Отдых в Иране 2017 (часть 2)⁠⁠

Продолжение. Начало тут

Останавливаются для подбирания пассажира везде, даже на мосту, перекрёстках или в узких местах. Забыл сказать, что таксиста отличить очень легко от простого гражданина- у таксиста есть автомобиль.

Любой автовладелец притормозит рядом с вами и побибикает, приглашая не ходить пешком, а совершить вояж куда скажете. Иногда останавливаются сразу две-три машины. Ну а если вы поднимите руку, то такси поймаете в течении двадцати двух секунд. Как писал выше- неважно где вы будете находиться, на перекрёстке или мосту.

Отдых в Иране 2017 (часть 2) Иран, Путешествия, Персия, Арабская жизнь, Не мое, Длиннопост

Пешеходы как бы совсем не считаются за участников движения. Их игнорируют даже на пешеходном переходе. Мало того что иранцы вполне спокойно паркуются еа зебрах (даже менты), они ещё и намеренно ускоряются видя человека на дороге. Ускоряются и смещаются в сторону, в которую идёт пешеход, дабы последний видел что не успеет и остался стоять где стоял.

С другой стороны- пешеходы тоже чихают на пдд и переходят дорогу где заблагорассудится. Пожилые тётки-бетмены вообще прутся с сумками и баулами, махая руками по сторонам, в самое пекло, перебигая шестиполосные дороги так же быстро как вы проходите по коридору в туалет у себя дома.

Первые три дня я дико боялся переходить улицу. Я делал это не на перекрёстках, а сворачивал на какую нибудь улицу, проходил чуть дальше от пересечения дорог и лишь там перебегал.

СтопХамовцы бы разорились на наклейках.

Картина маслом. Тротуар. Стройматериал. Автомобиль. Иран.

Интересная особенность- на всех крупных перекрёстках поворот направо не регулируется светофором и авто могут поворачивать постоянно.Все кому надо ехать пярмо ждут зелёный, а те кто хочет повернуть направо- едут без остановок.

Поворот направо отделён от основного перекрёстка высокими островками безопасности, которые сделаны, по моему пониманию, не для безопасности вовсе, а чтобы машины не могли справа повернуть прямо, объехав перекрёсток.

Однако дорогу переходить по таким островкам было максимально безопасно.

Однако крупные улицы, с четырьмя и шестью полосами оборудованы надземными переходами. Какая то часть даже с эскалаторами!

Теперь про мотоциклистов. Ребята, вы наших байкеров зовёте "хрустами"? Да наши просто дети по сравнению с персами.

В Иране мотоцикл не подчиняется пдд. Совсем. Мотоциклисты ездят по тротуарам. Очень удобно объезжать пробку или красный светофор!Катаются откровенно поперёк дороги и даже по зебре, пересекая дорогу справа налево.

Езда по встречке? Ну это ж мотоцикл, им можно.

Такой езды я не видел никогда.

Вот эти двое чуть не сбили меня в первый же день.

Потом я стал расторопнее.

ГАИшники вроде как есть, видел несколько, но зачем они там нужны вообще- не разумею совсем. При них со средней полосы машины едут налево, с крайней правой перестраивается в крайнюю левую, тормозя всё движение, а им всё равно. Стоят, скучающе помахивая жезлом и иногда болтая с проходящими знакомыми.

При мне водитель белой пежо с крайнего правого ряда поехал поперёк дороги, разворачиваясь через две сплошные, пересекая аж три полосы сразу! Бибикали ему много, но большинство пропустило, и этот камикадзе спокойно совершил разворот, не заморачиваясь.

Я смотрел на выражение лица своего таксиста, в чьей машине я нахзодился в тот момент. Его лицо не выражало ничего. Обычное дело- ну разворачиваются поперёк, ну что?

Он задумчиво положил руку в центр руля и побибикал, как бы машинально, совершенно беззлобно и бездумно.

Позже, когда меня возил Саид, я сказал ему, что за такие выходки в Архангельске устроили бы дтп, а в Москве расстреляли бы из травмата или избили бы битами.

Саид задумался на мгновенье, потом покачал головой: "Выходит в Москве люди злее..."

Я не нашёлся с ответом. Такого хода мысли я не ожидал.

Первую ночь я отдыхал в Исфахане, в хостеле, который забронировал ещё в России. Амир Кабир Хостел. Именно оттуда меня должны были встретить в Тегеране, но не встретили.

Деньги за неудачный трансфер вернули, а фиаско объяснили тем, что я не позвонил по прилёту.

Какие умные, мать их так. Прекрасно зная что российская связь у них не работает, удивляются, блин.

Деньги вернули без проблем, поселили в небольшой комнате на три кровати, с единственной розеткой, из которой шёл сначала удлинитель, в который уже был вставлен двойник. Это был единственный источник электроэнергии в комнате.

Ещё там был шумный холодильник, раковина, штукатуренные стены с отколотыми кусками, грязная дверь и окно под потолком.

Тут надо пояснить. Я человек не притязательный и в хостелах мне нужно:

1. Удобная кровать

2. Быстрый и не глючный интернет

3. Кухня для приготовления пищи

4. Персонал должен быть неназойливым, желательно чтоб я его вообще не замечал.

Из всех запросов Амир КАбир выполнял лишь одно- удобную кровать.

Интернет был жутко глючный, wi-fi пропадал, скорость гуляла, кухни не было совсем, а ближе к вечеру персонал заколебал показывать мою комнату всем желающим. Каждые пятнадцать-двадцать минут стук в дверь, входит пара человек с регистратором хостела, они улыбаются мне, а далее регистратор начинает ходить по комнате, показывая что в ней есть и рассказывая.Гости сомневаются, дверь закрывается до следующего раза. Последний показ они устроили аж в половину двенадцатого ночи!

Однако столовая мне понравилась. Под открытым небом, а в голубой чаше посередине плавали золотые рыбки.

В Хостеле я познакомился с китайцем. Парень лет тридцати. Он что то спросил меня про автобус, я ответил что нифига не понимаю, потом помог ему на карте найти мост "33 арки" (есть такой в Исфахане), после чего спросил из Китая ли он? (Ю фром Чайна?)

Китаец кивнул, но внезапно сделал серьёзно торжественное лицо, поднял вверх палец и пафосно произнёс "Грейт Чайна!" (Великий Китай)

Я засмеялся. "Ю фром Раша?"- поинтересовался в свою очередь китаец. Я не ударил в грязь лицом. Поднял палец вверх и сурово поправил его- "Фром Маза Раша!" (Из Матери-России!)

Теперь захохотал китаёза, ну и мы разговорились после этого. Посетовали на халявность номеров, повосхищались Ираном, а узнав что я далее еду в Шираз, решил познакомить меня с коренными иранцами, у которых можно остановиться.

Прямо при мне он позвонил им и договорился на моё жильё на пару дней.

Я обрадовался сильно. Пожить в доме иранца было интересно.

Китаец написал мне адрес на английском, а консьерж хостела перевёл его на персидский. Я поставил метку в навигаторе. К дальнейшему путешествию я был готов.

Однако, Исфахан! Город интересный, хоть и понравился мне меньше Шираза. Несколько фотографий кину.

Двор мечети. Названия не знаю, забрёл случайно.

Мост тридцать три арки. Воды в реке нет. ~~Проклятая экономия.~~ Зима. Весной воды вновь наполнят реки водой.

Моё любимое фото.

Вот тебе и "зашоренные религией"

Метро. Внутри не был, было закрыто.

Очень красивая мечеть. Небольшая и такая уютная. Хотел попасть внутрь, но там требовалось снимать обувь. Я ходил по улицам уже больше четырёх часов, поэтому воздержался.

В Ширазе я приехал после обеда, пешком прогулялся до ждущего меня дома, но столкнулся с проблемой- не мог найти нужное здание. Улочка была узкая, по обеим сторонам стояли дома за заборами с воротами, какой из них нужный я не представлял.

Поспрашивав у редких прохожих я собрал несколько человек, озаботив их моей проблемой. Просто китаец написал неверный номер дома.

Один иранец пошёл вперёд по улице, второй назад, разглядывая дома и звоня в домофоны.

Итог предсказуем- в течении пятнадцати минут искомое было найдено и я передан на руки хозяевам.

Великолепные люди! Мехрам ( на фото слева) и Махмуд (на фото справа). Очень общительные с хорошим знанием английского. Разговаривали с ними до поздней ночи.

Мебели у них нет, кроме шкафа, холодильника и двухярусной кровати, на которой спал я.

Сидя на полу мы пили чай, ели и разговаривали обо всём. Очень любопытные люди, которых интересовало всё о России и мире вообще.

Мехрам по специальности инженер, но работает гидом в Персеполисе (точнее подрабатывает) и сдаёт свою комнату иностранцам, вот как мне, например.

Махмуд электрик, но не такой как я. Упоминались "электрик лайн"- высоковольтные линии, подстанции. Я же занимаюсь внутридомовой электрикой. Однако работает Махмуд развозчиком еды по ресторанам. На мотоцикле с фанерным коробом сзади, рабочий день- с восьми утра до одиннадцати, потом с часу дня до пяти вечера, и с девятнадцати ноль ноль до двадцати трёх. Выходных нет, нужно о таковых договариваться заранее.

Я клал ноутбук на пол между нами и сложные предложения вбивал в него, давая им читать. Они делали тоже самое. Общение, хоть и протекало со сложностями, но было интересным и ненапряжным.

На жизнь сильно не жалуются. Но говорят- жить сложно. Работы мало. Много строек (я сам видел строящиеся многоэтажки у подъездов к городам) но платят там мало. Крутятся, короче, ребята как могут.

В разговорах о религии не вступали и мягко уходили от таковых. Единственное что- долго расспрашивали о вере в России, я честно сказал что православие, хотя есть и мусульманство с буддизмом, шаманизм, католицизм и чего только у нас нет. На этом расспросы касательно богов прекратились.

Ирану вообще тяжело, говорила Мехрам,- мы окружены врагами со всех сторон. Кто наши соседи? Ирак, Пакистан, Афганистан. Мы единственные шииты, нам очень тяжело, нас давят санкциями, мы ещё не пришли в себя от войны.

По утрам Мехрам ходила с железной плошкой, в которой жглись угли и шёл дымок. Толком объяснить не смогла, я так понял- от сглаза.

Мехрам дала карточку на автобус, договаривалась с трансфером в Персеполис, Гхалат, бронировала мне билеты на межгород. Утром завтрак- фрукты, мёд, чай, сыр, лепёшки. Днём обед (если я приходил днём) рис с кисло сладким соусом, лапша с сыром. Что то типа супа, густого но холодного, с мясом и зеленью. Вкусно, сытно, но, конечно, заменить этим картошечку с колбаской нереально. :)

Вобщем Мехрам с Махмудом сделали всё, чтобы от Ирана у меня были лишь положительные воспоминания. Очень позитивные люди, как и большинство встреченных мною в путешествии.

Обед в кафе. 150 рублей. Макароны с мясом, овощи, молоко с ментолом.