Путешествие по Индии (Варанаси, Сарнадх, Ришикеш)⁠⁠

Весной 2015 путешествовал с подругой по Индии и писал в режиме реального времени посты в нашей группе vk. В основном там наши друзья-родственники, поэтому никуда дальше эти мемуары не ушли. Может тут кому будет интересно почитать.

Про корабли

Корабль из Визага в Порт-Блэр плывет 60 часов, и мы понятия не имели чего нам ожидать. Предположения были всякие. Я почему-то думал, что в открытом океане корабль должно сильно болтать и нас будет укачивать. На самом деле, уже через три часа я не замечал легкое покачивание палубы при ходьбе, а ночью, когда мы засыпали в гамаке, качка уютно нас убаюкивала. Не тошнило совсем. Насчет гамака тоже были сомнения. Можно или нельзя, найдем ли место? Сейчас я могу вам ответственно заявить, что без гамака на корабле не жизнь. Спать на положенных нам по классу нарах, наверное, можно. Они мягкие и по размеру вполне удобные. Но вот духота и жара в трюме не вызывают никакого желания это делать. Остается вариант спать на верхней(открытой) палубе,там свежо, и достаточно тихо. Но вот если спать на полу, или на лавке, то всем телом чувствуешь вибрации от двигателя, что малоприятно, ну и само-собой, гамак намного удобнее. Наверное 3/4 всей поездки мы провели в гамаке. Еще мы ничего не знали про питание и набрали с собой всяких печенок-бананов-соков и прочей ерунды. На самом деле зря, на корабле дешево и сносно кормят. Только стоит понимать, что еду готовят индусы и для индусов (из 900 пассажиров иностранцев было 4 человека) и вы не сможете попросить сделать ее не очень острой. Ложек и вилок на судне тоже нет, и если вы не готовы есть руками, то берите приборы с собой. Для меня это стало главным, и пожалуй единственным, неприятным сюрпризом. Самым приятным сюрпризом стало то, что все 60 часов были не скучными. Из организованных на корабле развлечений порадовал ежедневный массовый просмотр индийских киношедевров) не давал скучать и вездесущий детский сад. Но большую часть времени мы провели в нашем импровизированном международном клубе нищих путешественников (все не нищие летят в порт Блэр на самолете). в клуб вошли мы с Наташей, Гони из Израиля и Дэниэль из Германии, (мы и по сей день не расстались и живем в одном гестхаусе на острове Хевлок) для нас это была прекрасная возможность попрактиковаться в Английском, да и вообще как-то мы все там сдружились) и думаю, что о ребятах мы еще как-нибудь расскажем)

Вообще корабль это прекрасно. Ты уже не в Визаге, и еще не в Порт-Блэре. Там тебя уже нет, а там тебя нет еще. Тебе не надо думать о том где сегодня ночевать, где поесть. Ты просто лежишь в гамаке и смотришь на закат, а солнце просто садится в море.

Варанаси

В Варанаси мы остановились в mishra guesthouse, который в 100 метрах от гхата минакарника, того самого где круглосуточно сжигают людей. Получилось это не специально, благодаря такому соседству мы сразу познакомились с самым шокирующим и пугающим нас ритуалом индийской культуры.

Фотографировать там строго запрещено, да и так особо не захотелось бы, если кому интересно, то картинки отыскать труда не составит. Детали и специфику процесса кремации, думаю, тоже описывать не стоит, все можно найти на википедии.

Если прочитанного вам будет недостаточно, то тут на месте также полно желающих подробно вам обо всем рассказать. Потом с вас обязательно попросят пожертвование на еду и дрова для одиноких старых людей, которые дожидаются смерти в хосписе. Мы узнали, что хоспис этот действительно существует, но имеют ли к нему отношение многочисленные "экскурсоводы" нам неизвестно.

Смотреть разрешается в любом месте. Если очень любопытно, то можете подойти вплотную к одному из костров и наблюдать весь процесс в деталях. Наш вольный экскурсовод туда нас и привел, прямо в центр событий. И очень скоро мы убежали, жутковато...

Одновременно сжигают около пяти тел, все ,так сказать, на разных стадиях. Еще несколько покойников, полностью закрытых яркой тканью и украшенных, лежат на бамбуковых носилках на земле. Такой вот конвейер. Родственников рядом с кострами не было. Они наблюдают за процессом со стороны, и принимают участие только в самом начале и конце церемонии.

Для "зрителей" выделено специальное место. Оттуда видно все, но уже не так близко. Кажется что просто жгут большие костры. Иногда в кострах видны части тела, иногда они отваливаются и их длинными палкам заталкивают обратно. Дыма не много, запах тоже вполне приемлемый. Если не знать что горит, то даже приятный. Тут же вам предложат чай, холодные напитки, что-нибудь пожевать. Есть даже wi-fi за 30 рупий в час) в общем никто особо не заморачивается. Логика такая: Тело это не человек, это только оболочка, одежда, теперь человек от нее свободен... Этой мыслью с нами поделился молодой индус по прозвищу Чайна. У него небольшая палатка с напитками совсем близко от гхата. Wi-fi это тоже его идея, говорит что услуга востребована) Бизнес у Чайны небольшой, но место удачное и клиентов много, в общем мероприятие прибыльное. Но это только крошки.

Больше всех получают те, кто ближе всего к кострам.

Зарабатывают на всем. От продажи дров (самое дорогое дерево -Сандаловое, стоит больше 5000 рупий за килограмм), до отлова из Ганги оставшихся после сожжения тела золотых зубов и украшений. Все это очень прибыльно.

В общем вокруг Минакарники крутится много денег, а там где много денег, уже как-то не до скорби.

Вообще жизнь и смерть тут никто сильно не разделяет, тут все рядом, и все связанно с Гангой...

После маникарники мы идем вниз по течению. Интерес к нам большой. На некоторых гхатах нельзя пройти и метра не услышав очередное "boat?" Иногда спрашивают лениво, для галочки, иногда очень настойчиво. Чаще без эмоций, а бывает и с нескрываемой злобой в голосе. Еще предлагают купить воду, и всякое сувенирное, но от лодочников уж совсем прохода нет)

Очень жарко. В воде людей больше чем на берегу. Ганга- богиня, но сейчас это прежде всего река в которой можно спастись от нестерпимого зноя. Кто постарше, те степенно плавают, окунаются с головой стоя у берега. Дети плюхаются в воду ныряя со ступеней, барахтаются и орут. В сторонке от остальных маленькая девочка с неописуемым восторгом раз за разом прыгает в реку и шлепается животом об воду.

В местах, где людей поменьше, играют в крикет разного возраста молодцы, от 10 и наверное лет до 40. Играют серьезно, азартно. Не обращая внимания на прохожих. Поэтому проходим мимо опасливо посматривая на них. Мяч, отскочив от биты, летит с большой скоростью в случайном направлении.

Внизу у воды, громко, как пароход, замычал бык, непривычно здоровый и жирный. Обычно они в Индии худые и замученные, а тут настоящий буйвол. Коров и прочей живности в Варанаси много, и все очень упитанные. Не понятно, как они так отъедаются. Растительности в старом городе почти никакой нет, все в камне.

Тут же мужчины мастерят лодку. Двое работают, остальные с умным видом наблюдают и советуют. Под лодкой трое мальчишек подметают, собирают в ведро стружку и опилки. Все при деле, всем интересно. Работают не спеша, тщательно все примеряют, рассматривают и увлеченно спорят.

Темнеет, у Ганга всё так же жарко. Камни раскалившиеся за день будут горячими еще не один час. Дышать сложно. Дым от погребальных костров, благовоний, повсеместно готовящейся пищи и еще пар от реки делают воздух невероятно тяжелым.

Людей на набережной становится заметно больше. Многочисленные лодки, весь день стоявшие без дела, наполняются пассажирами и отчаливают. Движение на реке и на берегу кажется хаотичным, и с каждой минутой становится все плотнее. В центре этого хаоса Дасасвамедх Гхат и проходящая там церемония Ганга аарти.

Как и в случае с Маниакарникой, рассказывать историю и сценарий этого религиозного действа нет никакой необходимости. Информации много. Про обряд написано во всех путеводителях, сотни туристов каждый день фиксируют происходящие, чтобы потом пополнить фотографиями свои блоги, залить видео на YouTube.

Начало церемонии мы наблюдаем издалека. Сидим на плите свесив ноги. До гхата метров 300 и самого действия нам не видно. Только толпы людей и скопившиеся вдоль гхата лодки, почти перекрывшие реку и превратившие ее в зрительный зал. На противоположном берегу людей кажется еще больше, они стоят широкой полосой, растянувшейся метров на 100.

Солнце уже село. Некоторые гхаты осветились мощными прожекторами, с явно чуждым этому месту белым синтетическим светом. На других совсем темно. Вдалеке видны тусклые точки костров Маниакарники. Мимо нас торопясь проходят последние опоздавшие. Мы следуем за ними, ищем подходящее место.

И вот мы в двух метрах от сцены. Прямо над нами стоит первый из пяти, задействованных в церемонии молодых браминов (или жрецов, священников, танцоров, актеров... я точно не знаю кто они). Он то поднимает над головой, то, приседая, опускает вниз здоровенный блестящий сосуд в форме змеи. Внутри сосуда горит огонь. Двигается он красиво и плавно. Остальные четверо делают то же самое. Получается не совсем синхронно, но всё равно эффектно.

Время от времени кто-то из них украдкой вытирает со лба пот. Ритуал дается не просто. Чаша выглядит очень тяжелой, и почти все время нужно держать ее на весу, жар от огня, когда на улице и без того градусов 35, и еще тысячи глаз которые с благоговением ловят каждое твое движение.

Работа не из легких, и на полную тут выкладываются не только люди. Огромные колонки хрипят и стонут, работая на пределе своих возможностей. Вырывающаяся из них визжащая индийская музыка дополняется монотонным звоном колоколов. Темп нарастает и выносить это становится все труднее. Мы уходим на безопасное расстояние.

Теперь нам не видно сцену и мы рассматриваем людей в толпе. То, что для нас просто спектакль, для большинства здесь - священный обряд, важность и значение которого нам понять невозможно. Многие наблюдают происходящее со слезами. Молодая женщина с ребенком на руках перебирается с лодки на лодку что бы быть ближе к сцене, с которой в толпу бросают то ли лепестки, то ли конфети и еще что-то вроде зерен.

А мы разместились на какой-то колонне, видимо тоже священной. Все сидящие на ней оставляют свою обувь внизу. Среди сандалий и резиновых тапочек стоят черные начищенные до блеска ботинки. Их хозяин сидит рядом и просит с ним сфотографироваться. Зовут хозяина Кришна. Он бизнесмен, приехал из Дели по делам и решил заодно посетить священное место. Как и многие его ровесники, Кришна очень любит русских, потому что СССР поддерживал Индию в войне с Пакистаном, еще он знает слова "мир" и "дружба", и вроде как, знаком с кем-то из Москвы.

Нашу беседу прерывает маленький мальчик, подошедший с подносом для пожертвований. На подносе лежат мелкие деньги и металлическая миска с освящённым сахаром. Он угощает нас сахаром и ставит на лоб красную метку, а мы кладем на поднос несколько монет. Это были первые и последние деньги, отданные нами на нужды церкви. (Я подробно расскажу об этом, когда буду писать про Ришикеш)

Действие незаметно для нас закончилось. Люди стали расходиться, а лодки расплываться, оставляя за собой в Ганге сотни дрожащих огоньков-свечей.

Сарнадх

Маленький городок в 15 километрах от Варанаси. Здесь Будда впервые объявил о том что знает как избавиться от страданий, и начал учить этому других. Сегодня Сарнадх считается четвертым по значимости буддистским центром. Здесь мирно соседствуют китайский, корейский и японский монастыри, созданные для того, чтобы паломники прибывшие из этих стран могли оставаться тут сколь угодно долго. Российский монастырь мы не нашли, поэтому на знакомство с Сарнадхом у нас был только один день. Как оказалось, этого вполне достаточно.

От железнодорожной станции мы идем по широкой пыльной дороге, с двух сторон огороженной глухим забором. Вдоль забора тянется ряд простейших жилищ, в основном из бамбуковых палок и полиэтилена, но иногда встречаем невысокие стены из кирпича, сложенного без всякого раствора. Часто на обочинах стоят ржавые скелеты автобусов и грузовиков, вросшие в землю и органично дополняющие пейзаж. Людей не видно. Только у колонки с водой играют совсем голые дети, лет по 7-8.

Через километр дорога выходит в город. Две улицы, почти без машин и людей, неожиданно чистые, с широкими тротуарами и деревьями спасающими нас от беспощадного солнца. Вдоль улиц стоят лоточники с сувенирами, водой, и фаст-фудом. Они большей частью дремлют, только изредка обращая на нас внимание и крича что-то вдогонку.

Далеко впереди, справа от дороги возвышается над деревьями громадная древняя ступа. Настолько огромная, что даже мусульмане, в XII веке сравнявшие с землей весь город, поленились ее разрушать. Ступа похожа на гигантский кулич, какие дети лепят в песочницах. Рядом есть еще несколько древних развалин и большой ухоженный парк. Все это историческое великолепие обнесено высоким забором, и пускают туда по билетам.

Зато через дорогу есть бесплатный археологический музей. Все экспонаты которого как раз и были найдены на этих руинах. Выходит, историческая ценность такая же а платить не нужно) и как приятный бонус - кондиционер.

Большая часть экспозиции это не сильно отличающиеся друг от друга статуи Будды, но иногда попадается что-то занимательное. Например трехметровая статуя жуткого десятирукого бородача, разрывающего на куски какую-то несчастную рептилию. К сожалению и телефон и камеру мы оставили на входе, иначе нам бы пришлось платить за съемку).

В 100 метрах от музея еще один парк с храмом и гигантской статуей Будды, которая выглядит просто чудовищно. А прогулявшись еще 5-7 минут вы дойдете до останков второй ступы, которая и по размеру и по сохранности сильно уступает первой.

Звучит все это скучно, и так оно в принципе и есть. Но после многолюдного и слегка шокировавшего нас Варанаси Сарнадх был очень кстати. Тут мы отдохнули, от духоты и шума, от приставучих зазывал и рикш, да и вообще от большого количества людей. Сарнадх дал нам возможность просто посидеть на скамейке в том самом парке, где когда-то Будда рассказывал ученикам 4 благородные истины. Просто посидеть там и не думать о Будде.

... А потом мы весело проехались обратно в Варанаси, сидя на ступеньке в тамбуре)))

Ришикеш

Мы пробираемся по узкой торговой улочке, судя по нашей карте она называется swargashram. Идти сложно. Кроме бесконечного числа орущих, плюющихся, и пялящихся на тебя индийцев, на пути то и дело встречается коровье, и не только, говно, а так же калеки и нищие с их неповторимым "hello", произносимым одновременно с укором и надеждой, а еще бибикающие мудаки, которые продираются сквозь эту толпу на своих мотоциклах, и коровы... К коровам у нас претензий нет. Все как всегда, Incredible India.

Но это священный город Ришикеш. (Настолько священный, что даже алкоголь здесь под запретом) Поэтому к стандартному индийскому набору тут добавляются так называемые Садху, о которых я и хочу рассказать.

И вот, перепрыгивая очередную кучу говна, я замечаю справа позади себя странного парня, который идет за нами и чего-то шепчет. Парень завернут в оранжевую простынь, на шее у него в 3 ряда намотаны бусы, а лоб и основание носа измазаны как будто зубной пастой. Вид его, судя по всему, должен был намекнуть нам на его прокачанную духовность и неоспоримую чистоту помыслов. Парень поравнялся с нами и начал свой рассказ.

Выясняется, что Онил - так зовут парня, не кто иной как садху, отрекшийся от всего на свете, в том числе от денег, полусвятой. Но ему для чего-то очень надо молока. Онил много раз повторял слова "hungry" и "пуджа", и мы так и не поняли для кого это молоко, для него или для его божества, но, к великой радости садху, согласились ему помочь.

И вот мы уже 5 минут следуем за Онилом в магазин, видимо единственный во всем Ришикеше где можно купить это молоко. Наконец он остановился у ничем не примечательной лавки и спрашивает что-то у продавца. Продавец выслушал и водрузил на стол желтую банку с маслом.

Я с непониманием гляжу на Онила.

-Это то, что тебе нужно для пуджи?

-Да.

-Сколько это стоит?- спрашиваю продавца

-390 рупий.

-Нет, брат! - понимая что к чему, говорю с усмешкой. -Слишком дорогая твоя пуджа!

Разворачиваюсь, ухожу. Садху не отстает - "Меньше размер... Пуджа... Голодный... Пуджа". Отвязался он от нас только когда я по настоящему на него наорал.

Для тех кто не понял рассказываю смысл развода: садху Онил просит белых дураков купить ему что-то в магазине (подкупая доверие рассказом о том, что деньги он в руки брать не может, такой у него обет) дураки покупают, он возвращает это в магазин и отстегнув продавцу комиссионные идет искать очередных белых дураков.

Но это все частности. Кроме Онила мы встречали еще очень многих других. Кто-то гремит кружкой с мелочью, кто-то мудрым взглядом и еле заметным кивком головы привлекает все к той же кружке твое внимание, а у кого-то даже кружки нет, они просто смотрят на тебя и ты сам к ним подходишь... Один такой садху три дня подряд приветствовал нас молча улыбаясь и поднимая вверх руку. На третий день мы к нему сами подошли.

Он предложил нам сесть рядом. Спросил нас откуда мы. Спросил про наше путешествие и чем занимаемся в России. Рассказал как он пол жизни ходил по горам и медитировал. В общем ооочень духовный человек. На прощание мы поинтересовались:

-Может вам что-то надо? Еды или воды?

-Мне надо денег, я пойду на рынок куплю продуктов.

В тот раз мы дали ему 40 рупий, а при следующей встрече он уже сам улыбаясь попросил нас "donation for baba". Проще говоря, ему снова надо было денег.

Другой "святой" человек встретился нам по пути из т.н. "Ашрама Битлз". Он вообще хотел чтобы мы проспонсировали его на новую одежду)...

...Проблема не в том, что кто-то просит денег. В Индии действительно много людей которые по другому не выживут. Проблема в том, что деньги практически требуют, аргументируя это своей особой причастностью к божественному. И здесь стоит поговорить уже не о садху, а о церкви и религии вообще.

До того как сюда приехать, мы много слышали про особую религиозность и набожность индийских людей. Про то, что вера играет очень большую роль в их повседневной жизни. И это 100% правда. Но, как мне кажется, вера эта основана только на страхе перед высшими силами и возможностью как-то эти силы задобрить. Проще говоря все эти бесчисленные боги, обряды, символы - это просто возможность кого-то переиграть и с кем-то договориться. Это не про мораль и не про ответственность.

Например имена и изображения богов, украшающие мото-рикшу, дают её владельцу, как он считает, преимущество перед другими на дороге, но никак уж не требуют от него честно называть цену за проезд или уважать других участников движения.

Богам тут всё равно что ты делаешь и с какими помыслами. Единственное, что от тебя требуется - им поклоняться, а для этого есть миллион разных возможностей, которые странным образом всегда связаны или с покупкой чего-то или напрямую с деньгами, которые отдаются брамину за проведение обряда.

Даже после смерти, родственникам предоставляется возможность улучшить положение умершего заплатив за нужные для "правильного" погребального костра дрова, и за то, чтобы тело сожгли в "правильном" месте.

В общем опять все про деньги.

Перечитал, даже дописывать неохота. Очень злой пост получается, хотя вроде все по делу. Наверное настроение такое. Жарко. Я про Ришикеш еще буду один пост писать, нормальный. Тут есть интересные и красивые места, и конечно же, не всё тут так ужасно. В общем, не судите об этом городе по написанному выше)

Если кратко подытожить, то я уверен, что медитация, йога, аскеза и прочее, это все замечательные и правильные вещи. И люди, идущие по этому пути, кто больше, а кто меньше приближаются к пониманию того, что проще всего назвать Богом.

И я так же уверен, что нет ничего более далекого от Бога, чем деньги. Что если ты ищешь Бога, то намного логичнее отдавать, а не просить и брать что-то.

Вот на этом, пожалуй, все.