Кожевенное ремесло

На этом пока все. Всем добра

Напомню, что шов (у меня) ручной. Прошивка идет одной ниткой в две иголки. Длина нити это 3-4 длины шва (в зависимости от толщины кожи). Нить вощеная, крученая, иглы чуть притупленные, чтобы случайно не поцарапали/прокололи кожу. В данном случае ушло примерно 7 метров нити.

Далее шов надо, эм, "отутюжить", чтобы он стал не таким выпуклым. А еще в результате края отверстий тоже сглаживаются, шов получает завершенный вид. Это можно сделать молотком (отбить), пройтись по шву тяжелым прикаточным валиком и т.п. Я в последнее время полюбила обычную "гладилку" из агата. Ей очень удобно подлезать туда, куда ни молоток, ни валик не доберутся. Этот этап можно сделать и в самом конце, т.к. он все-таки декоративный, и от него уже ничего не зависит. Разумеется, этот этап нельзя пропускать, если у вас сложное изделие, и швы где-то внутри, или просто к ним потом нельзя будет подобраться.

Надеюсь, на этом фото видна разница. В жизни она очевидна. Обработать шов надо с двух сторон.

Когда прошивка готова, можно приступать непосредственно к обработке уреза.

1. Сначала надо срезать фаски с обеих сторон. Делается это при помощи торцбила (иначе - кромкорез). Они бывают разных размеров. Вполне стандартный, который подходит для большинства изделий, - 0,8 мм. Он должен быть очень острым, чтобы срезать аккуратно, а не рвать, оставляя заусенцы. К сожалению, на фото этот момент сложно запечатлеть.

2. Далее в ход вступает штука под названием Токоноле. Это грунт. Тонким слоем нанести на край (я делаю это пальцем), дать чуть подсохнуть и потом заполировать. Полируется урез сликером. Их великое множество. У меня их два: из бука (на фото светлый) и из сандалового дерева. По факту буковый универсальный и подойдет для любой кожи. Сандаловый я взяла, потому что выглядит эстетично, использую я его редко.

Слева край еще до снятия фаски, а справа прекрасно видна разница между до и после обработки токоноле и полировки сликером.

3. После токоноле урез обрабатывается воском. Опять же, варианты есть, но я использую классику - Коламбус. Это тугоплавкий карнаубский воск. Он очень жесткий. Сначала он наносится на ветошь, а уже потом этой ветошью аккуратно полируется урез. Иногда мне бывает лень, и я полирую урез сразу воском. Работать так надо осторожно, чтобы не повредить кожу. Воск бывает разных цветов, но лично я какой-то особой прокраски цветным воском не заметила, поэтому бесцветный.

Между токоноле и воском почти всегда приходится подшлифовывать что-то наждачкой, т.к. грунт все-таки ужесточает кожу, и вылезают незамеченные ранее ворсинки. Проверить на идеальность можно пальцами, но для этого дела нет ничего чувствительнее кожи над верхней губой )) Сразу все понятно. И вот тут-то и появляется замкнутый круг "токоноле-сликер-наждачка-токоноле". Для удобства шлифовки использую "мышку".

Ну и напоследок пару слов про отверстия для язычка пряжки. Я делаю 5, расстояние между ними - 2,5 см. От пятой до конца ремня - 12,5 см. По среднему отверстию определяется размер ремня для индивидуального пошива.

Надеюсь, было интересно :)

Да, это не шорный нож. В названии написал просто для понимания сути проблемы.
Это скорее нож «косяк» или что то типа того. Используется в обувном деле.
Если знаете как он правильно называется- дайте знать, что бы было проще найти в интернетах.

Продавец сказал что он сделан из инструментальной стали Р6. Вроде тоже не соврал, что-то похожее нацарапано на самом ноже. Что это за сталь и насколько она хороша- мне неизвестно.

Использую его только для одной цели, сделать кожу тоньше на кармашках для банковских карт, что бы не было толстого бутерброда из слоев кожи.

При необходимости, я могу этим ножом снять толщину с куска бОльшего размера. Получится конечно плохо, да и толщина будет гулять. Демонстрирую с целью показать что таким ножом можно контролировать толщину снимаемого слоя и у вас не будет сквозных прорезов кожи.

Что бы нож хорошо резал, он должен быть не только острым, но и правильно заточен.
Сейчас могу дать неправильный совет, пусть меня поправят знающие люди. Но у меня этот метод работает уже лет 5, наверное могу советовать опираясь на такую статистику.

Тут все просто. Та сторона ножа, которая будет прилегать к коже должна быть параллельной. А спуск ножа должен быть около 30 градусов.

Я затачиваю только одну сторону ножа. А именно верхнюю, где нужно соблюсти угол 30 градусов.
Угол определяю «на глаз». Со временем рука сама принимает нужное положение при заточке.

Когда нож притупился, я правлю его на доске с кожей и пастой ГОИ. Паста вроде как не точит нож, она просто приводит в чувство режущую кромку.

Когда нож совсем затупился- точу на обычной наждачке с зерном 2000. Желательно на максимально ровной поверхности.

Допускаю что нагородил чуши и господа ножеделы накидают мне хуёв в панамку.
Я просто хотел показать простой способ решение конкретной задачи, без затрат на дорогие ножи, хотя бы на первых парах освоения ремесла.

Уверен что есть ножи лучше, а у меня просто со временем руки заточились именно под этот нож и отторгают всё другое. Но я совершенно об этом не жалею.

Данная простыня является моим субъективным опытом, и не претендует на 100% верную.

Остальные предъявы смело предъявляйте, всегда рад светской беседе с уважаемыми господами.