Иордания
5 постов
5 постов
2 поста
Позавтракав в лагере, мы с Раджой на машине выдвинулись на осмотр достопримечательностей.
- Слушай, Раджа, а ведь у тебя дни похожи один на другой. Маршрут от деревни до лагеря, ну и в пустыню с туристами. Как ты дни недели различаешь?
- В пятницу у нас большая молитва, вот так различаю.
Первая точка. Мой гид идёт под навес чтобы что? Конечно, чтобы покурить кальян. Я же забираюсь по песку наверх - оттуда открывается прекрасный вид.
Простор и скалы, пейзажи похожи. Но мне такое нравится!
Крутишь головой по сторонам, наблюдаешь за машинками, кажущимися сверху такими крохотными. А ведь забрался не так уж и высоко. Красиво.
Да, в Москве таких пейзажей не найти, буду насыщаться ими здесь.
Невольно набрав песка в кроссовки, спускаюсь вниз:
- Раджа, поехали дальше?
- Да присядь, наливай чай. Вкусный. Тут, кстати, фильм снимали, "Марч".
- Так и называется? Не знаю такой фильм.
Английский у Раджи откровенно слабый, поэтому на помощь приходит язык жестов. Указательным пальцем Раджа тычет в небо. Луна, что ли? Нет, показывает девять пальцев.
- Планеты?
- Да, да. - затем показывает четыре пальца.
- А, Марс. Понял, фильм "Марсианин". Мэтт Деймон.
- Да!
Отлично, ребус разгадан. Паспарту, сколько у нас ключей?
Раджа - за руль, я - на скамейку в кузове. Верблюдов не трогаем.
Машина скачет по кочкам, с разгона взбирается на небольшие насыпи - только успевай держаться. Тёплым ветром обволакивает лицо, мы мчимся по пустыне. Люблю такие моменты.
Приезжаем к каким-то красивым скалам, место известно своими петроглифами, которые обязательно показывают туристам. Я не любитель и не спец, но вот сфоткал достопримечательность - слева показано рождение ребенка.
Мне больше сами скалы понравились.
О, местные катаются в каком-то мешке.
Конечно, арка, где все фотографируются. У них ещё есть большая арка, она гораздо выше, и карабкаться по скале до неё сложнее, мы там тоже были. Да в целом это стандартный туристический маршрут.
Время чая. Никуда не спешим и никого не ждём - в этом преимущество индивидуального тура. Да, в групповой поездке можно познакомиться с интересными людьми, а можно попасть в такую группу, где постоянно теряется какой-нибудь турист, или кто-то наоборот всех торопит и возмущается.
Следующая точка - дом Лоуренса. Якобы здесь жил Лоуренс Аравийский - исторически значимая фигура, повлиявшая на жизнь арабов в начале XX века.
Ну необычно, но не вау.
Лучше сверху полюбоваться видами.
- Как ты быстро всё посмотрел, - с удивлением говорит Раджа, докуривая кальян в беседке. - Сейчас, пять минут и поедем.
О, на парковке нашёлся Саддам. Я видел наклейки с ним и ранее, но как-то не придавал значения. Оказывается, здесь его помнят и любят, потому что "он давал нам нефть".
Наступает время заката, автомобили с туристами разъезжаются по смотровым площадкам. Закат в пустыне - один из пунктов программы.
Красиво же?
Солнце скрылось за горами, местность окрашивается в розовые тона.
Повсюду тишина и спокойствие. Я нахожусь где-то в пустыне, о цивилизации напоминает лишь наш старый "крузак". Некуда спешить, можно посидеть на тёплых камнях, смотря на цветные скалы. Никаких тебе тут досаждающих комаров нет. В тридцати пяти километрах отсюда находится граница с Саудовской Аравией. Туда тоже хочется попасть, но не в этот раз. Обязательно, но потом.
Все машины уже уехали, остались только мы.
- Сейчас попьём чай да поедем. Из гидов только я предлагаю чаепитие после заката, больше никто так не делает. - с гордостью говорит Раджа, ставя чайник на тлеющий костёр и, конечно же, разжигая новые угли на кальяне.
Что по суммам. В заключительном посте я выложу полную калькуляцию расходов за поездку, а касательно экскурсии изначально было три варианта:
- двухчасовой тур за 40 динар (умножаем на 90, чтобы получить рубли)
- четырёхчасовой тур за 55 динар
- семичасовой тур за 75 динар.
Ночлег и обеды входят в стоимость.
Я выбрал второй вариант (~5000 рублей) и не пожалел, т.к. ездить полный день было бы слишком долго. Поскольку я хожу и осматриваю места довольно шустро, мы успели посетить все интересующие точки. В полной программе на пару достопримечательностей больше. Скажем, там есть посещение источника Лоуренса, но я решил, что можно обойтись без него. В итоге всё успели, проведя в поездке даже не четыре, а около пяти часов.
Затемно вернувшись, мы поехали на ужин в соседний лагерь, к товарищу Раджи. У того бизнес масштабнее - есть отдельная беседка для приёма пищи, камин и полноценное освещение всех зон. Туристов здесь было порядка десяти человек, и все мы наблюдали своего рода представление - извлечение специального подноса из-под земли, где жарилось мясо. Типа подземного тандыра, что ли. Убирают лопатой песок, открывают крышку-люк, крюками достают поднос, там под фольгой готовое мясо, все радуются. Да, было вкусно.
За обедом удалось познакомиться с ребятами из Гамбурга - завтра они собирались ехать до израильской границы в Акабе на такси и предложили присоединиться к ним, став третьим пассажиром. Что ж, нам по пути, договорились созвониться и встретиться в деревне.
Продолжение следует. Остался один пост про это путешествие.
Итак, мы с Раджой встретились и по пустыне доехали до лагеря. Он взял с собой пару пустых банок из-под масла, чтоб нарастить дымоход в палатке, поэтому по приезду мы начали закреплять банки между собой и регулировать высоту трубы над мангалом. Разжигаем - ох, дым пошёл в палатку, глаза слезятся. Ещё немного опускаем трубу, стараясь не оторвать её от крыши, - вроде получше, по чуть-чуть вытягивает.
В такие моменты я снова вспоминаю, что из подобных приключений и состоит моё путешествие. Ну где бы ещё я помогал бедуину смонтировать трубу? Уж точно не в коммерческом туристическом жилье.
Что такое бедуинский лагерь?
Да всё просто - шатёр с дверью и окном, внутри на земле ковры. Электрохозяйство элементарное - лампочка освещения и зарядник для телефона питаются от аккумулятора (поэтому и открыт капот у машины). Есть умывальник и туалет, пристроенные к большому камню. В стороне на валуне лежит череп какого-то козла.
Лагерь расположен возле скал, чтоб тень спасала летом от жары. Ну и свой угол, как-никак, не на открытой же местности селиться.
Раджа говорит, летом можно спать на открытом воздухе под скалой - никаких скорпионов тут нет, бояться нечего. А вот зимой ночами прохладно, я спал под двумя одеялами.
Матрасы у него, кстати, короткие - ноги свисали на пол. Но на такие мелочи не обращаешь внимания, находясь в настоящей пустыне с бедуином и ожидая интересной экскурсии на завтра.
Раджа мечтает построить отдельные домики для туристов, чтобы увеличить свой доход. Что ж, даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. А первый шаг уже сделан, экскурсии-то он возит. О джип-туре напишу отдельный пост. Там есть, что показать.
А пока что всё по-простому - интернет раздаётся роутером с длинной палки, прикрученной проволокой к машине - всё продумано.
Рядом красивые скалы с петроглифами.
Возможно, это в самом деле древний рисунок тигра авторства древних людей.
Выглядит как телевизор, однако это просто вид из окна.
Удобно - никаких мух и комаров нет, наслаждаемся видом безо всяких москитных сеток.
Раджа обожает курить кальян (шишу), называя его своей женой. На второй день меня разбудил его телефон:
- Раджа, сейчас семь утра, мы договорились встать в девять, ты зачем будильник так рано завёл?
- Да шишу надо покурить.
Вечером устанавливаем роутер - нэт интернэт. Провод не перебит, напряжение есть, а девайс не работает. Снимаем с палки, разбираем, поджимаем отогнувшийся минусовой контакт - стало ок. Заодно делаем постановочное фото "бедуинский сервис-центр в работе".
Раджа попросил сделать для него несколько фотографий лагеря и окрестностей, чтобы потом поместить их на свой сайт. Не вопрос, осматриваю территорию:
- Друг, у тебя тут мусор повсюду валяется, ну как мы людям такое покажем?
- А что, грязно, да?
- Ну сам посмотри, какие-то обрезки от досок, тряпки, бутылка вон валяется. А ещё твои гости окурков накидали повсюду. Пустыня - твой дом, а ты мусоришь. Давай приберёмся, я помогу.
- Да, ты прав. Давай уберём лишнее. А провод от аккумулятора я в песок прикопаю, чтоб не мешался.
Продолжение следует. Дальше будет про экскурсию по пустыне Вади-Рам.
Из Петры я вышел днём и сразу пошёл на трассу - автостопом доехать до пустыни Вади-Рам, где меня ждал Раджа с каучсерфинга. У нас была договоренность, что живу я у него бесплатно, но оплачиваю лишь джип-тур по пустыне. Вообще это обычная практика: на букинге можно найти места с минимальной стоимостью проживания и условием покупки тура и платы за обеды.
В общем, выхожу на дорогу, а там уже стоят двое стопщиков. Согласно автостопной этике, в этом случае следует вставать не перед, а за ними, чтобы не мешаться. Всё-таки они пришли сюда первыми. Сначала иду знакомиться - Рэй и его девушка из Швейцарии, они едут в Вади-Рам, где их так же встретит местный гид и отвезёт в лагерь. Пока общаемся, останавливается легковушка - за 5 динар (450р) с каждого соглашаемся доехать с мужиком до поворота на пустыню, это около 80 км. Оставшиеся 20 км до въезда в заповедник едем в открытом кузове грузовика.
От въезда на территорию заповедника до деревни Вади-Рам около 8 км. За ребятами приезжает гид, который не против подбросить и меня, по пути же.
- А ты куда едешь, к кому?
- Раджа и Али, его брат, у них небольшой лагерь в пустыне. Знаете их? - В деревне одни и те же люди, я не сомневался, что они знакомы.
- Конечно, знаю. Я сейчас позвоню, они тебя встретят возле моего дома.
Доезжаем до дома гида, встречаемся с Раджой, на его машине доезжаем до его дома, чтобы обсудить планы и уже ехать в пустыню. Деревня здесь - просто островок цивилизации с магазинами и кафе, а вот лагеря, куда едут туристы, находятся в пустыне, где нет ни водоснабжения, ни электричества - всё привозное.
- Проходи, присаживайся. Я Раджа, вот Али, - второй дядька из угла комнаты помахал рукой, - сейчас попьём чай да поедем.
- О каких условиях вы договаривались с Раджой? Сколько за ночёвку? - интересуется Али.
- Раджа знает, он разве не рассказал? - улыбаюсь я, уютно развалившись на подушках, расставленных по периметру комнаты.
- Да я забыл, - Раджа отводит глаза, - открой букинг, покажи мне нашу переписку.
- Так мы с тобой общались через кауч, а не по букингу.
- Через что?..
На лице Раджи угадывается растерянность и синий экран, он выходит за чаем, ну а у меня пазл в голове уже сложился.
- Али, я на улицу позвонить пойду, тут связь не ловит.
- Нет, не уходи, посиди ещё. Ну или рюкзак оставь.
Выхожу на крыльцо обуться, а испуганный Раджа аж бежит с подносом - смотрелось очень смешно и в то же время слегка убого.
- Подожди! Не уходи! Сейчас договоримся и поедем в лагерь. Ты куда?
- Да ты же не Раджа. И что такое кауч, не знаешь. Ну-ка, назови мне мой номер телефона, если он у тебя есть.
- А, номер? Нет, ты мне его назови! Подожди... Ладно, ты прав, я не Раджа.
Теперь на его лице проступила грусть и сожаление, я всерьёз подумал, что он сейчас заплачет, и тогда растерян буду уже я. Мужик сел на корточки и стал на песке писать цифры:
- Давай договоримся. Вот смотри, одна ночь у нас стоит 25 динар. Ты на две ночи. За экскурсию ещё 70. Итого 120 динар. А тебе сколько обещали? У нас ведь лучше! Скидку сделаю!
- Хорош, тут всё мимо. Я ночую вообще бесплатно. Сюрприз? Я пошёл.
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности.
Списываемся с настоящим Раджой, он подхватит меня через 10 минут в центре деревни, как раз успею дойти. Лже-Раджа сначала за мной бежит, потом резко разворачивается и бежит обратно к дому. Ну цирк! Догоняет уже на машине. Эх, не набьёт он 10 000 шагов в день, гиподинамия - болезнь века.
- Подожди, не уходи! Куда же ты?!
- Пить хочу, пойду воду куплю.
- Вот вода, держи! - Словно фокусник он достал бутылку откуда-то из-под сиденья. - Там на улице живёт мой друг, он тоже гид, давай с ним поговорим, он скидку сделает!
Я почти пришёл, но раз по пути есть ещё один гид, можно и с ним поговорить. Очень уж интересно, что они такого хотят сказать. Неужели его надежда ещё не растаяла.
- Привет, я Мухаммад, я очень известный человек в этой деревне. Мой друг наверно что-то напутал.
- Да он пытался обмануть меня, не получилось. Я с ним никаких дел иметь не хочу.
- Ну поехали в мой лагерь. Стоит 20 динар за ночь. Почему не хочешь? А ты сколько хотел?
- Я хочу всё бесплатно, а за экскурсию заплатить 10 динар. - Чтобы отвязались, нужно сообщить заведомо неприемлемые условия.
- Ну ты таких цен здесь не найдёшь...
- Значит поеду домой. Вы предложили, мы не договорились. Не судьба. Пока!
К месту встречи приезжает настоящий Раджа, вместе смеёмся над произошедшим. Вообще он оказался невероятно весёлым парнем, было очень комфортно и непринуждённо общаться, несмотря на его слабый английский.
Заезжаем к нему на чай, грузим в машину необходимые вещи и провиант.
Время не пощадило салон пикапа. Так сказать, косметические недостатки, ничего серьезного. Главное, на ходу! "Не бит, не крашен, ездил бедуин по пустыне".
- А это моя жена! - улыбается Раджа, показывая на аккуратно поставленный между сидений кальян.
До лагеря несколько километров по песку. Останавливаемся, чтобы насобирать немного засохших колючек для костра.
- Что, думал, мы заблудились? Неееет, пустыня - мой дом, я здесь всё знаю. Скоро приедем.
Продолжение следует.
Переночевав в Аммане, пришёл я с утра в офис автобусной компании. Продайте мне, говорю, билет в один конец до моря. А она такая: "А у нас только туда-обратно, типа однодневный тур. Иначе никак. Берёте?"
В прошлом посте справедливо заметили, что на городских фотках не было девушек. Я на это не обращал внимания, а ведь вы правы, девушек на улицах действительно почти не было. Но вот в офисе билеты продавала именно девушка, пришлось у неё купить билет до Мёртвого моря и обратно, а поехать только в один конец. Дороговато, 15 динар (~1300 рублей), но что ж поделать. Не, можно было бы найти рейсовый автобус, он существует, но до автовокзала пришлось бы добираться на такси, да и писали, что он стартует не по времени, а по наполняемости. А сейчас несезон, скорее всего долго бы ждали отправления. Поэтому получается, за эти 15 динар я купил себе время. Что ж, не самая плохая сделка.
Ехать до моря недалеко, но, что удивительно, сначала нас привезли, петляя по грунтовкам, в какой-то отель, типа на обед. Официант зашёл в автобус, огласил меню и весьма быстро автобус покинул, поскольку пассажиры за 50 км пути проголодаться не успели и чётко сообщили, что едем мы на море, а не кушать.
Доехали на час позже заявленного и с двумя лишними остановками (помимо того отеля ещё заезжали в магазин сувениров). Конечной точкой оказался отель с пляжем, где за 25 динар (больше 2000 руб) предлагалось отдохнуть на этом пляже. В общем, дорого как-то. Да и пляж так себе - в моих иллюзиях он выглядел иначе. Мы с двумя германскими девочками пошли искать другие пляжи, ну как так-то - море есть, а пляжей нет? Увы, повсюду стройка и ремонт.
Амман Бич закрыт, тут стройка, там стройка, куда идти-то? Пройдя пару километров, зашли в подобный ранее предложенному отель, там всё то же самое.
Попросив посмотреть территорию, мы дошли до воды. Вообще моей целью было потрогать Мёртвое море, купаться я и не собирался. Однажды купался в Туве в солёном озере - не понравилось. И ранки щиплет, и плавать нужно аккуратно, чтоб в глаза вода не попала, да и потом смывать с себя соль - не, больше не хочу. Фотография с газетой не перевешивает эти неудобства. Короче, море я потрогал. Побывал.
Мы пошли обратно. Девочки решили остаться на отдых в том отеле, где стоял автобус, ну а мне нужно ехать дальше, в планах добраться до городка Вади Муса, где находится Петра. Снова проходим стройки, местами путь идёт по проезжей части.
Встаю на позицию, засекаю время, палец вверх. Интересно, насколько хороший автостоп в Иордании...
Через 10 минут меня подбирают четыре парня на старой машине. Они едут в Акабу и могут подвезти меня до поворота. По-английски не говорят, поэтому на время нашим помощником становится гугл-переводчик. Спрашивали, какая погода в России и как им жениться на красивой русской девушке. Потом позвонили своему англоговорящему товарищу, чтобы он мне сообщил, что они хотят 10 динар за проезд. Не-не-не, я сразу сказал, что это автостоп, поэтому можете высадить меня прямо здесь. Однако нет, довезли всё же до нужного поворота.
Да, порой случается, что водители просят деньги за проезд, но обычно это делают заранее, а не когда уже почти приехали. Да и к тому же 10 динар - уж сильно много. Что ж за дорогая страна такая, как они тут живут...
Вот следующий водитель сразу сказал, что может довезти до Эт-Тафилы (а это 25 км) за два динара. Это была маршрутка с одним пассажиром, ну а я стал вторым. Вообще очень удачно получилось - на той дороге был низкий трафик, без этого микроавтобуса я мог долго там простоять. По пути остановились на смотровой площадке - дядька-водитель очень гордился красотами своей страны, сфоткал меня на специальном камне для фотографирования.
На всякий случай я сохранил номер этого мужика - до Вади Муса он был готов довезти за 30 иорданских денег. Дороги здесь местечковые, машин немного, надо бы иметь запасной вариант.
Меня подобрали три араба, едущие в Маан. Предлагали доехать вместе с ними, чтобы показать по пути какие-то красивые пейзажи. От Маана до моей цели было бы 30 км, но он находится в стороне, и пришлось бы ехать по дороге ещё менее глобального значения. А вдруг там вообще машин нет? Как проверить, есть ли автостоп в какой-либо местности? Смотрим на трафик - если есть машины, то и автостоп есть. Нет машин - нет автостопа. Вот насчёт всего этого на той дороге я и не был уверен. Вдруг там вообще грунтовка и пустота?
Вышел на повороте, поблагодарил мужиков. Всё-таки я ближе и ближе к точке назначения, и пока торопиться некуда. Но... На следующей позиции стою десять, двадцать минут, полчаса. И машин мало, и не останавливается никто. Один дядька останавливается на противоположной стороне дороге, что-то говорит по-арабски, показывает руками в ту сторону. Непонятно, а переводчик доставать я почему-то не стал. Извини, мужик, ты пытался мне помочь, а я не понял.
Всё стало ясно, когда остановился парень с ребенком на заднем сиденье. Объяснил, что там впереди ремонт дороги, а по сути просто тупик, поэтому до Вади Муса нужно ехать в объезд, подкинул меня до того же поворота, где я высадился час назад. Да уж, бывает, что на карте не отмечено перекрытие движения.
Ждать долго не пришлось - вскоре уехал на грузовике с двумя парнями, которые направлялись как раз в Вади Муса, везли продукты в местный ресторан. Супер. Ещё и чаем по пути угостили, заехав в придорожную кафешку к их товарищу.
Всем спасибо, я добрался до хостела.
Уже вечереет, поэтому нужно сбегать в супермаркет, чтобы удивиться бананам за 3 динара (270 руб). Цены для туристов? Ну ок, беру чуть солоноватый местный йогурт; забыл, как он называется.
Нужно поскорее лечь спать, поскольку вставать рано, нужно быть возле Петры около шести утра, пока нет жары и людей.
Утром на входе показываю Джордан Пасс, по нему выдают билет, и вот я на территории. Любители сэкономить могут попасть в Петру окольными путями, не покупая Джордан Пасс. И, конечно, въехать в страну через Акабу, чтобы не платить за визу. Снова работают наши "весы" - экономим деньги, но тратим время. Плюсом идёт чувство приключения, авантюры. Но я всё же зашёл по билету. Иду дальше...
Немногочисленные гиды и торговцы с раннего утра уже на местах, предлагают кататься на лошади, якобы это включено в билет. Говорю им, что я сам лошадь, показываю маску - как будто не понимают шутку, даже не улыбаются.
Брожу по городу один, среди камней, среди вершин. Так, пару слов про Петру.
Неизвестно, когда город был построен, но развиваться он начал с I века н.э., поскольку находился на перекрестке важных караванно-торговых маршрутов. Затем, когда стало развиваться морское сообщение, город начал приходить в упадок. В 363 году землетрясение разрушило бОльшую часть города, да и доходов с торговли уже не было - жители стали покидать город, остались лишь кочевники-бедуины.
Город перестал существовать на картах, а найти его в реальности у европейцев не получалось. Бедуины никого не подпускали близко к городу, надеясь самим найти спрятанные сокровища.
В 1812 году швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт ловко обманул бедуинов, прикинувшись своим. Он попросил отвести его в Петру, и таким образом европейцы узнали местонахождение затерянного города. Удивительная история. Швейцарец - красавчик.
А вот и высеченная в скале сокровищница. Сейчас она включена в новые семь чудес света. Ну что я могу сказать...
Это. Просто. Фантастика.
Сорри за фишайные искажения. Иначе не умещалось.
С утра - самый кайф. Людей очень мало.
Классно. Старина повсюду.
Торговцы проводят предпродажную подготовку - привозят товар, экипируют верблюдов. Скоро придут посетители.
Местные гиды предлагают отвести на смотровую площадку, чтобы увидеть сокровищницу сверху. Вежливо отказываюсь, ведь на мапс.ми указана эта точка, да и маршрут по тропинкам я уже построил. Есть цель - идём.
Ну что могу сказать - оно того стоило. Солнце встаёт, камни приобретают более оранжевый оттенок. Просто великолепно.
Здесь есть и другие архитектурные объекты, но сокровищница намертво врезается в память.
На обратном пути встречаю тургруппу, идущую наверх. Наверно, тоже на смотровую.
А вот и гид. Ме-е-е-е!
На часах десять - на площади уже толпа. Пофоткаю-ка я пока людей...
Каждое утро, надо полагать, они приходят сюда с целью что-то продать. Товар или услугу. Кто-то продаёт сувенирку, кто-то - катание на верблюде (интересно, за какой процент работает сам верблюд). Вот дядьки продают хорошее настроение и фото с ними.
Продающий украшения мужик напоминает мне одного российского режиссёра.
Блуждая по Петре, я ловил себя на мысли, что местные торговцы не вызывают у меня раздражения и желания отмахнуться, как это порой бывает. Просто "нет, спасибо" и иду дальше. То ли они сами действительно добродушные, то ли у меня сформировалось предвзятое отношение к Иордании - определенно хорошее. И мне здесь нравится.
За полдня обошёл то, что хотел обойти. Когда путешествую один, я хожу быстро. На выходе из Петры встречаю вчерашних германских девчонок - удивляются, как я так доехал и уже всё посмотрел. Да, мне пора дальше. Нужно достопить до пустыни Вади-Рам, там у меня ночевка в бедуинском лагере, а с утра экскурсия по пустыне.
Вообще в Петре можно легко провести целый день, а то и два. Неспешно погулять, попить кофе, ощутить атмосферу древности. Да и визуальные картинки меняются - по мере восхода солнца камни окрашиваются в разные цвета. Буду рад вернуться. Петра, до свидания!
Продолжение следует...
Конец ноября. В Иорданию я прилетел поздно ночью. Пассажиров в самолёте было немного, поэтому я пересел на свободные места в начале салона, чтобы первым прибежать на паспортный контроль. Сэкономить время, чтобы затем подольше поспать, ага.
Пара слов о визах (тут целый квест):
Визу Иордании можно получить на въезде примерно за 55$. Однако если въезжать в страну через Акабу (это город на юге Иордании, там граница с израильским Эйлатом), то виза не нужна. А можно въехать через любой другой пункт и сказать, что направляешься в Акабу - должны пропустить без визы, но придётся действительно ехать в Акабу и в течение 48 часов поставить там штамп. Выезжать тогда придётся тоже через Акабу, иначе придётся оплатить выездной сбор. Запутанно, да?
Есть ещё третий способ - Джордан Пасс. По сути это пропуск на кучу достопримечательностей, который заодно представляет собой визу и отменяет необходимость оплачивать сбор на выезде из страны. Можно купить заранее на сайте, стоит порядка 100$, и для меня это был оптимальный вариант, т.к. я собирался прилететь в Амман, посетить Петру и Вади Рам, а затем выехать через Акабу в Израиль.
Итак, выйдя из аэропорта Аммана, обнаруживаю, что автобус до города уже ушёл. Что ж, ждём следующего, ночью они ходят раз в час. План поспать подольше слегка просел. Я хотя бы попытался ©
В киоске покупаю билет за 3.3 динара (чуть меньше 5$), динарами удалось запастись заранее в Стамбуле. Да, уже складывается впечатление недешёвой страны. Будем посмотреть. Удивило, что и все таксисты, которые предлагали меня довезти за 17-25 динар, и дядька-продавец-билетов, все они хорошо говорили по-английски. Потом выяснил, что инглиш здесь учат с детского сада.
Я слегка ошибся с маршрутом автобуса. Оказалось, конечная у него дальше от центра, чем я предполагал. Может, только ночью он не доезжает? Эх, пришлось до хостела брать такси за 4.5 динара.
С хостелом я заранее договорился о ночном заселении, поэтому меня ждали к 5 утра. Следующая ночь планировалась у местного жителя с каучсерфинга, а вот сейчас, конечно, оптимальнее будет хостел, ибо ночь на дворе, каучсерфинг ещё спит.
Ночь стоит 5 динар, вполне норм. Да, времени поспать осталось всего до полудня, что ж поделать. Чашку чая или воду в хостеле предлагают за полдинара. 45 рублей за стакан воды - с таким я ещё не встречался. Кто бы мог подумать, что Иордания - дорогая страна.
С утра пошёл гулять на близлежащий рынок. Мне нравится бродить по рынкам - и посмотреть, чем торгуют, и потолкаться среди людей, да и просто понаблюдать взаимодействие местных жителей друг с другом.
Люди абсолютно спокойно реагируют на камеру, фоткать никто не запрещает. Водитель грузовика посигналил и помахал рукой, увидев, что я его фоткаю. Приятно это.
Римский амфитеатр второго века нашей эры. Сюда можно попасть по вышеупомянутому Джордан Пассу.
Вид с холма через дорогу.
Храм Геркулеса. Снова входим по Джордан Пассу.
На улице познакомился с дядькой, дошли с ним до Голубой мечети. Он поведал, что имеет пятый дан по каратэ, занимался кунфу и дружит с Илоном Маском, последнее подтверждал перепиской с каким-то неоригинальным аккаунтом в Инстаграме. Он вообще много говорил, я же взял на себя роль слушателя.
- Вход в мечеть 2 динара, - преградил мне путь охранник.
- Тогда не пойду, снаружи полюбуюсь.
- А ты откуда? А, из России? Да проходи бесплатно, нет проблем.
Сорян за искажения картинки, тут только фишай справился.
Стройка, рабочий продувает себя от пыли. Увидели меня, улыбаются. Приятные здесь люди, добродушные.
Кайфовый гранатово-апельсиновый сок за 1 динар (90 рублей). В Турции, кстати, ещё год назад сок был дешевле, чем здесь, сейчас уже наоборот.
Противоударные подушечки на дверь. Видел такие в Египте. В Иордании попадаются, но реже.
Иорданская ворона. Прям как наша, да?
Ближе к вечеру я пошёл на вписку к Джамалу с кауча.
Посидели, поболтали, он отправил меня в магазин за яйцами и хлебом, чтобы сготовить ужин. Яйца-то я нашёл, а вот хлеба не увидел, а продавец - араб с огромной бородой - не разговаривал на инглише. Что делать? Помните ролик из Джентльмен-шоу, где продавщица не понимает, что хочет немой покупатель и зовёт Колю-грузчика? Вот я аналогично жестами объяснял, что мне нужен хлеб.
Есть беспроигрышный вариант в виде гугл-переводчика, но это как-то неспортивно, что ли. Жестами веселее. И ещё веселее выяснять, из какого мяса сделано то или иное блюдо - помычать, покудахтать или поблеять, как овца. Всем смешно, да и понятно сразу.
Сидим пьём чай:
- А тебе правда в футболке не холодно? - спрашивает Джамал, надев пальто поверх свитера и пряча руки в карманах. Напомню, на дворе конец ноября.
- Нет, у тебя в квартире градусов 18, вполне нормально.
- Мы мёрзнем при такой температуре. Вообще зимой мы становимся медлительными, и как правило перемещаемся лишь по маршруту дом-работа. Ну в ресторан иногда можем сходить. Лишь в марте начинаем оживать. Мы к теплу привыкшие, зимой нам холодно, на улице 15-20 градусов. Если хочешь, кстати, можешь лечь в моей спальне, там есть вторая кровать, там теплее, чем в гостиной.
- Спасибо, я люблю свежий воздух, а в спальне окна и дверь закрыты.
- Ну смотри, - удивляется Джамал, ёрзая на стуле и кутаясь в пальто.
Крипота-то какая! Крипота...
Ещё несколько кадров из Аммана.
Любопытно - только электрокаров, как здесь, я видел только в Норвегии. Хотя, как говорит Джамал, машины в Иордании дорогие. А ещё наблюдение - здесь не жалеют бампера. Ударился им при парковке, вышел, посмотрел - а нормально. В России внешний вид машины принято беречь, поэтому более потребительское отношение сразу бросается в глаза.
Что ж, утром топаю на автостанцию, в планах потрогать Мёртвое море, а затем добраться до Петры, там забронирован хостел на одну ночь.
Пока что в Иордании мне нравится. Природных красот я пока не увидел, а вот люди - они замечательные.
Помимо заброшенного города-музея, в планах было посетить Кирению и Никосию. Ой, то есть, Гирне и Лефкошу - так они называются по-турецки. Успею ли за два дня? Конечно.
Выйдя с утра на улицу Фамагусты, я всё ещё задавался вопросом - на чём ехать в Гирне? На автобусе вроде бы надёжнее, но чёрт его знает, актуально ли расписание, которое мне подсказали в гостевом доме. Сделаем так - пойду на трассу, попробую уехать автостопом, если не получится, то автобус всяко мимо меня будет ехать, попробую его застопить. Ехать-то 70 км всего, уж как-нибудь доберусь.
Выхожу на дорогу - ох, как непривычно стопить левой рукой. Ждать пришлось меньше минуты - подобрала девушка на легковушке до перекрестка на Лефкошу. На автобусе было бы дольше.
Окраина Фамагусты, вид с трассы. Да, Вароша кажется опрятнее, но там и людей не было 40 лет.
От Лефкоши до Гирне подбросил автобус - я даже не и просил, он сам остановился. Проезд обошёлся в 25 лир.
Прихожу в центр города, а там ежегодный марафон. Повсюду слышится русская речь.
Братья-казахи завершают забег
Кто-то бежит вместе с четвероногими друзьями
Полицейский проехал дистанцию на мотоцикле, чтобы выиграть и не устать. Шутка
Охрана правопорядка
Финиш!
Ещё немного лиц с этого праздника
Ну, полдня вполне хватило, чтобы прогуляться по улицам. Здесь симпатично, но особо ничего такого нет.
Скажем, вот для примера улицы Гирне. Просто тихий городок на побережье.
Для сравнения - архитектура Фамагусты.
Ну и местный транспорт я тоже поснимал.
Пора дальше - хочу попасть в замок Святого Иллариона, который находится на горе рядом с Гирне. Дядька на эвакуаторе подкинул меня от трассы до парковки на полпути к вершине, до замка вроде бы и недалеко, но пешком нельзя, там военная база, и проезд только на транспорте. Проезжавшие мимо турецкие военные улыбаются и желают удачи. Вскоре останавливается машина, и я успешно добираюсь с ребятами до замка.
Входной билет стоил как-то недорого, но у девушки в кассе не было сдачи с двухсот лир - пропустила бесплатно. Люблю турецкое гостеприимство.
Сам замок чист и аккуратен, но самое интересное - обозревать пейзажи сверху.
Побродил неспешно пару часов, пора дальше. До трассы подбросил дядька из Англии, зимующий здесь, на Кипре.
- Всё ясно, Джон, - говорю, - ты выбрал Кипр, потому что здесь привычные праворульные машины.
- Ха-ха, всё верно.
В Лефкошу я прибыл засветло. Часть достопримечательностей, отмеченных на карте, посетить не удалось - оказалось, что они находятся на греческой стороне. Вообще Никосия-Лефкоша является единственной в мире столицей, разделенной на две части.
Имея визу для посещения Кипра, можно прилететь в Ларнаку или Пафос, затем перейти границу и попасть на Северный Кипр, а вот обратный трюк осуществить не получится. Я мог находится только на турецкой части острова.
Ходишь так по улочкам, любуешься, а потом раз - тупик, здесь граница. Окей, идём обратно, блуждая по местным лабиринтам переулков.
Нашёлся дедушка современных Toyota Hilux
Ночевал я у Мехмета с каучсерфинга. С этой границей снова неудобства - на кауче не все указывают, в какой части города живут.
Отлично провели время - попили чай, пообщались, а утром он отвёз меня в аэропорт.
Понравилось ли мне на Северном Кипре? Конечно, да.
Во-первых, цель достигнута - посетил Варошу. Во-вторых, здесь приятные люди. Я вообще считаю, что турки - очень доброжелательные ребята, мне нравится с ними общаться. В третьих, плюс одна посещённая страна в копилку.
Любопытно, конечно: с точки зрения международного статуса Турецкая Республика Северного Кипра признана лишь одной страной в мире - Турцией. Так и хочется сравнить положение с Абхазией - там в обороте российские рубли, а здесь - турецкие лиры; обе территории не признаны мировым сообществом, и попасть в них можно только с одной стороны. А, ну ещё есть море и туристы.
Различие в том, что в ТРСК принимают к оплате все международные карты. Ну и, наверно, еда дешевле.
Калькуляция расходов с прибытием из Стамбула. Курс лиры посчитан при конвертации через Золотую Корону, наличные получал в Стамбуле.
Дорого? На распродаже Пегасуса можно заранее найти билеты дешевле, но я был привязан именно к этим датам, поэтому взял по указанным ценам.
Далее - короткая пересадка в Стамбуле, и рейс в новую для меня страну - Иорданию.
Удивительно, но я не смог здесь найти постов с прогулкой по Вароше и фотоотчётом, поэтому решил исправить данное недоразумение и посетил заброшенный город.
Сначала минутка истории:
Вароша - квартал города Фамагуста на восточном побережье Кипра. Ранее он был известным курортом, а на местные пляжи приезжали погреть кости мировые знаменитости. Жизнь кипела.
Затем в 1974 году произошёл государственный переворот, после которого турецкие войска вторглись на Кипр, заняв север острова. Кипр разделился на две части - греческую и турецкую. Варошу (по-турецки - Мараш) обнесли колючей проволокой, разграбили и на десятилетия оставили недоступной для людей. Совбез ООН постановил запретить заселять Варошу кем-либо, кроме её жителей, которые, понятно, не могли туда вернуться, да и вряд ли хотели.
Подробнее описано здесь: История Вароши: как роскошный средиземноморский курорт превратился в город-призрак
Что по итогу: образована Турецкая Республика Северного Кипра, город Вароша заброшен, разграблен и изолирован от мира, его открыли для посетителей лишь в конце 2020 года.
Что нужно сделать, чтобы попасть в Варошу? Да так-то ничего особенного.
Сперва попасть на Северный Кипр: это можно сделать, перейдя границу со стороны Республики Кипр, или же прилететь из Турции в Эрджан, как сделал я.
На Северном Кипре полноценный пограничный контроль. Я попросил офицера не ставить мне штамп в паспорт, чтобы потом не было проблем при посещении "обычного" Кипра. Не вопрос - я заполнил выданную миграционную карточку, получил на неё штампик и побежал искать автобус до Фамагусты.
Вход в Варошу работает до 17:00, координаты 35.117629, 33.954651.
Посещение бесплатное, на входе охранник просит показать, нет ли в рюкзаке дрона - с ним нельзя. Рядом можно взять велосипед за 30 лир, но мне больше нравится пешком - спешить некуда. Идём гулять!
В целом здания ещё стоят на месте, однако практически нигде не осталось окон, местами разрушены балконы, и ржавчина съедает металл.
Каким-то постройкам повезло меньше.
Забиты окна, и мрак царит извечно в нём.
Кстати, по поводу мрака. При словах "город-призрак" возникает ассоциация со зловещей атмосферой, тёмными грозовыми облаками и галдящим вороньём. А здесь всё иначе - смотрите, как солнечно! Тишина и покой. Но чувствуется, что город пустой, это да. Ходишь, как по декорациям для фильма.
Когда-то здесь кипела жизнь.
А сейчас опора ЛЭП переквалифицировалась в простой ненужный столб.
Счётчик навсегда остановился и уже не потребует поверки.
Автокран производства конца шестидесятых проработал всего 6 лет и, получается, уже почти полвека пребывает на пенсии.
Ходить здесь можно только по асфальтированным дорогам, туристический маршрут огорожен верёвочкой. В здания заходить нельзя. Что ж, полюбуемся снаружи.
На вывесках не хватает букв - прям вспомнился Абакан, хотя он не заброшен.
Представляю, как в этом районе было весело и многолюдно. Было бы здорово, если б здания могли нам передать свои воспоминания. Уверен, кафе могло бы рассказать много интересного. Но увы.
Из работающих заведений - лишь полицейский участок. Его снимать нельзя, но если очень хочется, то можно (такой принцип много где работает).
Полисмены катаются на велосипедах. В некоторых местах стоят военные.
Лесенка заржавела и скучает.
Под ногами самый настоящий артефакт из прошлого.
Какое-то административное здание?
А вот и банк. Сегодня закрыто, приходите потом.
Дилерский центр. Интересно, остались ли внутри автомобили.
Пошив костюмов на заказ.
Реклама выцвела.
Ох, красота! Старый светофор.
Уверен, восстанавливать Варошу нет никакого смысла, ведь коммуникациям давно пришёл конец, да и здания уже сыплются и теряют буквы. Природа берёт своё, однако сейчас отличное время, чтобы посетить город, пока он весь не зарос. Для этого потребуется всего один день.
В следующем посте расскажу про другие места Северного Кипра (я здесь провёл два дня), а затем - серия постов про Иорданию.
В конце, как обычно, будет полная калькуляция расходов. Вопросы, мнения, комментарии?
Покинув кауч, я снова был наедине с собой. Интересное ощущение, когда место жительства (ну, ночёвки) на сегодня ещё не определено. Я заранее списывался с людьми по поводу переночевать с ними в самой настоящей юрте, однако до встречи ещё несколько часов, и остаётся рассчитывать, что всё пройдёт гладко. Так и получилось, но это было после, а с утра был только я и мой рюкзак.
На вокзале встретились с Артёмом - он в русскоязычном монгольском чате спрашивал, кто может составить ему компанию для прогулки по Улан-Батору, а я взял и составил.
Сходили в парк развлечений - ничего интересного. Да, зажрались мы.
А вот и тот самый суп за 96 рублей. Наваристый такой. Это маленькая порция, кстати.
Столовую рекомендую, название на чеке.
Днём встретились с Сой - она супруга дядьки по имени Би, с которым мы общались на кауче. Договор был таким - я прихожу не с пустыми руками, а покупаю овощи для супа. Окей, нет проблем - идём с Сой на рынок, заполняем пакеты и направляемся на остановку - автобус до их деревни ходит раз в час.
Едем в пригород - в течение сорока минут пути многоэтажные дома сменяются юртами, которые как грибы заполнили всё пространство вдоль дороги.
Я уже в предвкушении, и... вот мы и дома.
Познакомившись с Би, я тут же блеснул эрудицией - знаю, мол, что на порог юрты нельзя наступать. Вот и пригодилось мне знание спустя много лет после посещения музея кочевой культуры в Москве.
Мы с Би и Сой прекрасно провели время, разговаривая обо всём - они показывали свои фотки из поездки по России, я рассказал, что успел увидеть в Монголии. Любопытно - они уже 14 лет принимают путешественников и ведут тетради учёта, я был их шестьсот каким-то гостем.
Играли в настолки. А ещё играли на народном инструменте - моринхуре. Там смычок и две струны из конских хвостовых волос.
Тем временем, неспешно варится суп.
У меня на даче тоже видно звёзды, но здесь было особое впечатление - я в тысячах километров от дома, в монгольской деревне у людей, которые меня принимают как члена своей семьи и даже подарили игральные кости, сделанные из бараньих коленных суставов.
Завтра мой заключительный день пребывания в этой стране, а сейчас можно никуда не торопиться и просто смотреть по сторонам, слушая тишину. Кайф.
На завтрак - джем из ревеня. Впервые его попробовал, как-то не доводилось ранее.
Высушенные йогурт и творог. Запасы на зиму сушатся в мешочках, развешанных по стенам юрты.
Утром пора заняться делами - напилили дров ("Дружбой", конечно), сходили в лес за хворостом.
Их юрта (по-монгольски - гэр) расположена на возвышенности. Вокруг вот так:
Пора на автобус. Спасибо этим добрым людям, мы отлично провели время.
Живя в гостинице, уж точно не получить такого гостеприимства, разнообразия и приключения.
Ну что могу сказать - в Монголии мне понравилось. Здесь открытые и добрые люди, здесь чувствуешь себя безопасно и гостеприимно.
К вечеру пошёл дождь. Ждать на вокзале было неинтересно, дай-ка, думаю, попробую впроситься в вагон - вдруг пустят. Короче, и здесь гостеприимство - пустили в поезд за полчаса до начала посадки. Дальше всё просто - ночь до Сухэ-Батора и автобус до Улан-Удэ.
Честно говоря, баранина за эту неделю уже слегка поднадоела, и хотелось поскорее прийти в свою любимую позную в Иркутске. Я решил вылетать в Москву именно из Иркутска, поскольку билеты из него были дешевле, да и весь день впереди - успею доехать. Не хотелось оставаться в Улан-Удэ на сутки - я ведь там уже был.
За три машины доехал автостопом до Слюдянки, а затем на маршрутке до Иркутска. Всё по плану.
А вот и калькуляция.
Получается, за 8 дней в Монголии я потратил 9157 рублей.
Затраты до Улан-Удэ не считаем, тк там была поездка по работе, затраты от Улан-Удэ до Москвы видим ниже.
Да, в Монголии не так много общественного транспорта и дорог, и чтобы добраться до других красивых мест (которых здесь немало), нужно потратить или много времени, или много денег (джип-туры), а скорее и времени, и денег.
Я считаю, что провёл эти 8 дней максимально насыщенно. И, как видим, за адекватный ценник. Привет сторонникам убеждения "путешествовать - это дорого".