max444

Кубань Вино. Новый стиль

В этом году Кубань Вино стало для нас не только первой точкой маршрута на Тамани, но и местом официального старта проекта «Винный гид России». На Кубани выбор места для начала проекта был сделан в пользу крупнейшего российского производителя вина из собственного винограда.

После официальной части приступаем к работе. В этом году Мы вновь пробовали максимально полную линейку вин Кубань Вино. Больше 100 образцов было на дегустации. В прошлом году мы впервые добрались до самых массовых линеек винодельни и на аналогичной дегустации, прямо скажем, иногда было непросто. В этом году ситуация поменялась. Я вообще не много припомню дегустаций российского вина в 100 образцов, на которых вопросы были максимум 5-10 образцам. Чистота, сортовой характер. Добротно сделанные вина с тиражами в сотни тысяч бутылок. И, опять таки, впервые отметил в линейке вин Кубань Вино сразу несколько интересных вин в верхней части линейки. Рислинг, выдержанный в бочке из акации. Мерло с длительной выдержкой во французском дубе, которого ещё нет на рынке. Большая винодельня активно экспериментирует с малыми партиями. Это, безусловно, правильный путь. Лимитированные серии, линейки для ХоРеКа - это не только имидж, но и развитие профессионального мастерства, стиля всей винодельни. Убедительно выглядят игристые вина Cuvée Alexander. Не будем забегать вперёд, дождёмся конца года, когда вина получат свои оценки.

Вместе с Ванда Ботнарь  мы осмотрели новое хранилище бочек из французского и американского дуба, попробовали некоторые вина, которые ещё ждут своего часа.

Порадовало и общение с управляющим акционером компании Александр Кретовым . Не во всех вопросах мы соглашаемся друг с другом, но в спорах рождается истина. Важно, что у компании есть четкая стратегия развития и связана она, в первую очередь с виноградником.

В этом мы убедились, осмотрев молодые посадки. Кубань Вино закладывает по 1000 гектаров в год. Основные посадки сейчас идут в Анапе. На Тамани перезакладывают старые виноградники, вводят новую систему формировки, более плотную посадку лоз на гектаре.

Главные преобразования в этом году произошли на обособленном подразделении "Тамань", где перерабатывается основной объём винограда. После модернизации эта, и без того не маленькая винодельня, сможет принимать до 2 тысяч тонн винограда в сутки. Такой огромный объём требует системного подхода, современной техники. На Южной весь процесс сбора и переработки сейчас автоматизирован. Каждый из 18 комбайнов и десятков транспортов, доставляющих виноград отслеживается через систему ГЛОНАСС. К каждой партии винограда прилагается электронная тех. карта со всеми данными - где и когда собран, сколько был в пути. Это позволяет не задерживать разгрузку винограда под жарким солнцем.

На самой винодельне перед сезоном большая движуха. В прошлый наш приезд мы ещё удивлялись, насколько плавно и неспешно работает такая большая винодельня. Сейчас там никакой неспешности. Молодая команда во главе с новым Александром Бастанжиевым, возглавившим ОП "Тамань" в прошлом году, буквально летает по большой территории. Сам Бастанжиев мне чем-то напомнил Сергея Дубовика (они когда-то работали в одной команде): та же дотошность и энергия.

Ещё одна новость большой винодельни - отдельная часть для небольших экспериментов с маленькими ёмкостями для винограда, собранного вручную в ящики. Всего в новом сезоне винных экспериментов под присмотром Ванды Ботнарь будет больше 50. Из таких «опытов» когда-то получилось белое вино из Каберне Совиньон, которое я считаю самым удачным примером такого стиля в России.

В завершении отмечу, что давно наблюдаю за развитием Кубань Вино. Вина этой компании серьёзно выросли в качестве с 2010 года, но до недавнего времени не было в них какой-то «изюминки». Ровные образцы без претензий, но и без особенной яркости, темперамента, за редким исключением. Сейчас ситуация заметно меняется. Вин урожая 2019 года мы будем ждать с особым интересом.

Думаю, в ближайшие несколько лет восприятие «Кубань Вино» в профессиональном сообществе может сильно измениться.

Собер Баш. Послевкусие

Винодельню Собер-Баш мы посещаем уже много лет, практически с первого винтажа проекта и всегда первое впечатление - это её атмосфера. Тишина, вид на виноградники, терраса для медитаций.

Впрочем, провести здесь много времени никогда не удаётся. Это самый близкий к Краснодару пункт нашего маршрута, впереди было 50 виноделен в рамках проекта «Винный гид России»  . Приходится остановится на самом главном. Андрей Куличкову на винодельне теперь помогает молодой специалист Владислава Мосина. Она пишет научную работу по борьбе с редукцией и другими посторонними тонами в вине и «новая рука» сразу чувствуется.

Из новостей этого года в Собер-Баш 100% Сибирьковый. Хозяйство продолжает эксперименты с целой коллекцией редких сортов. На виноградниках в 2018-19 годах заложены, например, Ркацители розовый (в дополнение к Ркацители Чёрному) и донские аборигены - Кумшацкий и Пухляковский.

На винодельне активные эксперименты с квеври. Причём, с красными сортами. Мы попробовали Саперави и Красностоп Золотовский из амфоры. Впечатления смешанные. Этот стиль лично мне не близок. Интересный эксперимент с Хихви с выдержкой в дубовой бочке. Посмотрим, как будет развиваться вино в бутылке.

Уже стабильно хорош Каберне Фран, порадовал бленд АФА нового миллезима. В целом, Собер-Баш остаётся полем экспериментов. Мое глубокое убеждение: среди них может найтись место новым блендам. Это очень перспективный путь для хозяйства с таким большим и необычным сортовым составом виноградников.

Остаётся пожелать Андрей Куличкову и его новой команде реализовать этот большой потенциал. И в Долине реки Афипс, и в новом проекте на землях Анапы.

Дубы и лозы Владимира Гунько

Винодельня Гунько появилась на рынке только год назад, но без неё уже сложно представить себе общую картину виноделия Кубани. Нельзя было не обратить на неё внимание, посещая регион Крымска в рамках тура «Винного гида России» .

Владимир Владимирович Гунько - человек очень большого профессионализма и опыта. На его счету закладка нескольких тысяч гектаров виноградников, среди которых Усадьба Дивноморское, Скалистый берег, Шато де Талю. Сейчас бизнес по закладке виноградников постепенно отходит в сторону, уступая место самому главному винограднику - собственному небольшому участку в 12,5 га в Крымском районе и собственному винному бренду.

Вначале в посадках было примерно 5,5 га. На них, в том числе, заложен Совиньон Блан - первый в России, чётко и ярко показавший сортовые признаки в бокале. Вино удалось, но под новые закладки технических сортов места не было. В прошлом году Гунько, скрепя сердце, раскорчевал на своём небольшом участке посреди леса часть яблоневого сада и взрослый виноградник столовых сортов и заложил ещё 4,5 гектара Каберне Фран, Пино Нуар, Совиньона и Мальбека французскими саженцами по 4 тысячи кустов на гектаре.

Винодельня находится в очень красивом, уединенном месте среди старых дубов. Расчищая лес, Гунько обнаружил остатки старинных укреплений. Как считает винодел, по итогам своих исторических изысканий, они относятся к периоду Боспорского царства. Остатки крепостного вала мы видим, объезжая участки ухоженного виноградника. На двух небольших участках очень позитивная атмосфера. Светлый дубовый лес, ровные, аккуратные ряды виноградника и полная тишина.

За прошедший год в хозяйстве появился небольшой домик посреди виноградника. Из панорамных окон дегустационного зала отличный вид на ряды лоз и большой дуб, украшающий центральную большую поляну хозяйства. Дегустируя вина, общаемся с виноделом Сергеем Коротковым и самим Гунько.

Владимир прекрасный рассказчик. Пару лет прожил в Аргентине. Собственный Мальбек пока до его личных стандартов не дотягивает. С красными действительно предстоит поработать, хотя Саперави, которого было всего пара бочек, еще на выставке в Краснодаре показал себя хорошо. До продажи в Москве он, правда, так и не дошёл. Пока дистрибьюция вин маленького хозяйства идёт, что называется «в ручном режиме». Впрочем, скоро ситуация должна поменяться Гунько вошёл в число пайщиков винного склада в Москве, через который будет идти прямая дистрибуция нескольких виноделен Кубани.

С Коротковым обсуждаем расширение винодельни, новые емкости из нержавейки, которые должны подвезти к сезону, планы производства игристой «классики», французские бочки и подход к белым винам.

Помимо Совиньон Блан, интересный чистый стиль которого уже устоялся, стоит отметить Шардоне с выдержкой в бочке. У него хороший потенциал бутылочной выдержки, бочка должна со временем красиво интегрироваться в органолептику вина.

За дегустацией говорим об особенностях закладки виноградников в России, подборе клонов и исследования почв, работу с автохтонами. Гунько много лет сотрудничал с Евгенио Сартори из Раушедо, с одним из самых востребованных в России консультантов по виноградникам Вальтером Бьязи. Много интересного может рассказать. Стиль своего Совиньона он называет удачей. Клон, который был выбран для виноградника подошёл к участку с серыми лесными каменистыми почвами на основе известняка.

Гунько делится планами строительства винного погреба, показывает окаменелости, откопанные при закладке погреба, казачьи шашки времён наполеоновских войн, найденные при раскорчёвке участка под посадку виноградника. Рассказывает про греческий скит и виноградник, который здесь был когда-то, про дикие лозы, которые находил в лесу.

Чувствуется, что человек живет своим проектом. В тандеме с профессиональным и по-хорошему дотошным Коротковым, одним из российских учеников Патрика Леона на винограднике среди дубов все должно получиться.

Сухая гора

Винодельня «Сухая гора» - один из новых пунктов нашего маршрута по Кубани. Информация о нем уже появлялась в соц сетях, тем интересней было увидеть все своими глазами.

Бывая на разных винодельнях, я все больше убеждаюсь, что начинать винный проект лучше всего, имея готовую профессиональную команду. У новой винодельни она, безусловно, есть. Руководит проектом Александр Пинчук  , начинавший профессиональную карьеру в Лефкадии, а затем пару лет приводивший в порядок виноградники в крымской долине реки Уппа. Винодел также «выпускник» Патрика Леона, начинавший в «Лефкадии» Александр Лохвицкий .

Виноградник заложен на возвышенности между Анапой и Новороссийском под названием Сухая гора (в отличие от других местных высот, на ней нет ни одного родника), она и дала название винодельне.

Виноградник с высокой плотностью посадки - 6700 кустов на гектаре заложен четырьмя сортами: Каберне Совиньон, Шираз, Шардоне и Совиньон Блан.

Концепция проекта предусматривает выпуск именно сортовых вин. Торговая марка так и называется - SORT. На мой взгляд, в этом подходе есть определенный риск. Особенно, когда вина выпускаются с очень молодого виноградника. Первые 20 га проекта были заложены в 2017 году, первые вина общим тиражом 17 тысяч бутылок выпущены из урожая 2018-го на дружественной винодельне Гунько. Но истина, как всегда в вине.

При первом знакомстве на винодельне вся линейка выглядела достаточно ровно. Посмотрим, что покажут контрольные дегустации.

Сама винодельня произвела достаточно приятное впечатление чистотой и порядком. Чувствуется, что проектом занимаются люди опытные.

Дождёмся, когда SORT покажет потенциал своего достаточно интересного терруара. Для этого, в любом случае, потребуете время.

Усадьба Дивноморское. Эпоха стабильности

В этом году Усадьба Дивноморское встретила нас дождем, столь редким для начала августа в Геленджике.

Это хорошая новость для засушливого региона. Другая хорошая новость - новый винтаж, который готовится выйти на рынок. Белые вина в Геленджике делать непросто даже в относительно прохладные и влажные годы, каким выдался, например 2019-й. Из «белой» линейки урожая 2017-2018 наиболее интересны вина на базе ароматичных сортов - Траминера, Вионье.

Сложилась стилистика хозяйства по игристым. Особенно хорош розовый брют. Традиционно сильная сторона проекта - резервные красные вина. Каберне Совиньон, Сира, Мерло, красный бленд Восточный склон несут на себе отпечаток солнечного побережья. Сочные, мощные, с отличным потенциалом. Необычен и самобытен Марселан из года в год демонстрирующий новые особенности стиля. Новая «фишка» хозяйства - вино из сорта Ребо, произведённое из увяленного винограда.

В будущем к линейке вин хозяйства добавится Саперави. Молодой виноградник не только вступил в плодоношение, но первая партия вин уже заложена в бочки.

Приятно поговорить о развитии стиля хозяйства с молодыми, активными профессионалами Матео Колетти и Олег Ничвидюк. В Усадьбе сейчас уже все привычно и понятно, но важно, что у команды проекта есть понимание следующих шагов.

Накануне нашего приезда винодельню посетила группа сомелье из Краснодара. Радует, что с этой красивой и функциональной винодельней может познакомиться все больше профессионалов.

Загадочная ЮВК

В этом году наше знакомство с Южной винной компанией вышло самым подробным за все время экспедиций по винным регионам. В рамках экспертного тура Винного гида России  нужно было детально изучить все не маленькое производство.

В первую очередь, производит впечатление виноградник. У хозяйства сейчас 864 плодоносящих и 408 га молодых посадок. С 2015 года ежегодно прибавляется по 100 га. Есть собственный питомник саженцев, но основная часть посадочного материала из Италии и Сербии. Для Тамани с машинной уборкой достаточно высокая плотность посадки - по 3333 куста на гектаре.

Виноградник расположен двумя массивами в районе станицы Вышестеблиевская. Один из них - более крупный легко оценить в деталях при съёмке квадрокоптером. Для больших промышленных посадок очень неплохо, практически нет изрежённости. Все хорошо ухожено.

Из новостей - беседка для туристов, с которой открывается вид на море и виноградники. Очень красивое место.

На винодельне новые итальянские прессы для красных вин, хранилище на 430 больших 500-литровых кавказских бочек. Такой выбор одного поставщика дуба я лично считаю спорным. Даже у компании-производителя этих самых бочек соотношение Французский/Русский дуб примерно 95/5. Но на ЮВК свой выбор уверенно объясняют патриотизмом и «терруарным» подходом. Посмотрим, что получится.

Для туристов появились винные ванны, для покупателей новинок меньше. За год линейка почти не изменилась. Разве что, вина «с портретами», удостоенные в прошлом году разных наград, наконец, разлиты официально по бутылкам.

Для 200-300 рублей на полке качество большей части вин приемлемое. Насколько именно приемлемое, решит дегустационная комиссия .

Значительную часть своей истории Компания производила и продавала вина наливом и вершиной творчества ее энологов был сорт «Виорика» за 120 рублей в бутылке с бабочкой. С одной стороны, в этой категории вина из винограда вообще не наблюдается и такой «народный» вариант тоже имеет значение.

С другой, имея очень неплохой виноградник, очень хороший набор оборудования на винодельне и почти 20 лет работы за плечами, не сделать ничего более выдающегося, это надо постараться. Загадочное предприятие.

Могу лишь абсолютно искренне пожелать Южной винной компании перемен в менталитете. Они обязательно скажутся на уровне вин. Все остальное для этого есть.

В подвалах Коктебеля

Наш экспертный тур Винного гида  продолжился в Крыму. Второй год отмечаем удобство и красоту Крымского моста. Пара часов и с кубанской Тамани мы попадаем в Коктебель.

Начинаем осмотр с виноградников. На крымских берегах в этом году ещё больше заметно оживление в виноделии. Старые изреженные, порой даже брошенные виноградники, получают новую жизнь.

Сейчас в Коктебеле 1077 га, из них 775 плодоносящих. Первым мы осматриваем большой массив в 369 га на равнинной части. Здесь планируется уборка комбайном для вин невысокого ценового сегмента. Виноградник по 3300 кустов на гектаре заложен европейскими сортами. Саженцы тоже из Европы. В рамках инвестиционного соглашения новый владелец Коктебеля будет закладывать по 100 га виноградников в год. Частично заменят старые посадки, которые бессмысленно восстанавливать. Их хорошо видно при съемке квадрокоптером. Ещё несколько виноградников меньшей площади разбросаны вдоль всего побережья от Солнечной Долины до Коктебеля. Разные высоты над уровнем моря, небольшие долины, склоны с разной экспозицией, микроклиматы, почвы, включая гранитные породы. Над развитием этого потенциала можно работать долгие годы.

В 2018 году хозяйство приняло 4 тысячи тонн собственного винограда. При первом визите мы уже отмечали современное оборудование, которое установлено на Коктебеле. Оно может переработать гораздо больший объём. В подвалах постепенно убирают старые дубовые буты, будут устанавливать нержавейку. Видно, что предстоит еще очень много работы.

Об этом мы пообщались с инвестором хозяйства Еленой Фёдоровной Якубчик. Женщиной исключительной, сногсшибательной целеустремлённости. Не во всём мы были друг с другом согласны, но очевидные перемены, которые постепенно происходят с Коктебелем с приходом нового инвестора, для меня важнее всего.

Важно, что сохранено и восстанавливается производство крепленых вин со своей узнаваемой стилистикой. Важно постепенное восстановление коллекции, почти опустошённой после банкротства винодельни 10 лет назад. Важно закончить обновление оборудования. И, конечно, виноградники.

Что касается вин последних урожаев, оценку им предстоит дать дегустационной комиссии Роскачества. Коктебель одним из первых в стране получил лицензию ЗГУ, вина доступны на полках сетевых супермаркетов.

Будем следить за дальнейшим развитием этого интересного терруара, а также исторического бренда.

Российское виноделие. Продолжение.

Первая часть тут

Фанагория. Планы и воплощение

Одна из крупнейших российских виноделен на нашем маршруте «Винного гида России»  - Фанагория. За те годы, которые я наблюдаю за российским виноделием, это хозяйство прошло очень большой путь. От самый непритязательных массовых вин, к отдельным интересным образцам и, наконец, к собственному лицу бренда.

В этом году порадовала новость о планах полностью отказаться от выпуска под брендом «Фанагория» самых дешёвых позиций в мягкой упаковке и линейки «Коварство и любовь» с названием явно родом из 90-х. Я давно говорю о том, что выпуск такого откровенного «масс-маркета» диссонирует с новым позиционированием «Фанагории», активной работе в ХоРеКа. Радует, что Петр Романишин принял такое решение.

Всегда особенно приятное впечатление оставляет общение с командой виноделов «Фанагории». Вместе с нашими добрыми знакомыми Юрием Узуновым, Валентина Попандопуло, Александром Березовым осмотрели винодельню. Там уже которых год идёт масштабное строительство. На месте старой ветки железной дороги появится хранилище для выдержки - 1 млн бутылок игристых вин классическим методом. Новое хранилище вина в нержавеющей стали на миллион литров. Много нового современного оборудования для переработки винограда. В этом году компания переработает около 30 тысяч тонн собственного урожая.

Обширный виноградник, который мы осмотрели квадрокоптером, также производит хорошее впечатление своей ухоженность, новыми молодыми посадками. В будущем, я надеюсь, они позволят отказаться и от импорта виноматериалов.

Впрочем, на дегустации нас интересовали только вина со статусом ЗГУ из собственного винограда.

Первое впечатление от игристых и белых вин - та же «звенящая» чистота, которую мне уже доводилось встречать в этой поездке на «Кубань Вино». Для недорогих линеек это, безусловно, большое преимущество. Но в будущем я уже предвижу новый шаг в массовом виноделии России. За последние 10 лет виноделы крупных предприятий научились уходить от явных проблем, делать максимально чистые, как будто «набриолиненные» вина. Следующий этап - поиск индивидуальности. Ведь рано или поздно «чистота» перестанет быть конкурентным преимуществом. Насколько, на сегодняшний день, эта чистота стабильны в недорогих винах с полки, предстоит оценить большой дегустационной комиссии в рамках проекта.

Среди малотиражных игристых интереснее выглядят образцы, в которых использованы оригинальные сорта винограда - Цимлянский Чёрный, Менье. Белые, безусловно, стали ровнее и интересней за последние пару лет. Ценой и качеством радуют образцы с выдержкой во французских бочках, которых у «Фанагории» уже больше 3 тысяч.

Красные вина 2018 года несколько отличаются от предыдущего удачного винтажа. Видимо, сказался непростой жаркий миллезим. Сами виноделы называют некий общий оттенок молодых красных тоном «гарриги». Впрочем, «красное» направление на Фанагории по-прежнему одно из самых сильных. Роман Ткачук, который его курирует, безусловно, талантливый самобытный винодел.

Все наиболее интересные красные вина «Фанагории» находятся в линейках Cru Lermont и выше. Особенно выделяются лимитированные издания «101 оттенок». Думаю, они вновь найдут своё место на страницах моего авторского Гида.

Под конец дегустации попробовали новый собственный виноградный сок «Фанагории». Винодельня когда-то выпускала их миллионами литров к Олимпиаде-80. Попробовали и один из «коллекционных соков» 80-х годов. Вполне хорошо сохранился. Выпуск такого напитка - хорошая традиция, которую стоит продолжить. Аналогичных натуральных виноградных соков в России я не знаю.

Завершили визит на «Фанагорию» мы общением с коммерческим директором Евгением Романишиным. Обсудили интересный проект «Винодел и сомелье», запущенный в прошлом году. У компании много идей в маркетинге, в развитии собственной сети. Дождёмся, когда всё давно задуманное найдёт, наконец, своё воплощение.

Раевское. Затишье

В любой из поездок по винным регионам России бывают неожиданные открытия, новости, премьеры хозяйств, о которых мы раньше не слышали. Бывает и обратное. То, чего ждёшь от хозяйства в этом году не сбывается, откладывается на будущее. Так было и в этом году в поездке «Винного гида России» .

«Затишье» - это лучшая характеристика для современного состояния хозяйства «Раевское». Перспективный, хорошо ухоженный, благодаря отличной технике, купленной «с запасом» под развитие проекта. Собственная винодельня с полным циклом, включая розлив, который появился, наконец, в прошлом году после нескольких лет «скитаний» проекта.

Вроде бы, все есть для развития, но все время чего-то не хватает. Поиски энолога, которые продлились несколько лет и, в итоге, привели к тому, с чего начинались. В проект вернулся Филипп Рику - настоящий мастер, благодаря которому «Раевское» убедило многих в перспективности российского виноделия. Это, пожалуй, лучшая новость для винодельни.

Пока хороший парень Игорь Панасенко, который с поистине олимпийским спокойствием держит вахту на винограднике и винодельне, выполняя функции и главного агронома, и директора, показывает нам вина последних урожаев. Многие из них ещё не в бутылках. Рано судить, посмотрим на них ещё раз после розлива.

Хочется пожелать, чтобы с возвращением Филиппа урожай 2019 года стал для «Раевского» новым громким прорывом и «затишье» в одном из важных для российского виноделия хозяйств, наконец, закончилось.

Поместье Голубицкое. Идея и воплощение

Одним из самых ярких моментов этапа маршрута «Винного гида России»  по Таманскому полуострову стала винодельня «Поместье Голубицкое».

Года три назад в одном из интервью я говорил о том, что новых ярких проектов в российском виноделии в ближайшем будущем ждать не приходится. Пожалуй, стоит этот прогноз скорректировать. За последние годы мы видим целый ряд новых виноделен с большим потенциалом и без тех «болезней роста», которых не избежали почти все первые проекты российского виноделия.

Один из примеров - Поместье Голубицкое, которое в этом году стало одной из ярких премьер российского рынка. Винодельня на Таманском полуострове сейчас развивается с понятной логикой. И, что важно, с большой долей прагматизма.

У винодельни непростая судьба. С первого выпуск гида «Российские вина» она упоминалась, как проект, запуск которого откладывается год от года. В прошлом году винодельня впервые вышла на рынок. Это было очень яркое впечатление от сочетания технологичности и эстетики. Большого туристического потенциала и идей в области энологии. Хотелось в тот момент верить, что у владельцев хвалит ресурсов для реализации всего задуманного.

После приобретения винодельни «Белуга Групп» лично у меня появилась уверенность в том, что все заложенное в проекте будет воплощено. Команда и все значимые моменты, заложенные при строительстве были сохранены и дополнены.

В первую очередь, производит впечатление выбор бочек для погреба. Если раньше вина выдерживались в больших бутах из кавказского дуба, сейчас винодельня пополнилась 622 барриками по 225 л. и пиесами по 228 л. 6 производителей и 14 вариаций дуба и обжига.

С этой большой палитрой по-прежнему работает винодел Евгения Романова - один из самых ярких энологов молодого поколения. Приход в проект «Белуга Групп» открыл перед Голубицкий новые возможности. В кубанскую станицу теперь заезжает главный энолог Masi. Евгения Романова и её коллега Егор Симоненко, отвечающий за игристые вина регулярно выезжают на лучшие винодельни Европы. Это очень важные инвестиции, которые вернуться качеством вин и имиджем винодельни

Сейчас у хозяйства уже около 1 миллиона бутылок игристых вин на выдержке. Большая часть будет направлена в продажу после 9 месяцев на осадке, 100 тыс оставят выдерживать на 3 года. Тихих вин заложено на выдержку 1,4 млн литров.

Виноградник в 230 га в будущем планируется расширить. Для консультирования по агротехнике приглашён Жан Филипп Роби.

У Поместья сейчас две линейки вин - «белая этикетка» с большими тиражами и «чёрная» - резервные вина с ориентиром на ХоРеКа. Планы компании по развитию мы обсудили вместе с Зам. Председателя правления «Белуга Групп» Михаилом Кашириным. Многие моменты уже продуманы и реализованы очень грамотно. Однако, в будущем я бы добавил к линейке вин позиции, которые будут продаваться только в ресторанах. Это могут бленды, лимитированные позиции. С учетом гаммы вин, которая сейчас находится в бочках, для этого есть все условия.

Через пару дней после первого визита мы вернулись в Голубицкую, для того, чтобы вместе с Илья Лоевский принять участие в совещании с губернатором Края Вениамином Кондратьевым по тематике развития виноградарства и виноделия в регионе.

На совещании много говорилось про законодательные льготы, поддержку закладки виноградников. Но я считаю один из важных затронутых вопросов - развитие Винного туризма. Это один из самых важных двигателей в развитии имиджа российских вин, их известности. С этой точки зрения лучшего места для обсуждения темы, чем Поместье Голубицкое сложно представить.

Очень приятно видеть, как развивается этот красивый проект. Он ещё в самом начале своего пути. Абсолютно все вина исключительной «хрустящей» чистоты следующим шагом будет поиск индивидуального стиля, характера региона. Для этих поисков у винодельни есть абсолютно все, что необходимо

Свежие новости из Долины Лефкадия

Главным пунктом тура «Винного гида России»  по региону Крымска стала Долина Лефкадия.

Как мы помним, винодельни «Лефкадия» теперь не существует. Это целый регион с защищённым географическим указанием, а само производство в селе Молдаванское стало филиалом большой винодельни «Саук Дере», реконструкция которой пока не окончена.

В некоторых из винодельческих хозяйств с 10-летней историей становление завершилось и новостей бывает немного, но «Саук-Дере» не из таких виноделен. Почти каждый год случаются грандиозные преобразование и смены курса. Есть о чем рассказать.

Начать, к сожалению, придётся с печального. За тот год, который мы не были в селе Молдаванское, произошло большое несчастье для всего мирового винного рынка. Ушёл из жизни великий энолог и консультант Патрик Леон, чьи вина принесли России первые высокие оценки под знаком Роберта Паркера.

Теперь за энологию проекта отвечает творческий тандем Романа Неборского Роман Неборский и Михаил Николаев младшего. Преемственность с французской частью идеологии проекта в некоторой части продолжает обеспечивать Жиль Рей, коллега Патрика по хозяйству Ротшильдов, агроном и чуть ли не первый француз, который начал работать в России в новейшей её истории виноделия.

В остальном новости хорошие. Планируется закончить работу с музейными фондами хозяйства и открыть коллекцию для посетителей. Продолжают работать фермерские ярмарки. В ресторане Амфора новое меню, творчески переосмысливающее местную кухню так, чтобы и том-яму в нём нашёлся уголок. Сыры Лефкадии, правда, отошли к другому владельцу вместе с овечьей фермой, но в продаже по-прежнему есть.

Также продолжается бурное строительство туристического комплекса. К его античному облику добавились амфитеатр для представлений и монументальная лестница с фонтанами-сфинксами и храмом. На её террасе также должен расположиться бар игристых вин.

Игристые вообще должны стать краеугольным камнем проекта. Это логично, учитывая, что белого винограда в хозяйстве в несколько раз больше, чем красного, а покупать качественный виноград с каждым годом будет все сложнее. Под выдержку «классики» в «Саук-Дере» как раз восстанавливают старые штольни, доступ в которые закрыт (очевидно, по соображениям безопасности) уже третий год.

Много интересного на виноградниках «Долины Лефкадия». Там постепенно формируется целая коммуна малых хозяйств. Одно из них - «Мантра» с красивым виноградником в одном из лучших мест долины на двух типах почв - красных глинах для Пино Нуара и Мерло, известняках для Шардоне, Шираза и Каберне Фран. Начато строительство дегустационного зала и небольшого погреба, в котором найдётся место амфорам.

Два других проекта пока на рынке не представлены, но планы по ним тоже интересные. Винодельня «Легато», например, будет оперировать тремя сортами - Шардоне, Совиньон Блан и Мцване. Отдельный авторский проект «Опиум» выделил себе и Основатель «Лефкадии» Михаил Николаев старший. Остальные виноградники в районе Молдаванского тоже продаются частным владельцам по несколько гектаров (Мантра с 12 га пока самая большая).

Для винодельческих поместий на землях Долины создаётся большая инфраструктура с сетью дорог и планами коттеджного строительства.

Впрочем, вернёмся к винам. В начале дегустации больше всего меня впечатлили вина из самой простой линейки «Саук-Дере», которые на полках стоят рублей 200-250. Ещё одно свидетельство в копилку наблюдений за общим ростом качества базовых линеек российских вин.

Линейки «Саку-Дере» в целом производят хорошее впечатление. Чувствуется работа над технологией и реконструкцией погребов. Среди более высоких позиций есть несколько настоящих удач в серии «Ликурия», интересна линейка «Амфитрион», которую мы ждём на полках с прошлого года. Сейчас её выход уже близок. Интересны работы с грузинским сортом Мцване в сочетании с Совиньон Блан.

В целом, видно изменение стилистики вин «Лефкадии». Рука Патрика Леона, классическая французская школа явно будет уступать место менее строгим, более ярким винам, необычным технологиям и сочетаниям. Пока в топовой линейке я бы выделил «Шардоне» с выдержкой во французском дубе - одна из последних работ Леона. В России я не много пробовал белых вин такого уровня. Традиционно сильная позиция - «Каберне Фран». Впечатлений от вин много и более полно о них стоит рассказать после того, как будут обнародованы оценки.

Пока отмечу, что хозяйство не даёт скучать своим поклонникам и следить за его развитием особенно интересно, когда за плечами опыт многолетних наблюдений. Могу лишь пожелать успехов во всех новых и прежних начинаниях.

Мысхако. Возрождение

Винодельня Мысхако 10 лет назад стала для меня отправной точкой

в исследовании российского виноделия. На одной из пресс-конференций представитель винодельни заявила: «как Вы можете судить о российских винах, никогда не бывая в российских винных регионах». Это было легко исправить. Так началась история ежегодных поездок.

За те годы, которые я наблюдаю «Мысхако», проект пережил немало сложных периодов, тем приятней видеть его активное возрождение под руководством Сергея Дубовика. В этом мы ещё раз убедились, посетив винодельню в этом году в рамках экспертного тура «Винного гида России» 

Что меня особенного радует, исключительная чистота на предприятии. Дубовик буквально на изнанку вывернул старое «Мысхако», вычистил до блеска. Это было видно уже в прошлом году, сейчас картина дополнилась новой компоновкой оборудования переработки винограда, новой нержавейкой, подвалом для предпродажной выдержки вина в бутылках. Виноградник тоже преобразился. Буквально «из мертвых» его воскресил Сергей. Все в идеальном состоянии. Это было далеко не просто. Пришлось не только агротехникой заниматься, но и исками по земельным спорам. В один момент их было почти 200. Плюс полное неуважение к собственности на виноград со стороны местных бутлегеров, привыкших собирать урожай безвозмездно и гнать из него свою продукцию в окрестных гаражах. Дубовик мне во всех этих баталиях напоминает комиссара Катане из старого сериала. Никаких «здесь так принято», всё исключительно «как положено». Дай бог ему здоровья!

После многих лет постепенного сокращения площадей, от которых осталось 254 гектара (в советские времена было больше тысячи) впервые виноградник расширяется. В 2019 году 12 га 2019: Вионье, Семийон и Мускат. На 2020 год запланировано ещё 15 га. Надо отдать должное новому владельцу и инвестору винодельни Алексею Сидюкову в Мысхако буквально «золотая» земля не только по ценности терруара, но и с девелоперской точки зрения. Чуть ли не рублёвские там цены за сотку под коттеджи. Ещё пара лет и исторический терруар просто прекратил бы своё существование. Все бы застроили.

Теперь о винах. Стиль Дубовика мне прекрасно известен ещё по винодельне «Юбилейная», но в Мысхако он получил совершенно новое развитие.

В винах высоких линеек, которые производятся тиражами 5-15 тысяч бутылок чувствуются характерные черты терруара. И это уже не «терруар Дубовик» - фирменный стиль Сергея, который чувствовался в винах прошлого винтажа. Полнотелые, и в то же время деликатные, хорошо структурированные. С балансом. Уже больше просматривается регион, не только рука винодела.

Стоит отдельно отметить эксперименты с Совиньон Блан. Два совершенно разных стилистически вина. Интересно сравнивать. Очень хорош в терруаре Мысхако Каберне Совиньон. Потепление климата этому сорту в России пошло только на пользу. Ни малейших следов «зелени». Сочные, спелые вина.

Хорошо выглядят игристые вина в разных стилях от легкого Mode до 9-месячной «классики», которая только будет выходить на рынок.

Завершает о ещё впечатление преобразившаяся кухня ресторана Cuvee. Новый шеф, новое меню, в котором меня больше всего впечатлило сочетание рапанов с белыми грибами. Ну и, конечно, везде руководящая роль Сергея. Директор, главный агроном, энолог, стратегия продаж, туристический комплекс. Везде Дубовик.

В течение всего дня, пока мы вместе с владельцем компании Алексеем Сидюковым подробно осматривали виноградник, винодельню, розлив, склад, ужинали в ресторане, не оставляло меня впечатление, что все происходящее - часть известного анекдота про Сергея. Все время «пуговку застегнуть» хотелось.

Мы ещё не раз вспомним в поездке Дубовика, увидев на какой-нибудь винодельне беспорядок или досадно не эффективное распоряжение ресурсами. Клонировать его что ли? Таких людей как Дубовик человек 10 надо на Россию, чтобы все привести в порядок.

Уверен, перфекционизм Сергея в сочетании с возможностями терруара Мысхако ещё удивят винный рынок, и не раз.

Будущее Бюрнье

В этом году впервые за долгие годы знакомства с Рено и Мариной Бюрнье мы собрались на их винодельне вместе, да ещё в День рождения Рено.

Личное общение всегда даёт намного больше информации и Швейцарский винодел большой перфекционист и особенно ценно было то, что Рено и Марина показали молодые вина, которые ещё очень не скоро окажутся на рынке.

учше, чем раньше выглядят белые вина, которые Рено стал выпускать на рынок более молодыми. Яркая сортовая ароматика Вионье и Шардоне говорит о новом подходе винодела к белым сортам.

Мерло 2014 года интересно развивается в бутылке, сохраняя при этом ягодную сочность. Перспективен, как всегда, Каберне Фран. Красностопы, которые мы попробовали вместе с Рено и Мариной ещё достаточно молоды. Даже 2011 год, не говоря уже о мощнейшем танинном 2016-м. Этим винам ещё требуется длительная выдержка. Первому в бутылке, второму в бочке. Ещё раз отметил для себя, как актуален для этого сорта качественный новый дуб.

Рено ещё продолжает работу над стилем вин. В линейке могут появиться новые бленды. Этот подход я могу только приветствовать.

Виноградник проекта возделывается по канонам органического виноделия уже более 15 лет. Без синтетических препаратов. Это самый старый из виноградников, заложенных в новейшей российской истории. Первые кусты Красностопа Рено лично посадил при помощи привезённой из Швейцарии лопаты ещё в 2002 году.

Консерватизм в виноградарстве у Рено удивительным образом сочетается с тягой к современным технологиям. Например, на его швейцарском винограднике не ступало колесо трактора. Опрыскивание проводится квадрокоптером специальной конструкции. Остальные операции ручные. В меру сил этот же подход Рено старается перенести в Россию.

Сейчас российский виноградник со швейцарскими корнями уже достаточно сформировавшийся, зрелый и способен показать большой потенциал. К работе Рено подключилась его дочь Александра, которая сейчас проходит обучение на роль судьи международного конкурса Шардоне и уже занимает пост вице-президента Ассоциации молодых виноделов.

У проекта понятное будущее, как и у его красных вин, которые ещё много лет могут интересно развиваться в бутылках.

Абрау Дюрсо

В последние два-три года наши визиты в Абрау Дюрсо по большей части проходят не в тоннелях выдержки игристого вина, а на виноградниках. Там интересней.

Так было и во время последнего визита в хозяйство в рамках большого экспертного тура «Винного гида России» . В проекте, как и в моем авторском Гиде участвуют только вина из российского винограда и одна из задач всей поездки - именно осмотр виноградников.

В этом году Андрей Ермаков, отвечающий в Абрау Дюрсо за закладку виноградников, завершает грандиозную по масштабам работу. В историческом терруаре закладываются лозы на последних свободных 50 гектарах и ещё 60 га старого изреженного виноградника, не подлежащего восстановлению будут полностью перезаложены.

Добраться на многие из новых участков - целое дело. Не раз добром вспоминали ходовые качества нового Росвинмобиля. Настоящий джипинг по горным дорогам.

Едем с Ермаковым на новый массив в 55 гектаров, на которых последние 16 лет рос только бурьян. Теперь растёт Шардоне. Почвы бедные, каменистые, климат жаркий, водный стресс для виноградника - постоянная проблема. За урожай в 7 тонн с гектара прошлом веке в Абрау давали героя соц труда. Новый участок сразу заложили с капельным орошением. Ермаков рассказывает, что в 2018 году в собрали 8,3 тонны с гектара. За 124 года наблюдений такой урожай был 4 раза.

Труд, конечно, титанический. Под тонким плодородным слоем сплошной камень. Для виноградников купили специальную дробильную машину которых в России всего две. Инвестиции в закладку 1 гектара - больше 2 млн рублей (при средней на Кубани - 1,3 млн).

Когда все молодые посадки вступят в плодоношение, в Абрау Дюрсо будет 730 гектаров виноградника. Выбор для ассамбляжей будет большим. 102 участка примерно, отличающиеся по высоте над уровнем моря, климату, почвам, экспозиции. У многих интересные, исторически сложившиеся названия - «Выше церкви», «Корона» и др.

На «классику» этих площадей должно хватить, но при ежегодном объёме в 30 миллионов бутылок на все своё этого, конечно, недостаточно.

Второй терруар, где закладывается сейчас виноградник для более массовых вин - хутор Просторный в районе Анапы. Сейчас там 300 гектаров молодых посадок, к концу 2020-го будет уже 600. Когда Ермаков закончит 1 500 га в Просторном, придёт очередь третьего терруара - в станице Раевская. Там будет ещё 840 гектаров

Закончив объезд виноградников, приступаем к работе с Жоржем Бланом французским энологом проекта. Вместе пробуем всю линейку вин из российского винограда. По итогам дегустации, вновь могу отметить уже стабильно позитивную ситуацию с самыми многотиражными винами классическим методом Victor Dravigny. Причём, хорошо выглядят не только брюты, но и полусладкие и полусухое позиции. Из акратофорных образцов «Российского шампанского» без использования импортного вина наливом делается только красное игристое. Вполне добротное.

Вновь порадовали тихие Винная. Плотное, серьезное Каберне Совиньон с хорошим потенциалом выдержки, интересный Рислинг. На стиле этой линейки явно позитивно сказалось участие молодого российского энолога Алексея Сидоренко.

Что касается топовых позиций «классики», Жоржу Блану удаётся постепенно изживать в некоторых из них специфичный «кремниевый» тон, который не украшает органолептику. В каждом последующем винтаже этих черт все меньше.

Завершаем визит в Абрау знакомством с новым ресторанным проектом «Вилла Роз», посвящённым «пан-кавказской» кухне, творчески переосмысленной Сергеем Альшевским и командой нового ресторана. Интересный проект, собравший не только рецепты, но и продукты по всему региону. Холодильник с вялеными колбасами из разных норных регионов, погреб с соленьями. На взгляд и на вкус все достаточно симпатично. Остаётся только пожелать проекту успешно пройти этап становления и показать себя во всей красе.

В целом, Абрау Дюрсо производит впечатление сложившегося проекта. И как бренд, и как туристический кластер. То, чего явно не хватало - виноградники и этот пробел будет постепенно заполняться. Инвестиционная программа рассчитана до 2027 года. Это значит, что лет через 10 Группа «Абрау Дюрсо» будет убирать виноград на 3 500 гектарах собственных посадок. Планы, безусловно, благие. Жаль только, что похожую программу по ряду причин не удалось начать в 2007 году.

Имение Сикоры. Баланс

Работая над проектом «Винный гид России» иногда нам приходилось посещать хозяйства, в которые при других обстоятельствах мы бы не заехали. Не интересно. Но были на нашем маршруте винодельни, в которые всегда приезжаешь с особенным удовольствием. Одна из них, безусловно, «Имение Сикоры».

В этом году особенно ярким было впечатление от новой винодельни проекта. В течение трёх лет мы наблюдали за её строительством на разных этапах. Сейчас она полностью готова и, честно говоря, подобные проекты не часто встретишь даже в лучших винодельческих странах мира.

Начинаем с традиционного объезда и осмотра виноградников. Оба участка, которые с дороги легко узнать по большим буквам Sikory 1 и Sikory 2, в идеальном состоянии. Год дождливый, практически везде можно увидеть сорняки. Но только не здесь. Из имеющихся 45 га плодоносят 32,3 га. Ещё около 1,5 га планируется заложить, как только решиться ситуация с европейским саженцами. В верхней половине первого участка на террасах уже подрос Красностоп Золотовский, первые вина из которого мы попробовали на винодельне.

Сама винодельня - это произведение инженерного опыта самого владельца Александр Сикорский, полностью переработавшего изначальный французский проект и дизайн-решений его дочери, проходившей Обучение в Великобритании.

В минималистичные интерьеры винодельни вписаны небольшие штрихи с элементами фирменного стиля - старинного узора «вышиванки», который присутствует на этикетке. Проект заслуженно номинирован европейскую премию в дизайне.

Меня же в оформлении винодельни больше всего впечатлили диджитал-фишки, которых немало на винодельне. От беспроводных противопожарных камер до полного управления светом через мобильное устройство. Единственный аналоговый выключатель оставил себе в кабинете сам Сикорский.

Винодельня построена с большим запасом - до миллиона бутылок в год может производить. С учётом небольшого пока виноградника виноделу Алена Целоусова в ней просторно. И удобно, с учётом полного оснащения всем самым современным французским оборудованием. Дополняют картину винодельни два дегустационных зала с панорамными видами на виноградники. В главном ещё и пол стеклянный с видом на бочки в погребе и феерической люстрой

Для приема гостей оборудовали очень хорошую компактную кухню и сделали несколько эно-гастрономических сетов. Молодой кубанский шеф-повар Максим Шевцов очень старается делать гастрономические блюда в сочитании с винами хозяйства.Есть над чем работать.Туризм для винодельни значимое, но не главное направление. Те, кто приедет посмотреть на семейную винодельню могут потерпеть некоторые ограничения и семейные правила для гостей.

Это всё о внешней стороне проекта. Главные изменения, на мой взгляд, произошли внутри проекта. Не только по форме, но и по содержанию.

Чувствуется серьезное изменение восприятия виноделия и винного бизнеса. В прошлые годы мы не раз жёстко спорили по разным вопросам. Сейчас вести диалог с каждым годом все интересней. Слышим и понимаем друг друга мы с Александром Павловичем гораздо лучше.

Новое виденье чувствуется и в винах. Урожай 2018 года, первый переработанный на новой винодельне - это новая страница в истории «Имения Сикоры». Почти в каждом образце на сравнительной дегустации разных лет урожая чувствуется, как взрослеет виноградник, как меняются технологии, появляется больше опыта в работе с сортами и терруаром.

Из новостей отмечу свежий, сложный «Совиньон Блан», впервые получившийся на таком уровне. Красностоп Золотовский 2018 года, который сейчас находится на выдержке в большой дубовой бочке. Ему ещё нужно пару лет до выхода на рынок, но уже сейчас выглядит интересно и узнаваемо. Самое яркое впечатление - мощнейшее розе из Каберне Фран. В такой гастрономичной яркой стилистике российских розовых мне ещё пробовать не доводилось. Ещё один аргумент в пользу Каберне Фран, как важнейшего для России сорта.

Совместно с Институтом энологии Шампани сейчас ведутся эксперименты по созданию основы для игристых вин.

В завершении могу сказать, что новая винодельня в «Имении Сикоры» появилась ровно тогда, когда это стало необходимо. «Вызревшая» идеология проекта и его технологичность теперь создают оптимальный баланс.

Российские винодельни. Перспективы.

Новые российские винодельни.

Усадьба Мысхако. Большие планы

Бывая в Новороссийске, мы регулярно заезжаем в село Федотовка. Здесь, на землях исторического терруара

Мысхако располагался семейный проект «Шато Пино», о котором можно было говорить, разве что, в контексте «гаражного» виноделия.

За последние несколько лет ситуация изменилась полностью, вина нового проекта «Усадьба Мысхако»,

созданного на основе «Шато Пино», появились на полках федеральных сетей и мы включили хозяйство в маршрут

«Винного гида России» .

Ещё на подъезде к хозяйству издалека заметны красные ступенчатые крыши над зелёными рядами виноградника.

Буквально за год здесь была построена современная четырёхуровневая «гравитационная» винодельня.

Современная нержавейка, немецкое оборудование переработки винограда, новый французский дуб. Все, на момент

нашего визита, было абсолютно новое «в целлофане», что называется, и ожидало первого сезона виноделия.

Александр Сидоренко управляющий хозяйством провёл нас по галлерее для туристов, показал помещения для выдержки

вин и производства «классики». Винодельня построена «с запасом» и может производить до 1,5 млн бутылок вина,

но виноградник пока работать в таких масштабах не позволяет.

Сейчас у Усадьбы 80 гектаров, из них 15 были заложены в 2017 году и ещё 7,5 га в 2019-м. Плодоносящие виноградники также

планируется реконструировать, ввести более плотную посадку винограда. Земля под виноградником «золотая» и старые посадки

по 3000 кустов на гектаре здесь считают не эффективными.

У винодельни большой туристический проект. Туристов предполагается привлекать турами по виноградникам на велосипедах и квадроциклах, собственным отелем, пикниками и дегустациями.

Фирменную «фишку» - улиточную ферму и её продукцию мы оценили ещё в прошлом году. Сейчас эскарго и паштеты из улиток представлены не только в собственном ресторане с видом на залив и гору Колдун, но и в собственном винном баре 55 - новом модном месте Новороссийска. Туда мы заезди вечером и, несмотря на поздний час, народу в 55 было достаточно. Порадовал большой выбор российского вина разных хозяйств. Важно, когда проект не замыкается сам в себе, а продвигает всю категорию российского вина.

Несколько лет до завершения строительства собственной винодельни «Усадьба Мысхако» перерабатывала свой виноград на других винодельнях. В «Саук Дере» и даже в ростовский «Эльбузд» возили за 600 км. Чего только не сделаешь, имея желание вывести на рынок вино из своего винограда, в российской ситуации с лицензированием. Все эти путешествия мне лично пока не дают возможности оценить объективно стиль вин проекта. Слишком много внешних факторов влияют на их качество, чтобы выделить собственное лицо терруара и сорта. Некоторые из вин вполне ровного качества и их оценки мы увидим, по результатам работы дегустационного жюри .

Этот сезон исторически важный для винодельни. С таким набором собственного оборудования, уже имея за плечами опыт «пробных» сезонов, команда проекта должна показать действительно интересный результат. Стоит дождаться выхода вин на рынок.

Возможно, мы увидим их не только на новом уровне качества, но и под новым названием, отражающим не только местоположение, но и собственный стиль проекта. От души желаю владельцу винодельни Александру Поезднику, Alexander Sidorenko , виноделу Ольга Аурсалиди и всей команде проекта яркого и успешного сезона, воплощения всех больших планов.

Шато де Талю. Ожидание

Виноградник проекта Шато де Талю мы посещали несколько лет назад. Думаю, не ошибусь, если назову это хозяйство одно из самых долго ожидаемых на рынке.

Винограднику в 101 га уже больше 10 лет, «виноград Талю» уже сам по себе стал брендом. Его в последние годы закупали многие винодельни. Но в этом году хозяйство ушло с рынка, как поставщик винограда, сильно расстроив многих своим решением.

Впрочем, вполне понятным. Виноград такого качества давно нуждался в собственной винодельне. Её мы и отправились осматривать в рамках экспертного тура «Винного гида России» Роскачества.

У хозяйства два участка. 66 гектаров, расположенных вдоль трассы, давно привлекают внимание всех, кто проезжает из Новороссийска в Геленджик и обратно. Чёткие, почти по-военному аккуратные ряды доз без единой лишней травинки. В этом году мы вновь осмотрели этот участок вместе с управляющим виноградниками Сергеем Музюковым и заместителем генерального директора по развитию Илья Жуков . После долгих лет неизменности на виноградниках началось движение. Заложено ещё 4,5 гектара, на 2020 год запланировано ещё 30.

Расширение абсолютно понятное. Новая винодельня масштабна и могла бы производить до 1,5-2 млн бутылок. Расположена она на ещё одном участке виноградников проекта на Толстом мысу. 35 гектаров выходят прямо к морю, к обрыву. Терруар похож на соседнее Дивноморское. Виды при съемке квадрокоптером потрясающие.

На самой винодельне нас встречает давний друг Франк Дюссенер, много сил и лет посвятивший когда-то Шато ле Гран Восток. 2019 год станет его первым за несколько лет сезоном в качестве главного энолога. До этого он занимался виноградником. Вместе осматриваем очень хорошее оборудование переработки винограда, дубовые чаны, погреб для выдержки вина, в которые уже завезли первые 300 французских барриков. Всё сделано добротно и с размахом.

Думаю, следующий год, когда вина выйдут на рынок, будет достаточно интересным с точки зрения премьер российского вина. Год для Геленджика был достаточно удачным. В меру прохладным с достаточным для засушливого региона количеством влаги.

Усадьба Маркотх. Перезагрузка

Есть в российском виноделии несколько человек, общаться с которыми - это настоящее удовольствие, даже безотносительно вина. Один из них, безусловно, Алексей Толстой. На его фермерскую винодельню мы заехали на обратном пути из Геленджика.

Год назад проект, наконец, получил лицензию и сейчас впервые самостоятельно разливает вина прошлогоднего урожая. У проекта, основанного в 2012 году, непростая судьба. Алексей и его брат Сергей в него вложили очень много усилий. Винограднику в сложном терруаре подножья Маркотхского хребта понадобилось внимания не меньше, чем собственному ребёнку. Приятно было увидеть как за последний год посадки окрепли и «возмужали». С 9 гектаров в прошлом году собрали всего 38 тонн винограда, в этом году будет 50. На винограднике применяют новую агротехнику собственной разработки. Вступают в плодоношение Ркацители и Саперави, заложенные в 2016 году.

В перспективе хозяйство может перешагнуть «фермерскую» планку в 66 тысяч бутылок. К этому моменту Алексей подумывает о лицензии ЗГУ.

На винодельне предстоит ещё много сделать до полной и окончательной завершенности проекта. Пока все виноделие сосредоточено в погребе, где мы перепробовали практически все, что Толстой держит в бочках. Один из немногих Толстой верит в кавказский дуб краснодарского производства и использует его в своём творческом процессе. Но мне, откровенно говоря, больше нравится как его личный стиль подчеркивает французский дуб. Пока не буду забегать вперёд, но Мерло - это изначально один из «козырей» Алексея. Пару бочек я бы прямо из погреба выкупил.

В линейке винодельни сейчас 10 позиций с новыми этикетками. Сохраню пока интригу. Все комментарии и оценки будут в книге. Могу лишь сказать, что Толстой в своё время изменил представление о том, каким может быть российское вино. Его бренд «Усадьба Маркотх» стал первым российским вином в портфеле Simple.

На своём нынешнем уровне - с собственным виноградником и винодельней «Усадьбе Маркотх» ещё предстоит пройти этап становления, но «рука Толстого» - это главное во всех его винах. Это и сейчас уже абсолютно ясно.

Галицкий&Галицкий. Уровень

Наше общение с Алексеем Толстым продолжилось буквально через пару дней после встречи в Геленджике. В прошлом году мы уже кратко посещали виноградник нового проекта, который курирует Толстой. Сейчас бренд «Галицкий&Галицкий» готовится к выходу на рынок и настало время для более обстоятельного знакомства.

В первую очередь, отправляемся на виноградник в Гостагаевской долине.

В проекте 68 гектаров. Основная площадь была заложена в 2010 году, сейчас Толстой постепенно закладывает молодые посадки - около 14 гектаров с более высокой плотностью - 4700 кустов на гектаре. Много работы и по восстановлению взрослого виноградника. При плотности 3333/га до четверти саженцев на гектаре -компенсационная высадка.

Вообще ездить с Толстым по виноградникам - это не менее интересное занятие, чем пробовать его вина. Глаза горят, о каждом участке целая история с многочисленными точными подробностями. И при этом говорит он абсолютно литературным языком. Сейчас не многие так писать умеют, как Толстой говорит. Что значит фамилия.

Виноградник со всех сторон окружён лесом, соседей нет и Алексей постепенно переводит посадки на органику. Есть у него и более смелые идеи. Например, Алексей считает, что глобальный пик опасности филоксеры для Vitis vinifera уже пройден. Во всяком случае для таких уединенных терруаров. Продумывает закладке корнесобственного виноградника.

Небольшая «фермерская» винодельня проекта пока располагается в станице Гостагаевская. На ней также чувствуется «толстовский» стиль. Небольшая площадь, но все в идеальном порядке. Отличный набор оборудования и хорошего дуба.

Дегустация порадовала. Сразу виден стиль хозяйства. Даже если не знать, какого уровня продукт налит в бокал, сразу чувствуется что это серьезное вино для ХоРеКа. Немногим винодельням с первого винтажа удаются моносортовые вина. Но это явно другой случай. И виноградник, и винодел уже состоялись. Шардоне структурно и красиво интегровано с французским дубом. Мерло ярко и сочно. Бленд с брутальным названием Cosaque из европейских сортов и Красностопа ещё нуждается в бутылочной выдержке, но уже сейчас с понятным потенциалом развития.

Вина пока будет не много. Чуть больше 60 тысяч бутылок и они явно разойдутся достаточно быстро. Одним из первых мест продаж станет Кафе «Краснодар» в кубанской столице.

Проект обречён на успех. Это стиль Толстого в лучшем и самом чистом его проявлении.

Шумринка. Готовность

За становлением проекта Шумринка мы следим уже три года, практически с момента закладки виноградника. Уже первые эксперименты хозяйства с покупным виноградом много говорили о профессионализме серьёзной команды проекта.

Моё глубокое убеждение: прежде чем инвестировать в виноделие в России, нужно выбрать специалистов. Александру Кислицыну владельцу Шумринки это удалось. Вновь порадовал своей стройностью и ухоженностью виноградник, о котором заботится сербский агроном Владо Юрчич. Лозам уже 5 лет и в этом году Шумринка ожидает хороший урожай. На нескольких участках проводятся эксперименты с органикой и био-препаратами для зашиты растений.

На винодельне командует Роман Логунов, которого я уже давно считаю одним из самых думающих российских энологов. Всегда радует адекватность его оценки вин, тяга к самосовершенствованию. В этом году на винодельне появится 80 бочек из французского и немного американского дуба. Все топовые производители, разные обжиги - почти все бочки разные. На выдержку заложены первые 10 тысяч бутылок «классики»

Хозяйство сейчас в активном поиске своего стиля, подхода к терруару и это правильный путь.

Главное - вина первого релиза, с которым Шумринка будет выходить на рынок, безусловно удались. Решение работать на молодом винограднике со сложными блендами себя оправдает.

Линейка начинается с базовой серии «Семисам» - так называется горный хребет, начало Большого Кавказа, на склоне которого расположен виноградник «Шумринки». Белое вино этой серии порадовало яркой фруктовостью и свежей, чистой структурой. Красное - сочетание Мерло, Мальбека, Каберне Совиньон и Сира ягодностью, хорошим сложением и, опять таки, чистотой. Под маркой «Семисам» запланированы ещё три вина с указанием сортов на этикетке. «Мальвазия» - чистая, фруктовая с акцентом на мускатные оттенки. Необычное сочетание Сира и Саперави и традиционное Каберне Совиньон с Мерло.

Более высокая линейка «Петрикор» - уверенное, мощное красное вино и особенно удачный белый бленд «Петрикор» на базе Алиготе и Рислинга. Хотелось бы видеть больше таких белых вин на рынке.

Особняком в линейке хозяйства стоит топовое вино хозяйства «Сурб Геворг» (Святой Георгий). Не буду пока его комментировать. В его создании мне довелось принять непосредственное участие. Сама идея оказалась близка. Вино посвящено храму Святого Георгия, покровителя воинов, который недавно был построен в армянском селе Гай-Кодзор.

Думаю, в ближайшее время у всех, кто интересуется российским вином, будет возможность оценить его самостоятельно. Через пару месяцев после окончания экспертного тура Роскачества на винодельню заезжала группа медиа-менеджеров крупных российских СМИ. Они стали первыми, кто попробовал новое вино.

Остальную линейку мы ещё перепробуем после появления на полках.

У Шумринки все ещё только начинается. Официальную презентацию проекта планируют провести в Москве и в Санкт-Петербурге осенью этого года.

Узуновы. Стремление

Посещая поселок Сенной на Тамани в рамках экспедиции «Винный гид России» , нельзя проехать мимо фермерской винодельни Узуновых. Мне искренне симпатичен этот проект молодой красивой семьи, опирающейся на опыт старшего поколения. Такие маленькие винодельни мне не раз доводилось встречать во многих винодельческих странах мира. Хочется верить, что таких проектов в России будет становиться все больше.

Вместе с Юлия Узунова и Ярослав Узунов мы на этот раз впервые посетили их собственный виноградник (первые винтажи делались из винограда с 2 га арендованных посадок).

2 своих гектара трехлетних посадок Совиньон Блан, Алиготе, Шардоне, Каберне Совиньон, Саперави, Красностоп. Ещё 1,15 га было заложено в 2019 году. На винограднике очень много ручного труда. Даже чеканят его молодые виноделы вручную. Внимания и хлопот не меньше, чем с маленьким ребёнком. Два ряда драгоценных лоз в этом году проредило стадо коров, забредших в посадки. Ничего не скажешь - бизнес под открытым небом.

На винодельне тоже не скучно. Новая маленькая линия розлива - полуавтомат на 650 бутылок в час позволила тратить на бутилирование своего урожая раза в 4 меньше времени. Но работы все равно хватает. За прошлый год Ярослав своими руками сварил 2 емкости высокого давления по 200 декалитров, которые в будущем сможет использовать как акратофоры для игристых вин. Заказы по частным клиентам он также развозит сам. А ещё Узунов настоящий перфекционист. Азот и холод, полная гигиена на каждом этапе. Чувствуется, что его хорошая спортивная форма не в спорт-зале поддерживается, а на своём винограднике и винодельне.

Вина Узуновых на момент нашего визита в хозяйство были бутилированы всего неделю-две назад. Пока о них рано делать выводы. Будем перепробовать образцы из розницы. Пока наиболее многообещающем выглядит Алиготе. Среди красных вин интересен Каберне Совиньон винограда, неплохо выглядит Саперави.

Все вина производятся небольшим тиражом. Всего 22 тысячи в год всех наименований. Выйти на 45 тысяч бутылок в год - это перспективный план фермеров. Но уже сейчас у проекта позитивная репутация. Вина появились в картах ресторанов, у винодельни теперь есть дистрибьютор. Остаётся лишь пожелать удачи и воплощения всего задуманного. Благодаря трудолюбию и горящим глазам основателей, у проекта, я уверен, есть большое будущее.

Новые российские винодельни

Каберне Совиньон, 2015

В аромате сушеный лист смородины, немного табака. Очень теплое и перечное. Спирта я тут особо не чувствую, но очень кислое во рту - клюква какая-то сплошная.

Прямо сушеный лист? Ну ты и нюхач. Я по-простому: ягодный смородиновый джем, сладкие ванильные ноты и да, перец! Кислотность мне как раз нравится, а вот что танина почти нет - странно для Каберне. Мне чуть сладковатым показалось.

Алкоголь немного высоковат. В аромате и вкусе это проявляется, но без "передергивания" - терпимый недочет. Кислотность... С ней мы договориться не смогли - мнения разделились.

Оценка: 3.8 (85/100)

Саперави, 2016

Если предельно упрощать, то это слива на сливе и сливой погоняет. 12 месяцев выдержки в дубовых бочках одну из слив превращают в чернослив. Но только одну. Долго постояв, уходит в сырно-грибной аромат, развивается, но теряет фруктовость напрочь.

Во рту, пока полощешь его "по правилам", сладкая мякоть сливы. На выходе после глотка - сухой-сухой и нарочито кондовый Саперави с приятно-умеренной кислотностью. Очень мягкий и обволакивающий танин. Хорошее, спелое тело с приятной текстурой. Выверенный вкус. В плане баланса - почти не придраться.

Но как то уж очень однотипным и простоватым оно кажется. Не достает глубины и проработки деталей.

Оценка: 3.8 (86/100)

Совиньон Блан, 2018

Очень интересно наблюдать за развитием. 2016-й,  подобие Франции с её выдержанными на осадке, густыми и плотными Совиньонами. 2018-й - кивок в сторону Новой Зеландии и попытка сделать похожее по-российски.

Реверанс в сторону менеджеров Фанагории. На своем сайте они размещают отзывы блогеров, мотивирую тем самым делать обзоры на их вина. Всем профит, всем известность. Но размещают орагнолептику. Дичь - нет. То что ниже будет, точно не разместят. А жаль. Потому что не формат. Не по стандарту и не по классике. Но мы напишем.

Этот Совиньон - Нью Зиланд стайл, с базовой грейповой ароматикой, ботвой и лаймом. Но у нас еще консервированный персик повалялся. Отсюда и липкость во рту. Но не бесячая. Вино то сухое все равно, эстетское. Во всем остальном - не отличить. Своего стиля тут не заметили. Абсолютно коммерческий продукт, опускающий ценовую планку однотипных НЗ-совиньонов еще ниже.

Оценка: 3.8 (86/100)

Рислинг, 2017

Неплохое вино "на каждый день". Но с нюансами. Ароматика фруктово-цитрусовая, Рислинг в нём если и угадывается, то только по принципу "не знаешь что в бокале - предполагай, что Рислинг".

Помело, лимон, цитрусовые, какие-то леденцовые мотивы. У мужской части нашего дуэта еще и много ананаса нашлось консервированного. Пока холодный - очень кислотный и плоский вкус. Эта кислотность даже будто бы не отсюда.

С нагревом округляется и не так раздражает. Так что не переохлаждайте, в отличии от Совиньона из этой же линейки. Тому как раз положено быть холодным, как взгляд белого ходока.

Оценка: 3.8 (85/100)

Пино Нуар, 2017

Классическое представление Пино Нуара - подлесок. Если знать, что он тут должен быть, найти вполне реально, но в несколько своеобразном исполнении.

Берем корзинку, тщательно, со всей любовью собираем в неё лесные ягодки, клубники присыпаем. И на опушке леса, прикрытую мхом, выставляем греться в лучах августовского солнца. Обкладываем все это обильно дровишками и сжигаем, как чучело в Масленицу, попутно на угольках обжаривая кофейные зерна.

Такой вот Пино Нуар. Не очень кислотный, с явно выраженными кофейно-шоколадными нотами, клубникой и длинным сладковатым послевкусием получился.

Оценка: 4.0 (87/100)

Шардоне, 2017

Драматично-прикольное вино. Почему такое описание, спросите? Да потому, что оно в этой линейке хоть как-то выделяется из ровного строя уверенно-одинаковых вин.

Не, классическое бочковое Шардоне тут не то чтобы угадывается. Как и в случае с Рислингом, угадать можно доказательством "от противного". Да и надо ли? В конце концов, в нашей системе координат оценка вина не зависит от его соответствия "книжному" описанию сорта.

Тут, внимание, облепиховый морс в аромате! И это так первый раз в вине у нас. Желтые яблоки, груша и цедра лимона, уход в сухофрукты. При этом цедра создает тот скелет, который не позволяет казаться "старым". А во вкусе еще и покалывание. Черт, да тут и минеральность затесалась приятная. Густое, но не слишком. Во вкусе облепихи уже больше + сырные ноты и легкая алкогольная горчинка. Не раздражающая, но дополняющая. Хороший кислотный стержень. Абсолютно законченное, оформленное и правильно-сбалансированное вино.

Получили удовольствие вместе с пастой в сливочном соусе с томатами, чесноком и курицей.

Оценка: 4.0 (+) (88/100)

Мерло, 2016

Вино совершенно не кажется старым (в этом смысле, Пино 2017 года и в цвете, да и во вкусе выглядит "взрослее"). Умеренно-простая ароматика сливы и вишни. Дуб хорошо смотрится, несмотря на год выдержки: орехи, чернослив здесь чувствуются очень тонко - на уровне "то есть, то нет".

Мягкий танин, кислотность чуть выше среднего. Но в целом, ощущается вино довольно мягко. Послевкусие уже намного менее ягодное, слегка копченое, не самое интересное и не очень длительное. Если продолжать последовательно сравнивать, то стиль красных в этой серии - много вяленых и копчено-древесных тонов.

Обязательно к аэрированию. Будет интереснее раздышавшись - проверено! Но не очень долго, а то пойдет уже перекос в сторону жарёхи и коптильни.

Если бы нужно было с чем-то сравнить, то это было бы сравнение с недорогой, но не передубленной Испанией.

Оценка: 3.8 (85/100)

Что сказать, какой вывод и итог?

Повторили только одно вино - Шардоне (и это видно из оценки - 4.0). Он реально неплох и оказался впору каждому из нас. По остальным винам были нестыковки и разногласия. Постарались отразить в словах это все.

Фанагория Cru Lermont

Хорошее вино за 200 рублей, хорошее вино из К&Б до 350 рублей, топ бюджетных розе

La Tourelle de Pigoudet, 2017 (Франция)

Эксклюзивно для Ленты и ведь явно выбирали не из полного треша. Француские розовые - это Прованс. А Прованс есть Прованс. Элегантность против жвачки, перламутр против клубничного варенья. В аромате тонкий цветочный тон, сливочность молочной пенки и красные яблоки. Легчайшая газация на уровне минеральности, средняя кислотность и приятная грейпфрутовая горчинка. И все. Просто, но на уровне. Фейс-контроль пройдет.

Оценка: 87/100

Где куплено: Лента

Цена: 699 руб. (1̶2̶1̶4̶ ̶р̶у̶б̶.̶)

Страна: Франция

Сахар: сухое

Vol d’Anima de Raimat Rosado (Испания)

Одно из первых розовых вин Испании с таким необычным купажом: Пино Нуар и Шардоне.Регион: Костерс дель СегреНа этикетке изображена копия плитки замка Раймат.Шикарное 2 в 1 вышло. Пока бокал запотевший - свежее, цветочное, с абрикосом, персиком и жасмином. Плотное тело, яркая кислотность и горчинка лейтмотивом. Но не алкогольная, скорее хлебно-ржаная.Дай чуть согреться, и персик становится консервированным, вино начинает играть слегка по-другому: солодом и даже чаем. Напоминает чем-то "оранжевые" вина (да и цвет у него с оранжевизной - чего уж там). Вроде и простенько, но жирный плюс за двоемыслие!UPD: 13.5 % (на контрэтикетке), Карл! Они выбродили его до 13.5 %! (текст был написан до того, как мы узнали сколько в нём реально спирта было).

Оценка: 87/100

Где куплено: Монополь

Цена: 1069 руб.Страна: Испания

Сахар: сухое

Lago Rose, 2018 (Португалия)

Розовая Португалия в прованском стиле: нежный цвет, нежный аромат (что-то клубнично-клюквенное), очень свежий и нежный вкус (с тонкой, очень аккуратной горчинкой, разбавленного кубиками льда, грейпфрутового сока. Виньо Верде здесь выдает, пожалуй, только газация и не очень высокий алкоголь (10%).
Полусухое, но газики играют, и во рту не остается и следа той примитивной "липкости", которая возникает от многих полусухих. Добились идеальной свежести несмотря на наличие остаточного сахара. №1 среди попробованных розовых Виньо Верде (Газела, Матеуш).

Оценка: 86/100

Где куплено: Магнит

Цена: 399 (669 руб)

Страна: Португалия

Сахар: полусухое

Mateus Rose (Португалия)

Яркий и сочный окрас. В аромате красные яблоки, красный грейпфрут, сицилийский апельсин, полевые цветы. Матеуш просто кричит словом «красный». Приятный освежающий вкус с уверенными газиками и без намека на дефекты. Никакого избытка кислотности и сахара. Еще один португальский «ведро-стайл» напиток. Похож на витаминки в таблетках, растворенные в воде.🏃♂️: «Мне оно нравится больше Газелы. Тут хотя бы на вино похоже: и алкоголя 11 оборотов и вкус с ароматом концентрированнее, а там совсем лимонад какой-то.»

Оценка: 85/100

Где куплено: Магнит

Цена: 399 руб. (5̶6̶8̶ ̶р̶у̶б̶.̶)

Страна: Португалия

Сахар: полусухое

Gazela Vinho Verde Rose (Португалия)

Розовое по цвету и запаху, зеленое по духу. В хорошем смысле, «ведро-стайл» напиток. Как говорит Аня, ягодный сидр, скорее даже, а не вино. Искрящиеся пузырьки освежающей газации, поглощение жадными глотками хоть из бокала, хоть «из горла». В аромате лесных ягод слабый компот. Во вкусе легкая горчинка, приятная сладость и невысокая кислотность.💃: «Классное легкое вино. Можно выпить много без ущерба для макияжа! Ставлю его выше Матеуша!»

Оценка: 85/100

Где куплено: Лента

Цена: 449 руб. (7̶1̶5̶ ̶р̶у̶б̶.̶)

Страна: Португалия

Сахар: полусухое

Rondone Rose, 2017 (Италия)

В аромате клубнично-мятный лимонад, клюквенный морс и спелые красные яблоки. Средняя кислотность. Довольно плотное. Во вкусе, скорее, малина и косточка, переходящая в избыточный алкоголь. Увы, это минус. Но общее ощущение, скорее, позитивное, так как с едой оно будет очень хорошо сочетаться и все его недостатки уйдут. Можно попробовать и жирную рыбу взять, и мясо птицы. И даже на гриль!

Оценка: 85/100Где куплено: Винотеки ФортЦена: 640 руб.Страна: ИталияСахар: сухое
Castel del Monte Rivera, 2018 (Италия)

Вино из жаркой Апулии и сорта с красивым названием Бомбино Неро (про него ниже).Сразу - клубника и пронзительная кислотность (как у хорошего кефира). Может быть, даже крыжовника немного. Хотя, если знаете что-то про гёзы (это такой вид пива), то сможете нащупать похожее.Никакой неприятной алкогольной горчинки так характерной для недорогих розе - все очень аккуратно. Но кислотности навалом - до сведения скул. В сильно охлажденном состоянии - претензий нет, но и вкус слегка простоват. Чуть нагреваем - появляется приятная косточка.Очень коротенькое послевкусие. Как будто водичкой само себя смывает. И ты уже тянешься сделать новый глоток.Отлично подойдет в качестве освежающего напитка. Розничная цена кажется высоковатой.

Оценка: 85/100Где куплено: МонопольЦена: 907 руб.Страна: ИталияСахар: сухое
"Coquelicot" Rose, Languedoc Pays d'Oc IGP, 2017 (Франция)

Опять история с розливом годичной давности. И опять вино имеет свой вкус и аромат, и опять непонятно, так задумано или оно "слезает с пика" свежести.И вот тут история с "дай подышать". Излишняя оксидация и грубость улетучиваются, оставляя за собой лишь яркую кислотность, пронизывающую толщу весьма маслянистого и густого тела. В аромате чуть полежавшая спелая клубника, роза и красные спелые яблоки. Еле уловимая алкогольная горчинка. Вкус довольно агрессивный, в хорошем смысле. Подойдет для дачной грильной истории: можно овощи, можно рыбу, можно курицу. Но обязательно с мангала!

Оценка: 85/100Где куплено: МетроЦена: 549 руб.Страна: ФранцияСахар: сухое
Fetzer Anthony's Hill White Zinfandel (США)

Вагон клубничного варенья, клюквенного морса и сиропа из шиповника. Оно же во вкусе плюс слабенькая остаточная газация. Но она не спасает. Сладости много и она задавливает собой все остальное. Давит горчинку, давит вкусы. В целом, никаких проблем с вином нет, подойдет к рыбе с голландским соусом или чему-то острому. Любителям сладенького посвящается. Вам зайдет, однозначно!

Оценка: 85/100Где куплено: МетроЦена: 679 руб. Страна: СШАСахар: полусладкое
Vivanco, Rioja DOC 2017 (Испания)

В семье Виванко решили, что их розе будет и из черного винограда, и из белого. Ну и добавили 5% сорта Гарнача Бланка в ассамбляж. Выдержка на осадке 3 месяца. В аромате доминирует лесная клубника и малина, немного пиношного подлеска, который гасит ощущение свежести. Вкус с уверенной кислотностью и легкой алкогольной горчинкой (13.5% как ни крути). Кремовая текстура и довольно продолжительное послевкусие.

Оценка: 85/100Где куплено: ПятерочкаЦена: 549 руб. (6̶3̶2̶ ̶р̶у̶б̶.̶)Страна: ИспанияСахар: сухое
А дальше еще 5 вин. Они не из ТОПа, но не сказать про то, что и они тоже были - нельзя. Говорим.

Пино Нуар / Пино Гри. В цвете — Прованс, но только в цвете. Земляника, брусника в аромате + неопознанный цитрусовый компонент. Возможно, лимон. Очень хороший баланс: кислотность, сахар, алкоголь (при том, что его тут 12,5%). Нежненько и просто.

Оценка: 84/100Где куплено: КарусельЦена: 359 руб. (4̶9̶8̶ ̶р̶у̶б̶.̶)Страна: РоссияСахар: полусухое
Astrale Rose (Италия)

Неро д'Авола, Монтепульчано, Мерло, Негроамаро - вот такой сортовой состав, но, на самом деле, это ничего не значит. Банальная "клубника со сливками". Все это в обрамлении клюквы в аромате и лимонной кислоты во вкусе. Сливки выражаются в плотности (а скорее даже липкости... вот такое слово подобрали) вина и запахе кипяченого молока из горлышка (да-да, для понимания органолептики и оттуда выуживаем...). И алкоголь - он здесь выпячивается во вкусе почти на любой температуре, кроме той, на которой сводит и зубы и десна. Немного перчика на языке в послевкусии. Ординарная "жвачка", которую кроме как по скидке и при отсутствии адекватной альтернативы покупать смысла немного.

Cono Sur Tocornal Rose, 2018 (Чили)

Розешка от чилийского гиганта с ярким и концентрированным ароматом красных ягод и клубники, который немного смазывается скотным двором. Пробивается красный болгарский перец и леденцы. Слишком сладкое и никак не скомпенсированное кислотностью вино. Короткое послевкусие с выраженной косточкой. Ни слова радости, но в целом — не кошмар.

Оценка: 83/100Где куплено: ЛентаЦена: 399 руб. (6̶9̶4̶ ̶р̶у̶б̶.̶)Страна: РоссияСахар: полусухое
Высокий Берег Цвайгельт ЗГУ 2017 (Россия)

Пожалуй, первое вино этой линейки ВБ, которое не воспринялось с восторгом от соотношения цена/качество. Красные яблоки, кислые ягоды, клубника и смородина, отдаленно грейпфрут. Ощутимая и немного грубая кислотность, узнаваемая от Цвайгельта пряность трав и перечность в послевкусии. В целом, сильно охладить и плюс минус ОК за менее чем 300 рублей по акции. Голова утром не болела.

Оценка: 83/100Где куплено: ЛентаЦена: 279 руб. (4̶6̶3̶ ̶р̶у̶б̶.̶)Страна: РоссияСахар: сухоеРозовое вино
Хорошее вино за 200 рублей, хорошее вино из Красного и Белого до 350 рублей