Инженерное решение от клиента
Ноутбук на деревянных лыжах, я увидел в первый раз в жизни. Не понимаю зачем? И самый главный вопрос нахуя?
Показать полностью
3
Сообщество Ремонтёров
7 323 поста
•
42 261 подписчик
Помощник в опознании радиоэлементов. Приложение для andriod
Всем радиолюбителям представляю приложение SMD CODES, которая определяет тип компонента по его маркировке на корпусе. Для пользователей из России реклама отсутствует.
Ссылка на GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zedevstuds.smd_finder
Базу элементов периодически пополняю. Пользуйтесь на здоровье)
Воскрешаем ИБП!
Всем привет! Сегодня мы вернём к жизни этот бесперебойничек!
Многие даже не представляют насколько просто вернуть бесперебойнику былую свежесть. Нам понадобится только фигурная (крестовая) отвертка.
Итак, если ваш ИБП включается, но уже не держит заряд больше минуты или сразу отключается при перебоях электроэнергии, достаточно заменить аккумулятор.
В 99% ИБП аккумулятор меняется через переднюю панель. Кладем аппарат на бок и откручиваем пару винтов.
Вот эти ребята, скручиваем их без страха.
Бывают модели, где требуется разобрать весь корпус. Как правило это недорогие или сильно китайские ИБП. Так же расположение винтиков может быть боковым.
Сдвигаем переднюю панель. Или вверх или вниз, попробуйте и туда и туда. У меня на этом аппарате она сдвигается вниз. Аккуратнее, зачастую к передней панели идет шлейф, аккуратно отодвигаем панель в сторону.
Вниз и на себя. Или вверх и на себя.
Нам открылся батарейный отсек. В двухаккумуляторных моделях обычно еще присутствует защитная металлическая пластина на винтах. Её тоже просто откручиваем.
Не сложнее чем заменить батарейки в пульте телевизора.
Стягиваем провода с клемм пальцами, покачивая их вправо-влево. Не касайтесь проводами стенок аппарата, не касайтесь клемм руками. Есть латексные перчатки, можно действовать в них. Напряжение там небольшое, но может щипнуть.
Скинули провода и потянули батарею на себя, производитель заботливо оставил удобные прорези для толстопальцевых.
Извлекаем аккумулятор и определяем его модель. Опять же, в 99% ИБП стоят абсолютно идентичные аккумуляторы со следющими параметрами:
- емкость 7.2-9.2 Ah
- размер (ШхВхГ) 65 х 100 х 151 мм
- вес ≈ 2,5 кг.
- клемма F2 (T2, FASTON, похоже это просто разные маркировки одинаковых клемм)
Крайне редко попадаются уникальные типы аккумуляторов, поэтому перед походом в магазин лучше сначала разобрать и посмотреть.
красавчик CSB
Видим, что у нас стоял великолепный образец аккумуляторостроения, которыми в основном и комплектуют свою технику фирма APC. Найдем дату его производства. Обычно она содержится в гравировке\наклейке на корпусе и проштампована на дне аккумулятора.
ну тут не нужно быть Шерлоком, всё наглядно.
Итак, наш подопечный недавно отметил своё пятилетие. Не вдаваясь в подробности отмечу, если вашему ИБП больше 3 лет, не мучайтесь тестируя его аккумулятор. Просто купите новый. Срок службы аккумов в ИБП в норме 3-5 лет. Подробнее в конце статьи.
Знаем тип аккумулятора. Идем в любой доступный ДНС\Ситилинк\Всеинструменты и иже с ними и по приведенным выше параметрам заказываем новый аккум (или два). Что важно при покупке? Если у вас есть мультиметр, захватите с собой. Напряжение нормального аккумулятора должно быть выше 12,5 вольт. Если ниже, это некондиция, что бы там не говорил продавец ("да его просто зарядить надо, да это нормально", нет). Осмотрите клеммы, они должны быть не окислены, не исшорканы. Проверьте дату выпуска, желательно не старше года. Ну и логично корпус не треснут)
Мой личный рейтинг надежных производителей: Yuasa, CSB, Prometeus. За первые два я поручусь личным опытом и отзывами других людей. Последний, Prometeus, появился не так давно, сейчас тестируем. Пока демонстрирует хорошие результаты, цена демократичная, утверждают, что это российский производитель. Не рекламирую, хотя если Prometeus мне за эту статью отстегнёт на пиво, буду только рад :D
Итак, приобрели новый аккум.
Эй, Прометеи, где моя пятихатка за рекламу?
Засовываем акк в корпус, натягиваем проводки на клеммы и готово. Кстати дата производтства:
Совсем юнец
как родной
Ну и всё. Закрываем крышкой, завинчиваем два винта и желательно включить в розетку без нагрузки часа на 4. После этого ставим ИБП на его родное место и забываем на 3-5 лет.
Послесловие и тех. ликбез.
Описаная инструкция годится для подавляющего большинства моделей ИБП. Да, могут встретиться замороченые конструкции, но в итоге всё сведется к этой же схеме, если вы доберетесь до аккумулятора.
Q: Каков всё таки срок жизни аккумулятора?
А: Зависит от условий эксплуатации и качества ИБП. Хорошие ИБП правильно заряжают аккумуляторы. Температура так же важный фактор, аккумуляторы не любят жару. Банально высыхают, это всё же обычные свинцово-кислотные аккумы. В душной комнате под столом аккум проработает 3 года. В кондиционируемой серверной хорошие ИБП сохраняют аккумы в нормальном состоянии до 8-10 лет.
Q: Какой производитель ИБП хороший?
А: Это тема для холивара на 100-500 страниц. Мой выбор: APC by Schneider Electric. Но сами понимаете, очень дорого и не возят теперь... Другие производители: Ippon (были модельки по 15 лет работали, были серии SmartWinner, 20 штук посдыхало один за другим), PowerCom (фирменная болячка: отказ модуля зарядки, начинает давать дикий перезаряд, непрерывно пищит. Думаю заложили специально, запланированное устаревание. Ремонт равен стоимости нового упса). Eaton неплох, но лично массово не пользовал.
Q: Всё таки как понять, что аккум сдох?
А: Как и для автомобильного аккумулятора - нагрузочное тестирование. Берем мультиметр и нагрузку (автомобильная галогенная лампочка и проводки к ней, в любом автомагазине). Подключаем мультиметр и лампочку. Если напряжение за минуту-две свалилось сильно ниже 12 вольт, аккумулятору конец.
Q: А если не совсем свалилось ниже 12 вольт?
А: Можно отколупать крышечки и залить в каждую банку по 1-2 мл дистиллированой воды. Выждать сутки и зарядить малым током с помощью ЗУ, которое умеет заряжать AGM или вручную контролируя зарядку. В ИБП такой аккум уже не поставишь, но можно куда нибудь, где не нужен высокий ток отдачи. Светодиодное освещение в походе\на даче, резервное питание маломощных потребителей, ну в общем на вашу фантазию. Но в ИБП уже точно не пойдет, проходили.
Вопросы и комментарии приветствуются, не стесняйтесь, всё расскажем!)
Донаты мне слать не нужно, телеграмм-канала у меня нет и не будет. Прометеусы, я всё еще жду от вас пятихатку!
Показать полностью
11
Легко отделался после падения с самоката. Замена корпуса iPhone 13
Глядя на состояние устройства по фотографиям я сомневался, что он вообще включается. Ведь его так выгнуло, что дисплей смотрит в одну сторону, а корпус ушел в другую. Оказалось, что телефон полностью рабочий и все функции исправны. Стекло дисплея целое, за исключением небольших царапин, а задняя крышка так и сохранилась в выгнутом положении.
Выгибать обратно корпус не собирался, поэтому сразу предложил заменить его на новый. Оригинальный корпус, конечно, можно найти, но на это требуется много времени и в любом случае на нем могут быть следы эксплуатации. Поэтому ставим хорошую копию. Получив новую запчасть я приятно удивился. Несмотря на то, что это копия, исполнение и качество превзошли мои ожидания:
Цвет крышки практически совпадает с оригиналом;
Уже установлены магниты;
Стекла камер идеальные и не отдают синеватым оттенком.
Изнутри пыль
Перекидывать в новый корпус пришлось абсолютно все. Вплоть до держателей дисплея изнутри и сеточек микрофона.
Собирал все также как было на заводе, используя проклейки для аккумулятора и дисплея. Главное соблюдать порядок установки каждой детали как в конструкторе и пошагово проверять функции. Забывая установить один компонент приходится тратить много времени на обратную разборку и сборку устройства. Но со временем учишь порядок наизусть.
Очистил пыль и мусор с дисплея и глазков камер, обезжирив весь периметр рамки. Вкрутил все заглушки и винты на свои места. Ни одного лишнего не осталось.
Клиенту понравился конечный результат. Обрадовался, что не придется дальше ездить на самокате с открытым айфоном.
Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Контакты внизу:
https://vk.com/mydisplay- группа ВК
https://t.me/mydisplayspb- Телеграмм канал
https://youtube.com/@mydisplayspb - YouTube канал
https://yandex.ru/maps/org/96097449719 - отзывы на Яндекс картах.
Показать полностью
11
2
Лазерная коррекция ушей iPhone 12/12 Pro
Сегодня наши знакомые из сервисного центра принесли нам дисплей, с очень интересным дефектом. При включении появляется белая вспышка в нижней части, а на минимальном уровне яркости проявляется ушко в верхней левой части.
Ну что ж, попробуем разобраться, что же может вызвать такое поведение дисплея, с учетом заведомо исправного аппарата.
Для начала разберем дисплей. Чтобы добраться до участка, где располагается интересующая нас область, необходимо снять стекло и рамку. Сенсор, который в этих моделях реализован еще отдельно от основного дисплейного шлейфа, мы тоже заменим, так как часть сенсора с чипом была срезана.
в в простонародье "расчехление"
После разбора дисплея на составляющие, проверяем его повторно. Необходимо убедиться, что заявленный дефект тот же и дополнительных сюрпризов нет=)
Ушко на своем законном месте.
Все готово к поиску проблемного участка. Запускаем наш станочек (можно обойтись и хорошим микроскопом, но на станке отличная оптика, а заодно и решение по устранению такого рода дефектов).
А вот и проблема – трещина в линии одного из питаний дисплея, которую мы будем заваривать при помощи мега крутого лазера!
Можно ответственно заявить, что дефект вызван механическим воздействием на шлейф дисплея.
Снимаем очки для сварки и проверяем, что у нас получилось. Шутка, процесс безопасный, однако требует определенных знаний по строению матрицы дисплея.
Как видите, лазерная коррекция ушка прошла успешно.
Дефекты устранены, белой вспышки в нижней части дисплея больше нет, как и синего ушка в верхней левой части, тесты пройдены, осталось только наклеить стекло с сенсором и собрать дисплей в рамку.
Сборка дисплея - то еще удовольствие=)
Дисплей уезжает в сервисный центр, где он снова обретет жизнь в одном из телефонов и будет радовать нового владельца.
le final
Показать полностью
19
3
Ремонт RTX3080 после грозы
Приветствую камрады!
Сегодня речь пойдёт о "простом" ремонте EVGA RTX3080, привезли мне её со словами: перестала включаться после грозы, ну что же шансов мало на её восстановление, но они есть)
Приступаю к разборке и замеру сопротивлений
Всё по классике 1,8v=22ом и pex-vdd=0,33ом
Ну и так как на тот момент у меня не было варианта достать новый GPU по вменяемой цене, плата отправилась в режим ожидания)
Когда всё таки попался вариант с приобретением нового чипа, я созвонился с клиентом и он дал добро на ремонт, новый gpu же имел маркировку GA-102-202-KF-A1, а это значит, что канал памяти отключен другой, придётся перекидывать всю обвязку и два чипа памяти в канал D, который не был распаян с завода,
Вооружившись бордвью от Gigabite Aorus RTX3080, которая есть у меня я таки решаю перекидывать обвязку видеопамяти.
Пока чип не приехал ещё, лучше всё подготовить заранее)
Работа кропотливая и требует усидчивости, на это у меня ушло часа 3, точно не засекал
И вот приходит мне значит заветный GPU, запаиваем и шьём соответствующий биос, так как у нас (LHR) и вперёд, тесты, тесты, тесты)
Я в VK:https://vk.com/id345960171
Показать полностью
11
Ремонт RTX3070 после "вредительства"
Приветствую всех любителей почитать, а так же тех, кто интересуется электроникой)
Давненько я ничего не выкладывал, порой времени не было, а порой просто не хотелось.
Сегодня хочу рассказать вам о ремонте Palit RTX3070 GamingPro, которую умертвили намеренно, с целью сдать по гарантии,
В одно время начался прям бум, майнеры делали так, что бы вернуть потраченные деньги, а поскольку покупали они эти карты тогда, когда цены на них были на пике, то в принципе понятно, почему приходило осознание, что нужно так делать. Умертвляли их разными способами, но в основном, просто совали в райзер не той стороной, в общем не будем вдаваться в подробности)
Одна пломба якобы на месте, серийник удален и на самой плате тоже, явно карту вскрывали и диагностировали
Разобрав приступаю к замеру сопротивлений импульсных систем питания, убеждаюсь что есть практически короткое замыкание по 1,8v. и PEX-VDD, до кучи пробиты ещё несколько диффпар, что подтверждает её совокупление с райзером убийцей😁
К сожалению фото замеров для наглядности я не сохранил...
Вот этот попиленный дремелем пострадаленц был отпаян, пилил его я для интереса😁, там были знатные волдыри
В общем гпу удален с платы, сопротивления по 1,8v. так и не пришли в норму, порядка 50ом, что указывало на ещё какой то подбитый элемент, им оказалась логика, на обратной стороне платы, которая как раз и висела на этой линии питания, поменяв её, сопротивление нормализовалось, я решаюсь подать питание с лбп и убедиться в том, что все питания поднимаются, конкретно на этой плате, можно так делать, не переживая что с отпаянным гпу , 4 вольта пойдут на память, вместо положенных 1,35v., это тема для отдельного поста, по этому кому интересно загуглите, информация есть, почему так происходит на некоторых платах 3000-й линенйки.
Плату я отложил до лучших времён, на дальнюю полку так сказать)
Где то через пару месяцев, наступили эти "лучшие времена") дружественный сервис, прислал мне новенький GPU, правда уже немного с иной маркировкой, а именно GA104-302-A1 LHR (Low Hash Rate), но это не беда, всё решается прошивкой биоса от карты той же серии, вендора и с таким же гпу)
Собираю карту и пробую делать тестовое включение, меня ждало разочарование, карта никак не инициализировалась, в пайке я был уверен, хоть и сажал на заводской припой, который без содержания свинца. Посидев над платой энное количество времени, всё таки нахожу в чём дело)
К сожалению схемы и бордвью на карты от Palit вы не найдёте, а схемотехника отличается от того, что есть в свободном доступе, тем не менее разобраться можно)
Вот этот шестилапый транзистор J.2.N (LBSS139DW1T1G) имеет связь с нашей логикой, которая как мы помним сдохла по питанию 1,8v., но ещё через него проходит очень важный сигнал: THERM_OVERT* именно он и садился, так как транзистор был подбитый.
По итогу карта восстановлена до практически заводского состояния и успешно прошла все тесты.
Я в ВК: https://vk.com/id345960171
Показать полностью
7
Оригинальный Gameboy 1989 года. Чиню настоящий Тетрис
Я сам родился в 89 году, так что всегда хотел купить себе Геймбой с настоящим тетрисом от Алексея Пажитнова. Еще до выхода фильма Тетрис я читал историю компании Нинтендо и думал, что надо бы попробовать тот самый тетрис на родной консоли, а не на китайской поделке из детства. И вот подвернулась возможность не только купить, но и вскрыть и починить!
Отсутствие ряда вертикальных линий - частая проблема для Геймбоя
Пациент плохо включается, теряет питание, шумит динамиком и то показывает картинку хорошо, то с вертикальными полосами на экране. Также немного шалят кнопки, Select плохо нажимается, некоторые кнопки западают.
Геймбой я купил за 500 песо (вообще он стоил 400, но забирать его надо было в жопе мира, доплатил 100 песо за доставку), он был без задней крышки. Оригинальную крышку купил за 150 песо и картридж с Тетрисом за 100 песо. Итого все удовольствие за 750 песо или за примерно 4,000 рублей. Напомню, что песо сейчас крепкий, а рубль наоборот, так что мексиканские цены не выглядят низкими.
Не знаю, как вам, но мне очень нравится дизайн самого устройства
Для начала план был вскрыть, изучить, почистить грязь и коррозию, проверить плотность подключения шлейфа для динамика и экрана. Перед вскрытием посмотрел несколько видосов на ютубе, чтобы быть готовым к аккуратному отключению шлейфов, как на фото ниже.
Шлейф жесткий и прочный, такой повредить сложнее, чем на консолях следующего поколения
Отключаю шлейф, рассматриваю половинки устройства. Есть немного коррозии, немного грязи. Это все почищу спиртом. Что бросается в глаза, так это отсутствие одного болтика. Значит Геймбой до меня уже вскрывали. Это плохой знак, но, что поделать, раскручиваю дальше.
Кружочками отметил присутствующий и отсутствующий болтики
Снимаю обе платы, чищу все ватными палочками и ватными дисками, смоченными спиртом. Иногда приходится брать пинцет и шкрябать ржавчину и засохшую грязь, а затем уже протирать со спиртом.
Особо тщательно чищу все силиконовые подкладки под кнопки и сами кнопки
При разборке заметил, что один проводок, которым подключен преобразователь напряжения был частично перетерт болтом, который ввинчивался прямо рядом с шлейфом. Скорее всего те, кто вскрывали до меня не заметили, что шлейф лежит на отверстии, болтик при сборке просто вкрутили в это отверстие, частично передавив проводок. К счастью провод функционирует, но в будущем лучше бы его заменить. Ну и сразу бросается в глаза очень ржавый включатель. Это собственно главный включатель/выключатель устройства. Буду смотреть, можно ли его купить на алиэкспрессе или поищу донора на Ebay по доступной цене.
Выглядит провод страшнее, чем есть на самом деле, раскурочена только изоляция, все жилки выглядят целыми
Также хотелось бы заменить и контакты под батарейки. Я их пошкрябал, почистил, но коррозия их знатно поела. Их точно можно заказать на Алике, вряд ли можно найти донора 89 года, чтобы контакты были, как новые. Иногда батарейки приходится покрутить, чтобы устройство включилось.
Другие контакты в таком же плачевном состоянии
После того, как все протер, устройство в разобранном виде стало выглядеть вот так
Да, не сказать, что прям было отвратительно, стало прекрасно. Но кнопки перестали залипать, нигде нет видимых следов коррозии или грязи. Но всё ещё надо решать главную проблему - полосы на дисплее. Для этого нужно собрать устройство и на живую прогреть контакты дисплея.
Снял верхнюю крышку, без неё подключил дисплей для тестов
Со шлейфа надо снять клейкую ленту с уплотнителем и прямо так прогревать шлейф и смотреть, какие столбцы отваливаются, какие возвращаются на место. Для того, чтобы все было наглядно, в максимум выкручивается контраст на дисплее. Паяю температурой в 320-330 градусов. На камеру сложно, но для наглядности немного подснял.
В итоге получилось восстановить все столбцы. Для первого раза - отличный результат! В целом, мне в комментах по ремонту Nintendo DS lite (у меня про это целая серия постов, посмотрите, если еще не) правильно сказали, что прогрев ремонтом не является. Раз контакт слабый, он в будущем может отвалиться, если Геймбой сильно потрясти или уронить. Если в будущем с ним будут проблемы, может полностью заменю экран. Но это устройство точно оставляю себе, так что меня пока временное решение устраивает.
А еще обратили внимание, что на видео не было звука? Сперва я на всякий случай перепаял динамик, не помогло. На батарейку он бодро реагировал шумами, так что должен быть рабочим. Еще ранее я обратил внимание, что плата с джек-разъемом явно неродная, ну или просто была криво припаяна. Два проводка из четырех имели слабый контакт.
По пайке сразу видно, что предыдущий мастер пил
Все проводки перепаял, прозвонил, теперь контакт надежный. Еще по фото видно, что сам разъем в плохом состоянии. Решил посмотреть его распиновку, чтобы понять, работает ли он корректно. Сперва включил Геймбой и вставил наушники - звук есть. Вынул наушники - звука нет. В интернете обнаружил, что в разъеме есть два контакта, которые отвечают за замыкание, размыкание цепи, чтобы когда включены наушники, цепь разрывалась, и сигнал не шел на динамик. Прозвонил контакты, переключатель сдох или залип в разомкнутом состоянии. Так как я использовать Геймбой с наушниками не собираюсь, решил кинуть перемычку, чтобы динамик всегда работал. При случае закажу новый разъем и заменю.
Ага, и болтика одного не хватает в креплении платы с разъемом.
Пора собирать устройство. Что имеем:
Дисплей скорее всего будет шалить и дальше, но пока работает полностью
Нужно заменить контактные площадки батареек
Нужно заменить переключатель включения консоли
Нужно заменить аудио разъём
А пока можно с удовольствием поиграть в Тетрис!
Этот пост был передышкой в ремонте десятка Nintendo DS Lite за которым вы можете следить в моей серии постов. Телеги нет, ничего не продаю, починяю для собственного удовольствия, посты веду, как свой дневник ремонта, чтобы ничего не забыть.
Показать полностью
12
1