Sovsemkot

По дороге к пещере на обочинах начинают появляться крайне настойчивые мужики на нивах и уазиках, которые активно машут руками и всем видом привлекают к себе внимание. Если остановиться – расскажут о том, какой невероятно сложный подъем вас ждет и, что кроме как на суровом внедорожнике, коим является их побитая жизнью ласточка, до верха не добраться. Уж не знаю насколько арендованный Солярис на автомате можно назвать внедорожником, но до самого верха я на нём доехал без проблем, дорога от Калуги в Никола-Ленивец и то хуже. Не ведитесь.

Судак и окрестности

Название города, как бы сильно не казалось и как бы сильно не хотелось, никак не связано с рыбой. Есть несколько версий происхождения, наиболее правдоподобными лично мне кажутся следующие:

1. Гора у воды – от крымскотатарского suv - вода, dağ - гора.

2. Древнетюркское слово sadaq — «лук», из-за изгиба побережья.

3. От названия крупного оборонительного сооружения (бурга), возведенного римскими военнослужащими в эпоху правления Константина I Великого в первой трети IV в. н.э. – Suggestu.

Все три версии современный Судак подчеркивает по-своему – и живописным расположением, и почти что двухкилометровым пляжем с набережной, и наличием хорошо сохранившейся исторической достопримечательности.

В свое время город был важным торговым центром и значительным транзитным пунктом на Великом Шёлковом пути, переходил из рук в руки от боспорцев к византийцам, от византийцев – к венецианцам, от венецианцев и, после разграбления монголами, – к генуэзцам, от генуэзцов – к туркам, от турков к русским, и, наконец, от русских к украинцам и обратно к русским. В настоящее время город представляет из себя курорт во всех смыслах этого слова, от довольно насыщенной истории осталась лишь малая часть в районе Судакской крепости, куда обязательно нужно сходить на экскурсию (лучше всего в утренние часы до жары). В остальном, город довольно бессистемно застроен бюджетными гостевыми домами и шашлычными с чебуречными, обрастает дорожными пробками и проблемами с парковкой из-за увеличивающегося с каждым годом туристического потока, при этом оставаясь с точки зрения сервиса примерно на уровне начала-середины 2000-х годов – банковские карты принимаются далеко не везде (в отличие от того же Севастополя и Ялты), заработок местного населения, в основном, происходит в 3 тёплых месяца, чем это самое население со всей силы старается пользоваться. Не обвиняю, но при таком расположении, истории и красотах из города совершенно спокойно могла бы получиться жемчужина Крымского побережья, сейчас же – стойкие ассоциации со стереотипной Анапой, и особенно грустно от того, что гостевыми домами застраиваются в том числе крайне живописные виноградники. Вместе с тем, данная проблема касается не только Судака – аналогично развивается и, скажем, Рыбачье, и Коктебель с Феодосией – деньги не пахнут. Верю и надеюсь, что у Судакчан и их соседей все, со временем, получится.

Чуть больше, чем в 5 км на запад от Судака расположился посёлок Новый Свет. Его в свое время облюбовал князь Лев Сергеевич Голицын, называвший окрестности буквально раем (Парадиз) и, в конце XIX века, основал здесь завод по производству шампанских вин. В окрестностях посёлка растут реликтовые рощи древовидного можжевельника, а также сосны Станкевича, и все это вкупе со свежим морским воздухом можно обозреть, пройдя пешком по основной достопримечательности Нового Света – тропе Голицына. Из Судака до самого посёлка я дошёл пешком, и на то есть две причины: 1) грех не выпить; 2) все те же пресловутые проблемы с парковкой. Идти пришлось по обочине дороги с перепадами высоты, поэтому вместо одного часа получилось около двух и целиком тропу Голицына от Нового Света до пляжа на бухте Кутлакской я не осилил, о чем жалею. Для себя решил, что лучше доезжать как раз до него, потому что он на удивление безлюдный, и уже от него идти на тропу. Цивилизованно искупаться на тропе можно в двух местах – на Царском и Разбойничьем пляжах, в остальных местах море примыкает к крутым склонам, в теории подобраться к воде можно, но травмоопасно. От Царского пляжа до центра набережной Судака, по аналогии с Балаклавой, можно дойти на лодке, по цене примерно рублей 300. Тестировал маршрут только в сторону Судака, подозреваю, что лодки ходят и обратно, однако чёткого расписания нет и допоздна засиживаться не стоит – частники. По времени на осмотр Нового Света и окрестностей лучше всего выделять целый день с самого утра – только в таком случае получится и прогуляться по горам, и искупаться, и пообедоужинать с парой-тройкой бокалов игристого (если вы не на машине).

На северо-западе от Судака есть еще пара интересных природных достопримечательностей, которые можно объединить в рамках одного дня, и еще останется на купание – Озеро Панагия и Белая скала.

Озеро - место исключительно для фотографий в соцсетях, сутью своей отличается от описанного в предыдущем посте Розового озера только цветом воды и окружающим пейзажем. Цвет воды и правда красивый, ярко изумрудный, в остальном там довольно скучно и вода по сравнению с морем прохладнее. Также есть водопады, они довольно маленькие и смысла тратить на них время я не увидел.

Белая скала существенно масштабнее в плане впечатлений. Окружающему пейзажу подходит саундтрек из второй части Властелина колец, для полноты ощущения себя всадником Рохана можно воспользоваться услугами конных клубов поблизости (я не стал экономя бюджет, о чем немного жалею). На саму скалу можно забраться, сверху открывается вид на Крымское раздолье и просторы.

Карадаг

Черная гора, бывший вулкан. Извергался примерно 173 миллионов лет назад, чем создал причудливой красоты скальные образования, а их любят и люди, и звери. В начале XX века на Карадаге московским учёным-невропатологом Терентием Вяземским была открыта природная биологическая станция, превратившаяся в дальнейшем в целый заповедник. При заповеднике создан Музей природы и проводятся пешеходные экскурсии два раза в день летом -  в 8:30 и в 15:30, сбор групп за 15 минут до начала. Маршрут проходит по Береговому хребту, с которого открываются виды на заповедник и его окрестности: скалы Иван-Разбойник и Золотые ворота, гору Святую, хребты Сюрю-кая и Эчки-Даг.  Протяженность маршрута - 7 км, продолжительность экскурсии - 4 часа, предварительная запись не требуется. С вершины на выбор предлагается две опции – спуститься обратно к посёлку Курортное, либо же дойти до Коктебеля. По собственному опыту могу сказать, что при начале экскурсии в 15:30 вы никак не успеете поймать кого-нибудь местного на лодке в Коктебеле, чтобы оценить красоты Карадага с моря, обратную дорогу нужно будет связывать либо с непонятным расписанием убитого рейсового автобуса, либо с максимально ушлыми Коктебельскими таксистами, которые это расписание точно знают и от изначально предложенной стоимости за проезд в 1000 рублей с человека (не думайте, что за такие деньги вы 18 минут в пути в обратно проведете один), сбрасывают до 250, а то и до 100 – в зависимости от того насколько автобус близко. Проезд в автобусе, к слову, стоит 25, на остановке пришлось постоять в районе 40 минут.

Весь перечисленный маршрут мне удалось совмещать и с пляжными ленивыми днями, при желании можно было бы доехать и до Феодосии - там просто потрясающая картинная галерея им. Айвазовского (обязательно берите экскурсию), и до Бахчисарая – в этот раз его только мимо проезжал, а в прошлые кроме Ханского дворца нигде больше и не был, и до Аджимушкайских каменоломен, и много куда еще. Крым прекрасен и удивительно многогранен!

Тем не менее отпуск считаю максимально удавшимся, чего и вам этим летом желаю!

В день прилёта возникло непреодолимое желание окунуться в море и я, по старой памяти, решил совместить купание с посещением Херсонеса, однако пляж там оказался закрыт, и бдительные охранники гоняют с него всех, кто посмеет разложить полотенце. Ближайший пляж – Солнечный (галька), но, чтобы туда попасть нужно либо сделать существенный крюк, либо перелезать через забор. Для качественного же осмотра Херсонеса рекомендую посещать его в утренние часы и брать экскурсию. На территории также располагается античный театр, в котором ставят театральные постановки в вечернее время, билеты на них можно купить там же в кассе. С парковкой что у Солнечного пляжа, что у Херсонеса туговато, однако рядом есть площадь 50-летия СССР, где останавливается очень много городских маршруток, автобусов и троллейбусов. К слову, одной из отличительных черт города является то, что в общественном транспорте принято платить не на входе, а на выходе.

В Севастополе много музеев и достопримечательностей. Почти что Питер, только с хорошим климатом. Мои любимые в самом городе – окрестности Большой Морской улицы и проспекта Нахимова, музей Черноморского флота и музей-панорама «Оборона Севастополя» - гигантских размеров художественное полотно с предметным планом, за авторством основоположника русского панорамного искусства, профессора класса батальной живописи Петербургской Академии художеств Франца Алексеевича Рубо, запечатлевшего бой на Малаховом кургане в июне 1855 года. Второй обороне города также посвящен отдельный аналогичный музей, но уже не в виде панорамы (это когда обзор круговой), а в виде диорамы (когда обзор полукругом). Располагается диорама на выезде из города, по дороге в Балаклаву, и рассказывает про штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года. За Сапун-горой раскинулись виноградники Золотой Балки, виды – круче, чем в Тоскане, вино тоже. В этом районе начинается самая лучшая часть Крыма – его южный берег (сокращенно ЮБК) и, помимо всего прочего, лучшие, на мой субъективный взгляд, пляжи города – Яшмовый у мыса Фиолент, Золотой и Инжир за Балаклавой.

Для того чтобы попасть на Яшмовый пляж, нужно доехать из города до Свято-Георгиевского монастыря, а оттуда долго спускаться по лестнице, заранее мысленно проклиная обратный подъем. Возможным облегчением будет тот факт, что скорее всего в свое время этот подъем проклинали также Пушкин, Грибоедов, Айвазовский, Островский, Бунин, Чехов, а также целых три Александра и два Николая.

На Балаклаву стоит выделить отдельный день, не только из-за пляжей, но также для того чтобы посетить Балаклавский подземный музейный комплекс – ранее действующую секретную базу дизельных подводных лодок, устроенную в туннеле под горой Таврос. Внутри жутко интересно и достаточно прохладно – посещение лучше всего запланировать на самый солнцепек. На пляжи Золотой и Инжир из балаклавской бухты за скромные 150 рублей в один конец можно добраться на лодке, а для любителей пешего и немного изматывающего туризма – по склону горы, подъем на которую начинается в районе Генуэзской крепости Чембало. Лично я до пляжа шёл по воде, а обратно под вечер и без жары возвращался уже пешком, повторюсь, виды – потрясающие, усталость будет существенной, но количество впечатлений того стоит.

Большинство пляжей на ЮБК – галечные или вообще каменные. Песок можно найти, если ехать в сторону Евпатории, лично мне понравилось в Каче. В той же стороне располагается одно из солёных розовых озер Крыма, Сасык-Сиваш – подойдёт для фанатов грязелечения и для красивых фотографий в соцсетях, в остальном довольно скучно, глубина воды примерно по колено.

ЮБК

Одна из самых красивых дорог в мире, по которым я ездил – это Южнобережное шоссе. С одной стороны горы, с другой стороны море, куча обзорных площадок и вкуснейшие янтыки (это печеные чебуреки). Идёт мимо Ялты до Алушты, далее превращается в Судакское шоссе и приводит к Коктебелю, где ЮБК, собственно, заканчивается. Дорога повторяет изгибы гор, поэтому ехать по ней выматывает больше обычного, но есть новое шоссе от Керчи до Симферополя, поэтому маршрут всегда можно спланировать таким образом, чтобы обратный путь был легким и быстрым. Начинать поездку в первый раз лучше всего от Байдарских ворот.

По бокам от дороги растет много можжевельника и сосен, с моря к запаху хвои теплыми потоками свежего морского ветра примешивается лёгкая нотка соли и водорослей, ехать с полностью открытыми окнами – одно удовольствие. По времени в пути можно спокойно ориентироваться на навигатор, прибавляя пару часов на спонтанные остановки и любование окрестностями.

Недалеко от Ялты расположены знаменитые Крымские дворцы. К ним подъезжать не стал, так как в юности был почти во всех на экскурсии и считаю такой способ посещения самым оптимальным – нет необходимости заморачиваться с парковкой и очередями, плюс можно обзорно и целенаправленно посмотреть сразу все. Самый интересный из дворцов с исторической точки зрения – Ливадийский, во-первых, потому что это бывшая южная резиденция российских императоров, во-вторых именно в нём проходила Ялтинская конференция 1945 года. Также поблизости Ласточкино гнездо – на мой взгляд крайне переоценено и, хоть и является визиткой Крыма, делать там абсолютно нечего, лучше любоваться издалека. Насчёт Ялты могу сказать примерно то же самое, но, если туда все же приехать, рекомендую дом музей имени А.П. Чехова и набережную им. Ленина. Не хочу сказать ничего плохого про город, просто для меня Крым больше про полудикие труднодоступные пляжи с малым количеством народа и умопомрачительную природу.

Самая высокая гора на территории Крыма – Ай-Петри. Добраться туда можно тремя путями – на канатной дороге из Мисхора (этот вариант самый долгий, лично я в огромной очереди стоять не решился, можно запросто потерять полдня), со стороны Ялты по длинному серпантину Бахчисарайского шоссе (по дороге можно посмотреть на водопад Учан-Су), по нему же со стороны Бахчисарая (этот путь наиболее оптимальный и самый короткий). Я добрался до вершины только ближе к вечеру, но по ощущениям лучше всего приезжать с утра, идеально было бы встретить рассвет. Рядом с Ай-Петри находится большой каньон Крыма, полный круговой маршрут по нему занимает часа 3-4 (5 если с пикником и частыми остановками). Вход бесплатный, еду и воду надо тащить с собой – в самом каньоне только красивая природа, вездесущих торговцев не встретил. По дну ущелья протекает горная речка с каскадами небольших водопадов. Вода обжигающе ледяная, очень бодрит, искупаться ради острых впечатлений однозначно стоит.

За Алуштой располагается еще одна прекрасная гора – Демерджи. В советское время её окрестности облюбовали киноделы, например, большая часть натурных сцен Кавказской пленницы снималась именно там. На саму гору можно залезть, но местами подъем довольно крутой. Еще можно спародировать танец Нины на том самом камне.

Обратная дорога от Демерджи до Севастополя проходила через Симферопольское шоссе и эта дорога интересна тем, что по ней проходит самый длинный троллейбусный маршрут в мире – от Симферополя до Ялты, 84 км. Лично не катался.

Продолжение следует!