Серия «Морской каяк»

Группа приМорских островов, состоящая из пяти кекур до 40 метров высотой, названа незатейливо и просто - Пять Пальцев.

Люди пишут, что название кекуры получили из-за схожести с пальцами рук: вытянутые в ряд, они своими остроконечными вершинами первыми принимают удары разгневанной стихии.

Скалы возвышаются на подводной каменистой гряде. Если умеешь считать, скал этих не четыре, а целых пять или шесть, но, когда смотришь на них не с высоты полета дрона, а с определенного ракурса, две скалы стоят так близко, что сливаются в одну, а шестым "прикидывается" остров Ирецкого, который стоит немного дальше.

«Лоция Японского моря» описывает каменные вершины древнего океана так: "Кекуры Пять пальцев находятся в одной миле к S от мыса Развозова. Они представляют собой группу, состоящую из пяти очень приметных кекуров, окруженных надводными, подводными и осыхающими камнями. Эти кекуры возвышаются на подводной камянистой гряде, выступающей на 8 кбт. к югу от середины юго-восточного берега острова Путятина».

В той же лоции предупреждают, что " при подходе к кекурам Пять Пальцев их можно ошибочно принять за мыс Пальчатый". Этот самый аскольдовский мыс Пальчатый даже специально обученные географы как-то спутали с кавалеровским мысом Четырех скал, что уж говорить о простых склерозниках и дементорах типа нас :).

Разделенные судоходным проливом, острова Путятин и Аскольд находятся совсем рядом c распальцованными кекурами.

По словам всезнающей википедии,

Кекур — столбовидная или конусообразная скала естественного происхождения, обычно в реках, морях или на их берегах. Слово "кекур" чаще всего используется в регионах Сибири и Дальнего Востока, в частности применяется для обозначения скал в водоразделах рек и на берегах морей.

При обычном освещении кекуры, за исключением самого южного, кажутся черными, на самом деле они желтого цвета. Южный остров имеет вид столба с острой тонкой вершиной. При подходе к кекурам Пять Пальцев их можно ошибочно принять за островной мыс Пальчатый на Аскольде.

Кекуры Пять Пальцев находятся юго-восточного берега острова Путятина. С Пяти Пальцев отчётливо просматривается загадочный и туманный остров Аскольд. Если вернуться к цитированию лоции, то читаем "в проходе между кекурами Пять Пальцев и берегом острова Путятина рельеф дна неровный, наименьшая глубина 3,4 м находится в средней части прохода.

Кекуры Пять Пальцев -- не безжизненные, торчащие из воды скалы: на них и вокруг них жизнь бьет ключом. Именно здесь обитают темпераментные и самые южные из самых северных морских львов - ушастые тюлени-сивучи и любопытные безухие тюлени - ларги.

Эти скалы давно облюбовали многочисленные стаи морских птиц – именно из-за их белого помета кекуры вблизи кажутся как бы побеленными мелом. Многоголосый птичий гомон стихает только с наступлением темноты.

Всё-таки ПриМорье — место для настоящих ценителей приключений, здесь собрана удивительная мозаика из горных хребтов, зеленых сопок, изумрудных бухт, вулканических плато, галечных и песчаных пляжей и красивейших островов. Здесь морские волны гулко накатывают на скалистые берега, вытесывая фигуры причудливых форм, а погода меняется слишком стремительно: только что туман дрожал над берегами дождевой завесой, и вдруг яркое, почти тропическое солнце заливает светом наши приморские джунгли. В крае живут люди, увлеченные, знающие жизнь. Любой "пакетный турист" в ПриМорье из лениво-созерцательного вынужденно или по собственному желанию превращается в любителя экстрима.

Даже проживав полвека в морском городе, невозможно вдоволь надышаться пьянящим просоленным воздухом, невозможно насмотреться пейзажами, они словно с другой планеты, на которой вы совершенно одни. Поэтому надо жить у моря, мама....

Прогуляться по летнему морю и посмотреть на котиков сивучей наперебой зазывают местечковые турфирмы, обещая 100грамные виды и няшных мормлеков. То, что мероприятие это не очень разумное и достаточно опасное для жизни, лично до меня дошло уже на материке, а пока пьятница страху нет, один задор, решила вписаться и в такое.

"Один раз посмотреть вблизи на морских львов можно," - подумала я и, вооружившись смелостью мужа, собрав нехитрые пожитки и снарядив каяк, отправилась на разведку ближайшее к городу лежбище сивучей.

Дорога к котикам вела на кекуры Пять Пальцев. Вот как описывает кекуры «Лоция Японского моря»: "Кекуры Пять пальцев находятся в одной миле к S от мыса Развозова. Они представляют собой группу, состоящую из пяти очень приметных кекуров, окруженных надводными, подводными и осыхающими камнями. Эти кекуры возвышаются на подводной камянистой гряде, выступающей на 8 кбт. к югу от середины юго-восточного берега острова Путятина". Если подумать, милые морские котики не так уж и далеко от дома и привычного уюта, всего полста километров по прямой, да я на Русский так день через день катаюсь. Легкая летняя прогулка и няшные львиные мордочки :) - красивое. И вот, дождавшись выходных, не обращая внимания на капризную июньскую погоду, смелые (ж)опытные каякеры со своими "самоварами" и наш маленький гордый каяк "Хатанга" вышли в море и рванули к грозным сивучам.

Сначала было красиво и ничего, как говориться, не предвещало...

Море синее, небо красивое, а погода - нормальная приморская погода, даже волны и ветра почти нет. Солнышко светит, птички поют, хотя...похоже, это уже не птички:)

Тут место для Вашей рекламы будет видео, когда дойдут руки и пройдет страх

Низкочастотный гул, он же грозный львиный рык и клацанье доносились откуда-то сбоку. Кто-то большой и страшный нырял рядом с нашей лодочкой, обгоняя катера. Позже я узнала, что этот быстрый товарищ с полтонны весом легко развивает скорость до 27 км/час, может погружаться на глубину 350 метров и оставаться под водой в течение пяти минут.

Сивуч, или северный морской лев - крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Родственные ушастым тюленям морские львы немногочисленны, всего в мире насчитывается пять видов. Название своё получили из-за рёва, который издают, он действительно напоминает рёв африканских львов.

Морские львы отличаются темпераментом и агрессивностью. Зафиксировано немало случаев, когда они нападали даже на рыбацкие лодки, пытаясь добраться до сидящих в них людей. Впрочем, подобное поведение свойственно лишь двум видам мормлеков, южному и австралийскому. Остальные - милые мимишные котики и людей не едят, питаются рыбой и морепродуктами. Наши, при всём при то, просто большие и вовсе даже не страшные, точнее, кажутся не страшными на чужих фото и видеозаписях. Морские львы предпочитают держаться подальше от людей, но, видимо, не в этот раз.

Эти группы лихих пловцов в полосатых купальниках и дерзких молодых львов рвались на встречу новым приключениям. В это время на ближней скале играли в "царя горы", а заинтересовавшийся нашим надувным каяком лев-одиночка ушёл гонять чаек и забирать у них честно наловленную рыбу.

Острые зубы морских львов -- это их грозное оружие. Именно оружие, ведь зубы нужны для самообороны и охоты, чтобы поймать добычу. Для жевания челюсть не приспособлена, и эти морские хищники глотают еду целиком, не пережёвывая ;)

Во время охоты львы могут задерживать дыхание на полчаса и погружаться на глубины до 300 метров, где давление морской толщи достигает 30 атмосфер. Ни один человек без специальной подготовки такое не повторит.

Сивучи —одни из самых крупных тюленей, изученных не в полной мере по ряду причин. Во-первых, их содержание в неволе неприемлимо, во-вторых, они не подпускают человека на близкое расстояние, проявляя агрессивность. Это грациозные и сильные морские млекопитающие, которые предпочитают жить свободно и независимо на тихоокеанском побережье. Здесь они устраивают многочисленные лежбища, выбрав подходящие места рядом со скалистыми бухтами и на островных территориях. О том, что на берегу или на отдельно взятом острове разместилась колония сивучей, можно определить заранее.

Колонию можно услышать на расстоянии многих километров по издаваемым громким звукам самцов, а также самок и их щенков.

Правду сказать, наши моряки и рыбаки считают, что "львов бояться, в море не ходить", а каякеры, те вообще смело гребут навстречу опасностям и морским приключениям.

Если говорить за экологию, то сивучам угрожает исчезновение. Люди на них типа не охотятся, именно человек вытесняет львов с привычных мест обитания, а загрязнение морской воды ещё больше осложняет ситуацию.

Красная книга Приморского края, 2005 года издания, которая всё знает про животных, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды говорит, что в конце XIX века в заливе Петра Великого на камнях мыса Елагина (остров Аскольд) круглый год залегало до 400 сивучей, но уже к 1970 годам они стали редко встречаться. Может, благодаря карантину и популярной с 2020 года болезни, которую нельзя называть, самая южная популяция северных морских львов становится раз от раза всё больше, они всё чаще тусят на прибрежных пирсах и залезают в лодки к рыбакам, играют с мирно купающимися на пляжах туристами.

В настоящее время в прибрежных водах ПриМорья (преимущественно в северной части от бухты Ольга до самой границы с Хабаровским краем) сивучи попадаются одиночно и мелкими группами до 20 человек, чаще всего в конце лета и осенью. Наши, местные, особенно те, что Пяти Пальцев, считаются самой южной популяцией из всех северных. Зиму сивучи предпочитают проводить в тепле в уюте, а летом идут на север перемещаются на тихоокеанское побережье. Крупные лежбища есть на Командах и Курильских островах.

Поэтому, когда Вам предложат экскурсию к сивучам, десять раз подумайте, а не боитесь ли Вы львов и вообще, оно Вам сильно надо?! На картинках все выглядят намного милее, чем в дикой природе. Вот я не знаю, когда сподвигнусь еще раз взглянуть им в глаза, хотя слабоумие и отвага были моими спутниками по жизни.

Хотя, важнее ведь личные впечатления от Путешествий по Приморью, правда?

Остров Рейнеке — самый далекий от Владивостока обитаемый остров в заливе Петра Великого, расположен в 25 км от материковой части Владивостока. Административно остров входит в состав Владивостока, а в одноименном поселке постоянно проживает около двадцати человек. Это один из немногих приморских островов, куда из Владивостока регулярно ходят пассажирские суда. Три дня в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям рейсы на Рейнеке из Владивостока и обратно осуществляет пассажирский катамаран «Москва». Только вот летом, в разгар туристического сезона, взять билеты на рейс до Рейнеке очень и очень сложно.

Немного истории

Когда на Рейнеке впервые появился человек, неизвестно, поскольку археологические раскопки здесь не проводились. Однако на острове обнаружены насыпные каменные курганы. Это старые могильники, по своим характеристикам напоминающие памятники покровской культуры и относящиеся к IX — XIII векам. Еще здесь были найдены металлические наконечники стрел, бронзовые тарелочки и керамика, характерные для чжурчжэньско-маньчжурской культуры. Еще есть мнение, что остров раньше назывался Сарбачоу.

Согласно старым хроникам, в XVIII — XIX веках Рейнеке служил базой китайских пиратов — морских хунхузов. Косвенным свидетельством этому служит название бухты Контрабандистов на южном берегу острова. Некоторые историки связывают пиратов Рейнеке с нашумевшим нападением на имение шкипера Гека.

Остров был описан в 1861 — 1863 годах экспедицией Василия Бабкина, которая дала названия всем географическим объектам в заливе Петра Великого. Многие острова архипелага Императрицы Евгении носят имена русских мореплавателей, осваивавших Дальний Восток: Попова, Желтухина, Клыкова, Антипенко, Сибирякова и других. И только остров Рейнеке назван в честь человека, который на Тихом океане никогда не был. Михаил Францевич Рейнеке — знаменитый русский гидрограф, в 1855 — 1859 годах — директор Гидрографического департамента Российской империи. Рейнеке был шефом и учителем Василия Бабкина. Ученик отдал долг учителю, который незадолго до этого скончался, и увековечил имя Рейнеке на карте.

В период конца XIX — начала XX веков на острове существовал небольшой поселок, который населяло русское гражданское население, корейцы и китайцы. Основным занятием населения было рыболовство и разведение домашнего скота, огородничество. Остров Рейнеке, также, как и остров Попова, использовался в период 1905–1907 для отдаления недовольных и ненадежных владивостокцев.

В 1940–1950-е годы на острове действовал засолочный и рыбообрабатывающий цеха рыбозавода, количество работников составляло 800 человек. На период 1950–1960 пришлось время расцвета жизни на острове: здесь работали две школы, а население поселка достигало 2 тысяч человек. Через некоторое время рыбный промысел пошел на спад, рыбозавод остров Рейнеке объединили с рыбозаводом острова Попова, существенно сократились объемы производства и рабочие руки.

С 1950-х годов южную часть Рейнеке занимали военные. На самой высокой точке острова (на разных картах она обозначена как гора Рейнеке или Облачная) была построена база слежения ТОФ за морским и воздушным пространством залива Петра Великого. Позже там появились полигон и станция наведения.

Есть одна загадка, которая не дает покоя исследователям до сих пор. Дело в том, что Рейнеке — единственный остров в мире, не имеющий официальных географических названий. Кроме названия самого острова, Бабкин сотоварищи не дали названий его географическим объектам. Неназванными остались мысы, бухты, вершины. Почему так произошло? Забыли, не успели, пропустили? На этот вопрос ответа пока нет. Разгадка может храниться в материалах экспедиции Бабкина, которые находятся в архиве ВМФ России, но их подробно не исследовали…

В результате все названия мысов, бухт, высот на Рейнеке, которыми пользуются местные жители, являются народными: бухта Штука, Грязный ручей, Красные скалы, гора Шаман. На картах геологов и военных используются и другие названия, но они не совпадают и являются рабочими. В 2007 году на конференции географов поднимался вопрос о присвоении официальных названий географическим объектам Рейнеке, но воз и ныне там.

Нет на острове и официальных названий улиц. По словам старожилов, раньше их называли просто 1-я, 2-я, 3-я, затем имена появились, но официально зарегистрированы не были. В итоге названия улиц поселка Рейнеке дублируют названия улиц Владивостока: Набережная, Парковая, Калининская, Пограничная. Оригинальные названия тоже есть, например, улица Подгорная — она действительно находится под горой. Но самые колоритные — улицы Капитанская, Штормовая и Прибойная.

Длина острова (с запада на восток) — 3,5 км, а ширина (с севера на юг)- 3 км. В принципе, его можно обойти вокруг за четыре-пять часов.

Яркой достопримечательностью острова является покоящийся на камнях у Красных скал остов ледокола «Пересвет», который долгие годы служил мишенью для Тихоокеанского флота. Бывшее немецкое судно «Кастор», полученное как трофей после Второй мировой войны, у южного берега Рейнеке притопили военные, и с тех пор «Пересвет» является одним из культовых объектов Рейнеке, пользуясь неизменной популярностью у туристов.

Кроме того, на Рейнеке с 2013 года функционирует самая крупная в Приморье ветровая электростанция. Ее построили, чтобы заместить почти вышедшую из строя старую дизельную электростанцию, которая могла обеспечить островитян электроэнергией два раза в сутки — утром и вечером. С вводом ветряка в эксплуатацию в поселке Рейнеке была полностью восстановлена круглосуточная подача электроэнергии.

Однако, нам больше всего нравится останавливаться в красивой безлюдной бухте, окруженной с обеих сторон неприступными скалами.

Всю неделю море сильно волновалось, бурбулилось и пенилось. Красота неописуемая, можно зависнуть надолго и смотреть, слушать, впитывать в себя море, подставляя лицо солёным брызгам.

Цели полностью пропасть со всех радаров на долгих четыре дня и пережидать тайфун в мокрой палатке, у нас не было. Более того, в этот раз нас потеряли даже собственные дети, всю дорогу знающие о непредсказуемости родительской жажды путешествий и неожиданных сумасбродных идеях их яжематери.

Во вторник, дойдя за два часа до острова, изрядно укачавшись, мы поняли, что выбраться обратно в город пока никак. Ветер утихать не хотел от слова совсем, туман и начинающаяся хморось ничего хорошего не предвещали. Только чайки упорно сидели на воде, как бы намекая, что солнце нам всё-таки дадут… когда-нибудь. Оставалось ждать с моря погоды.

Солнце включили только после дождичка в четверг, показали даже радугу. Правда, волну небывалой красоты и мощи при этом выключать не стали.

О том, что после циклона в нашу бухту, со всех сторон окруженную неприступными скалами, приходит та самая Большая Волна, мы знали, но в этот раз оказались не готовы. Ведь даже в полночь ничего не предвещало: и дождить перестало, и море успокоилось, мирно поблескивая планктоном. С неба светили звёзды и стояла такая необыкновенная тишина… Костёр, горячий чай, душевные разговоры и хорошие люди рядом, — ради таких моментов и стоит жить.

Ночь накануне Большой Волны

Накануне вечером море, наконец, успокоилось. Ветер выключили, и мы безмятежно заснули. А в три часа ночи услышали странный нарастающий гул….

Это пришла Волна… Давненько я не припомню волну такой силы… С лёгкостью ворочая огромными булыжниками, вода легко и непринужденно меняла береговую линию.

Она с величавым спокойствием зашла в нашу палатку, неся с собой обкатанные прибоем камни. У соседей в трёх местах сломало дуги. Нам только и оставалось, что любоваться бушующей стихией и ждать рассвет, весело попивая чай со свежеприготовленным плюшками.

Рассветные плюшки

Зато мы увидели потрясающий восход Солнца, поймали солнечный ветер и могли бесконечно любоваться Волнами, гасящими Ветер.

Пропитавшись морем и лунным светом, наши тёплые вещи, спальники и палатка высохли на солнышке, море успокоилось, и мы могли двигаться обратно в город.