Поездка в Дагестан. Часть 4
Проснувшись утром следующего дня у нас был план на день: посетить Каменную чашу, село Гоор, а в частности Обрыв невест и Язык тролля. Ну что ж, сказано - сделано, а точнее запланировано - пора исполнять.
По пути к Каменной чаше заехали к памятнику Белые Журавли, который посвящен воинам, погибшим в Великую Отечественную Войну.
Мемориал красивый, задумка очень хорошая. В паспорте объекта, который висит около входа видно, что задумывалось(-ется?) гораздо большая территория и постройка, но ни следов ведущейся стройки, ни стройматериалов нигде рядом не увидели. Да и такое ощущение в целом, что забросили на пол пути проект, хотя датой окончания строительства значится вроде как 2023 год.
Ну и, собственно, сама Каменная чаша:
Найди кота.
В самом ущелье земля была сырой (читай практически грязь), поэтому моя благоверная не решилась пойти глубоко внутрь, поэтому я какое-то время исследовал там всё один.
А вот так выглядит подход к Чаше снаружи (тропа к ней правее, чем сделано фото):
Посмотрев тут всё, поехали в сторону села Гоор.
Как я уже писал ранее, везде присутствует мусор (предполагаю по большей части из-за туристов):
По дороге увидели поворот на Храм Датуна, решили не пропускать и заехать посмотреть.
Вы только представьте, НАСКОЛЬКО он древний...
А это уже село Гоор. Вид сверху.
Масштабы, кончено, поражают воображение.
Тут наверное надо сказать, что оказалось, что я боюсь высоты. Просто вот реально было плохо и бросало в жар, когда подходил к краю, а тем временем моя девушка чуть ли не свесив оттуда ноги сидела и просила сфоткать её. Мне от этого еще хуже становилось, но я справился.
Дальше мы поехали к следующей точке - село Гуниб.
И опять ужасающие горы мусора.
Заселились в дом, вот с таким видом с крыльца:
На этом день заканчивается и мы ложимся спать, ведь завтра должен прилететь из Челябинска мой брат со своей девушкой, а значит придётся с утра ехать в Махачкалу и встречать их в аэропорту. В дальнейшем мы продолжим наш маршрут уже вчетвером.
Продолжение поста «Республика Дагестан. Гуниб»
Ворота Шамиля
Захотел указать в тегах имама Шамиля и там он нашелся, но имя с маленькой буквы. Как это исправить?
Переходите в профиль, там еще много интересного!
Дагестан-2
Начало тут
На следующий день, плотно позавтракав в кафе при гостинице (завтрак входил в стоимость), мы отправились в пункт аренды автомобилей. Все чинно-благородно: офис на последнем этаже четырехэтажного офисного здания, расположенного на уютной тихой улочке. Напротив входа припаркованы прокатные машины, одна из них – наш черный блестящий «Солярис». Машина 2019-го года, с АКПП, ухоженная. Ребята из проката оказались вежливыми (впрочем, как все попадавшиеся нам люди) и, главное – расторопными. Данные водительских удостоверений мы выслали им заранее, еще вечером, и к утру нас ждал уже готовый договор – подписали, оплатили залог (5 тысяч рублей), осмотрели машину – и помчались (на самом деле нет, осторожно поехали) навстречу горным приключениям!
В Дагестане, видимо, любят Сталина. Изображения его, часто шуточные, попадались часто.
Про оплаты – в Дагестане не очень любят оплаты по карте, хотя, конечно же, терминалы есть везде. Чаще просят перечислить через сбербанк-онлайн. Даже в небольших магазинах и на заправках висят бумажки с телефоном хозяина, к которому привязан онлайн-банк. Мы так оплатили почти все гостиницы, заправку, аренду машины.
По дороге решили заехать в какой-нибудь супермаркет побольше, чтобы купить пива. С супермаркетами в Махачкале проблем нету, а вот с пивом – облом! Ни в одном магазине самообслуживания, где мы были, в принципе не было стеллажей с алкоголем. Только безалкогольное пиво, большей частью импортное (мы затарились пивом из Иордании!)), которое мы все равно взяли. Туристы, любящие проводить свой отпуск немножечко под мухой (ребята, я из вашего числа) – учтите это! Если поедете сюда - или привозите с собой, или ищите алкомаркеты. Уверен, они наверняка тут есть, просто шифруются…
Хоть водитель я и опытный, за руль сел с небольшой долей осторожности – во-первых, насмотревшись на то, как гоняют джигиты на наших подмосковных дорогах. Во-вторых, потому что уже много лет не водил в горах (как впоследствии оказалось, в ТАКИХ горах я вообще никогда не водил). Но зря волновался – ездят тут все нормально, вежливо, и относительно соблюдая ПДД. По- другому тут и не выживешь – свалишься с горы как нефиг делать. Из частых нарушений, что бросились в глаза: даже в Махачкале никто, НИ-КТО не пропускает пешехода на пешеходном переходе, и люди часто жмутся, чтобы побыстрее перебежать дорогу. Водители зачастую пренебрегают поворотниками, намного чаще, чем у нас. И еще, в республике старые светофоры, от которых я, например, уже отвык. На ярком солнце лампы за цветными линзами светят слишком тускло, не то, что светодиодные, и, признаюсь честно, однажды я проехал на красный цвет, просто подумав, что светофор не работает.
Сегодняшний наш маршрут должен был закончиться в Гунибе. Это большое село, более двух тысяч человек там проживает сейчас, в основном – аварцы. От Махачкалы – 172 километра. Высота над уровнем моря – 1500м. Село возникло в 1862 году вокруг русского военного укрепления, но до этого тут была горная крепость, в которой дал последний бой русским войскам легендарный имам Шамиль – предводитель горского сопротивления продвижению России на Кавказ. Крепость была взята русскими войсками 25 августа 1859 года, а плененный Шамиль отправлен в Петербург на аудиенцию к императору. В те времена умели ценить достоинства врага – к Шамилю отнеслись хорошо, он получил дворянское звание, пенсию и дом в Калуге. Имама почитают на Кавказе до сих пор – мы не раз видели его изображения по всему Дагестану. В самом Гунибе есть граффити - имам Шамиль смотрит на село с высокой скалы…
Наш путь в Гуниб не был прямым – по дороге мы должны были заехать в два живописных места, о которых Лена прочитала ранее у каких-то блогеров-путешественников. Все они находились, в принципе, по пути. Чтобы попасть туда, нужно было свернуть с асфальтовой дороги на петляющую узкую грунтовку. Поначалу ехать по ней было, признаюсь, страшновато. И, по большому счету, совсем не плохой Солярис для такого путешествия подходил не очень – низковат. Ехали по навигатору, карты скачали ранее – в горах интернет так себе…
Слава Богу, встречных машин почти не было – разъехаться было сложно. С одной стороны отвесная стена, с другой – пропасть. Наконец, скользкая и шумная грунтовка в каком-то месте оборвалась. Навигатор сказал – приехали. Мы оставили машину и пошли вперед по протоптанной такими же как мы любителями «романтики» вперед, вверх на гряду и… замерли от ветра, страха и нежданной красоты. Скала резко уходила вниз, мы стояли на самом ее острие. Внизу синела река, цвели сады, а во всю ширь пространства – горы, горы, горы…
Второе место – водопад – оказалось менее живописным, дальше мы решили ехать в Гуниб без остановок. Из-за того, что мы отправились туда не по прямой, дорога уже почти до самого села не была асфальтовой – только грунтовка. Как только Лена попросилась за руль (ей очень хотелось поводить в горах), резко и ниоткуда начался сначала ливень, потом небо совсем почернело, и посыпался мокрый снег. Резина у нас была уже летняя, дорожное покрытие – черт-и-что, вокруг – ни души... Так мы ехали пару часов. Для поднятия настроения решили послушать музыку, что-то аутентичное. Наткнулись на местное радио «Ватан». Это, наверное, типа нашего «Спаса», но с большим количеством музыки. Все песни – с ярким восточным колоритом. На многих языках, включая даже английский! Но тематика в основном религиозная. Между песнями разные люди, в том числе духовенство, рассказывают об исламе, о традициях, о Рамадане (вы же помните, что был как раз пост). Знаете, не смейтесь, нам очень зашло! Я понимаю, как к этому относится среднестатистический российский горожанин, не любящий и не чтящий и своих-то собственных традиций. Но передачи были правда интересными, без занудства, оооочень доступным языком объяснялись исламские догматы. Для меня, человека абсолютно далекого от магометанства (но не от религии) это все было прям открытием – как, какими словами там людям преподносится информация. То ли основанная на античной школе христианская догматика за свои две тысячи лет только развила и усугубила древнюю ученость, то ли в принципе на Кавказе люди более простые и рациональные – мне показалось, что то, что говорили имамы, простому человеку в разы понятнее того, что зачастую говорят православные миссионеры. Не вкладываю в свои слова никакой оценки, ибо судить не в праве, да и не желаю. Запомнилась история про то, какие три типа личности никогда, ни при каких условиях, согласно исламу, не попадут в рай: похотливый старик (неожиданно), лживый правитель, горделивый бедняк. Теперь тестирую всех свои знакомых на объяснение этого (сам ответ знаю).
В Гуниб мы приехали, когда начало уже смеркаться. Снегодождь шел и тут. Мы медленно, гудя мотором, поднимались все выше и выше по узким улочкам, зажатым между выложенными из камня стенами домов. Гостиница находилась на центральной площади. Напротив – ресторан, где мы должны были ужинать. Поставив машину, мы отправились туда, благо идти было пару шагов. На удивление, ресторан оказался просто замечательным. Ну вы представьте себе, какие у вас ассоциации возникают, когда вы слышите выражение «дагестанское село» - горы, сакли, пасущиеся козы? Ну да, все это тут есть... А еще тут есть ресторан, никак не хуже любого московского. Где, помимо национальных блюд, вы можете себе заказать, например, суши-сет)). Кавказская кухня вкусна и обильна, это я давно знал. Мы назаказали себе всего аутентичного, конечно же. И, конечно же, ничего алкогольного – только ком-пот. Из алычи. Разговорились с девушкой-официанткой, очень милой и приветливой. Она извинилась за отвратительную погоду и обещала, что завтра от всего этого безобразия и следа не будет (так и оказалось). Расспросила, откуда мы, какие у нас планы. На следующий день мы собирались посетить известные села Чох и Гамсутль. Наш выбор девушка одобрила...
Наутро, встав пораньше, мы решили позавтракать в каком-нибудь уж очень своеобразном месте. Рядом была кафешка, мне кажется, для своих. Все по-простому: пластмассовые стулья, стол, накрытый ароматной клееночкой. Мы с Леной были одни. Тетушка-хозяйка, очень колоритная женщина, была рада нас видеть, как мне показалось. Настряпала нам абрикосовой каши с урбечем («мужчинам особенно полезно» - сказала она мне тихонько и подмигнула) и чуду с сыром. Сварила кофе в турке. Все было очень вкусно, сытно и стоило нам 485 рублей)))… Мы немножко погуляли по Гунибу, поднялись к остаткам русского форта. Солнце светило ярко, с усыпанных цветами и снегом деревьев шумно капала капель.
Погуляв по селу и окрестностям, по хорошей асфальтовой дороге (не то, что вчера) мы рванули в Гамсутль. Гамсутль – это заброшенное село километрах в 25-и от Гуниба. Древний аул, история которого насчитывает более двух тысяч лет, находится высоко на скале, в полутора километрах над уровнем моря. Когда-то живое и населенное (в двадцатом веке в селе еще работали магазины, небольшая больница), оно сейчас совершенно покинуто жителями, последний из которых, Абдулжалил, умер несколько лет назад. Гамсутль – известный туристический объект, и мы во что бы то ни стало хотели там побывать.
Ехали мы минут сорок, вокруг – красота неописуемая. Наконец, асфальт закончился. Вокруг было припарковано с десяток машин. Мы вышли осмотреться, навстречу нам шла изможденная молодая парочка без обуви. Оказалось, до аула - 4 километра. Можно идти пешком, но вверх, оттого долго и муторно. Можно два километра проехать на уазике по сто рублей с носа, дальше машина не проедет. Мы сели в ждущий туристов уазик, который рванул с ревом вверх по ужасающе узкой и разбитой дороге. Минут через пять уазик остановился на площадке, откуда вверх шла тропа, усеянная пестрыми фигурками ползущих туристов. Где-то вверху, далекооо-далекоо, желтели древние стены Гамсутля. Мы вышли из машины и пошли сначала по дороге, ведущей в село. Она была вымощена камнями и в целом достаточно пологая, но быстро тающий на солнце вчерашний снег превратил глину в раскисшую склизкую грязь. Идти вперед стало тяжело и опасно, и мы просто полезли вверх по склону, как сделали помимо нас и остальные туристы. Через несколько сотен метров, уставшие и запыхавшись, мы присели отдохнуть на зеленой террасе.
- Лен, может, ну его к фигам, лезть на такую высоту? - спросил я негромко, обреченно глядя на сверкавшие на солнце вдалеке стены Гамсутля, особо так и не приблизившиеся за это время к нам.
- Я думаю, ты прав. Сфоткаем отсюда, и все. Давай только чуть-чуть повыше поднимемся, вон до следующей террасы, там вид посимпатичнее, - ответила жена.
Мы попыхтели дальше. Рядом ползли другие туристы, сверху спускались с кручи какие-то многодетные семьи. Все в поту мы доползли, наконец, до следующей террасы, готовые сделать несколько фотографий и повернуть обратно. Как вдруг, мимо нас бодро прочесала вверх по склону говорливая группа старушек в светлых брюках. Это был вызов! Нам пришлось-таки штурмовать Гамсутль!
На гребне скалы прилепились друг к другу каменные соты старинных домов. Их деревянные крыши давно сгнили, окна осыпались. Узкие даже не улочки – тропки петляли между каменных хат. Внутри кое-где остался нехитрый скарб – железные покосившиеся кровати, какая-то посуда. Мы лезли все выше, а я с ужасом думал – как на такую «улицу» можно выпустить маленького ребенка или ковыляющего старика?
Вдоволь нафоткавшись, мы поползли по склону обратно, что было, конечно же, легче и быстрее. В Чох мы не попали – было уже поздно (в следующий раз, сказала Лена). А жалко – это село как раз жилое, было интересно посмотреть одно из самых древних поселений на Северном Кавказе и на быт горцев.
Но – зато у нас был забронирован столик в «Адате», а назавтра мы собирались поехать в Дербент. Город-мечту моего детства. Но это уже третья история…
Продолжение следует...
Дагестан: край прекрасных гор, орлов и аулов
Июль-август 2020 года
Автопутешествие в Дагестан и Северную Осетию возникло в нашей жизни спонтанно. «Виной» всему, конечно же, пандемия коронавируса. Она не дала нам с друзьями сходить в пеший поход в Пиренеи в марте. Перебронировали билеты на Кипр – пал под натиском вируса и Кипр. Мы не стали дальше испытывать судьбу, отложив планы на лето. И вот – нарисовался маршрут «Дагестан – Северная Осетия», 5000 км на авто. Потом к нему добавился еще хвостик. Но обо всем последовательно. Рассказ, как обычно, разделю на две части, чтобы не было бесконечно долгого скроллинга.
Приготовления
Их как таковых не было. Я не просчитывала путешествие, как обычно. Просто выписала «рэперные» достопримечательности республик, на которые хотелось бы посмотреть. Пугалки про то, что Дагестан – «серьезный регион» и про то, что там разбушевался коронавирус, нас не испугали. Мы уже рассматривали Дагестан, как последнюю надежду в плане нашего несостоявшегося весеннего пешего вояжа. И вот тогда он запал в душу. Теперь решили не откладывать.
Бюджет
Основные расходы – бензин, жилье, еда. В результате мы уложились в 90 тысяч на троих с мужем и 15-летним сыном. Для сравнения – в то же время Клуб путешествий Михаила Кожухова рекламировал недельный тур в Дагестан за 87 тыс. на человека. Это без перелета! Нам же хватило на все.
Бензин – около 18 тыс.
Жилье (гостиницы бюджет и миддл-класса, частное жилье) – около 23 тыс.
Остальное еда, входные билеты куда-то, сувениры – в основном, коньяк и ножи))
Калмыкия
Так что, особенно не готовясь, мы собрали минимум вещей на две недели, прихватили на всякий случай палатку – и с утра пораньше стартанули. Путь к Дагестану лежал через Волгоград и Калмыкию. За один день мы рассчитывали проехать около 1200 км и переночевать в столице Калмыкии Элисте. А уже на следующий день доехать до Дербента.
Все так и вышло: мы благополучно доехали до Волгограда, встретились там с друзьями, которые любезно составили нам компанию в этом путешествии, отобедали в местной пиццерии и продолжили путь.
До Элисты мы добрались уже затемно, встретив закат в пути посреди живописных степей. Еще в Волгограде мы наобум забронировали в Букинге пару номеров в придорожной гостинице. Гостиница оказалась Бельдяжки-стайл, но нам в тот вечер много было не надо. Мы поужинали купленными в местном супермаркете вкусняхами и легли спать. На тот момент, конец июля 2020-го, в Калмыкии еще действовал карантин, и в магазин можно было строго в масках, чего, впрочем, никто не соблюдал.
На следующий день мы заехали к местному буддийскому храму, намереваясь сунуть нос внутрь. Но из-за того же карантина храм был закрыт. Пришлось довольствоваться его внешним видом. К тому же, после храмов Юго-Восточной Азии он нас не очень заинтересовал.
Вообще, в Калмыкии задержаться не хотелось – регион, к сожалению, бедный, и смотреть там особенно нечего. Степь – тоже зрелище своеобразное. Сначала она завораживает, особенно когда к вечеру к дороге выходит всякое зверье типа степных лисиц и зайцев. Но когда едешь по ней средь жаркого дня, и температура за бортом достигает 40 градусов, а растительность с красной земли окончательно исчезает, чувствуешь, что хочется смены пейзажа. Ехать по Марсу долго не очень интересно, тем более, что там не ни малейших неровностей поверхности. Голая безжизненная равнина до горизонта.
Въезжаем в Дагестан
Степь продолжилась и когда мы въехали на территорию Дагестана. На блокпосте переписали наши документы – и велкам! Но где же горы? Где же дивные бархатные горы, которые я видела в детстве в альбоме «Очаг мой, Дагестан» со стихами Гамзатова? Видимо, они будут позже, решили мы. А пока степь. Не откладывая в долгий ящик, мы начали знакомиться с местной кухней: заказали в кафешке пельмени кюрзе.
Кухня
Дагестанская кухня не так разнообразна, как, например, грузинская. Но и здесь есть то, что надо попробовать. Пельмени кюрзе, лепешки чуду и, конечно, разнообразные шашлыки с зеленью и вкуснейшими овощами. Чуду мы привезли с собой в качестве нового домашнего рецепта: местные жители показали нам, как их правильно готовить. Не буду тратить время: рецепты есть в сети. Ну и, конечно, нельзя не попробовать дагестанские коньяки и вина. Вина, кстати, очень даже порадовали – недорогие и вполне себе приличные.
По мере того, как мы приближались к Махачкале, пейзажи менялись: растительности становилось все больше, появились деревья и, наконец, на горизонте замаячили горы. Правда, они показались невысокими – но все же это были горы, к которым мы и стремились! Первой нашей остановкой был древний Дербент, так что мы сначала проехали через весь Дагестан, а потом уже стали постепенно возвращаться обратно.
Дербент
До него мы добрались уже затемно, хотя, надо признать, дороги в Дагестане очень неплохие. Вообще, там складывается впечатление, что ты где угодно – в Греции, в Турции, на Ближнем Востоке – но не в России. И не только из-за южной природы. Сейчас республика активно развивается и строится. Как рассказали нам местные жители, в благополучие Дагестана активно вкладывают деньги олигархи-земляки. Так, Сулейман Керимов взялся отстраивать свой родной Дербент. Так что, глядишь, вскоре край станет мировым курортом. Поэтому если хотите увидеть аутентичный Дагестан, поспешите. В плане безопасности вот что скажу – нам ни разу не было там некомфортно. Знаменитые «лютые» гаишники не тормозили, а люди на улицах, увидев наше замешательство, подходили и предлагали помощь. Все было гипердушевно.
В Дербенте у нас были заранее забронированы места в мини-отеле «Олимп» на самом берегу Каспия. Просто хотелось пожить у моря, а в Букинге таких мест значилось немного – решили букнуть загодя. И не прогадали. Владелец Нариман оказался очень приятным молодым человеком, а близость мини-отельчика к морю и его уютный садик оказались выше всяких похвал. На кухне можно приготовить ужин, на мангале – пожарить шашлык. Правда, номера мы взяли дешевые, и они оказались без окон – так что, если включить кондей, я замерзала, а если выключить – становилось невыносимо душно. Но отец хозяина Мейлан принес теплый плед, и все проблемы самоликвидировались. Комфорт-номера там гораздо лучше, в них даже есть мини-сауна и бассейн. Но нам, приехавшим енотить вокруг, они были без надобности.
Рядом с отельчиком оказался супермаркет, где мы благополучно и затарились. И еще удивлялись, что там совсем нет алкоголя... А потом нам сказали, что владеют супером «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России как террористическая). Больше мы туда не ходили.
Целого дня пути и ужина в приятной компании нам показалось мало – мы пошли приветствовать море. Правда, муж сказал «Ну вас нафиг!» и благоразумно пошел спать. А мы на сон грядущий обмакнули ножки в Каспии (наш друг Алексей еще и искупался), подышали морем и посмотрели на южные звезды. Где-то там должна была пролетать комета Neowise, но мы ее так и не увидели.
На следующий день у нас был запланирован осмотр Дербента, а также море и шашлыки. Утреннее море было неспокойным, но ласковым. И удивительно теплым. Хоть Каспий и озеро, как всю дорогу твердили муж и сын, пахнет оно морем. Песчаный берег с крупными ракушками, и – что важно – отсутствие толп купальщиков… Каспий в Дербенте я определенно порекомендую. Один минус – вода «неморского» сероватого цвета. Хотя, возможно, такой она стала из-за волн. И все же – не океан (избаловались вы, матушка)) Хотя, на закате… чем не океан? Можете сравнить с Кубой.
После утреннего купания и завтрака мы ринулись на осмотр местных достопримечательностей. Их мало, но они стоят мессы. Дербент сам по себе достопримечательность, ему уже, на минуточку, более 2000 лет. Первые поселения возникли там в эпоху ранней бронзы — в конце 4-го тысячелетия до н.э. Название города переводится как «Закрытые врата», намекая на стратегическое расположение города между морем и предгорьями Кавказского хребта. Современный город, как говорит «Википедия» был основан в 438 году как персидская крепость, состоящая из расположенной на холме цитадели Нарын-Калы и двух идущих от нее к морю каменных стен, которые запирали узкий (3 км) проход между морем и горами Кавказа.
Цитадель Нарын-Кала и примыкающий к ней Старый город и являются главными фишками Дербента. Старый город, конечно, уже не совсем старый – большинство зданий там перестроены. Но стилистика сохранена, и мы можем увидеть, как жили люди столетия назад. К тому же желтый ракушечник, из которого сложены дома и благодаря которому я мысленно окрестила Дербент «Городом из желтого кирпича», бережно хранит и подчеркивает эту аутентику. Старый Дербент напомнил старый Тбилиси, что, впрочем, неудивительно. Сохранилась в городе и минарет-мечеть 8 века. А дербентская Джума-мечеть и вовсе старейшая в России – построена в 734 году.
Интересны дагестанские кладбища - именно древние. На самом деле, матримониальные и ритуальные обычаи и традиции всегда самые интересные и много говорящие о народе. На древних дагестанских кладбищах надгробные памятники, высокие и узкие, просто глубоко вкопаны в землю. На них одинаковая вязь, все лаконично и при этом очень... стильно. Извините за такое сравнение, но смотрится действительно очень впечатляюще. В современных некрополях некая харизматика утеряна. Чуть позже будет рассказ про священное кладбище Кырхляр - убедитесь сами.
А в Нарын-Кале мы провели полдня. Бродили по закоулкам крепости, сидели в местном кафе и ели черное мороженое почему-то со вкусом клубники. Не задалась клубника в год пандемии)) В крепости отреставрированы некоторые здания, а кое-то - например, ханские бани - оставлено в виде живописных руин. Интересен крестообразный колодец, который, как подозревают, использовался также в качестве подпольного христианского храма.В крепости гуляют многочисленные свадебные процессии. Для дербентцев, видимо, посещение крепости, как бы парящей над городом, столь же обязательно в день свадьбы, как для нас - посещение Мемориального парка. А свадьба в Дагестане - одно из двух главных событий в жизни, как рассказали нам местные жители. Второе - похороны. Именно поэтому свадебной индустрии посвящены в республике многочисленные мелкие бизнесочки. И сама свадьба многолюдна и очень красива. А невесты, юные дагестанские невесты! Черноволосые и грациозные, как лани, в белоснежных приталенных платьях... Великолепны! Мы любовались.
Погуляв по крепости и проникшись ее героическим прошлым, побродив по старому городу и понаблюдав за его жизнью - особенно понравилось, как местные дети валтузили стиральную машинку вместо мячика - мы двинулись в сторону рынка и магазинов.
Мужчины пошли в магазин, а я осталась позагорать на улице. Привлекла внимание кучка местных аксакалов, сидевших неподалеку. Дедушек явно заинтересовал наш рыжий "Каптюр". Подобных машин, тем более столь яркой окраски, в Дагестане нет - цвета там по большей части черные и белые, редко - серебристый. А тут рыжий, да еще и с котом на заднем стекле. Деды оживленно что-то обсуждали, периодически показывая на машину. Меня не спрашивали. А вот, когда вышел муж, к нему обратились: "Что за машина?" "Рено", - коротко ответил Володя, и мы уехали, оставив аксакалов в недоумении. Тема для них, судя по всему, яснее не стала.
Вечер мы провели за шашлыком, дружескими беседами и купанием в особенно ласковом на закате море. Что делать на завтра, еще не решили: с одной стороны, хотелось еще побыть у моря, с другой - тянуло в горы.
Но на следующий день погода решила все за нас: море сильно било, надвигалась гроза. Поэтому, искупавшись и позавтракав, мы двинули дальше, вглубь Дагестана, к горному аулу Гуниб, который является отправной точкой для всех маршрутов в горах. Да и сам по себе он живописен, как писал Интернет. Хотелось убедиться.
Но по дороге мы завернули на уже упоминавшееся кладбище Кырхляр. Оно является священным для дагестанцев. Многие приезжают туда специально, в качестве паломников - поклониться могилам героических воинов, отдавших жизнь за Отечество. Кладбище находится недалеко от Нарын-Калы и Старого города - любой покажет вам туда дорогу.
Считается, что кладбище Кырхляр появилось в период одного из самых ранних арабских походов на Дербент, предположительно в 643 г. Арабы ставили своей целью обратить "дремучих" местных жителей в правоверный ислам. Главная битва продолжалась шесть дней, в ходе которых были убиты 20 тыс. местных жителей. Со стороны же арабов потери составили всего лишь 40 воинов, которые были признаны святыми и похоронены на кладбище Кырхляр. В настоящее время это захоронение представляет собой участок, отделённый от остальной части кладбища каменным ограждением. Внутри можно увидеть 40 горизонтальных надгробий, уложенных в четыре ряда в направлении с востока на запад, и отдельно ещё три. Когда-то на надгробиях были высечены надписи, но сейчас они совершенно не читаемы. Два центральных надгробия, как нам рассказали, принадлежат двум братьям. Мужские надгробия выкрашены в белый цвет, женские (а были и женщины-воины) - в зеленый.
Так что если ехать в Дагестан - обязательно в горы! Игра света и теней, краски, земледельческие террасы. Да что я словами - смотрите сами! Больше фото - в альбоме.
Гуниб
Так, ахая и охая, мы добрались до Гуниба. Кстати, не доезжая до него, мы видели несколько прекрасных мест для бивака - это если вы захотите встать с палаткой. Заезд на "островки" - прямо с дороги. Местные там устраивают пикники, мы видели заезжающие машины.
Когда мы подъехали к Гунибу, первой вырвавшейся фразой была: "Твою ж мать - где ж там жить?!" Аул, казалось, был приклеен к скале и свисал над пропастью. Кавказцев этим не удивишь - но мы-то столкнулись с такой структурой бытия впервые. Я, правда, уже была на Кавказе в детстве, но мало что помню. А в Грузии мы, каюсь, поскакали пока лишь "по верхушкам" - Тбилиси и Батуми с окрестностями. Поэтому отчет не делала - покуда не вернемся и не изучим более досконально эту прекрасную страну.
Так вот - Гуниб нас озадачил. Друзья по рации высказали те же опасения - мол, над пропастью не ржи)) Но вот мы въехали в аул... навигатор почему-то обозначил дорогу, поднимавшуюся к Гунибу, как одну нескончаемую "улицу Пирогова"... И оказались на площади с круговым движением. А дорога уходила еще и вглубь... Плоское изображение превратилось в 3D.
Аул очень живописен. У въезда в него ниспадает с горы водопад, а на самом верху стоит крепость, в которой во время Кавказской войны заседал сам имам Шамиль.
Вариантов проживания в Гунибе немало. Цены выше, чем у побережья, но это вполне понятно - это туристический хаб. Популярная гостиница "Белые журавли" на уже упоминавшейся площади предложила нам размещение за три с небольшим тысячи рублей. Мы решили поискать еще, благо время позволяло. Местные жители предложили забраться повыше. Так мы доехали до вершины горы и до туристического центра "Орлиное гнездо", бывшего ранее базой горных туристов. Сейчас комплекс реконструируется, в турбазных домиках живет только персонал, а гостям предлагается размещение в комфортабельных корпусах. Нам администратор предложила остановиться в еще ремонтируемом корпусе. Первый этаж там был не обжит, а вот второй был готов и его заселили. Номера, которые нам предложили, были новехонькие - такое ощущение, что мы были первыми постояльцами. Прекрасные уютные комнаты, диван для Дани, французское окно до пола - все как мы любим. И все это - за 3000 за ночь. Мы решили больше ничего не искать. К тому же рядом с "Орлиным гнездом" как раз открылось кафе-веранда с вкуснейшим шашлыком, где мы и провели несколько гурманских часов. Особенно меня впечатлили грибы, приготовленные как шашлык.
Аулы Чох и Гамсутль
Если вы хотите увидеть настоящий Дагестан - такой, каким он был столетия назад - забирайтесь еще глубже в горы. Если спуститься с горы, на которой расположен Гуниб, переехать через реку и углубиться в противоположный горный массив, дорога приведет вас к одному из хорошо сохранившихся и в то же время аутентичнейших аулов - Чоху.
Сейчас он обретает вторую жизнь. Дело в том, что сначала люди подались в большие города, но теперь возвращаются, так сказать, к истокам - туда, где родные горы, чистый воздух и сумасшедшие виды. Местный гид и предприниматель Заур, основатель "Этнодома", отеля в этническом стиле, - один из тех, кто ратует за возрождение родного аула. Сейчас он уже расширяет "Этнодом", так как спрос на "пожить в Чохе" очень велик. Заур пока единственный отельер в этих местах. Он же гид, он же волонтер... Когда мы искали кафешку в Чохе, местные жители сказали нам: "Вы знаете Заура? Вот - к нему!" Оказалось, "человек из Чоха", как прозвали Заура журналисты, не только местная знаменитость, но и единственный "кормилец" странников в этих местах. Точнее, эта часть бизнеса - в ведении его очаровательной супруги. И это, наверное, был самый вкусный и аутентичный обед в Дагестане! Хинкал, говядина, овощи - все было просто превосходным. А стоимость - 500 рублей, и это на пятерых! Приезжайте в Чох! Кстати, насколько я знаю, цены на проживание в "Этнодоме" тоже вполне комфортные - только бронироваться надо заранее, потому что, как уже говорилось, спрос...
Но не Чох был целью нашей поездки, а его старший собрат, находящийся напротив, на соседней горе - аул-призрак Гамсутль, теперь покинутый людьми. Его называют "дагестанским Мачу-Пикчу" за сходство со знаменитым городом инков. Из Чоха к нему ведет дорога. Но на машине до Гамсутля не доехать - километр придется идти пешком. Да и до точки начала пешего похода лучше доехать на местном уазике (100 рублей на человека), водитель которого виртуозно вписывается в повороты. А вот обратно можно спуститься пешком или на лошади, которых предлагают гиды (на лошади можно и подняться до аула). Мы выбрали первый вариант: оставили машину у подножия горы, пересели в уазик, а затем прошли километр пешком, благо тропа пологая и тенистая - идти было приятно. На подходе к аулу путников встречает источник с потрясающе вкусной водой. Как рассказал нам потом Заур, родник древний и очень местными почитаемый. Так, была традиция, по которой в день свадьбы невеста должна была набрать воды из родника и поднести ее всем односельчанам...Совет: не пожалейте тысячу рублей, возьмите экскурсию - история аула очень интересна!Она вкратце такова (подробно не буду, чтобы не отбивать у Заура хлеб)) Сколько лет аулу, не знает доподлинно никто. По одним сведениям, 1500, по другим, 3000... Заур сказал, что Чоху 700 лет, а Гамсутль существовал задолго до него. Но поселение явно древнее - судя по резьбе на камнях. Тут и арабская вязь, и раннехристианские символы. Эти ценные камни иногда воруют - чтобы выгодно продать. Местные волонтеры, желающие сохранить историю родного края для потомков, с этим борются. Заур рассказал, что волонтеры планируют сделать из Гамсутля музей под открытым небом, расчистив и законсервировав поселение. Это Дагестан, каким он был столетия назад. Неповторимая аутентика.Покинут Гамсутль был в 2015 году. Точнее, тогда умер его последний житель. Остальные ушли раньше - поближе к цивилизации. Ведь оборонительное положение на вершине горы стало неактуальным. Да и сигнальный огонь в ауле-стороже давно никто не зажигал. Помните сигнальные огни из "Властелина колец"? Такие же были и у наших горцев. Они помогали молниеносно оповестить о надвигающейся опасности и сплотить, так сказать, ряды. Но время прошло, опасность, вроде бы, миновало, и люди потянулись в большие города за комфортом. Когда в Гамсутле осталось немного жителей, власти отключили электричество. Это ускорило уход последних. В конце концов остался последний горец. Нет, не Дункан Маклауд. Его звали Абдулжалил. Как рассказал Заур, он был дагестанцем. но долгое время не жил в родных краях. И вот за 10 лет до смерти вернулся и поселился в Гамсутле. Говорят, он был незаурядного ума человеком - и в то же время был не совсем здоров ментально... Это многое объясняет. Ведь трудно представить, как человек мог жить в совершенно покинутом селении, где лишь ветер гулял в руинах да кричали в ущелье орлы...
Абдулжалил был пасечником. Жители Чоха навещали его и следили, горит ли тусклый огонек в его жилище. Когда свет погас, люди забеспокоились и пошли искать Абдулжалила. Они нашли его мертвым в нижней части аула. Вероятно, заболев, он попытался уйти к людям, но не смог. Отшельник Абдулжалил умер от пневмонии в возрасте 53 лет. В его жилище остались вещи, обрывки журналов и ковров... Волонтеры просили родственников Абдулжалила позволить им привести дом в порядок, чтобы сделать его мемориальным, но родные почему-то против. Какие у них виды на эту собственность?..
Как они это делали? И ведь ходили туда-сюда по несколько раз в день!.. Я потеряла тропу, когда полезла с фотоаппаратом на смотровую площадку, чтобы снять Гамсутль сверху. И пришлось карабкаться по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев. Душещипательное, надо сказать, занятие - когда камешки осыпаются из-под ног, нога скользит, а корни обрываются. А вниз - йухуууу! Жителям же приходилось так рисковать постоянно. "Знаете, в чем секрет знаменитого кавказского долголетия? - спросил нас Заур. - Просто выживали не все. Естественный отбор. В живых оставались сильнейшие, самые здоровые и выносливые. Они и доживали до 100 лет"...
Гамсутль очень впечатлил. Спускаясь по тропе вниз, я все еще мысленно бродила по этим улочкам, где когда-то кипела жизнь. Там обитали до 70 семей! Целый городок! Похожий аул Куриб на соседней горе, тоже, видимо, доживает последние деньки - среди руин остались пара обитаемых домов. А вот Чох держится и вполне успешно выполняет роль этномузея и жилого аула в одном лице. Мы, надо признаться, не воздали ему должного, так как были пресыщены впечатлениями от Гамсутля. И потому после обеда оттуда уехали. А следовало бы пройтись - там интересные дома с табличками, на которых указан год создания, есть и покинутый квартал... Так что советую посвятить этим местам не менее пары дней - они того достойны. Заур водит экскурсии и по Чоху, так что в "Этнодоме" вы найдете полный пакет услуг))
Пока все, больше в один пост не влезает и поэтому продолжение следует, кому не терпится, заходите напрямую к нам