koldunov

Иллюстрация 1. Светотеневой рисунок на лице (сверху) в зависимости от высоты источника света (снизу).

Меняя высоту источника света мы получаем разный светотеневой рисунок на лице. Обратите внимание, что чем выше стоит свет, тем длиннее тени от бровей, от носа, от подбородка и от любых других неровностей лица. В целом тени - это не плохо, и каждый фотограф использует их исходя из своей задумки, передавая черты лица портретируемого. Но иногда дело заходит слишком далеко и тени начинают сильно усложнять адекватное восприятие лица, создавая ненужные ассоциации или просто запутывая зрителя.

Рассмотрим крайний случай, который очень выразительно продемонстрирует нам что произойдёт, если поднять свет слишком высоко.

Иллюстрация 2. Основные проблемные зоны при крайне верхнем освещении: тёмные глазницы («глаза панды»), тень под носом («усы Чаплина»), тёмная шея и сильно высветленный нос.

Как видно, выделяются несколько явно проблемных зон, мы будем использовать эти зоны в качестве индикаторов, и обращать на них внимание при дальнейшем разборе.

Вы, наверняка, хотите спросить: «Ну и какой же дурак так поставит свет»?

Да, такой крайний случай верхнего освещения вряд ли кого-то устроит. Но добавим сюда пёстрый фон, чуть высветлим тени, и вот уже начинающий фотограф перестаёт видеть проблемы освещения.

Иллюстрация 3. Освещение лица прямым солнечным светом в полдень. Солнце находится очень высоко над горизонтом.

Если на улице нам приходится справляться с проблемой, снимая, например, с более верхней точки или ждать вечера, то в помещении иногда достаточно отодвинуть человека на пару шагов назад.

Иллюстрация 4. Слева: основной источник света - лампа прямо над головой. Справа - эта же лампа теперь освещает лицо под другим углом, так как человек отошёл назад.

На этом примере очень светлый нос является для нас самым ярким индикатором плохого освещения, которое мы легко исправили, поставив человека чуть подальше.

Вернёмся к нашему студийному примеру и усложним задачу ещё больше. Помимо уменьшения контраста (заполняющим светом), сделаем плавный переход от света к тени (увеличив размер источника света), и вот уже проблемные зоны стали ещё менее очевидны.

Иллюстрация 5. Усложнение в определении проблемных зон крайне верхнего освещения. Направление основного источника света на всех примерах неизменно.

Теперь значительно сложнее разглядеть и понять, с каким освещением мы имеем дело. Но так как мы заранее наметили индикаторы для выявления проблемных зон, то нам уже проще распознать крайне верхнее освещение. Если мы временно увеличим контраст при обработке в графическом редакторе, станет очевидно, что смягчение теней или добавление заполняющего света по сути мало что меняют.

Иллюстрация 6. Контраст увеличен для удобства определения проблемных зон крайне верхнего света.

Значительную или даже основную роль всё ещё играет крайне верхний свет, что хорошо видно по светлому носу и тёмным глазам.

Существует довольно много примеров таких ситуаций, когда фотографу сложно распознать крайне верхнее освещение. Приведём некоторые из них, которые особенно часто встречаются на практике.

Классический пример, когда при использовании внешней вспышки, свет перенаправляется вверх в потолок. Часто фотографы считают, что если они направили вспышку в потолок, это решит все проблемы со светом. На деле же ситуация обстоит иначе. Когда фотограф «стреляет» вспышкой в потолок, то получает крайне верхний свет, со всеми вытекающими последствиями.

Убедимся в этом, проиллюстрировав ситуацию «Фотограф со внешней вспышкой в помещении» в разных вариациях.

Иллюстрация 7. Разные варианты использования внешней накамерной вспышки в помещении.

Первый вариант. Если фотограф будет светить вспышкой напрямую в лицо, то получит слишком грубое освещение, которое многим не нравится. Работать с таким светом можно, но сложно.

Второй вариант - направить вспышку в потолок, чтобы осветить человека светом, отражённым от потолка. Тени становятся мягче, но тут то и кроется опасность - очень сложно распознать крайне верхнее освещение.

Третий вариант используют внимательные фотографы, которые замечают проблему тёмных глаз. Они используют «белую карту», которая часто встроена во вспышку и позиционируется производителями, как элемент, позволяющий добавить блики в глазах. Но чудес не бывает. Нельзя просто добавить блик или осветить только глаза, не изменив освещение в целом. Получается, что смешиваются два разных света: прямой «в лоб» и отражённый от потолка. Такое смешивание производит не лучшее впечатление на зрителя.

Четвёртый вариант, к нашему удивлению, используется фотографами крайне редко. Достаточно просто направить вспышку в тот же потолок, но не строго вверх, а чуть назад. Таким образом мы не маскируем крайне верхнее освещение (как в третьем варианте), а полностью избавляемся от него.

Чтобы лучше увидеть разницу, опять увеличим контраст для всех четырёх вариантов.

Иллюстрация 8. Контраст увеличен для удобства определения проблемных зон крайне верхнего света.

Следующий классический пример — съёмка в пасмурную погоду. Бытует мнение, что если погода пасмурная, то свет везде одинаковый и думать про него не надо. Это мнение ошибочное. Такое освещение бывает очень разным и очень сложным, ведь мягкие тени способны запутать даже бывалого фотографа.

Всегда нужно думать, с какой стороны будет идти основная составляющая света. На примере ниже видно, что основной свет падает сверху, и отбрасывает те самые тени, о которых мы говорили вначале.

Иллюстрация 9. Съёмка в пасмурную погоду. Слева результат, справа процесс съёмки.

Обратите внимание, что отбрасывают тени не только крупные неровности лица (нос, брови, носогубные складки), но и мелкие (морщины, поры, шрамы):

Иллюстрация 10. Крайне верхний свет выявляет мелкие неровности кожи.

Есть простой, но действенный способ справиться с верхним светом — спрятаться от него, а вернее уменьшить его влияние на освещение лица. Хороший вариант - использовать дерево, арку и любые другие подобные объекты.

Иллюстрация 11. Использование естественных навесов для изменения основного направления света.

Если таких объектов поблизости нет, а снимать надо именно здесь и сейчас, то придётся соорудить крышу самостоятельно. Для этого используем чёрный флаг.

Иллюстрация 12. Использование искусственного навеса для изменения основного направления света.

Свет на этом примере очень мягкий (тени не резкие). Поэтому опять увеличим контраст снимков, чтобы удобнее анализировать свето-теневой рисунок. Опять тёмные глаза, опять светлый нос.

Иллюстрация 13. Контраст увеличен для удобства определения проблемных зон крайне верхнего света.

Но будьте внимательны. Не достаточно просто закрыться от верхнего света, нужно всегда думать, а что дальше… Чем теперь будет освещаться лицо.

Иллюстрация 14. Мы спрятались от крайне верхнего света в арке, но встали слишком глубоко и теперь свет, отражённый от земли стал основным, что тоже не хорошо.

Может случиться так, что от крайне верхнего света мы избавимся, а вместо этого получим не менее, а может даже более страшного «зверя» — освещение снизу. Поговорим о нём более подробно в следующей статье «Высота источника света в портрете. Часть 2. Нижний свет»

Я неоднократно встречал мнение, что хороший фотограф всегда должен стремиться снимать только в ручном режиме, ведь так он полностью контролирует процесс съёмки.

Но я придерживаюсь другой точки зрения: нет смысла всегда контролировать всё. Часто разумнее доверить какие-то функции фотоаппарату. При этом автоматика справится с этими функциями быстрее, а иногда, даже точнее фотографа. Нужно просто понять, как эта автоматика работает, научиться её контролировать и направлять в нужное русло. Экспозиция в этом смысле не исключение.

Итак, поехали!

Яркость снимка зависит от количества света, которое попало на матрицу. Это количество света и называется экспозиция. Если снимок получился слишком тёмным, то его называют недоэкспонированным. Если слишком светлым, то переэкспонированным.

В фотоаппарате есть три основных параметра, с помощью которых фотограф может влиять на яркость снимка, это выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Про эти три параметра вы можете узнать из предыдущих материалов.

Экспонометр

Современным фотографам очень повезло. Выставляя настройки на цифровом фотоаппарате, они могут сделать тестовый снимок и сразу проверить яркость этого снимка на экране.

А вот раньше фотографы снимали на плёнку, и были вынуждены использовать специальный прибор — экспонометр, который замерял освещённость или яркость снимаемых объектов, и на основе этого замера можно было рассчитать нужные параметры.

Со временем, экспонометры стали встраиваться в фотоаппараты. Замерять экспозицию стало проще и быстрее. И стало не нужно носить с собой отдельный прибор.

Но самое главное, на основе этих замеров фотоаппарат теперь не только подсказывает, что нам выставить, но и сам может автоматически выставлять эти параметры за нас. Если, конечно, мы позволим ему это сделать.

Можно ли доверять автоматике фотоаппарата?

Давайте разберёмся, как эта автоматика работает. Начнём с самого простого сюжета. Сфотографируем просто серый лист бумаги, так, чтобы он полностью заполнял собой весь кадр.

Автоматика подобрала нужные настройки и получился такой снимок серого листа (фотография серого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме):

Ну что же, вроде неплохо.

Теперь сфотографируем белый лист бумаги (фотография белого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме):

Что это? Почему-то опять получился серый…

Попробуем сфотографировать чёрный лист (фотография чёрного листа бумаги, сделана в автоматическом режиме):

Тоже получился серый.

Какой бы лист мы ни фотографировали, автоматика фотоаппарата всё время пытается сделать его серым. Не по цвету серым, а по яркости.

И это не удивительно. Ведь большинство объектов, которые мы фотографируем, не слишком светлые и не слишком тёмные. Поэтому за эталон был выбран средний по яркости объект.

В фотомагазинах часто можно встретить серые карты. Раньше они очень помогали фотографам настроить правильную экспозицию снимка. Но теперь, в эпоху цифровых фотоаппаратов, проще и быстрее ориентироваться на гистограмму.

Гистограмма — это очень мощный инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый фотограф. Но это долгий разговор, поэтому я позже подготовлю отдельную статью на эту тему.

Так что, серая карта уже не так актуальна как раньше, но всё равно может пригодится, например, для настройки баланса белого.

Так что же делать? Как мне сфотографировать белый лист бумаги, чтобы он получился на фотографии белым? А чёрный чёрным?

Для этого в фотоаппарате есть специальная настройка, которая называется экспокоррекция или, компенсация экспозиции.

Чаще всего, эта настройка есть только в режимах: приоритет выдержки (Tv или S), приоритет диафрагмы (Av или A) и программный (P), их ещё называют полуавтоматическими режимами. Но настройки в разных камерах бывают разные, поэтому уточните этот момент в инструкции.

Обычно, экспокоррекция обозначается вот таким значком:

Но не спутайте его со значком коррекции вспышки — это немного другая настройка:

С помощью экспокоррекции мы немного корректируем автоматику камеры. Делается это на вот такой шкале экспонометра:

По умолчанию, отметка стоит на нуле.

Если мы хотим, чтобы фотоаппарат сделал снимок светлее, уводим экспокоррекцию в плюс. Если хотим темнее, то уводим в минус. На некоторых фотоаппаратах нет такой шкалы, а указываются просто цифры:

+1,  +0.7,  –1.3,  –2  и так далее. Но суть одна и та же.

Посмотрите, что у нас получилось (экспокоррекция: –3 для чёрного листа бумаги и +3 для белого):

Чёрный лист бумаги стал чёрным, а белый лист стал белым. Ура! Хотя, может быть я даже немного перестарался. Возможно, достаточно было значений: плюс два и минус два.

Но это вы уже можете подбирать на свой вкус. Главное, понять принцип.

И ещё, важно отметить, экспокоррекция — это не какая-то волшебная палочка, которая просто делает ваш снимок светлее или темнее. Уводя экспокоррекцию, например, в плюс, мы просто подсказываем фотоаппарату: сделай, пожалуйста, снимок посветлее. И он делает его светлее, при этом, всё так же, происходит это за счёт изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности. Это важный момент!

Ну вроде с простым сюжетом разобрались. Но вряд ли мы будем фотографировать просто белый или серый лист бумаги. Чаще всего, на снимке всё таки присутствует много разных по яркости объектов: и тёмные и светлые. Как с этим быть?

И тут нам на помощь приходят разные режимы экспозамера.

У разных производителей эти режимы могут называться немного по-разному и значки могут выглядеть по-разному. У меня, например, на камере Фуджифильм они выглядят так (режимы экспозамера в фотоаппарате Fujifilm X-T30):

Но принцип работы на всех камерах примерно одинаковый.

1. Самый примитивный режим замера —это усреднённый, или его ещё называют интегральный. Экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. Тут тёмное, тут светлое…. А в сумме что-то среднее.

2. Более продвинутый режим — центровзвешенный или центрально-взвешенный. Камера также анализирует яркости всех участков кадра, но определяющее значение имеет центральная область. То есть, края кадра практически не учитываются. А чем ближе к центру, тем большее значение эта область имеет для замера.

3. Третий режим — точечный. Замеряет яркость по очень маленькой области. В каких-то камерах эта точка находится прямо по центру кадра, а в каких-то она привязана к точке фокусировки и вы можете менять её местоположение. Как это работает, я покажу чуть позже.

4. Есть ещё разновидность точечного замера, которая называется частичный замер. Это тоже точка, но чуть большего размера.

5. Ну и последний, самый продвинутый режим замера — это интеллектуальный замер. Фотоаппарат своим мозгом анализирует снимаемый сюжет и пытается предугадать, какой же по яркости снимок хочет в итоге получить фотограф. Разные производители камер вкладывают в этот режим разные алгоритмы и постоянно совершенствуют их. Называется этот замер у всех по-разному. Это может быть: Матричный замер, многозонный, оценочный, мульти замер и т.д. В общем, кто во что горазд.

Ну вот, с классификацией разобрались, теперь давайте посмотрим разные режимы замера в действии.

Учтите, для того, чтобы увидеть разницу, лучше выбрать для съёмки контрастную сцену, в которой присутствуют одновременно, и очень яркие объекты, и очень тёмные.

Например, вот такой контрастный сюжет.

Для этого снимка мы использовали усреднённый замер. Лампа очень яркая и сильно перетягивает на себя суммарную яркость. Поэтому фотоаппарату пришлось существенно снизить общую яркость снимка.

Теперь выберем точечный замер, и начнём замерять экспозицию в разных точках снимка (далее эти точки будут показаны синим цветом).

Фотоаппарат замеряет яркость в выбранной нами точке, и делает такие настойки, чтобы объект в этой точке стал средним по яркости (вспоминаем серый лист бумаги из начала статьи).

Поэтому, если мы наведём точку на чёрный объект (или очень тёмный), то снимок получится очень светлым.

Если укажем на белый объект, то снимок, наоборот, получится очень тёмным.

Точечный замер позволяет нам очень гибко управлять экспозицией снимка. Но тут важна точность и аккуратность. Для быстрых съёмок этот замер не всегда удобен.

Проверим теперь, как работает центровзвешенный замер:

По сути, он ничем не отличается от усреднённого замера. Потому что основной контраст сюжета как раз находится в центре. Чуть позже мы немного поменяем расположение объектов в кадре и увидим, что из этого получится. Далее будет иллюстрация — сравнение.

А пока, посмотрим, как сработает последний режим замера — интеллектуальный. У меня в фотоаппарате он называется Мульти:

В этом режиме камера проанализировала ситуацию и сообразила, что лампа не так уж и важна, поэтому её можно пересветить. Зато обезьянка хорошо видна. В целом, мне понравилось, как отработал этот режим.

Теперь давайте сдвинем лампу из центра в край кадра и ещё раз сравним результат на разных режимах.

Точечный замер больше проверять не будем. С ним всё ясно. Куда точку наведём, такой результат и получим. Нам интереснее сравнить результат для трёх остальных режимов:

Усреднённый замер. Всё тоже самое, как раньше. Но это и понятно: в кадре остались те же объекты, просто мы их немного передвинули. А от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.

А вот центровзвешенный режим замера теперь сработал иначе. Так как мы сместили яркую лампу в край кадра, то уменьшилось её влияние на замер экспозиции. Если в этом режиме в кадр, где-нибудь сбоку, чуть-чуть попадает яркий источник света, то фотоаппарат его не будет учитывать.

Ну и последний — интеллектуальный режим. Фотоаппарат всё также неплохо соображает, что яркий источник света можно пересветить на снимке, но зато обезьянку при этом сделать нормальной по яркости.

Так какой же режим экспозамера выбрать?

Каждый фотограф выбирает такой замер, с которым ему удобнее работать в разных ситуациях. Надеюсь, вы не удивлены такому очевидному выводу :-) Это тот случай, когда придётся набраться опыта и пробовать, пробовать и ещё раз пробовать.

Я для себя определил, что с большинством сюжетов интеллектуальный режим справляется неплохо, поэтому по умолчанию я, чаще всего, выставляю его. Иногда приходится чуть-чуть уводить экпокоррекцию в плюс или в минус.

А если сюжет слишком сложный и контрастный, то я включаю точечный замер.

Ну или, когда автоматика совсем уже не справляется, то я начинаю снимать в ручном режиме (М).

Кстати говоря, про ручной режим (М).

Возможно, вы замечали, что когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и чувствительность вручную, то отметка на шкале экспонометра смещается в плюс или в минус.

Это уже не экспокоррекция, не перепутайте! В ручном режиме шкала экспонометра играет только роль подсказки.

Так фотоаппарат подсказывает, насколько выбранные нами настройки соответствуют его представлениям о правильной яркости снимка. Если отметка уходит в минус, значит, с точки зрения фотоаппарата, снимок получится слишком тёмным. А если отметка уходит в плюс, то фотоаппарат считает будущий снимок слишком светлым.

Мы, конечно, можем ориентироваться на эту шкалу, но не нужно слепо доверять фотоаппарату и стремиться всё время вывести указатель на ноль.

Фотоаппарат же не самый умный. Самый умный — это фотограф. Фотоаппарат лишь подсказывает, как, с его точки зрения, лучше, а окончательное решение должно оставаться за нами.

Мы же с вами для того и включили ручной режим, потому что работа автоматики нас не устраивает. Разве нет? :-) А если мы полностью доверяем автоматике, тогда какой смысл? Проще включить автоматический режим и не мучиться.

Если вы снимаете в ручном режиме, и у вас есть много времени, чтобы оценить снимок по гистограмме, то на шкалу экспонометра можно вообще не смотреть. Сделали снимок, проверили по гистограмме, что получилось, и внесли коррективы, если это нужно.

Не важно, работаете вы в ручном или в автоматическом режиме, экспонометр — это вещь полезная. Надеюсь, я смог объяснить вам, для чего он нужен в фотоаппарате и как с ним работать.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

Под действием света светочувствительные датчики матрицы накапливают электрический заряд. И чем больше по времени будет накапливаться этот заряд, тем ярче получится итоговая фотография.

Выдержка — это продолжительность воздействия света на матрицу. Иногда выдержку могут называть «скорость затвора» или «время экспозиции».

Диапазон выдержек очень широк: от тысячных долей секунды до нескольких секунд или даже нескольких минут.

Чаще всего, на практике используют выдержки длительностью в доли секунды, например:

1/125 секунды

1/30 секунды

1/2 секунды

Как видите, это дробь. Поэтому, как и в случае с диафрагмой, для сокращённой записи, часто оставляют только знаменатель: 125, 30 и 2:

А для обозначения выдержек длительностью в несколько секунд добавляют значок секунды — ". Так мы можем отличить, например, 1/2 секунды от двух секунд.

Бывает ещё такая запись: вместо 1/2 секунды пишут ноль целых 5 десятых. Это может быть не всегда удобно, но нужно просто к этому привыкнуть.

Выдержка — это один из главных способов повлиять на яркость снимка. Например, когда мы говорили про глубину резкости и меняли диафрагму, то получали разные по яркости снимки.

Помните, чтобы компенсировать это уменьшение яркости, мы выставили более длительные выдержки?

Вот так это обычно и происходит:

1. Хотите увеличить глубину резкости? Прикрывайте диафрагму.

2. Стало темно? Увеличивайте выдержку.

И всё бы было так просто, если бы мы всегда фотографировали только неподвижные объекты. Но если во время фотографирования объект съёмки двигался относительно фотоаппарата, то эти движения будут запечатлены в кадре: объект получится смазанным.

Чем короче выдержка, тем меньше получается этот смаз.

На очень коротких выдержках смаз станет настолько маленьким, что мы его даже не заметим, и движущийся объект на фотографии будет казаться резким.

И чем быстрее движется объект относительно фотоаппарата, тем короче нужно выставлять выдержку, чтобы на снимке не было заметно смаза.

Но даже если объекты съёмки неподвижны, сам фотоаппарат тоже может двигаться и давать смаз на снимке.

В каких случаях это происходит? Практически всегда, когда мы держим фотоаппарат в руках.

Особенно, в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку спуска. Поэтому, при съёмке с рук нужно стараться выставлять выдержку покороче.

Однако нет конкретного значения выдержки, которое не следует превышать. Проще всего выяснить для себя это значение опытным путём.

Если сомневаетесь, всегда проверяйте резкость снимка, максимально увеличив его на экранчике фотоаппарата. Если видите смаз — выставляйте выдержку короче и делайте снимок заново.

При этом следует обращать внимание, при каком фокусном расстоянии ведётся съёмка, так как, чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше будет выражен смаз.

Производители фототехники помогают минимизировать проблему смаза. Чтобы скомпенсировать дрожание рук, во многие фотоаппараты сейчас встраивают специальные стабилизаторы.

Если стабилизатор включен, это помогает вам снимать с рук без смаза на более длительных выдержках. Но если движется не фотоаппарат, а объект съёмки, то тут стабилизатор нам не поможет.

С одной стороны, смаз от движения — это проблема. Но с другой стороны, его можно использовать, как творческий приём. Вот таких эффектов можно добиться, если снимать на длительных выдержках.

Таким образом, с помощью диафрагмы мы создаём одни творческие эффекты, а с помощью выдержки - другие. Нетрудно догадаться, что бывают сюжеты, когда для снимка важна и диафрагма, и выдержка.

Если мы можем управлять мощностью источника света, то проблема решается просто — увеличиваем его мощность и снимок становится ярче. Но чаще всего, фотографу приходится подстраиваться под имеющиеся условия освещения, и поменять эти условия он не может.

Вот для этих случаев и существует настройка чувствительности — ISO.

Вообще говоря, аббревиатура ISO — это сокращённое название международной организации по стандартам. В единицах ISO очень часто измеряют чувствительность фотоплёнки к свету.

Если нужно снимать в солнечную погоду, то фотограф использует плёнку с низким ISO, например ISO 50, а в тёмном помещении более светочувствительную плёнку, например, ISO 3200.

В цифровых камерах вместо плёнки используется специальный фотосенсор (матрица), но она обычно несменяемая. То есть, у матрицы вроде бы светочувствительность всегда одна.

Однако, чтобы сохранить преемственность и удобство работы, в цифровых камерах есть аналог плёночной светочувстивтельности, который просто назвали ISO.

Про единицы ISO в цифровой камере важно помнить только одно: чем больше это значение, тем больше чувствительность, а значит тем ярче будет снимок.

По сути, настройка ISO влияет на снимок уже после срабатывания затвора, но до момента записи фотографии на карту памяти. Она изменяет яркость полученного снимка, то есть, делает весь кадр светлее или темнее.

Но увеличение ISO, к сожалению, приводит к негативным последствиям — к усилению цифрового шума. Цифровой шум выглядит на изображении как набор пикселей случайного цвета и яркости.

Чем выше мы поднимаем ISO, тем сильнее заметен цифровой шум. Несмотря на то, что современные фотоаппараты сейчас довольно неплохо борются с шумами, лучше стараться не завышать ISO без особой необходимости.

Бывают ситуации, когда даже изменение ISO не помогает фотографу добиться нужной яркости снимка при заданных выдержке и диафрагме.

Это два случая:

1. Когда света слишком мало. Тогда вам всё таки придётся использовать дополнительное освещение.

2. Когда света слишком много. Тогда вам придётся уменьшить имеющееся освещение. Или, например, надеть на объектив специальный затемняющий фильтр.

Но это уже более продвинутый уровень фотографирования. Новичкам, обычно, хватает трёх основных настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для того, чтобы добиться правильной яркости снимка.

Теперь осталось разобраться, что такое правильная яркость снимка и можно ли как-то проверить эту правильность.

И тут мы подходим к очень простому, но очень важному нюансу. Объективно оценить яркость получившегося снимка на глаз практически невозможно.

Во-первых, наш глаз постоянно адаптируется к условиям окружающего освещения и может видеть одну и ту же фотографию по-разному. В темноте фотография может казаться яркой, а в солнечную погоду покажется тёмной.

Во-вторых, яркость экрана фотоаппарата может быть настроена по-разному или даже меняться во время съёмки.

Поэтому, нам нужен какой-то более объективный способ оценки яркости снимка. Такой способ существует — это гистограмма.

Гистограмма есть в большинстве современных фотоаппаратов.

Не будем сейчас вдаваться в подробности работы с гистограммой (это тема отдельного разговора и отдельного поста).

Главное — делать такие настройки выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы гистограмма прижималась к правому краю. На форму гистограммы можно не смотреть.

Этот снимок недостаточно яркий:

Этот снимок нормальной яркости:

Но не надо прижимать гистограмму слишком сильно к правому краю, иначе снимок может получиться пересвеченным. То есть, нужно оставлять небольшой зазор, как показано на картинке выше.

Вот, пожалуй и всё по основным настройкам фотоаппарата.

Но если вы счастливый обладатель фотоаппарата с автоматикой (то есть, практически любой человек), то вам ещё придётся понять, как эта автоматика работает, чтобы научиться грамотно её использовать. Понять, что такое экзпозамер, какие режимы бывают и так далее... Но это уже темы для отдельных постов.

И ещё пару слов про баланс белого.

Мы понимаем, что это частый вопрос у начинающих фотографов, но настройка баланса белого касается не непосредственно съёмки, а скорее обработки изображения.

Эта обработка происходит уже после того, как кадр сделан. Мы можем, либо доверить эту обработку фотоаппарату, либо более точно настроить баланс белого в графическом редакторе.

Да, настройка баланса белого — важная тема, но она выходит за рамки основ фотографирования, поэтому, про это тоже будет отдельный пост чуть попозже.

Если вам больше нравится смотреть и слушать, чем читать, то оставляем ссылку на наше видео. Там всё тоже самое, просто другой формат. Видео длится всего 25 минут, но очень содержательное и лёгкое для восприятия. Приятного просмотра:

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

Объектив рисует изображение, а камера его фиксирует с помощью фотосенсора.

В современных цифровых фотоаппаратах фотосенсор — это специальные датчик, который русскоязычные фотографы часто просто называют матрица. Раньше же для фиксации изображения применялась фотоплёнка.

Говоря про объектив фотоаппарата, в первую очередь, стоит разобрать два очень похожих термина:

- Фокусное расстояние

- Дистанция фокусировки

Этим терминам как будто специально придумали такие похожие названия, чтобы запутать новичков. Термины действительно очень похожи по названию, но характеризуют они совершенно разные свойства объектива. Поговорим о каждом из них отдельно.

Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до матрицы.

Всё, что нужно запомнить — чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше угол обзора (то есть, тем больше пространства поместится в кадр).

Нетрудно заметить, что угол обзора определяет масштаб объектов в кадре. То есть, чем меньше угол обзора, тем крупнее на снимке отображаются объекты. Мы, как будто, смотрим на них в бинокль.

Фокусное расстояние — это важная характеристика объектива. Обычно, фокусное расстояние записывается на корпусе объектива и указывается в миллиметрах.

Бывают объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Это значит, что оно постоянно и не меняется. Например, 23 мм или 56 мм. Такие объективы называют фикс объективами или просто «фиксами».

А бывают объективы с переменным фокусным расстоянием. Например, 16-50.

Такие объективы называют зум-объективами, а изменение фокусного расстояния называется оптическим зумированием.

Для зумирования на объективе, обычно, предусмотрено специальное кольцо. И часто, на этом кольце подписаны значения фокусного расстояния.

Фотографы почти никогда не смотрят на эти цифры. Ведь всё равно все изменения видно в видоискателе. Просто крУтите кольцо и меняете угол обзора, выбирая то положение, которое вам нравится.

Итак, с фокусным расстоянием разобрались. Перейдём ко второму термину — дистанция фокусировки.

Дистанция фокусировки — это расстояние от матрицы до объекта, который должен получиться на фотографии максимально резким.

А для того, чтобы он получился резким, нужно линзы объектива расположить особым образом — или как говорят, сфокусироваться.

Стоит отметить, что мы фокусируем объектив не на конкретном объекте, а именно на каком-то расстоянии от фотоаппарата. Получается некая плоскость в пространстве.

Все фотографируемые объекты, находящиеся в этой плоскости, будут в фокусе. А всё, что находится вне этой плоскости, будет размыто. И чем дальше объект от этой плоскости, тем сильнее он будет размыт на фотографии.

Фокусироваться можно или вручную, или довериться автоматике. Если ваш фотоаппарат поддерживает и ручную, и автоматическую фокусировку, то на нём должен быть соответствующий переключатель.

Ручная фокусировка, чаще всего, осуществляется специальным кольцом фокусировки.

Не перепутайте кольцо фокусировки с кольцом зумирования, если, вдруг, вы используете зум-объектив.

Обычно, фотографы фокусируются вручную только при неторопливых съёмках. Например, при съёмке пейзажа или натюрморта.

А вот при более динамичных видах съёмки быстрее, проще и удобнее использовать автофокус. А производители камер делают всё возможное, чтобы автофокус стал ещё быстрее, ещё проще и ещё удобнее.

Системы автофокуса активно развиваются, постоянно появляется что-то новое. Внедряются технологии распознавания лиц, слежения за подвижными объектами и тому подобное.

Тема автофокуса слишком обширная, поэтому оставим эти возможности вашей камеры вам для самостоятельного изучения.

В следующем посте мы разберём, что такое диафрагма объектива и что такое глубина резкости. Так что, не отключайтесь ;-)

А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше видео, которое сделано как раз на базе тех материалов, которые я выложу в ближайшем будущем.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com