"Бродить по колумбийским горам, одной, по безлюдью, еще и пешком – да ни в жисть!" – твердо сказала я себе. И на следующее же утро полезла искать священное озеро Гуатавита и ни много ни мало легендарное Эльдорадо.
Священное озеро Гуатавита
Легенда об Эльдорадо
Казалось бы, легенду об Эльдорадо, помнят все: мифическое поселение индейцев, богатое золотом и драгоценными камнями, которое безуспешно искали поколения авантюристов. Но лично я к своему стыду о предпосылках возникновения этой легенды до поездки в Колумбию не знала.
Так вот, якобы, в ходе одного из индейских ритуалов правителя покрывали золотым песком и он становился как бы позолоченным, "золотым", то есть по-испански "El Dorado". Вместе с помощниками он выплывал на плоту, груженом драгоценностями, на середину священного озера Гуатавита. Они бросали в воду золотые украшения и камни, а потом плыли к берегу, смывая с себя золотой песок. Золото было олицетворением солнца – мужского начала, а вода – женского, и суть ритуала была в их воссоединении.
Насколько эта история правдива, сказать теперь сложно. Испанцы, услышав ее, стали передавать из уст в уста, и с каждым пересказом легенда обрастала новыми удивительными подробностями, пока не исказилась до неузнаваемости. Но одно несомненно: в колумбийских горах действительно есть загадочное озеро Гуатавита, и там действительно находили золотые украшения. В общем, мифическое Эльдорадо, если где и есть, то именно там.
Само озеро тоже непростое. Почти идеально круглое, очень странного цвета. Ученые до сих пор расходятся во мнении, как оно образовалось. Кто-то считает его кратером потухшего вулкана, кто-то – местом падения метеорита. Я так поняла, у местных ученых вообще сейчас "на столе" версия, что это часть древнего моря, которая в результате тектонических изменений в какой-то момент поднялась вверх, хотя, есть честно, вот в эту трактовку как раз верится с трудом.
Колумбийская саванна
Что вы представляете себе, когда слышите слово "саванна"? Лично я – выжженную солнцем африканскую степь, где пасутся зебры. Когда мне сказали, что в Колумбии есть "sabana", я даже растерялась. Оказывается, это особенная "горная саванна", попросту – местные горы. Как по мне, это скорее какие-то альпийские луга.
Вот такая она, колумбийская саванна
Добраться общественным транспортом до озера Гуатавита невозможно. В лучшем случае придется лезть в гору (пардон, идти по саванне) пешком по проселочной дороге 7 км от шоссе. Сначала я подумала, что это даже для меня авантюра слишком, кто знает, какие приключения на свою, ну, предположим, голову, можно найти в колумбийских горах? Но любопытство победило.
От станции Portal Norte в Боготе ехать на междугородней маршрутке около часа, если без пробок. Остановка у поворота на Гуатавита "по требованию", так что я следила по карте, чтобы не пропустить. И все волновалась, вдруг там какие-то жуткие фавелы?
Все мои опасения развеялись, когда я вывалилась из своей маршрутки у указателя на Гуатавита. Это не просто не фавелы, это какая-то Швейцария! Наверное, самое первое испанское слово, которое я выучила в Колумбии, – "tranquilo" – "спокойно", "тихо", употребляется для смирения страстей в любой непонятной ситуации. Так вот, лучшее описание дороги на Гуатавито – tranquilo. Это район частных домов и даже внушительных вилл. Идиллическая пастораль: пасутся коровки, козочки, лошадки.
Все боялась, что это меня в такой идиллии какая-нибудь чересчур ответственная собака примет за криминальный элемент
Некоторые зажиточные виллы со своими часовнями
А это точно Колумбия?
Колумбийская пастораль
Дорога на Эльдорадо. И обратно
Лезть в гору было тяжело. И подъем крутой, и, как ни странно, недостаток кислорода немного ощущается (хотя всего 3100 м в верхней точке). К тому же я пыталась взять гору нахрапом (это потом восхождение на Килиманджаро научило меня идти медленно, "поли-поли"). Прошла первые 2 км, резкий подъем. В глубине души уже начала подумывать, не угнать ли мне одну из пасущихся лошадей. От греха отвел добросердечный фермер на старом пикапе, который подвез меня пару километров. Очень повезло, потому что там подъем был, пожалуй, еще суровее.
На протяжении всего маршрута указатели на Гуатавита
Еще 2-2,5 км пришлось снова идти пешком, но там уже резких подъемов не было, так что, считай, легкая прогулка. Все, думаю я, 7 км отмотала, где же озеро? Оказалось, это лишь вход в национальный парк (или типа того), а дальше нужно еще лезть вверх, но уже по каменным "ступеням" и в сопровождении гида. Тут уж мне действительно пришлось туго.
Гуатавита. Как я поняла, канал остался от попыток осушить озеро, чтобы достать со дна сокровища
Но мои старания того стоили! Кроме того, что само озеро очень необычное, любопытно было посмотреть на горную растительность – совсем не то, что внизу или, тем более, на Амазонке. Хвойные деревья, лишайники какие-то, в общем, ничего подобного я в других регионах Колумбии не видела.
Горная растительность
Вообще-то спуститься с горы можно было по знакомой дороге, но я решила, что это недостаточно интересно. Охранник нацпарка еще посопротивлялся, но все же выпустил меня через калитку с другой стороны. Там был припаркован школьный автобус, кое-как узнала у водителя, как выйти на "большую дорогу", и пошла обратно свои 7 км. Казалось бы.
После пары перекрестков я поняла, что нехило заблудилась. На основной дороге были указатели на озеро и машины периодически ездили. А тут вообще цивилизации ноль, даже навигатор в телефоне признаков жизни не подает. Не то чтобы я испугалась, но перспектива пропетлять на колумбийской горе до темноты совсем не радовала. К счастью, я в целом неплохо ориентируюсь в пространстве, и, сделав внушительный крюк, намотав лишних километров и убив ноги, все-таки вернулась где-то в середине пути на известную дорогу.
Заблудилась, гринго?
Это тот частый случай, когда дорога, пожалуй, ценнее цели. Окутанное легендами озеро Гуатавита красивое, но все-таки самое интересное было поглазеть на другую Колумбию, "швейцарский" сельский рай.
Признавайтесь, не ожидали, что в Колумбии и такие пейзажи бывают?
Людей практически не бывает там, в том числе потому что добираться надо на лодке
На Мальдивах не был, но думаю это очень приближенно. Песок белый, аж слепит. Мягкий и крошечный, как мука. Ровное дно без камней на десятки метров!
Чтобы туда добраться, летим сначала в Манадо, далее едем к Pantai Jiko/Patokan Beach, там в деревушке находим кто отвезет на лодке за скалы к пляжу Abadi (по дороге кстати предложат заехать пожрать рыбы и со скалы посмотреть на пролив интересный, мне кажется лучше после пляжа). После. того как скупаемся, едем в Kotamobagu, ночуем и домой) На обратном пути можно увидеть высокогорное красивое озеро, которое рядом с Котамобагу. Дорога в одну сторону занимает часов 6-8 и не получится вернуться сразу в Манадо, так что учитывайте это.
1/2
Хотелось бы отметить, что Котамобагу городок маленький, ищите отели заранее, не менее, чем за неделю до поездки. Качественные отели переполнены всегда, а мелкие могут вообще отказать в заселении иностранцам и языка английского никто не знает естественно.
Эта история о целеустремленности и решимости. Она о том, как однажды, отважная группа искателей приключений решила совершить незабываемое путешествие к Волшебному Камню.
Им предстояло совершить восхождение на гору П., на высоту 1047 метров над уровнем моря. Путь был не близкий и полный опасностей. Но на то они и искатели приключений, чтобы смело смотреть в глаза любым трудностям и преодолевать их с улыбкой.
Собрав все необходимое снаряжение и одев снегоступы, они двинулись в путь. Непроходимый лес, крутые склоны, палящее солнце и ледяной ветер — это лишь часть преград на пути к Цели.
В дороге им встретились причудливой формы деревья, которые на самом деле были не кем иным, как спящими дентроидами. И наши герои аккуратно, чтобы не потревожить их сон, прокрались мимо них.
Следующим препятствием стали исполинские стражи, колоссы загадывающие всем путника каверзные загадки. Если путник давал верный ответ, его пропускали дальше. Если же ошибался… Не всем из группы удалось продолжить путь.
Шаг за шагом наши друзья двигались вперед. И вот уже рукой подать до вершины.
Однако не все так просто. Подступы к Волшебному Камню стережет страшное чудовище.
Спустя какое-то время отважная группа искателей приключений все же достигла Вершины. Уставшие, но чертовски счастливые, они дошли до заветной Цели.
Выказав свое уважение и почтение Волшебному Камню, а так же оставив скромные дары Духам Горы, наши герои двинулись в обратный путь.
От себя не убежишь, но я люблю побегать. Третьего дня потел в Центральном парке и вспомнил, как таксист - Сенегалец звал к себе в гости в Гарлем. Мол, там есть целый район "Маленький Сенегал". Там вкусно и интересно, говорит. Ага, придем, коль позвали. Благо, до него бегом рукой подать.
1/2
В последний раз был в Гарлеме лет 700 назад. Тогда я работал на доставке мебели и у меня из грузовика стянули рюкзак, пока из фургона разгружали с напарником диван. Заметил пропажу только когда настало время обеда и я не нашел свою гречку с гуляшом. Было очень обидно.
По старой схеме, сдобрим повествование щепоткой истории "галопом по верхам". Новые фотки- все мои, а старые из Гугла. Хотя, зачастую складывается впечатление, что если зачернобелить современные фотки, то их уже и не отличить от раритетных черно-белых хроник.
Быстренько промотаем времена динозавров, индейцев Манхатто, Голландскую деревню Хаарлем и волны миграции евреев и итальянцев. Так получилось , что их в то время притесняли и данные народности селились компактно в национальных анклавах. Ведь так куда сподручнее держать круговую оборону, если вдруг что.
Данное явление вообще очень любопытно: в смешанном котле наций люди до сих пор предпочитают селиться по расово-национальному признаку. Зато для туристов очень удобно получается, ведь здесь у нас район Китайцев, там - Маленькое Токио, а вот здесь Маленькая Италия. Очень колоритно и организованно.
Тем временем, на дворе 1910 год. Рабства в США нет уже лет 40, а темнокожие все никак не заживут, как люди: то им хочется в нормальные детсады/школы/ПТУ/универы ходить, а то и вовсе голосовать вздумается.
1/2
Благо, Скоропостижная индустриализация Севера вдруг потребовала большое количество дешёвых рабочих рук. Вот тут то и и произошла Первая Великая Миграция темнокожего населения (1910-1940) из сегрегированного Юга в промышленные центры Северных штатов: в городах Пенсильвания, Кливленд, Детройт, Бостон и пр. вдруг образовались целые районы промышленных темнокожих рабочих. Говорят, 2-3 миллиона темнокожих понаехали таким образом в свежепостроенные общаги. Нынче такие районы называют Projects, и жить там до сих пор не очень.
1/2
Жить там не очень, а вот репчик писать про пацанов и фоткаться на обложку альбома- самое то. А еще в Projects чаще всего есть турник. и баскетбольное кольцо
Причем, образовывались такие поселения исключительно за гаражами, чтобы людям жить не мешать (согласно официальным и неофициальным законам городского зонирования и экономической недоступности домов для полуграмотного цветного населения) . До сих пор в каком-нибудь Мэдисоне (штат Висконсин) идёшь себе спокойно по зелёным газонам с белыми забочиками, переходишь проспект Обамы- херакс! - и ты уже в другом административном районе ( на другой планете) с дырявыми дорогами, высоким уровнем преступности, плохими школами и некрасивыми домами и людьми.
1/3
Ведь финансирование всей районной инфраструктуры происходит из районного бюджета, который складывается из местных налогов. А там негусто. Такой вот круговорот бедноты.
По схожему сценарию по всему бывшему Союзу вдруг образовались целые спальные районы безработных со своей субкультурой Гопничества. Только вот Вася из Химок может вдруг подняться, и его уже не отличить от Графа Орлова. А вот темнокожему бедолаге, даже при деньгах, в коллектив влиться очень проблематично. Помимо цвета кожи, он еще и говорит на совсем другом диалекте Гетто. Любопытно, что культура Рэпчика и Хип-хопа вдруг сделала Ghetto Talk весьма крутым и популярным среди молодежи. Белоснежные детишки из состоятельных семей вдруг заговорили друг с другом в манере гэнгстеров из Гетто.
Еще забавно, как Индейцы в резервациях используют такой же язык. Таких называют Rez Kids. Кстати, про Индейцев в США я уже тоже писал, только вот под своим профилем этот пост почему-то не найду опять.
Как и местные на островах Гаваии в неблагополучных районах могут вести между собой диалог, смешивая Местный язык с блатным жаргоном в стиле : "Nig##, We are Ohana, you know. Keep it in the Ayna! If you know what Im sayin' Ain't shit, Yo".
Если вдруг кто владеет иностранным, можете почитать Том Сойер в оригинале. Там темнокожий Джим изъясняется вообще на другом Английском, с ходу и не поймешь. С тех пор мало что изменилось. Еще пример: то, как разговаривает Джесси Пинкман в Breaking Bad.
Читатель в этом месте резонно воскликнет, что культурная консервация в подобных районах произошла по обоим сторонам баррикад и будет совершенно прав. Подробнее про темнокожих в США здесь: Кому в США жить хорошо. Сумбурная История рассизма
Ах да, я же про Гарлем рассказ веду, отвлеклись. В Гарлем тоже темнокожих завозили самосвалами, и процент цветных на районе подскочил с 10% аж до 70% к 1930-му.
Следуя тлетворному влиянию Красной Угрозы, активизации профсоюзов и Движению за расовое равенство, темнокожим выдали околочеловечью зарплату, а их детвора начала учиться грамоте в околочеловечьих школах. В человеческих условиях цветное население вдруг позабыло про "генетическую предрасположенность" к лени и криминалу, и начали жить, творить и любить. Уродилось целое поколение артистов, музыкантов и ученых. Даже прозвали тот период, как Гарлемский Ренессанс. Некоторые неграмотные радикалы даже вероломно объясняют такое явление тезисом про "бытие определяет сознание". Компот какой -то.
Гарлем подарил миру Джаз и Репчик. Ставим на репид композицию Джейзи, и читаем дальше:
Все ничего, но тут бахнула Великая Депрессия. Почему такое произошло? Да че-то банкиры все хором приуныли, а тут ещё пылевые бури и засуха накрыли урожай кукурузы в штате Оклахома. Вот так и загнулись мировая экономика. Хотя некоторые неграмотные радикалы винят в этом какое-то комплексное экономико-социальное явление под названием "кризис перепроизводства".
Безработица в то время подскочила до 25+%, а за ней и криминал пополз вверх. В 1935 году какого-то местного пуэрториканского юношу побили за мелкую кражу. Вспыхнуло восстание. Говорят, истинной причиной лопнувшего терпения стали аварийный жилой фонд, крысы размером с самосвал и отсутствие отопления в большинстве домов.
1/4
В 1943 году белый полицейский подстрелил темнокожего солдата, заступившегося за темнокожую тётеньку (по некоторым данным, проститутку) и опять народ полез на баррикады. Все из-за женщин.
Как-то так получилось, что великая депрессия закончилась, когда началась Вторая Мировая. Промышленное производство на районе оживилось, и на заводы и фабрики завезли ещё пару-тройку миллионов темнокожих рабочих рук. Назвали вторую волну Миграции без всякого креатива: Вторая Великая Миграция (1940-1970).
В 1964 белый полицейский застрелил темнокожего 15-летнего пацана, и опять беспорядки.
На дворе год 1971. В Белом Доме президент-республиканец Никсон, а Генри Киссинджер поехал в Коммунистический Китай договариваться о дружбе против СССР.
Исконно- американские автопроизводители вдруг начали переводить свои производства в Поднебесную для оптимизации расходов. А за ними и прочие конторы потянулись.
Возможно, это явление как-то связано с образованием целого дипрессивного региона в США, и последующее бедолажное положение бывших промышленных рабочих. Кстати, по совпадению, именно жизнь рабочего класса Ржавого Региона и грозится починить Трамп. Говорят, сильные профсоюзы просто вынудили предпринимателей к такому отчаянному шагу. Профсоюзные бездельники, будь они неладны. Хотя некоторые неграмотные радикалы вспоминают в этом месте какой-то тезис про "рабочие всех стран - объединяйтесь !" Но это чепуха какая-то и курам насмех.
Карта показывает, что при закрытии производства, также еще пошли лесом угольные шахты близлежащих штатов
Демократические президенты сменяли Республиканских, но процесс уже было не остановить. Короче, фабрики и заводы в Гарлеме позакрывались и работы на районе опять не стало.
Позднее, последняя надежда нации и по совместительству президент Настоящей Америки Дональд Трамп, назовет этот процесс как "Китайские Марксисты украли Наши рабочие места, производства и будущее!" Китайский Марксисты, будь они неладны. Его фотки с Библией не будет, и так все фотки не влазиют.
Внимательные читатели к этому моменту уже поняли, что я почти дословно цитирую свои предыдущие посты про гетто в Лос Анджелесе:
В догонку, так совпало, что , лет за 60 до этого, изобретатель аспирина Баер очень удачно смешал ингредиенты и изобрел героин (от слова "героический", "сильный"). И Афганский герыч, совместно с травой, ЛСД и прочей дрянью (не влезай-убьет!), стало заменой традиционному виски для местных забулдыг.
Про наркоторговлю, повальное употребление наркоты и криминал в Нью Йорке 1970-90х не слышал только ленивый. У моего товарища Димки с пятого этажа даже несколько фильмов на VHS были. Что-то вроде "Разборка в Гарлеме", или перестрелка в Гарлеме.
1/5
Гугл полон очень колоритными фотографиями с голодом, разрухой и кишками на ветках из тех времён.
Опять же, по рассказам Гугла, из-за недофинансирования в местных школах, 8 из 10 учеников кое как могли читать по слогам, или высчитывать таблицу умножения столбиком. По этому поводу тоже всякие протесты случались.
Люди бросали дома, и уезжали кто куда за лучшей долей. Город даже начал бесплатно раздавать заброшки в хорошие руки, лишь бы жильцы содержали строения в человеческом виде.
1/3
Помимо испаноязычных, на район в последнее время заехало много мигрантов из Йемена. Есть даже мечеть. А на дверях магазинов висят темнокожие депутаты. все по-честному.
Настали лихие 90-е. И как-то так совпало, что с развалом Союза местная экономика пошла в гору. Некоторые урбанисты винят рекордный спад преступности и расцветающую экономику на местного Мэра города. Мол, гений: применил "теорию разбитых окон" на целый город и -херакс! Криминал и некрасивые дома как ветром сдуло! Напомню, теория гласит, что несколько разбитых окон на районе провоцирует местных к вандализму, безработице и наркоманствам нехорошим. По-моему даже на пикабу плюсовали какие-то урбанистические заметки по этому поводу. Мол, застеклить окно, и жизнь наладится. Хотя, есть и отдельные радикалы, которые объясняют выход экономики США из рецессии захватом новых рынков на территории бывших республик СССР. Ну прям весь мир у них вокруг Союза вертится.
1/5
Уличная торговля идет полным ходом. Тетеньки могут сделать ногти или купить красивые волосы на голове. Парни могут приобрести сюртук по скидке. А у Мексов можно помыть авто, кто посолиднее.
А вот ещё подборка цифр: между 1990 и 2006 процент темнокожего населения в Гарлеме снизился с 87 до 69. Криминал сократился почти вдвое, и местный ВВП попер как не в себя. А вы говорите, что темнокожие тут ни при чём!(С)
Все бы ничего, да вот понаехали мигранты с Западной Африки на район и не дают местным жить. Продают паленые наушники Эппл, сумочки Луи Виттон и модные ремни Гуччи.
1/4
Благо, скоро Трамп придет, построит стену повыше и наведет порядок. Ведь никогда такого не было! Про миграционный кризис читать тунц: Понаехавшие
Походил по району, покушал в местном ресторанчике Pikine, что рекомендовал мне таксист. Если честно, то было невкусно. Взял рис с бараниной и арахисовой подливкой. Арахис не люблю. Надо было брать рыбу с рисом и овощами.
Ощущения интересные, когда ты- единственный нетемнокожий в толпе. Но геройства в моих похождениях совсем нет, по статистике днём с тобой там ничего не случится. Большинству народу до меня нет никакого дела. Другие же торопятся в продуктовый за новым ремнем по скидке.
Гарлем большой. Я пробежался лишь на небольшом пятачке между улицами W110 St - W125 St. В остальном, район неплохой. Местами даже симпатичный. Рядом несколько парков, включая один из моих любимых Morningside Park. Там как раз Испаноязычные гоняли в беисбол.
1/3
Научное сообщество Пикабу к этому моменту, вероятно, уже заприметило, что я старательно не называю негров неграми. А дело вот в каком жизненном случае.
1/2
Хеннесси для темнокожих- статусный напиток. Коньяк про это в курсе, поэтому соответсвующая реклама много где висит и призываерт вмазать. Говорят, некоторые питейные заведения специально убирают Хеннесси из меню, чтобы всякое быдло к ним не ходило.
В какой-то момент русскоговорящий юноша (назовем его Иван) вдруг начал публично называть негра негром. Мол, нас так в школе учили: в Африке- негры. Чё те не нравится?
Негр, был обычным пацанчиком, выросшим на улице неблагополучного района. Назовем его Барак. Барак, всем на зависть, проявил недюжинную терпеливость и принципиальность: несколько раз спокойно объяснил Ивану, что "негр" от белого человека, в силу позавчерашней трагической истории, это оскорбление. Иван историческо справкой не проникся, и продолжал провоцировать Барака: ты негр! Негр-негр-негр! Бе-бе-бе!
Барак не растерялся и позвал Ивана за гаражи. После работы с Иваном пришли мы, человек 10-12. С Бараком пришли 4-5 его темнокожих товарищей. Короче, они там немного потолкались, оплеух друг другу отвесили. Их растащили. Иван раздухарился, чуя количественное преимущество за спиной, и продолжал выкрикивать: Нигер! (Фу, аж по ушам режет). А Барак- нервы как стальные канаты. Только вздохнул и сказал: "Ты не прав, Иван". Вот такая вот негролюбивая, прогрессивная повесточка.
Свободолюбивым Пикабутянам я ничего не запрещаю. Ведь в школе же учили
Красный мост в Кутаиси, как и его имя, яркий и неповторимый. Построенный в далёком 1862 году, он стал первым железным мостом на Кавказе. С тех пор много воды утекло, но мост, как и прежде, соединяет берега и сердца людей.
Белый мост в Кутаиси — это не просто способ перейти с одного берега на другой, это место, где можно на мгновение остановиться и насладиться красотой грузинской природы и архитектуры. Стоя на мосту, я чувствую, как вода реки Риони бежит подо мной, напоминая о бесконечном течении времени.
Вокруг моста раскинулся старый город с его узкими улочками и каменными домами, которые словно рассказывают свои истории. Неподалёку находится рынок, где местные жители продают свежие фрукты, овощи и домашний сыр. Ароматы грузинской кухни витают в воздухе, и невозможно устоять, чтобы не попробовать что-нибудь на зуб.
На самом мосту всегда встретишь улыбающихся людей, делающих фотографии на фоне реки или просто наслаждающихся прогулкой. Иногда здесь можно увидеть уличных музыкантов, играющих на национальных инструментах, добавляющих атмосферу уюта и покоя.
Белый мост — это символ Кутаиси, место, где сливаются прошлое и настоящее, и каждый, кто сюда приходит, оставляет частичку своего сердца.