Тщательно проработанные детали, идеальное качество поверхностей - можно и вправду подумать, что детали часов напечатаны на 3D-принтере. На деле это целиком ручная работа. Японец Манабу Косака использует только бумагу и клей, больше ничего.
Сложно поверить, но это так.
Манабу даже умудряется детализировать часовой механизм, как на фото ниже.
Авиаторские и наручные часы появились одновременно. Если быть точным, то первые авиаторские часы послужили популяризации наручных часов в целом. Произошло это благодаря дружбе пилота Альберто Сантос-Дюмона (фото выше) и ювелира Луи Картье (фото внизу).
Сантос-Дюмон, французский конструктор и пилот, был настоящей звездой и большим эксцентриком – сажал дирижабли на парижских бульварах, раздавал деньги беднякам, поражал всех яркими нарядами.
В 1901 году Сантос-Дюмон поставил рекорд – за полчаса долетел на дирижабле от пригородного парка Сен-Клу до Эйфелевой башни.
Празднуя получение премии в 100 000 франков в ресторане Maxim, Сантос-Дюмон рассказал Луи Картье, насколько неудобно пользоваться карманными часами во время полета.
Картье вошел в положение – его фирма разработала часы с ремешком для ношения на руке. Это и были первые авиаторские часы, познакомившие массы с самой идеей наручных часов.
К тому времени (начало XX века) часы уже носили на руках, но только женщины, и это было в большей степени украшением, нежели практичным инструментом.
Небольшого размера, в тонком корпусе со сглаженными углами часы, созданные Картье для Сантос-Дюмона в 1904 году, были мало похожи на то, что сегодня принято считать авиаторскими часами.
Зато циферблат был легко читаемым, часы хорошо сидели на запястье – в общем, сам Альберто Сантос-Дюмон остался доволен и в дальнейшем их не снимал.
В 1911 году Cartier запустили модель (получившую имя Santos) в производство. Коммерческим хитом эта новаторская модель не стала, но спустя 65 лет пережила второе рождение, обретя в итоге культовый (иначе не скажешь) статус.
В 2017 году одна из моделей Casio попала в Книгу рекордов Гиннесса - эти часы признали самыми прочными. Случилось это после проведенного испытания, в ходе которого «джи-шоки» переехал 25-тонный грузовик. Что не отразилось на работе часов - они функционировали как ни в чем не бывало.
Смотри видео ниже.
Эта модель немецкой марки носит название Uno 24. Здесь 24-часовой циферблат, только одна стрелка и пожалуй, самое главное, перевернутая шкала. Отсчет начинается не верхней части циферблата, а в нижней. Так как стрелка всего одна, между часовыми делениями есть 10-минутные интервалы. Ничего сложного, можно привыкнуть. Зато оригинально.
Речь о карманных часах Patek Philippe Supercomplication, принадлежавших магнату Генри Грейвзу.
В 1910 году Грейвз впервые купил несколько моделей Patek Phillipe и сразу стал фаном этой мануфактуры. Вскоре Грейвз, готовый платить любые деньги за роскошь и шик, становится самым крупным клиентом марки. Все часы делаются для него по личному заказу.
В 1926-м Генри Грейвз обращается к швейцарцам создать для него модель, сложнее которой еще не было. Работа заняла семь лет, и в январе 1933 года заказчик получил, что хотел. Это стоило Грейвз 15 000 долларов, по нынешним деньгам больше $250 000.
Что было в этих часах? Лунные фазы, термометр, указатели восхода/заката (для Нью-Йорка), будильник, вечный календарь, звёздное время, индикатор, сообщавший, сколько осталось запаса хода. Часы били каждые 15 минут и каждый час.
Состояло это чудо техники из почти тысячи деталей, а весило более 500 граммов. Модель пребывала в статусе самых сложных часов в мире аж до 80-х годов.
Однако радости Грейвзу от такой вещицы было немного.
После ряда трагических событий (смерть друга, гибель сына) банкир решил, что часы приносят ему несчастье. Однажды, катаясь на лодке с дочерью, Грейвз заявил ей, что «такие вещи не приносят ничего, кроме бед» и хотел выбросить часы за борт. Дочь отговорила отца от этой идеи и попросила отдать часы ей.
Спустя годы «патеки» достались ее сыну, тот передал в музей, затем музей обанкротился и часы оказались на аукционе.
В 1999-м их купил за $11 млн шейх Сауд бен Мухаммед ат-Тани.
В 2014 году шейх решил их продать, но умер за два дня до начала торгов. Ему было 48. А часы были проданы за невероятные 24 миллиона.
А-11 был разработан и утвержден весной 1940 года. Он включал в себя такие пункты, как механизм с 15 камнями минимум, центральной секундной стрелкой и циферблатом белого цвета. На фото ниже - часы американской армии до введения стандарта и после.
Постепенно вносились и другие изменения. Например, с 1942 года циферблаты стали черными, а число камней увеличилось до 16. Корпуса, как правило, были из хромированной латуни; размеры корпуса - 32 мм (что по нынешним меркам совсем немного).
Цифры на циферблате - только арабские, от 1 до 12. Имелась также вторая шкала с разметкой для минут/секунд (метки с интервалом в 10 размещались за пределами шкалы).
В некоторых пылезащитных версиях было внутреннее покрытие из сплава железа, никеля, углерода и хрома, делавшее часы антимагнитными.
Калибр A-11 должен был «выжить» после падения с метровой высоты на деревянный пол. К корпусу тоже предъявлялись особые требования: он должен был перенести давление 140 мм ртутного столба (45 секунд) - и вслед за этим пребывание в воде (в течение 15 секунд, что, конечно, совсем мало).
Заводные головки делались рифлеными, а стекла - из акрила. Все это были основные характеристики в рамках стандарта, остальное было на усмотрение производителей - в зависимости от того, для каких войск выпускались часы.
Одни А-11 были водонепроницаемыми, другие - пыленепроницаемыми. Имелись версии без люминесцентного покрытия и с люминесцентным покрытием.
Часы А-11 (выпуск которых наладили по контракту три производителя - Elgin, Waltham и Bulova) были простыми и точными. Они выдерживали суровые условия эксплуатации в полевых условиях, их было легко чинить.
Эти часы, созданные в Англии, называются Sea, more и предлагают забыть про тяготы городской жизни и рвануть на море. Все это круто, но как ими пользоваться? Да все элементарно. За часы отвечает цифра в окошке, а минуты показывает дельфин. Точнее, его нос.
Минутной шкалы на циферблате нет, так что этот показатель будет примерным. Но все равно в общих чертах понять можно. Главное - это красиво смотрится: дельфинчик движется по кругу, как бы выпрыгивая из воды и вновь в нее погружаясь. При этом цвет неба и моря меняется, указывая на время суток - утро, день, вечер или ночь.
В 1959 году в СССР вышел фильм "Сверстницы", одна из главных героинь которого работает на часовом заводе. То есть сначала она не хочет там работать - вообще не хочет ничего делать, но затем врубается в радость труда. Как положено.
Фильм снимался в Москве, на том же предприятии, где 16 лет спустя Георгий Данелия снимал сцены для своего «Афони». Значит, это либо Первый часовой завод, либо Второй часовой "Слава". В "Сверстницах" мы видим работу сборочного цеха механических часов. Девушки в белых халатах заняты важным делом - они капают масло.
"Если не дать масло хоть в один камень, часы ходить не будут. И все там будет сделано как надо, и все детали будут на месте, а часы не пойдут без масла. Вот какая ответственная наша работа", - учит героиня Светлана молодого коллегу.
Подобное ручное массовое производство давно ушло в прошлое. Так что "Сверстницы" в этом смысле настоящий документ своего времени и тогдашних технологий.
