнуть небольшая путаница. Одно и то же значение разные производители фотокамер могут записывать по-разному:

1/2.8 = 1:2.8 = f/2.8 = F2.8 = 2.8

Эта неразбериха поначалу может вас немного путать или даже раздражать. Но тут главное уловить суть.

Диафрагма чаще всего выражается через так называемое относительное отверстие, которое всегда имеет вид дроби.

Например, возьмём три числа:

1/2.8

1/4

1/5.6

Какое из этих чисел больше? Правильно! То, у которого знаменатель меньше. То есть, самое большое число здесь — это 1/2.8.

Произносить или записывать «один поделить на 2.8» — это слишком долго, поэтому, обычно говорят просто — диафрагма 2.8. Но всегда держат в голове, что 2.8 — это знаменатель.

А значит, диафрагма 2.8 — это более открытая диафрагма, чем 4 или 5.6.

И глубина резкости на диафрагме 2.8 будет меньше, чем на диафрагме 5.6.

Как мы уже выяснили, чем больше открыта диафрагма, тем больше объектив пропускает света. И у каждого объектива есть свои пределы, до которых в нём может открываться диафрагма.

Максимально открытое отверстие указывается в названии объектива.

Светосильные объективы со значениями 2.8, 1.4, 1.2 лучше ценятся, потому-что пропускают больше света.

Самые светосильные объективы — это, обычно, фиксы (с фиксированным фокусным расстоянием). А вот зум-объективы пропускают меньше света, и редко переваливают через значение 2.8. Такова плата за универсальность по углам обзора.

Кроме того, в зум объективах начального уровня, часто, это значение ещё и переменное:

Например, обозначение на зум-объективе 16-50 3.5-5.6 означает, что в широкоугольном положении (когда фокусное расстояние 16 мм) диафрагму можно открыть максимум до 3.5. А в узкоугольной положении (когда фокусное расстояние 50 мм) максимально открытая диафрагма будет 5.6.

Этот недостаток вносит некоторые неудобства во время съёмки, зато такие объективы дешевле.

Не стоит расстраиваться, если у вас не очень светосильный объектив.

Да, он будет вас немного ограничивать, но это не значит, что ваши снимки будут обязательно тёмными.

В фотоаппарате есть и другие настройки, которыми можно менять яркость снимка. Не трудно догадаться, что это как раз оставшиеся два параметра: Выдержка и ISO.

Но об этом мы расскажем в следующий раз. Так что, не отключайтесь ;-)

А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше новое видео, которое сделано как раз на основе тех материалов, которые вы видите сейчас и увидите в следующем посте.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com