Ymakar

Всем привет!)

Давно меня тут не было с постами, но пора вернуться для просвещения дорогих Пикабушников!)

Сегодня разберем одну из самых интересных и веселых тем касающихся звукоизоляции в квартире или доме - мифы! Какие материалы работают, а какие нет? Итак по пунктам:

1. Самые популярные материалы в списке "звукоизолирующих" - Пеноплекс/пенопласт, пробка, яичные лотки, керамзит.

Ох сколько горе строителей выдают это за крутую звукоизоляцию, но по факту, данные материалы никак не улучшают ситуацию, а некоторые, наоборот делают хуже. Как?!

Например пеноплекс на бытовых частотах (голос, музыка, топот), наоборот, начинает еще сильнее усиливать данные шумы.

Пеноплекс/пенопласт и керамзит - жесткие, пористые материалы и звук никак не поглощают и не отражают. Пеноплекс для утепления - шикарный материал. Керамзит для стяжки, для ее облегчения - отлично подходит. Но для звукоизоляции эти материалы бесполезные и зачастую ей вредят.

Пробка - точно так же, не имеет никаких свойств для звукопоглощения или изоляции, кроме психологического эффекта - "деньги и силы потратили - должно работать!"

Яичные лотки - тут вообще не понятен принцип работы и логика их устанавливающих. Выглядят страшно, картон - фигово звуки поглощает. Они похожи на акустический поролон, но только похожи)

2. Теперь к материалам, от которых ждут чуда - акустический поролон, специальные звукопоглощающие натяжные потолки, панели, ткани.

Материалы шикарные! Работают отлично, но только для своей конкретной цели - улучшение акустики в помещении. Они убирают эхо, повышая комфорт. Применяются в больших офисах, комнатах звукозаписи, кинотеатрах (больших и домашних), студиях и т.д.

В квартире тоже делают, и тоже становится комфортнее общаться с друзьями, слушать громко музыку и так далее.

Но шумы от соседей они не убирают. Да, приглушают, но не убирают.

Поролон - треугольники, которые и правда похожи на яичные лотки. Но поролон бывает разного размера, разной пористости, плотности, рассчитан на разные частоты. Барабанщикам - один, для прослушивания негров с НЧ - другой, реперам - третий.

Яичные лотки - рассчитаны на перенос яиц (свои, куриные, гусиные...)

Акустический потолок - есть специальные продуваемые, дышащие потолки, чтобы звук мог гулять туда сюда. А над натяжным потолком вешают звукопоглощающие плиты или рулоны (вата, тзи и похожие), чтобы усилить эффект!

Звукопоглощающие панели и ткани.

Наверняка все видели в кинотеатре мягкие стены, которые похожи на ковролин? А деревянные панели в каком нибудь концертном зале? А в большом офисе на потолке панели похожие на облачка?

Все они направлены на то, чтобы вы не ощущали дискомфорта и понимали собеседника, наслаждались чистотой звука скрипки и яркими спецэффектами в кино.

Как звукоизоляция они не работают. Применять их для этой цели - выкинуть деньги на ветер и разочароваться в мире, строителях и технологиях звукоизоляции)

3. Закончим парой бредовых идей и мнений на рынке, которые тоже часто мы слышим:

- звукоизоляционная штукатурка. Работает так же, как и материалы выше - для коррекции звука. Но капец какая сложная чистовая отделка. Нужна специальная шпаклевка, краска и руки. На одном объекте сделали, эффект посмотрели, поняли что туфта и никому не рекомендуем.

- автомобильная звукоизоляция. Совсем разный принцип работы. В авто мы утяжеляем металл вязкими битумными материалами и он становится менее звонким. Чтобы аналогично утяжелить стену из кирпича - надо пристроить еще одну такую же стену из кирпича. Битумный материал не поможет, да и вообще клеить битум на стены и потолок запрещено.

- надо шумить соседа, который мешает. Логика хорошая, но если сосед не соглашается? Смириться и ложиться помирать? Нет конечно. С вашей стороны тоже можно сделать эффективную звукоизоляцию, чтобы не слышать соседей.

- подложка под ламинат. Прибавки заметной нет. Ни для вас, ни для соседей. Работает только психологически - бабки потратили, должно работать!)

- Ковер! Думаю, вы уже понимаете, что это тоже коррекция акустики в помещении и не более) Но зато как красиво!

Думаю достаточно для мифов. В следующих постах затронем правильную звукоизоляцию.

Пишите в комментариях, какие еще темы интересны и я обязательно про это подробно напишу!)

Всем спасибо!) на сегодня все!)

Добрый день, дорогие друзья!) Что-то я совсем закинул Пикабу, а тема звукоизоляции здесь была интересна. На комментарии чуть-чуть отвечал, но пора бы и постов парочку запилить.

Сегодня тема достаточно интересная и важная – звукоизоляция пола!

Кто хоть чуть-чуть читал, смотрел и пытался вникнуть в тему, те знают, что от именно от пола зависит комфорт соседей, и очень часто все проклинают соседей сверху, что шумку на пол они не уложили, сделали ремонт тяп ляп, под сдачу и вообще им по фиг. Поэтому, очень многие мучаются от топота, падения предметов, катания, неизвестных науке и вселенной, шаров (очень частая проблема!).

На самом деле, звукоизоляция пола работает не только для соседей, но и для Вас, с условием, что она сделана правильно и с хорошими материалами.

Итак, звукоизоляция пола бывает нескольких видов. Начнем с самого часто встречающегося и достаточно просто внедряющегося на этапе ремонта способа – плавающая стяжка по какому-либо материалу.

Можно сразу уточнить, что стяжка может быть 2х видов – мокрая и полусухая. Лично мы делаем полусухую. Это быстрее, проще, ровнее.

Материалы под стяжку можно разбить на несколько групп:

- рулонная звуко-гидроизоляция (толщина материала 4-5мм, толщина пирога 5,5-6 см). Примеры материалов: Шуманет Комби/гидро, СтопЗВук М, Шумоизол, Техноэласт Акустик. Все +/- одинаковые, какие-то удобнее укладывать, какие-то чуть сложнее. Ценовой диапазон от 220 до 350 руб./м2.

Работают такие материалы в основном по ударным шумам. То есть, злосчастный топот хорошо этими материалами приглушается. НО! Тут очень важно эти материалы правильно уложить. Если поверхность плохо подготовлена, много камней, саморезов, проволоки торчащей и просто пол грязный, то материал под весом стяжки, скорее всего, прорвется. Каждый прорыв — это мостик звука и минус к звукоизоляции. Например, был случай, что на площади в 20м2, было 4 прорыва от саморезов, звукоизоляция упала почти на 40-50%, что довольно серьезная потеря!

- рулонная звукоизоляция (материал 12-15 мм, пирог 6-7 см). Материалы: ТермоЗвукоИзол, изоКОВЕР, СаундПро, Тексаунд. Цены 300-1500 руб/м2!

Такой ценовой разброс получается из-за того, что в некоторых материалах появляется волшебство! В каком? Угадайте сами!) Волшебство добавляет только цену, дБ не прибавляет, к сожалению. Тут гидроизоляции уже нет, но сам материал толще, соответственно прибавка по ударному шуму выше + появляется небольшая прибавка и по воздушному шуму. То есть, соседи не слышат вас, а вы их!

- базальтовые плиты (материал 20-40 мм, пирог – 8-13 см). Материалы: Шуманет с2/к2, СтопЗвук Флор, ЭкоПлита Флор, Роквул Флор Батс. Цены 180-420 руб/м2.

Этот вариант точно один из самых проверенных! Дает хорошую прибавку по воздушному и ударному шумам. Тут и вы соседей не слышите, и они вас. Для бытовой звукоизоляции таких полов хватает с головой.

- относительной новый материал – Шумопласт (толщина 15-30 мм, пирог 7-9 см). Цена около 310 руб/м2. Материл по эффекту хуже базальтовых плит, но на стройке, точно смотрится красиво и удобен для укрывки труб и проводки! Подходит как раз для тех, кому лень кропотливо убирать поверхность. Всякие мелкие недочеты этот материал скрывает: саморезы, проволока, небольшие камушки.

По стяжкам все. Как видно выше, цены у материалов не особо отличают (волшебные не считаем). Поэтому, вы выибраете тот материал, который у вас хватает толщины Мы применяем все материалы, в зависимости от ситуации. Часто, материалы можно комбинировать, например звуко-гидроизоляцию + базальтовые плиты. Ничего не протекает и эффект еще лучше.

Можно вату уложить в 2 слоя, если позволяет толщина. Коммуникации прятать еще удобнее.

Зачастую в новостройках полы +/- ровные (перепады 3-5 см вполне нормально), но случается и конкретная жесть, где перепад может быть и 10-15 см. Там уже надо предварительно все выравнивать, чтобы перепад был 2-4 см, и только после делать звукоизоляцию.

Ровнять полы самой шумкой или потом стяжкой - идея так себе.

Какие могут всплыть проблемы:

1) Очень толстый слой шумки и тонкий стяжки. Материал недонагружен, стяжка от нее отходит и получается барабан.

2) Очень толстый слой стяжки сверху. Тут можно и перекрытие перегрузить, и все материалы сдавить так, что они работать перестанут.

Вообще, со звукоизоляцией лучше не отходить от технологий. Последствия могут быть непредсказуемыми. Это касается не только полов и не только звукоизоляции!) Следуйте рекомендациям и инструкциям!

Следующий тип звукоизоляции пола – полы на лагах. Такие полы применяются, когда либо нельзя перегружать перекрытие (дома типа хрущевок), либо вы прошляпили на этапе ремонта шумку пола и надо что-то делать, соседи снизу одолели, либо звукоизоляция мини студии дома.

Такие полы толщиной около 9-10 см. Тоньше сделать не получается. Прибавка хорошая и по воздушным и по ударным шумам. Пол хороший, глухой. Конструкция такая:

- лаги укладываются на пол через демпфирующий материал – Sylomer или Vibrafoam. Важный момент в том, что лаги к полу не крепятся! Просто укладываются на пол и скрепляются между собой! В этом сложность пола на лагах – надо предварительно выравнивать поверхность.

- между лагами укладывается вата, обычно 5 см толщиной

- сверху зашивается все фанерой или ОСБ. Толщина обшивки должна быть не менее 3 см, чтобы получить хорошие значения по звукоизоляции и хороший крепкий пол. Листы укладываются в 2 слоя с перехлестом швов.

Дополнительно, фанеру можно промазать резиной или какими-нибудь мембранами, чтобы пол в дальнейшем не скрипел.

Остальные конструкции:

- ЗИПС пол. Толщина, почти, как у пола на лагах 8-9 см. Эффект чуть хуже, но цена точно выше. Очень редкая схема у нас. Монтировали ее лишь пару раз.

- Тонкие конструкции с панелями с песком или КНАУФ Суперпол по звуко-гидроизоляции из первого пункта материалов для стяжек. Толщина пирога 2-3 см.

Конструкции не дают эффекта Вау! Не заменяют стяжку с шумкой, но чуть приглушают ударный шум. Если такое уложить соседям, то станет чуть лучше у вас в квартире.

На этом, материалы и конструкции для звукоизоляции пола заканчиваются. Остальное типа керамзита, пеноплэкса, пробки, подкладок под ламинат – не работает. Вообще. А иногда, делает ситуацию даже хуже. Полы начинают гудеть, передавать ваши шумы из одной комнаты в другую, усиливать шумы от соседей снизу. Ну и, самое главное, сильнее передавать шум вниз!

Такое част бывают. Люди нарушают технологию, делают не правильно, выигрывают см пространства у себя, но их начинают все слышать и они, так же, слышат всех! 

Соблюдайте технологии, делайте шумку правильно, и да будет у нас у каждого тихая и спокойная жизнь в своей уютной квартире (или доме!). 

Продолжим нашу серию постов про звукоизоляцию в квартире. Извиняюсь, что посты выходят так редко! Но, приступим.

Сегодня поговорим про звукоизоляцию внутри квартиры, а именно про перегородки. Разберемся из каких материалов возводить межкомнатные стены и как дополнительно звукоизолировать перегородки если они уже стоят.

Решение по межкомнатной звукоизоляции зависит, прежде всего, от типа дома:

- если  дом панельный (блочный) с фиксированной планировкой и перегородки несущие , то необходимо просто выполнить дополнительную звукоизоляцию существующих перегородок.

Также дополнительная звукоизоляция делается  в квартирах где перегородки уже стоят и сносить вы их не собираетесь, а звукоизоляции добавить хочется.

Толщины и схемы разные: есть варианты на каркасе, есть бескаркасные технологии звукоизоляции. Минимальная толщина звукоизоляции перегородок 3 см, максимум 7-8 см, больше на практике не делают. В этом случае звукоизоляция перегородок внутри квартиры ничем не отличается от звукоизоляции стен с соседями, про которую я уже писал в статье 1, статье 2 и в статье 3.

- если у вас новостройка со свободной планировкой или вторичка с полным демонтажем всех стен, то этот пост поможет вам определиться с перегородками.

Межкомнатные стены можно разделить на 3 категории:

1я - перегородки из пеноблока и пазогребня

2я - перегородки из кирпича

3я - перегородки из гипсокартона

Сравним все варианты с точки зрения звукоизоляции. Цифры представленные ниже, относятся именно к перегородкам.

Так же, хочется заметить, что все перегородки рассматриваются по бытовым шумам, то есть - голоса, крики, телевизор, лай собак

Самой слабой звукоизоляцией обладают стены из пеноблока и пазогребня (ПГП). Такие перегородки при стандартной толщине 10 см обладают звукоизоляцией всего 39-41 дБ (и это при правильном возведении и штукатурке с 2х сторон!). Но эти цифры не так важны, так как сами по себе такие перегородки очень звонкие. Можете попробовать постучать кулаком по пеноблоку и по монолиту. Разница сразу будет заметна. Фишка в том, что пеноблок и пазогребень очень звонкие (низкая плотность + слабое затухание звука) - хорошо передают и излучают шумы от соседей сверху и снизу и беспокоит именно это. В качестве примера приведу опыт новостройки с возведенными перегородками из ПГП от застройщика. Клиент обратился с жалобой на слышимость соседей в своей квартире. Как только снесли внутренние стены сразу стало в два раза тише!

Почему же такие перегородки строят почти во всех новостройках? Потому что они быстро и просто возводятся,  относительно недорогие, да и спорить с прорабом который "30 лет такие перегородки строит и с шумкой все отлично, жалоб нет" достаточно тяжело. Мы с такими постоянно воюем.

Звукоизоляцию перегородок из пазобребня (или пеноблока) достаточно выполнить с одной стороны если требуется повысить звукоизоляцию между комнатами (например если спальня родителей и детская находятся через стенку) и с двух сторон если от перегородки слышите, к примеру, топот из квартиры сверху, так как звенит перегородка с 2х сторон. Выполнить звукоизоляцию можно несколькими способами:

1й бескаркасный способ. Его я описывал в своем посте подробно. Схемы отсюда подойдут для звукоизоляции таких перегородок. Такая звукоизоляция надежно уберет шумы и решит проблему. Если слышимость не очень высокая и требуется просто снизить шум до фона, можно рассмотреть более простые и бюджетные варианты, например Саундлайн ПГП супер толщиной 23 мм. Этот материал позволит немного повысить звукоизоляцию перегородок и приблизиться к нормативным значениям СНиП "Защита от шума", прибавка 6-8 дБ (именно в перегородках из пазогребня).

Плюс есть еще панели с песком. Панелей куча на рынке - все они примерно одинаковые, толщиной 12-15 мм весом 20-25 кг. Внутри у них 4 слоя с кварцевым песком - который за счет массы и внутреннего трения обеспечивает снижение шума. Панели крепятся к перегородке через демпфирующую подложку. Чем тяжелее у нас будет конструкция - тем лучше звукоизоляция. Выглядят вот так (сверху закрывается гипсокартоном).

2й способ добавить звукоизоляцию - пристройка каркаса к такой перегородке. Про них я тоже писал в постах, но чуть-чуть напомню. Минимальная толщина 4 см, прибавка минимум 11-13 дБ. Прибавка уже более весомая, но и толщина чуть больше. Как правило, этого достаточно от всех  шумов из-за стены (голоса, музыка не громкая, собаки, дети). Выглядит вот так (пример).

На этом основные варианты прибавления звукоизоляции закончились.

Следующие на очереди - перегородки из кирпича. От них то все и пляшут, основные измерения и сравнения идут именно с ними.

Звукоизоляция перегородки в пол кирпича 12 см ~ 47-48 дБ. Если делать целый кирпич (толщина 25 см!), то получается ~ 52-53 дБ. Для изоляции бытовых шумов этого достаточно, и к ним редко что-то добавляют. Но если добавлять, то тоже самое, как описал выше.

Тут надо оговориться, что пустотелый кирпич или силикатный по звукоизоляции чуть лучше чем пеноблоки, но недалеко от них ушли. С таким кирпичом выиграем пару децибел, не больше. Высокую звукоизоляцию даст только красный полнотелый кирпич с высокой плотностью. Звукоизоляция у него хорошая, потому что он тяжелый и плотный. Соответственно, тут могут встать некоторые трудности:

- такие перегородки не пройдут по нагрузкам во многих домах, вы их никогда в жизни не согласуете. Масса перегородки распределена не равномерно (как стяжка, например), а линейно в одном месте давит на плиту перекрытия, притом скорее всего по центру! Опасно!

- дорогая доставка, разгрузка и монтаж.

Поэтому, кирпич - это хорошо, надежно, но подойдет он только для частных домов, редких новостроек или для тех, кому по фигу на все.

Поэтому, переходим к 3му виду перегородок - из гипсокартона.

Толщина таких перегородок начинается от 10 см (стандарт для квартир), при этом уровень звукоизоляции намного выше: от 50-52 дБ. Разница с пазогребнем больше 10 дБ! По всем бытовым шумам это явный лидер. Возводятся просто, быстро, а стоимость эквивалентна возведению обычных перегородок из пазогребня. Если у вас повышенные требования к шумке дома, хочется не слышать детей после трудового дня, не слышать соседей сверху и снизу - это однозначно ваш вариант.

У многих есть некий скепсис, по поводу гипсокартона, что он якобы шатается, трескается, может рухнуть, на него ничего не повесишь и шумка у него вообще гавно. Обычно, так говорят те же строители, что делают пеноблоки, либо те, кто видел перегородки из гипсокартона в офисе, где они собраны из говна и палок (с китайским профилем и гипсокартоном в 1 слой) либо в американских фильмах, где их проламывают на раз-два.

Если перегородка собрана правильно с виброразвязкой по периметру, в 2 слоя гипсокартона, с нормальными профилями, с хорошим звукопоглощающим материалом внутри, то стоит она крепко, проломить ее крайне тяжело и вешаются на нее любые предметы, включая кухни и книжные полки!

Как можно увеличить звукоизоляцию перегородки:

- сделать ее толще. То есть взять профиля не 50х50, а 75х50 или 100х50, или сделать ее на двух раздельных каркасах 50х50 - это вообще отличный вариант. Одна перегородка, но 2 стены никак не связанные друг с другом!

- сделать ее тяжелее. Вот тут всякие панели с песком или акустический гипсокартон (на самом деле просто более тяжелый) подойдут отлично. Плюс, можно просто накинуть еще по паре листов ГКЛ с каждой стороны. Бюджетно и действенно.

- выбрать вату хорошей плотности. Всякие утеплители с плотностью с 30-40 кг/м3 подходят слабо, лучше взять акустические плиты с плотностью 50-70 кг/м3. По средним и низким частотам прибавка будет лучше.

Соответственно, все эти действия будут добавлять децибел.

В квартирах мы собираем перегородки 10-15 см толщиной максимум. Внутри вата класса А по звукопоглощению (обычно базальтовая звукоизоляция Максфорте Экоплита 60кг/м3 или плиты из полиэфирных волокон) и с двух сторон зашиваем ГВЛ (гипсоволокно) + ГКЛ (гипсокартон). Работает настолько хорошо, что редко когда требуется еще что-то добавлять. 

Выводы. Да, у каждого варианта звукоизоляции перегородок есть свои минусы и плюсы. Каждый выбирает то, что ему ближе и исходя из своих требований к жесткости стены, к ее массе, к звукоизоляции и еще по миллиону критериев. Но после всего написанного выше, получается, что каркасно-обшивные перегородки со звукоизоляцией внутри - лучший вариант для возведения межкомнатных стен. Если у вас на первом месте стоит тишина, то делать надо именно его!

Всем привет. Немного пропал с постами, так как сезон, работы много, добраться до пикабу было тяжело. Сегодня рассмотрим еще один вариант звукоизоляции в квартире. Комплексный подход.

Итак имеем: квартира в славном городе Красногорске, что прямо за МКАДом. Дом монолитный, новенький, только что сданный.

Заказчик сразу же задумался о звукоизоляции, так как по его словам, в предыдущей квартире он просто не мог жить, поэтому в новой сразу начал именно с этого.

А начал он с выбора квартиры. Она угловая, соседи только по одной стене (обозначил ее красным цветом). За "синей" стеной лестница. В многоэтажных домах, по лестницам ходят редко, плюс в этом помещении будет кухня, поэтому там решили шумку не делать.

Итого здесь надо зашумить - потолок, одну стену, пол. Пол заказчик сделал сам. Тут схема классическая, проверенная не один раз - плавающая стяжка по рулонному материалу. Не самая топовая, но от бытовых шумов хватает с головой.

Пол высох, стяжка схватилась и приехали мы - для звукоизоляции потолка. Потолок делался везде, кроме санузла и гардеробной (которая по центру плана). Схема была выбрана интересная, самая топовая и достаточно дорогая. Но, тут с уверенностью можно сказать, что такой потолок получится полностью глухим (железобетонно!!). Итак схема: вешается рулонный материал (саундпро) на грибки, затем крепится каркас через виброподвесы (их на рынке много, тут брали, которые на данный момент считаются лучшими, с силомером). Далее внутрь каркаса звукопоглощающая плита и закрываем двумя слоями - гипсоволокно (ГВЛ) + гипсокартон (ГКЛ). Теперь подробнее:

Вот так крепится рулонный материал. Жутко неудобно таскать 20кг рулон, да еще и вешать его на потолок. Хорошо, что у нас есть подъемник) тут все на много проще. Повесили, закрепили. Далее выставляется каркас.

Каркас вывешиваем на виброподвесах. Когда каркас весь выставлен, с направляющих профилей, которые идут по стенам, вынимаем все крепления, чтобы потолок висел только на подвесах. Вынимаем все проводки для света. Кондиционерщики дополнительно проложили свои трассы, для кондеев по всей квартире.

Далее закладываем вату и закрываем ГВЛ. Все швы у ГВЛ промазываем герметиком. Когда только начинали монтировать, то эти листы на себе тягали на потолок - один держит, другой крутит. Вообще ад! Но хоть физической силы себе добавили. Сейчас совсем обленились и без подъемника или стоек никуда не выезжаем, особенно на монтаж потолков. Лень - двигатель прогресса, скорости и качества работы!

Так выглядит уже готовый потолок. Далее, после нас натянут натяжной потолок, сделают точечное освещение, повесят кондиционеры. Вообще для звукоизоляции дырки в конструкциях - это огромные потери в звукоизоляции. 1-2 дырки еще ничего страшного, но некоторые делают по 15!!! точечных светильников, а потом звонят и говорят что шумка не работает. Так нельзя!

Далее приступили к монтажу одной стены. Фотки на этом объекте не делали, поэтому приложу с другого.

Началось все с того же, что и на потолке. Повесили рулон, выставили профиля. Здесь профиля толстые 50х50 и устанавливаются враспор между полом и потолком на небольшом относе. Внутрь каркаса закладываем плиты, те же что и на потолок.

Вообще вот так делать стены углом - самое популярное решение. Так шумы от соседей отрезаются очень хорошо. По таким конструкциям у нас жалоб обычно не бывает. Глушит все очень хорошо. Есть много забавных историй по этому поводу, но об этом в другой раз, вернемся к стенам.

Закрываем ГВЛ и ГКЛ. Все так же. У стены парусности никакой нет, она не гуляет и обладает хорошей жесткостью. На нее можно вешать даже очень тяжелые предметы. Сейчас очень большой выбор креплений для гипсокартона, которые держат до 70 кг без особых проблем.

И финишем картинка с этого объекта. Так выглядит готовая стена. После нас приходят маляры, шпаклюют, красят, обои клеят - кому, что больше нравится.

В принципе, все достаточно просто, здесь, благодаря тому, что человек заранее подумал о звукоизоляции, на стадии ремонта ему это сделали достаточно быстро и менее затратно, чем если бы ремонт у него уже был. Тут, как минимум, пришлось бы платить 2 раза за малярные работы, за доставки, разгрузки  и так далее. Тут за один заход все это привезли, плюс еще много всякого дополнительного материала для ремонта.

Лучше продумывать все заранее!

Продолжаем тему звукоизоляции квартир. На этот раз речь пойдет о стене. Объект сложный и почти все, что можно, собралось воедино на этой стене. Имеем - старый дом, который по чуть чуть уже разваливается. Огромное количество трещин, здоровенные щели по всему периметру. За стеной молодые ребята - курсанты! Гордость страны, но только не по ночам. По ночам они громко смотря телек, ругаются, борются между собой и так далее. Выглядит стена вот так.

Данная стена представляет собой 2 стеновых панели, между которыми, примерно, 5 см зазор.  

Сверху и снизу - большие щели, которые были заполнены штукатуркой, которая за много лет уже рассохлась и потеряла все свои свойства. В итоге вынималась она оттуда здоровыми кусками. В итоге получилась не сквозная щель в 6-7 см. Не сквозная потому, что у соседей точно такая система, и вынимать их штукатурку не стали.

пол был прорезан, чтобы, так же заделать щели , плюс, новую стену со звукоизоляцией надо ставить на плиту перекрытия, чтобы конструкция была полностью герметичная и, чтобы закрыть всю стену.

на чем стоит стена? не понятно) после долгих размышлений пришли к выводу что вот на этой деревяшке, поэтому ее убирать не стали, на всякий случай оставили.

Далее все эти швы заделываются хитрым раствором штукатурки и базальтовой плиты. Всю эту жижу, к сожалению не сфотографировал. Делается раствор элементарно: разводится штукатурка жидки, вата смачивается в этом всем деле и закладывается в щель.

Дальше накидывается еще штукатурки, чтобы сделать щели ровными и красивыми (я художник, я так вижу)

После того как все щели были заделаны, начали возводить каркас.

Схема была выбрана бронебойная - 12 см в толщине. Строится на каркасе КНАУФ 100х50, без креплений к стене. Профиля вставляются в распор, между полом и потолком. Звукоизоляция укладывается в 2 слоя (стандартная толщина матов шумоизоляции 5см.) и закрывается все ГВЛ (гипсоволокнистый лист) + ГКЛ (гипсокартон).  После всех мучений со щелями, каркас показался вообще сказкой. Делается он просто, но с соблюдением некоторых тонкостей.

Направляющие профиля к полу и потолку крепятся через виброизоляционную ленту, чтобы не было жесткого контакта. Это нужно для того, чтобы минимизировать передачу звука с соответствующих поверхностей. На примыкающие стены, тоже клеится уплотнительная лента, чтобы крепить листы ГВЛ и ГКЛ через нее, так же исключая жесткий контакт.

далее закладываем звукопоглощающие плиты в 2 слоя. Здесь выбраны точно такие же, как и в предыдущем посту - максфорте экоплита плотностью 60 кг/м3 (толщина плит 5см). и дальше закрываем все это дело ГВЛ листами. Все швы между листами, герметизируются герметиком.

Дальше все закрывается листами ГКЛ. Излишки ленты по периметру обрезаются, и все по периметру герметизируется. В сумме вся толщина получилась около 14 см. Так много получилось из за того, что стена была не много завалена.

Итоги проделанной работы.

Воздушные шумы (голоса, телек, крики) убрались практически полностью, убралось примерно 80-90% шумов. То что осталось, идет по полу, и прилегающим стенам. Конструкция в 12см представляет из себя самый настоящий бункер и делается в самых редких ситуациях.

В данном случае, было много дополнительных работ, которые заняли чуть ли не большую часть времени от монтажа стены. Но, не смотря на сложности, все было сделано за 1 день.