as91

Пятница, значит будем делать пятничный пост с тегом "мое"!

Итак, на днях позвонил друг и сообщил, что его Infiniti FX35 заблокировал водительскую дверь, и больше ее не открывает. Все остальные - открываются. Ручка блокировки двери движется, но от этого не легче.

Вот этот аппарат, фоткал в конце ремонта, потому фото не оч вышло, но все же.

По приезду поугарал над другом, как он вылезал через пассажирскую дверь, подергал за ручки - действительно не открывается. Сначала подумали, что слетел троссик , потому оттянули карту, сняли троссики, подергали - не открывается. Ко мне в это время подъехала лачетти на глушение клапана ЕГР, о чем скоро будет статья. В это время друг долго и упорно дергал за эти троссики, и дверь открылась! Ясен пень, что так дело оставлять нельзя, потому разборку двери продолжили.

Обшивка двери крепится на 3х болтах под головку на 10 (отмечены красными кружочками на фото). Один находится за крышкой в нише ручки открывания двери, два других находятся под ручкой. Ручка держиться на защелках, поэтому для снянитя необходимо аккуратно потянуть ее на себя. Дальше аккуратно снимаем обшивку двери (держиться на пластиковых защелках по перитметру карты) и отсоединяем всю проводку, которая идет к дверной карте - подсветку двери и блок управления стеклоподъемниками.

Сняв обшивку видим это:

Теперь надо ослабить болты 1 и 2. Именно ослабить, а не открутить. Это саласки стеклоподъемника. Дальше надо удалить заглушки, которые закрывают окна 3 и 4. Окно 4 на фото находится под проводами. Потом опускаем стекло до того момента, пока в окнах 3 и 4 не покажутся болты, крепящие стекло. Выкручиваем их, придерживая стекло руками. После этого надо будет закрепить стекло, что б оно не упало. К сожалению фото я не сделал, но мы крепили малярным скотчем.

Откручиваем болты по периметру черной перегородки и снимаем ее вместе с механизмом стеклоподъемника.

Теперь перед нами будет механизм замка. Сам замок препиться на 3х болтах Torex или, проще говоря, "звездочка". Снимаем его, отцепляем трос от внешней ручки и несем механизм на стол.

разбираем его

Механизм тщательно промываем и забиваем новой смазкой. Отдельное внимание стоит уделить моторчику замка. В сети описаты случаи, когда эти моторчики клинили, но тогда замок не будет открываться с пульта. Его мы тоже разобрали и смазали.

Причина того, что замок не открывался была в том, что до нас кто то в дверь лазил (ее даже снимали зачем то), и сломали механизм регулировки натяжения троссика открывания двери. Так замок завис в таком положении, что не давал открыться замку. Троссик отрегулировали, механизм починили.

Ну и сборка в обратном порядке. Еще смазали трос от ручки двери и салазки стеклоподъемника.

На этом, собственно, и все. После сборки механизм двери заработал в штатном режиме.Все мои остальные статьи можно посмотреть в моей группе вконтакте http://vk.com/club94233836

И снова всем привет. 

Сегодняшним пациентом будет вот этот рыдван 

да, я знаю что морда кривовата, но этому рыдвану уже 32 года, поимейте уважение. И да, это мой рыдван. 

У этого авто нашелся такой баг - поначалу реле поворотников сбивалось с ритма. Вроде работает все в такт, потом 2 раза моргнет, как будто перегорела лампочка, потом опять в такт работает. Мне это не нравилось, но не настолько, что б лезть разбираться. Но вот 2 дня назад когда я включил поворотник, то ничего не произошло. Потом поворотник на кочке заработал и работал до конца поездки. В следующую поездку поворотник вообще не захотел работать, пока не постучишь по корпусу поворотника. И вот, я приехал на работу, снял релюху и потащил ее к паяльнику. 

Вот сама релюха

под крышечкой ничего особо интересного нет. Микрушка, конденсатор и резистор. Кстати до недавнего времени это было единственной электроникой в машине. Зажигание было контактное (сейчас бесконтактное стоит), а магнитофон я в нее так и не поставил. А, ну еще часы в приборке тоже электронные). Так, это мы отошли от темы. Вот внутренности 

С этой стороны ничего подозрительного нет, переворачиваем плату 

Подозрительное место обведено в кружок, там треснула пайка. Еще в паре мест есть подозрительные ареолы вокруг ножек, но их не так хорошо видно. Кстати про проблемы пайки я уже писал в посте про кнопки на шевроле лачетти http://pikabu.ru/story/lacetti_problema_s_knopkami_obogreva_... 

Собственно берем флюс ЛТИ 120, обмазываем им все, и паяльником пропаиваем все на плате. В результате получаем 

Ставим на машину и радуемся отлично работающим поворотникам. 

В общем на этом все. Мои статьи можно почитать в моей группе вконтакте в разделе "Статьи" https://vk.com/club94233836?w=page-94233836_51384792

Не забывайте ставить положительные отметки посту, если он вам понравился, и оставлять интересные комментарии. 

Всем привет!.

Приехала ко мне Хонда, вроде аккорд, 1998г. Проблема - не работает центральный замок. С пульта открывается только водительская дверь. В процессе разборки оказалось, что в машину поставили сигнализацию аллигатор, с центральным замком. Подружить водительский актуатор замка не получилось (а может сдох он, потому и поменял), потому туда поставили дополнительно еще один от ВАЗа. Вот фото процесса разбора: 

Блок, висящий на проводах - блок управления замками дверей. Естественно он так не висел, блок уже открутили и только тогда решил сфотографировать. В моем случае проблема была в нем. Перед разборкой блока проверяем, что на него приходит +12 вольт. Так же проверяем, что приходит сигнал с концевиков актуатора. Вот этот блок - Mitsuba RK-0280: 

Внутри ничего сложного, 4 транзистора, сдвоенное реле, 2 стабилитрона и кучка диодов и резисторов с конденсаторами.  

В моем случае проблема была в отгоревшей дорожке, которая вела 12 вольт к реле. 

На фото уже отремонтированная плата.

После восстановления дорожки центральный замок заработал в штатном режиме!

На сегодня все, благодарю за внимание! 

Найти меня и все мои статьи можно а моей группе вконтакте https://vk.com/club94233836

Как всегда ставим плюсики, задаем вопросы в комментариях. 

Всем привет.

Продолжаю диагностировать ford focus, который вам уже знаком по статье

Работа с дымогенератором http://pikabu.ru/story/rabota_s_dyimogeneratorom_3975733 .

Так как машина после заклейки коллектора лучше не поехала, стал разбираться дальше. Подключаем мотортестер мотодок 3 к автомобилю и запускаем тест неравномерности вращения коленвала. Прогоняем тест и получаем вот такой график. Цифрами я отметил интересующие нас места на графике. Серым на графике отмечены обороты двигателя, а цветными - условная эффективность работы цилиндров. Если эффективность работы цилиндра опускается ниже линии ноля, значит цилиндр не отработал.  

Итак, 1 отмечен момент, когда я плавно нажимал на педаль газа. Давайте рассмотрим его ближе.  

Тут мы видим, что второй цилиндр (розовый - сверху есть таблица соответствий цветов и номеров цилиндров) провалился - то есть он не отработал, значит машина в этот момент троила.

Хорошо, запомним. Переходим к участку графика, отмеченного цифрой 2. На этом участке графика я резко нажимаю на педаль газа. В этот момент времени идет самая большая нагрузка на систему зажигания. 

Тут мы видим, что "провалилось" уже 2 цилиндра - 2 и 3. На данной машине используется система зажигания типа DIS (о ней я уже писал в статье про системы зажигания http://pikabu.ru/story/sistemyi_zazhiganiya_sovremennyikh_av... ). В системе DIS к одной катушке подключены 2 свечи. К первой - 1 и 4 цилиндры, ко второй 2 и 3. По графику мы видим, что не работает под нагрузкой 2 и 3 цилиндры. Надо посмотреть катушку по-внимательнее. Но перед этим заглянем на участок графика под номером 3. 

Это конец графика. Здесь все концы графиков эффективности работы цилиндров сошлись вместе. Это означает, что в двигателе компрессия по цилиндрам не различается. Значит вариант, что в двигателе нет компрессии отметает, идем сомтреть катушку.

Подключаемся мотодоком к системе зажигания и снимаем осциллограммы вторичного напряжения.

На этом графике видны различия работы катушек зажигания. Осциллограммы расположены по порядку из работы в двигателе. Порядок работы большинства 4х цилиндровый 4х тактных моторов: 1-3-4-2. Я проставил их номера на осциллограмме. 

Зеленым я отметил нормальную работу первой катушки (1 и 4 цилиндры): во-первых это хорошее время горения искры, а во-вторых затухающие колебания на конце графика.

Красным я отметил, почти вдвое меньшее время горения искры в 2 и 3м цилиндрах и отсутствие затухающих колебаний в катушке.

Эти признаки говорят о пробое катушки зажигания. Так же это называется межвитковым замыканием. Так как замкнутые витки не работают, то уменьшается энергия, которая может запастись в катушке. Из за уменьшения энергии в катушке уменьшается время горения искры, а малое время горения искры приводит к пропускам воспламенения, которые особенно заметны при резком нажатии на педаль газа.

На этом все, машину отправил за новой катушкой зажигания. После ее замены машина должна начать бегать как новая).

Если пост вам понравился, ставьте плюсики, пишите в комментарии.  

Всем привет.

На днях делал авто kia shuma 98 го года. Проблема была в плохом холостом ходу. Вот свечи с этой машины, для сравнения справа лежит новая свеча: 

первое что видно - это темноватый цвет нагара, но я хочу рассказать не об этом. Хочу я поговорить о коричневом нагаре вокруг изолятора свечи. Вот самая "грязная" свеча поближе: 

До недавнего времени я думал что это просто грязь попадает на свечи с двигателя, но на этом движке свечные колодцы накрыты катушками зажигания, и, сверху, крышкой (16 кл головка). Изучив детально матчасть оказалось, что это следы прорыва газов из камеры сгорания. Свеча со временем изнашивается, и это проявляется не только увеличением искрового зазора, но и нарушением герметичности свечи. В идеале свечи должны быть чистыми, но на моей практике таких не видел. Пользуюсь свечами NGK, и на них спустя сотню км появляется такой нагар.

Бывали случаи, когда мотор ЗМЗ 406 «выплевывал» катушки зажигания. Дело в том, что у 406 мотора катушки находятся в колодцах, и сверху на них плотно надеваются ВВ провода, которые герметично закрывают свечной колодец. В результате газам, прорвавшимся через свечу, некуда деваться, и они выдавливают свечной наконечник. Но это уже клинический случай, явно изношенная или бракованная свеча.

Так же скажу пару слов про своевременную замену свечей. У изношенных свечей увеличивается искровой зазор, из-за чего могут появиться пропуски воспламенения. Но, так же, с увеличением искорового зазора увеличивается нагрузка на катушки зажигания. Чем больше зазор, тем больше должно быть напряжение на катушке, тем больше вероятность внутреннего пробоя катушки. А ценники на катушку намного выше, чем у свечей. Так что не забывайте во время менять свечи.

И пару слов о здоровье катушки. Некоторые люди проверяют на какой цилиндр троит движок с помощью скидывания колпачка со свечи зажигания. Так делать нельзя, потому что в разорванной цепи напряжение на катушке максимально, и ,опять же, высока вероятность пробоя катушки. Так же нельзя проверять компрессию на машине с подключенной катушкой зажигания, если на катушке зажигания нет разрядника. Были случаи, после которых надо было менять катушки. 

П.С. В моей группе вконтакте один знакомый диагност рассказал, что такие прорывы газов чаще встречаются на свечах НЖК. Сам он рекомендовал иридиевые денсо, но у меня с ними плохие отношения. Ставил я себе их на карбюраторную вольво 340 - в первые же холода их намертво залило и они закоптились так, что я их потом долго отчищал очистителем карбюратора. Возможно на инжекторе они бы повели себя лучше, надо как нибудь проверить. 

П.П.С сам езжу на таких же свечах (как в посте - NGK) на своей карбюраторной вольво 240