Ответ на пост «Выключатель с реле времени - автоматизация вентиляторов»
Человек будущего, если ты наткнешься, на эту тему в поисках таймера в подрозетник, знай, что я почти полгода искал для себя и таки нашел решение. Таймер Доктор Сухов SE001. Выполняет все озвученные ТСом функции: включается простым нажатием, время до выключения можно задать до 180 минут колесиком. Можно не задавать каждый раз, просто нажимать кнопку включения. Монтируется в стандартный подрозетник. Стоит копейки. Из минусов только то, что ему для работы нужна нейтраль, т. е. проводку надо заранее предусмотреть.
"Кондиционерная мафия" или установка кондиционера своими руками
Дано: квартира 40м^2, потолки с уклоном 3.8-3, этаж последний, солнечная сторона, новостройка.
Задача: скрытое кондиционирование с фильтрацией и приточкой по всем помещениям равномерно
Решение: канальная полупромышленная система
А теперь боль,
Узнаем стоимость установки (трасса 10м), спешки нет:
- под ключ 40-55
- с установленным блоками 35-45,
- сама трасса (материалы) не меньше 2500р за м.пог.
Дорого подумал я, если сам кондей стоит 73, но мы же хотим чтоб все было правильно, ведь специалисты знают как надо.
Обратился к инструкции, в трассе длинее 5 метров необходима дозаправка фреоном, необходима опресовка азотом, и вакуумация с выдержкой.
Звоним снова, дабы убедиться в компетенции и гарантиях:
- опресовку никто не делает (1000шт поставил и все работает)
- половина говорит что фреона будет достаточно
- половина говорит достаточно когда вакуумация 3-5 минут (ссылаясь на мощный вакууматор)
- уникумы говорят про вакуумацию тем же фреоном из внешнего блока
- толщина меди за 2.5к м минимальная
И был один человек занимающийся промышленным оборудованием, уделил мне время и рассказал как оно должно быть. Он просто отказал, даже не озвучивая цену, говоря, что не интересно.
Вывод: это как бы полный провал.
Люди тупо купили развальцовщик, кто-то вакууматор и коллектор, риммер и труборез, взяли старый перф к нему коронку/бур почитали пару инфошайзе, и погнали стрич бабки: "установка кондиционеров профессионалами, без пыли, скидка 30% до конца месяца, новоселам подарок"
Собственно всё как у нас обычно. Делаем сами.
Я: "Погнали!":
Кондиционер ballu 24000btu, на охлаждениепотребление 2квт×ч
73000р (мониторил цены на разные системы в течении 3 месяцев) этот сейчас везде от 110к
Труба 5/8 15м стенка 0.89мм 6000р (остаток продал за 1к)
Труба 3/8 15м стенка 0.65 2700р ( остаток продал за 500р)
Ввгпнг Ls 5×2,5 12м 2000р
Теплоизоляция
Д внутренний - 10мм 12 м 500р ( k-flex каучук черная)
- 16мм 12 м 500р (-)
- 54мм 12 м 500р (Стенофлекс обычная серая)
Виброопоры 4шт 500р
Опора внешнего блока переварена из того что было
Водоотведение 32 трубой 1000р
Фреон 410а 750мл 1500р
Аренда инструмента 1000р
Доп: шпильки, анкера, гайки, шайбы, хомуты, скотч 1500р
Чеки
Делаем:
-устанавливаем внешний и внутренний блок, согласно документации по необходимому зазору между стенками
- разматываем медные трубки попутно заматывая в теплоизоляцию и стыкуя скотчем
- раскладываем трассу по полу и проталкиваем в подготовленные отверстия
- поочередно прикручиваем к потолку
- организовываем слив, с внутреннего в канализацию, с внешнего в водосточку
- обрезаем и вальцуем медь
- подключаем межблочные кабели и временную к сети
- вакуумируем только трассу в течении 15 минут и оставляем на сутки
Отступление
- проверить систему на герметичность можно либо разряжением, либо давлением, я выбрал первое, пол часа не достаточно, а долго ждать кондейщики не будут, так же как и таскать баллон азота. Это важно так как вода из воздуха убивает компрессор, ухудшая свойства масла, а влагопоглощаюший элемент который есть в системе рассчитан на пару грамм воды.
- на следующий день стрелка была в том же положении
- открываем вентили фреона на внешнем блоке
- запускам кондиционер
- дозаправляем фреоном по инструкции
- смотрим утечки на всякий случай пеной
- теплоизолируем до конца.
Это поверхностная информация, расписывать глубже нет смысла.
Не призыв к действию. Обратитесь к профи, если найдёте)
UPD:
Я не совсем корректно написал про опрессовку, как таковой опрессовки вакуумом не существует, из-за незначительной разницы в давлении вакуума и окружающей среды. А как достаточно грубый анализ выполненных действий может помочь. Если заполнять азотом по инструкции то необходима опрессовка при 4.15 Мпа.
Самодельный рекуператор 68% КПД
Мой друг сделал из обычной фанеры, гофры + 10 метровая трасса под грунтом
за 10 метров от дома засасывается холодный воздух 7.5 градусов, пока идет под землей, прогревается до +11.5, затем попадает в самодельный рекуператор в который напротив засасывается воздух из под потолка дома температурой +27.5, после рекуператора прогретый чистый воздух с улицы прогревается до 22.4 градуса, если необходимо прогревается при помощи канального кондиционера, там же фильтруется и подается в дом.
в доме поддерживается 22.8 градусов при 650 ррм углекислого газа
отработанный воздух в доме с +27.5 охлаждается до 16.4 и выбрасывается на улицу.
Для контроля СО2 подпаялись к обычному датчику
Если есть вопросы по стройке, заходите к нам в стройка чат. У нас нет рекламы. Только болтовня и советы друг другу.
Как я избавился от конденсата в подвале гаража
В очередной раз у меня появился гараж.
На момент покупки, меня в первую очередь привлекли размеры гаража. Грубо 6х5. И нормальная высота. Просторно и легко дышится. Выглядит стандартно для пятнадцатилетнего гаража.
Покрасил, подмазал, утеплил- привел в порядок, в общим. Все как обычно. Делал все сам. За пару месяцев , в свободное время.
Стандартный объем, что бы можно было использовать гараж по назначению.
Это все о гараже. Чего не сказать об подвале, который под гаражом в весь размер. При первом осмотре подвал выглядел так.
Пол-глина. Кроме одного помещения, где яма. Там стяжка.
С потолка свисают капли воды.
Стены сырые. Похоже, что помимо конденсата, протекает снаружи в районе ворот.
Так как на подвал у меня особых планов не было,пока занимался благоустройством основного помещения, периодически заныривал в подвал-осмотреть и обдумать план действий. Раньше, во всех моих гаражах влаги в подвале не наблюдал. С подобным столкнулся в первые. Предыдущие гаражи все строил сам и вентиляцию закладывал по стандарту-две трубы на помещение, приток до пола, отток из под потолка. Все всегда работало. Было в помещениях сухо и присутствовал свежий воздух. В этом гараже решил идти по накатанной. Определюсь с помещениями, сделаю вентиляцию и все будет хорошо.
Схема перегородок и помещений в подвале. Приток — синим, трубы с улицы, по бокам от ворот и до пола подвала. Отток -красным, трубы забирают воздух сверху помещения и идут на улицу, над гаражом.
Там где две двери, это погреб для консервации. Там из соседнего помещения труба, с забором вверху и опускается до пола в погребе.
Принцип такой. В каждом помещении -две трубы. Одна до пола-приток и другая от потолка-отток. Только так.
В помещении, где яма было относительно сухо. Сырели только стены под воротами. С него и начал. Побелил, покрасил, провел проводку, трап и т.д. Перешел в соседнее помещение-погреб. Поставил стенку-отделил от половины подвала дверью. Провел трубы вентиляции. Поставил обогреватель, подсушить потолок перед покраской и перешел в половину подвала, где будет лифт. Выкопал приямок для платформы лифта. И на пару недель пропал из подвала.
Занимался своими делами и работой сверху. Нарастил трубы вытяжки, утеплил. Поставил дефлекторы.
Спустился в подвал через какое то время, и обнаружил воду в приямке.
Чистая вполне вода. Пить, вряд ли. Но, для хоз. нужд попрет вполне. Даже жалко как то, что придется с этим резервуаром расстаться.
Помимо воды в виде конденсата на потолке, добавилась еще и вода снизу. Есть вероятность, со слов бывшего хозяина, что уровень воды еще поднимется и возможность будет воду заготовить на долгий срок. Чуть ли не насосом качать. Здесь у многих такая история в гаражах. Каждую весну вода появляется, потом пропадает. Это, я так понимаю, грунтовые воды при таянии снега, попадают в помещение. Никогда не сталкивался с подобным.
Пока решил ничего не предпринимать, собраться с мыслями, послушать людей, почитать я.ру. Как то же, выходят из положения другие люди. Предстоит решить две задачи-избавиться от влаги внизу и вверху, на потолке.
Анализируем ситуацию. Потолок-конденсат. То, что у меня не правильно сделана вентиляция -отбросил сразу. Я не сторонник принудиловки. Так же как и не согласен с тем, что назначение вентиляции осушать помещение. Естественная вентиляция, правильно сделанная, справляется со своей задачей-вентилировать, т.е. обновлять воздух, боле чем вполне. Это я могу сказать из опыта, по тем гаражам, который строил и эксплуатировал ранее. В этом гараже сделал все как и ранее. На всякий случай проверил — подношу шарики от пенопласта к вытяжке-вытягивает со свистом. Значит дело не в том, что вентиляция работает не так как надо. На всякий случай-поставил, все таки, вентилятор на отток. Молотил с неделю. Ничего не изменилось. Воды еще больше стало на потолке.
Единственная радость- воду из приямка откачал и она не добавляется. Начал сушить стены приямка, что бы гидроизолировать. Обогреватель в помещении где погреб, за пару дней, высушил потолок и я начал строить планы на отделку. Вытяжка работает, потолок просох, стены подсохли-можно заниматься побелкой стен и покраской потолка. Каково же было мое удивление, когда через пару дней на потолке погреба опять появилась капель! В отличии от помещения, где яма-там потолок был сухим и сухой есть. Совершенно одинаковые помещения, в одинаковых условиях, с одинаковой вытяжкой! В одном — дождь с потолока, в другом сухо. Что может быть не так? Разница лишь в том, что в помещении где нет конденсата-стяжка на полу, а в других, где потолок сырой, пол из глины. Ок. Дело за малым. Стяжка в погребе. Вернее-гидроизоляция пола. Ровняю глину, стелю полиэтилен, засыпаю готовой цементно-песчаной смесью.
и сверху укладываю тротуарную плитку 3см. По краям, пустоты заполняю плиточным клеем.
Забегая наперед-потолок сухой, как после просушки. Подождал до полного высыхания и покрасил. После эксперимента над гидроизоляцией пола в погребе перехожу в большее помещение подвала. Там ситуация прежняя- вода капает с потолка. В районе трубы оттока небольшое пятно без капель. И над лампочкой, под потолком. Все остальное в воде. Очень странно наблюдать картину- в соседнем помещении абсолютно сухо, где еще неделю назад воды было с потоп.
Прихожу к такому выводу. Влага из грунта попадает в воздух и оседает в виде конденсата на потолке. У меня было пару гаражей раньше без стяжки пола в подвале. Я обычно ими не пользовался. Но, там было совершенно сухо! Значит дело не столько в открытом грунте, как в его составе. Кто то сказал, что глина тянет влагу. Почва в моем подвале-глина. При чем достаточно глубоко. Предполагаю, что дело в глине. Спустя месяц, после осмотра подвала-ситуация не изменилась, решаю положить плитку везде. Таким образом, гидроизолировать весь пол в подвале.
Окончательно осушил приямок обогревателем.
Полы из глины трамбую. Сверху насыпаю керамзит. Он был у меня в остатках. С целью поднять пол. Вывести из уровня затопления на будущее.
Потом выстилаю пол целлофаном. Сверху засыпаю цементно-песчаной смесью и укладываю тротуарную плитку.
В целом уровень пола поднял на 150 мм. Сверху и по периметру засыпаю клеем для плитки.
Эти процедуры я проделываю в надежде, что таким образом перекрою доступ влаги от глиняного пола. И надеюсь избежать запотевания плиты.
Известью в медным купоросом белю стены. Белю в тех местах, где менее вероятно буду тереться одеждой о стены. Остальное крашу эмульсией. Виден вентилятор на отток в тройнике, который оказался совершенно бесполезен в решении моей проблемы. В приямке для лифта провел мероприятия по гидроизоляции. Загрунтовал, поштукатурил клеем для плитки. Покрыл Cerezit CR-65 в два слоя, вдоль и поперек, стены стали красными. И как ни странно, сухими на долго.
Отсутствие влаги на потолке позволило провести необходимые работы. Покрасил потолок, провел свет.
Больше к проблеме влаги в подвале не возвращался. Сухо и свежо.
Прошло более трех лет. Я так и не придумал как использовать подвал. Впервые в этом году в погреб спустил картошку. Грунтовые воды не поднимались, потолок сухой. По поводу принудительной вентиляции мнение не изменилось.
Как было и как стало.
Спустя три зимы. Подвал.
Погреб.
Потолок. Не верится, что здесь вода текла водопадом в течении многих лет.
В заключении видео, как работает лифт в моем гараже.
Самодельный ядерный синтез в унитазе - вторничное моё
Заголовок был бы правдив, если бы каловые массы могли вступать в цепную ядерную реакцию)
Но, к сожалению, не могут :D Вместо этого они только благовоняют.
Вонь - это когда в воздухе много маленьких вонючих молекул.
Как бороться с вонью?
Освежители? Возможно. Но они лишь добавляют много маленьких вкуснопахнущих молекул, маскируя плоховонючие.
Принудительная вентиляция? Да. Но сначала ты вдохнешь маленькие вонючие молекулы внутрь себя. Мммм... подумай об этом, посмакуй эту мысль.... а еще пройдет какое то время, пока весь воздух в помещении обновится.
Говорят "своё не пахнет"... А если ты живешь не один? Или у тебя бывают гости? Что же делать?
1. Стать инженером
2. Думать
Так я и поступил. Не могу сказать, что ударился головой об бачок унитаза, как Док из "Назад в будущее", и что после этого мне явилось решение.
Идея родилась давно, но была ли она функциональной? Рано или поздно мне предстояло это проверить.
Идея: принудительная вентиляция прямо из унитаза.
Идея не совсем новая.
А куда эту вонь потом откачивать? делать вентиляционный канал вдоль стены, к вентиляционной решетке? Сложно, некрасиво, непрактично.
Вдуть эту вонь под давлением прямо в канализацию.
А вот это уже оригинально. Будет ли это работать? Спойлер: будет.
Раз уж я занялся модернизацией унитаза, то надо придумать что-нибудь ещё.
Получилось ТЗ:
1. Принудительная вентиляция унитаза
2. Подсветка внутренностей унитаза
3. Датчик присутствия кожаного ублюдка на унитазе
4. Автоматическое дозирование моющих средств в бачок унитаза
Работа подсветки:
Ночью идешь в туалет и не нужно нигде включать свет. Унитаз заманивает тебя своим мерцанием прямо с кровати. Когда он чувствует, что ты приблизился, перестает мерцать и включает подсветку, что бы ты не зассал всё вокруг тебе было комфортнее))
Унитаз не может отличить, каким осквернением трона ты собрался заниматься, поэтому и вентиляцию сразу включает.
Работа вентиляции:
Сама вентиляционная установка:
Емкость для моюще-пенющей жидкости, датчик присутствия. После окончания заседания происходит дозирование жидкости в бачок. Но не чаще , чем раз в 5 минут.
Итог: Сосёт отлично!)) освежитель не нужен как таковой в принципе. Неприятные запахи отсутствуют. Ночью яркий свет не перебивает сон, мимо унитаза не промахиваешься (даже если струя, как у геолога). После смыва остается пенка и приятный запах. Можно подкрасить воду какой-нибудь синькой ))
КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
Секрет возможности вентиляции заключается в том, что любой унитаз имеет "перелив" - такая "сливная труба", в которую утекает лишняя вода, если система поплавка и клапана перестает работать.
И пока сливная пробка закрыта, вода с бачка не течет вниз, по каналам для воды может циркулировать воздух из самого унитаза внутрь бачка, через сливную трубу. Диаметр перелива не велик, но, как показала практика, вполне достаточен.
Значит основной задачей является отсос воздуха из бачка для воды. То есть нужно создать разрежение. Для этого подойдут центробежные вентиляторы, т.н. "улитки", которые довольно в малых габаритах применяются в серверах и бушные продаются на развес на али.
Сначала я пробурил отверстие в бачке, выше линии воды алмазной коронкой:
Затем изготовил основной корпус вентиляции из двух вентиляционных переходников леруа мерлен, скрепленных друг с другом квадратными частями:
У верхнего срезал "горлышко" и приклеил герметиком прямо к бачку, к пробуренному отверстию. К горлышку нижнего уже подводится канализационная труба.
Внутри установлены 2 улитки и перистальтический насос, который дозирует моющее средство:
Сбоку из другой канализационной трубы изготовил емкость для моющего средства. Крышка тоже от какой то "ревизии" из леруа... Паяется это все друг с другом обычным паяльником, используя куски тех же канализационных труб.
Что бы вонь из канализации не проникла домой, обязательно нужен обратный клапан:
Тут тоже есть хитрость. Что бы улитки могли воздухом сдвинуть заслонку в обратном клапане, сам корпус клапана нужно расположить под таким углом, что бы "еще чуть чуть" и заслонка сама начала открываться. Тогда любое легкое дуновение ее приоткроет и система начнет работать. При этом любое легкое дуновение из канализации ее сразу закроет и загерметизирует. (это проверено и работает).
Подсветка реализована RGB лентой, лента приклеена на герметик под ободком унитаза, запитана проводами, которые идут там же, где и воздух (по каналам для воды), затем из бачка, через пробуренное отверстие, попадают в блок управления.
Сам блок управления на ардуино уно + relay shield + написанный для этого код.
В общем, для желающих повторить информации достаточно, главное - прямые руки))
Такой вот пост самоделок получился! Удачи и не воняйте :D
Будет ли конденсат?
Продолжаю вопросы про ремонт. Денег мало, но хочу инженерку заложить, чтобы когда деньги появятся можно было допилить без переделывания всего ремонта.
В этот раз вентиляция. По схеме есть пара вопросов, ответы на которые я не смог найти:
1) Надо ли проветривать кладовки и гардеробные? (по логике кажется, что да, но не нашёл подтверждений, что так делают)
2) Обычно утепляют входящую трубу до установки, установка греет воздух и дальше трубы уже тёплые и конденсата не будет. На установку денег пока нет, вентилятор можно и поставить (хотя зимой едва ли он нужен, по сути система, на сколько понимаю, будет работать как один большой КИВ). В общем в режиме КИВ (без вентилятора) при утеплении первой 160мм трубы будет ли конденсат?
Провертривать открыванием окон не вариант, кив в каждую комнату неполучится, т.к. много дырок нельзя. Да и в общем-то всегда хотел попробовать пожить в квартире с вентиляцией, т.к. 90% времени нахожусь дома.
Отвод выхлопных газов из гаража
В прошлом году переехал за город, появился и гараж рядом, неотапливаемый. В нём машине гораздо комфортнее, утром снег счищать не нужно и стекла не замерзают. Разница в температуре с улицей градусов 5 всего, а зимы на Урале бывают весьма холодные. Утром двигатель запустил, ворота открыл, что бы не угореть и сразу всю разницу в 5 градусов выдувает. Да и в машине холодина. Пока курил, пойдет, а теперь бросил и хочется большего комфорта. Дистанционный запуск тем более есть, удобно же, машина греется в гараже, а ты дома чай пьёшь. Решил сделать отвод выхлопных газов из гаража без открытия ворот. Трубы от канализации остались с ремонта, переходники и уголки так же. Так как вентиляционное отверстие у меня сверху пришлось докупить торцевую площадку (фланец). Гофра была от старого пылесоса, а так можно взять сантехническую или для проводки скажем на 50 мм, хотя у кого то плавятся, но у меня за 10 -15 минут прогрева при - 5, чуть теплые становятся. Прикрутил фланец, на него переход с 110 на 50, затем уголок 40 на 50 и дальше 120 сантиметров трубы. В трубу уже гофра от пылесоса, а к глушителю соединитель на 50. У меня труба глушителя 51 мм, а так можно подобрать практически на любой. Схема рабочая, выхлопных газов в гараже теперь нет, труба и гофра за 20 минут не расплавилась, зимой тем более. Стало удобнее.