MaxixAs

Продолжу тему про изготовление простых бытовых вещей своими руками.

Когда брючный ремень приобретенный лет 20 назад стал застегиваться только на последнюю дырочку пришло время задуматься о его замене. Задумываться о похудании было лень, так как рост и вес сейчас в пределах возрастной нормы, это просто раньше я был худым.

Посмотрел по магазинам, кожаный ремень от 2к рублей - взгрустнулось. Но не сильно. С кожей помаленьку балуюсь, так что решил попробовать сделать самостоятельно. Заказывать пряжку за 500 рублей и полоску готовой кожи от 500 рулей, да еще платить за пересылку, а после ждать было лень, да и жаба ворчала. Пошел по магазинам. В итоге пряжка куплена за 200 рублей (силуминь), кожа по 26 рублей квадратный дециметр.

Кожа КРС, коричневая.

Прикинул размеры, решил делать по всей возможной длине в итоге примерно 130 см.

Для начала сформировал одну сторону, разложил  кожу по ровнее и обрезал.

Померил пряжку, 3,4 см.

Отмерил нужную ширину (те же самые 3,4 см).

Затем отрезал вторую сторону. Так как резать предстояло длинную ровную полосу, и не хотелось, что бы линейка соскользнула, закрепил ее струбциной.

Выше приведенные манипуляции делал на даче на верстаке, так как не хотелось царапать дома стол, а искать длинную доску было лень.

Дома уже сформировал  язычок ремня.

Разметил будущие отверстия через каждые 2,5 см.

Сделал овальное отверстие под язычок пряжки.

Из обрезков сшил 2 шлевки. (разметку по коже делал белой ручкой по ткани, стирать ее предполагалось той черной фигней что на фотографии ниже. Стирает отвратительно, белые следы остаются).

Прочертил шовным пробойником две линии по которым будут проходить декоративные (укрепляющие) швы.

Отверстия для язычка пряжки пробил пробойником диаметром 0,5 см.

Торцболом скруглил края. В принципе этого можно было и не делать, вроде как добавляет красоты, но я бы так не сказал. Кожа оказалась очень хорошей,  торцбол срезал длинную "нить" длинной до метра. У меня впервые так получалось.

В заранее изготовленной приблуде, зажав заготовку ремня обработал края воском и самодельной затиркой. Предполагалось ее использовать на дремеле, но что то мне не понравилось, поэтому делал в ручную.

По всей длине прошелся обувным воском. Заодно поэксперемнтировал, визуально разницу в воске не увидел. По использованию желтый обувной воск более мягкий, как вазелин, им удобнее натирать. Белый вроде как карнауловый, колется, жесткий - не понравился. Хорошо видно как под воском меняется цвет кожи.

В принципе на этом можно было закончить и закрепить пряжку, но решил по краям прошить нитью для жесткости, что бы кожа меньше тянулась.

Отверстия под шов я решил все таки пробивать на даче, спешить некуда, брючный ремень хоть на последнюю дырочку но застегивается :) Начинал с центра язычка и шел в сторону пряжки стараясь, что бы отверстия располагались друг напротив друга.

Ну а дальше муторное развлечение. Нить синтетика, вощеная, коричневая, примерно 0,8 мм (была мысль использовать яркую, оранжевую, но побоялся, что закрасится при натирании ремня воском).

Начал с язычка ремня. Шов "седельный" т.е. на нить (в моем случае по два метра) продевается в начальное отверстие до середины, а далее две иглы на концах нити проходят через одно и тоже отверстие навстречу друг другу. Что бы шов получился ровным и красивым, необходимо всегда пропускать иглу с одной из сторон первой. В моем случае я сначала пропускал иглу с правой стороны, потом в это же отверстие с левой, в следующее отверстие так же начинал с правой.

Вот первый результат, видно, как в процессе прошивки ремень ведет в одну из сторон.

Прошил вторую сторону, ремень выпрямился.

Прошивал два дня примерно по 2,5 часа под пиво. Пальцам от постоянного натяжения нити было ай-яй-яй... Но на следующее утро отходили.

Ну и конечный результат.

Общее время изготовления ремня около 7 часов, растянутых по времени чуть ли не на неделю. Можно было сделать и за один присест, но резать кожу и пробивать отверстия было бы не так удобно.

Цена ремня... хм... пряжка 200 рублей, кожи (с обрезками которые навряд ли куда будут использованы) ушло 7 квадратных дециметров по 26 рублей, т.е. на сумму  182 рублей, для ровного счета пусть будет 200. Нить около 10 метров... ее не считаю, использовалась бобина  на которой намотано 500 метров по цене 600 рублей.

Ремнем доволен, оглядываясь назад, думаю надо было делать сантиметров 10-15 короче, но ладно, пусть будет на вырост. :)

Профессиональным кожевником не являюсь, шью для себя и родных бумажники, кошельки.

Целью строительства мастерской (теперь уже столярки) было:

- место хранения летом инструмента; 

- возможность прерваться на обед (или даже на неделю) без уборки инструмента;

- работать при неблагоприятных условиях, а это и при дожде и под палящим солнцем в тенечке.

Ну раз построил "где рукожепствовать", надо делать и "на чем".

Изготовление "правильного" столярного верстака было мечтой, но не осуществимой. В "правильном" верстаке инструмент не хранится, он имеет дополнительные отверстия для использования различных зажимов, что несколько не сочетается с полочками и ящичками.

В идеале он должен выглядеть так:

К тому же желательно иметь много места вокруг верстака, что бы с ним можно было работать минимум с трех сторон.

Размеры моей "песочницы" этого не позволяли сделать и было принято решение сделать простой рабочий стол со столярными тисками.

Получилось это:

Собрано на саморезах, прикручен к стене, вообщем стоит и не шелохнется.

Приатачины выдвижные ящики от какого то кухонного стола.

Сейчас с трех сторон стол закрыт ДСП, спереди фартук из дерматина. Внутри очень много всяких коробечек с шурушками, железок, кейсов-органайзеров, баночек с гвоздями и т.д. Вообщем пространство под столом практически все заполнено.  

Время браться за тиски.

Цена покупных начинается от 2,5 тыров. Дороговато. Хотел уже делать на основе обыкновенной шпильки на 12 - 16, виделись проблемы с использованием, уж больно много пришлось бы вращать ручку, ход маленький по шпилечной резьбе.  Да и резьбу желательно ленточную. А такие шпильки попробуй найди.

И тут на глаза попались какой то убитый стул и убитый тойотовский домкрат у которого подъело резьбу и его при больших нагрузках его клинило.

От стула были взяты металлические штыри (со спинки), от домкрата механизм.

В часть которая крепится к столу в отверстия под направляющие загнал металлические трубки. Вообще эта часть собрана из брусков 50*50 на клею.

В прижимной щечке выдолбил отверстие, что бы там спрятался механизм домкрата.

Сам механизм прикручен на саморезы, они нагрузку несут только при разжимании. На сжимание давление от подшипника (тот что спрятан в отверстие) передается напрямую на щечку тисков.

Зев получился около 14 см.

В качестве ручки первое время использовал болт с гайкой, но потом от металической плотницкой скобы отрезал один загиб и сейчас использую эту скобу как съемную ручку.  

С обратной стороны (в кадр не попала) обрезанная часть основы домкрата. Прикреплена к тыльной стороне "основы".

На этом все. Всем бобра.

Если бы мне в прошлом году пришлось в школе писать сочинение на тему "Как я провел лето?" То оно бы получилось очень коротким: "Обшил виниловым сайдингом дачный домик, построил "мастерскую"".

В 2015 году нанятой бригадой дачный домик был поставлен на сваи.

Мною была запилена веранда.

Фронтон мансарды обшит сайдингом (практически в стык с крышей, что есть неправильно, но вода не затекает).

Ну а летом 2016-го по требованию матушки, сайдингом и утеплителем мною был обшит весь дом.

После чего настало время уделить внимание и своим хотелкам, а именно построить мастерскую, в которой можно спрятавшись от дождя и солнца заняться  рукожепством.

Сарайчик 4,30 на 2,10 высотой в верхней точке чуть менее 3х метров.

С серьезным фундаментом в виде винтовых свай, вкопанных столбов (глубина промерзания 170-180 см) или ленточника заморачиваться не хотелось. Решил попробовать фундамент на покрышках.  

Основа - фундамент 4 покрышки от ГАЗ-66 по углам и 2 от ГАЗ-53 заполненные процентов на 70 грунтом. Периметр и лаги 50-ка. Скажу сразу: сарайка - мастерская - столярка - "песочница" (как ее называет матушка) осень, зиму, весну пережили. Такой "фундамент" позволяет жестко скрепленной, не тяжелой конструкции  подниматься - опускаться полностью. Двери не перекосило, стекла не лопнули.

Пол доска 30.

Опорные "столбы" опять же 50 ка, где можно с запилом. В прошлом посте, кто то спрашивал как сделать выборку в бруске для ступенек приставной лестницы. Ну вот примерно так как на этой фотографии. Вся эта лапша потом легко удаляется стамеской.

Стены собирал на полу, потом ставил вертикально.

Так же поступаем и с внешней стеной.

Скат крыши около 12° маловато, снег сам сходить не будет, но выше бани матушка строить запретила, да и скат направлен на старый дровяник, с таким же уклоном, снег с двух крыш он бы не пережил.

Стропила 50-ка, обрешетка 25-ка, профнастил МП20х0,4х1100х6000

Ширина "мастерской" как раз позволяет накрыть ее профнастилом распиленным пополам, т.е. длинна ската 3 метра.

Стены обшиты 25-кой, внешние в нахлест. Только успевай доски пилить, гвозди вкручивать да саморезы забивать.

На окна решетки, что бы не бежал да стекла малость защитить когда внутри доски крутить придется. Установлена дверь.

На фотографии не попало, но угловые просветы под крышей так же закрыты досками.

Тут же инспектор надзирающий за качеством работ.

Ну а какая мастерская без рабочего стола - верстака. Хотя верстак в столярном понимании не получился, так он и остался рабочим столом с деревянными тисками.

Но об этом в следующей части, там еще чуть меньше 10-ка картинок, сюда не помещаются.