МЫ ЗДЕСЬ! ЧТОБЫ ГРАЖДАН ЗАЩИЩАТЬ!
никогда в сообщества, и прочей куйни
никогда в сообщества, и прочей куйни
В 5.45 утра уже привычный Жак за Wi-Fi-ем в столовой, а я – с кашей и чаем.
Через минут десять перед стойкой бара собирается толпа желающих позавтракать и возникает проблема. Дело в том, что вечером приют обслуживали парень с девушкой, которые знали английский. А утром, провожать паломников, пришла, похоже, их бабушка, которая говорит только на испанском.
И вот представьте такую картину: предрассветные сумерки на улице, очередь сонных паломников перед стойкой и ничего не понимающая женщина лет 70 за стойкой. Паломники начинают показывать ей знаками, что они хотят. Но женщина тоже еще не проснулась и относится к движению рук паломников как к полету мух в комнате. Паломники чуть не вприсядку показывают, что они хотят яичницу, кофе… Никакого отклика в поведении женщины.
И возглас отчаяния: «Кто-нибудь здесь есть, кто говорит по-испански!?»
Пока я допивал свой чай, Мадре Марта спустилась из спальни уже с рюкзаком. Она осталась сидеть за столом, а я поднялся собираться. Спустившись вниз минут через 10, я застал всё еще толпящуюся очередь, Жака, но Марты уже не было. Не знаю, почему, но это меня застало врасплох. Я заторопился на маршрут. Облачное небо, сумерки и, где-то уже далеко, женская фигура. Я рванул, но ноги остановили меня – было какое-то неудобство, как будто в носках осталась складка. Сняв кроссовки и осмотрев носки, я не нашел ничего криминального. Обувшись с большей тщательностью, я пошел, почти побежал на подъем к перевалу.
Тропа шла параллельно хребту, на котором стояли ветряки. Издалека они выглядят очень мирно, но в метрах 300х от них стоит низкий гул, который очень неприятен.
Вверх, вверх – я на перевале и там же… это совсем не Марта! Передо мной стояла очень пожилая женщина в спортивном костюме и с палками. Делать нечего – надо запечатлеть себя.
- Bueno Camino! Вы меня сфотографируете? А потом я – вас.
- Да, конечно. Я хотела тоже предложить вам. Вы откуда?
- Я – из России, Москва.
- А я из Канады, Квебек.
Она меня сфотографировала и настала моя очередь. Начинаю «прицеливаться» и вижу, что она усиленно становится к камере одной стороной.
- Вы встаньте так, чтобы было видно ваше лицо.
Она поворачивается - и я вижу огромный фингал под ее глазом:
- Мне 78 и сын меня еле-еле отпустил. А при спуске с горы я упала, три дня лежала в приюте, сейчас снова иду. Я не хочу, чтобы сын видел, что со мной, а то он меня с пути снимет и мне придется вернуться домой.
Пришлось делать постановочный кадр в полу-фас – она показывала палкой на ветряки.
Извини, незнакомый сын незнакомой женщины из Канады, что я тебя обманул фотографией – я горжусь твоей матерью!
Еще пару снимков с перевала и вниз.
В путеводителе стоит значок крутого спуска – я его не увидел. После спуска с Ронсесвайеса этот – как детская горка.
После спуска появился простор во все стороны, сквозь тучи пробилось солнце.
Вдруг появилась мысль о Боге.
Кто я? Я всю жизнь считаю себя атеистом, хотя и крещен.
Но, когда нас в детстве крестят родители, кто-нибудь спрашивает нашего согласия? Но, если я – атеист и есть Бог (или Аллах или еще Кто) и Он создал меня атеистом – значит это Ему так было надо.
Как это у Гете в «Фаусте»:
Кто из нас дерзнет
Ответить, не смутясь: «Я верю в Бога»?
А отповедь схоласта и попа
На этот счет так искренне глупа,
Что кажется насмешкою убогой.
В Утерге (Uterga), после красивого кадра колокольни, я опустил глаза вниз и мне пришли «крамольные» мысли: во всех городках и самых занюханных деревушках у испанцев нормальные улицы с тротуарами и сбором дождевой воды. Какую революцию или реформу надо провести, чтобы и у нас дороги делали не плоскими, а с уклоном в центр или на края дороги. Тогда никаких луж нет и не будет. Что у наших дорожников нет нормальных людей, которые представляют куда течет вода. Иногда у меня впечатление, что у нас дороги проектируют люди, которые никогда не видели ни дождя, ни снега.
Но испанцы тоже не лыком шиты: хотя пилигримы идут каждый год – но их кто-то видит вот так: кривым, худим и падающим на бок. А на голове боеголовка ракетного комплекса «искандер»?
Достаточно большой городок – но никого из местных жителей нет. Так жилой это город или это декорации для туристов?
И опять я иду по дороге.
Меня догоняет очередной пилигрим, но здоровается нестандартно:
- Buen Camino! Наконец-то я тебя догнал.
Это был мужчина лет 40, чуть за сорок. Если бы я его увидел в Москве, то я бы точно решил, что он принадлежит к той «интеллигенции», которая ошивается по лавочкам и под пиво обсуждает мировые проблемы и кто кого уважает. Я его заприметил его еще в приюте (больно уж его физиономия смахивала на российскую). Он был с двумя дочками-близняшками, лица которых были похожи на запятые, хвостиком кверху.
- Buen Camino! Ты откуда?
- из Аленд.
- Откуда?
- Ну, Аленд, остров! У нас есть Белфаст и мы хотим отделиться от Великобритании.
- А, понял! Ирландия! А я из России, из Москвы. Я работал риск-инженером, а сейчас на пенсии. А ты кем работаешь?
- Риск-инженер это что?
- Перед тем, как страховая компания хочет застраховать завод или магазин или гостиницу, я должен осмотреть завод, его производственное оборудование, отопление, вентиляцию, противопожарные системы и сказать – можно это страховать или нет.
- О, клёво! А я работаю археологом.
- В детстве я хотел работать археологом, книжки читал…
- Поверь, это не так клёво. И зарплата археолога гораздо меньше зарплаты инженера. Я уже ходил на Камино два раза – один раз из Памплоны, а другой – из Лиссабона. А теперь вот веду дочерей – они должны пройти Камино. Только идут они очень медленно.
- А сколько лет дочерям? 14 и 17 лет (А я-то думал, что они близнецы!)
Обернувшись к отставшим дочерям, он им что-то прокричал. Они ответили, и он затормозился к ним. Затем они меня обогнали уже втроем.
Незаметно, за мыслями и разговорами я дошел до чудесного города Puente la Reina (Королевский мост). Было такое ощущение, что он вытянулся вдоль тропы пилигримов, как обычно вытягиваются города вдоль берегов реки. И улица, по которой шли пилигримы, называлась главной.
Город начинался церквями с заросшими куполами. Такое ощущение, что или никто и не пользуется, но дверь в церковь была открыта и я, в первый раз на маршруте, зашел. Она меня поразила несоответствием пышного убранства с наружным запустением.
Адреса домов меня шокировали. Всмотритесь. Такое ощущение, что у того, кто делал таблички с адресами, была проблема с испанским и с пространственным расположением:
Последняя буква А в слове Памплона не поместилась в строке, неправильно написали артикль. Да фигня – и так сойдет – не переделывать же!
А заканчивается городок мостом. Это действительно – королевский мост! В честь Королевы, жены Санчо III. Именно она настояла о постройке моста через реку Аргу, там, где сходились две дороги Камино: французская и арагонская.
Он очень красив.
Так… Давайте делать ноги… Под мост направляется парочка с рюкзаками.
Эту пару (мужчину и женщину) я заметил еще при входе в город. Они сидели на тротуаре и мужчина (бородатый мужчина лет 25 с волосами, собранными в пучок сзади и свисающими почти до земли) пытался звонить по мобильному. Он боролся с бодуном или с ломкой после наркотиков: рука у него дрожала так сильно, что мобильник ездил вдоль уха, мешая говорить. Женщину сидела спиной ко мне, поэтому разглядеть я ее не смог.
Пока я пил кофе, они обогнали меня, и второй раз я увидел их в центре города. Женщина заговаривала продавца овощного магазина, а парень торопливо, но с каким-то изяществом, воровал фрукты с выставленных на улицу ящиков.
И вот – третий раз. Они идут под мост очень довольные. На лицах у них совершенно четко видно, что думают о предстоящей еде. Я смог, наконец, рассмотреть женщину: она была раза в два старше мужчины и, вероятно, была его матерью. Впрочем, вы знаете, как изменяют возраст алкоголь и наркотики, здесь и несложно ошибиться.
Да и рюкзаки у них были ни как у пилигримов: меньше и гораздо грязней.
Дорога идет через виноградники и один из красивейших видов – деревня Зирауки (Cirauqui).
Я иду дальше – мне нужна деревня Лорка (Lorca) – это еще 5 с половиной километров.
Красивое название и деревушка с бывшим хосписом для пилигримов.
В настоящий момент в деревушке два приюта, которые стоят друг против друга.
Молодой человек, моложе 30ти, встретил меня внизу и отвел на третий этаж. В комнате стояли две двухэтажные кровати и я был первым в ней.
- Раскладывайтесь, примите душ, отдохните, а потом придете, оформите проживание.
Сказано – сделано.
Через полчаса он привел ко мне новоприбывшего. Мой француз Жак!
Это же так здорово – встретить кого-то знакомого!
Я пошел вниз расплатиться, поставить печать и пофотографировать.
Молодой человек стоял за стойкой бара, а за его спиной висел Карл Маркс, пионерская грамота с трубящим пионером, еще что-то из истории нашей страны.
- О, ты из России! Круто! Ты у меня первый из России в этом сезоне.
Оплатив проживание и поставив печать, я купил банку Кока-Колы и направился к выходу.
- Постой-постой, - остановил он меня. Взяв стакан и наполнив его льдом, он протянул его мне: «Отдыхай!»
И двух минут хватило, чтобы пройти по деревушке во все стороны и сделать пару контрольных выстрелов снимков.
Стульев на улице не было, и я встал в тени дома допить свою Колу.
Он вышел на улицу и сел на приступочку, которую и заметить трудно:
- Расскажи, как вы живете в России? Когда было лучше?
- Знаешь, для большинства простых людей при коммунистах было лучше. Была гарантированная работа, образование, медицина. Те, кто хотел работать, всегда находили возможность подзаработать. Я работал инженером, а по выходным мыл окна в квартирах на заказ. Так я накопил себе на поездку в Индию – я мечтал о ней. Кто сейчас хочет работать – тоже работает.
Трудней стало – да. Хуже стало с медициной, с образованием. В школе сократили уроки литературы, математики, убрали астрономию…
- А у нас вообще астрономии в школе не было. Мой отец работает учителем, платят мало. Я учился на экономиста – ничего из работы не нашел. Вот купили этот приют. Пилигримы идут с мая по октябрь. Только в это время и возможно что-то заработать. Ладно, я пошел работать за стойку.
Парень управлялся один со всем приютом. На ужин он приготовил заказанные пилигрим-меню. А еще он стоял за стойкой бара до десяти вечера. Утром, после восьми, когда пилигримы уйдут, он должен промыть все этажи и сменить белье, постирать белье, заказать продукты…
У него всё получалось, но не хватало «женского взгляда»: женщина никогда бы так не расставила оборудование и посуду на кухне. Женщина всё-таки иногда мыла микроволновку.
Ладно-ладно, я придираюсь. Давайте пожелаем парню удачи.
Вечером, когда наступило время общения после ужина, я обнаружил возле меня очень привлекательную молодую девушку из Австралии. Ей было всё интересно, был какой-то задор в ее глазах, разговоре. Ее «клеил» американец моего возраста.
Не знаю, откуда у меня такая прыть взялась, я же далеко не юноша. Я вспомнил всё.
Я вешал ей лапшу на уши об отличной работе риск-инженера, о морозах в Сибири, о горах Кавказа, о Крыме и рассказывал, рассказывал, рассказывал…
Меня вообще нельзя было заткнуть.
Я вспомнил о девяти часовых поясах России и о Туркменистане. Американец решил посрамить меня, он в это не мог поверить. Его интернет показал не 9, а 11 часовых поясов. А вскоре он нашел и Туркменистан. Я не знаю, кем он был, но когда я сказал, что в Туркменистан туристов не пускаю, он ответил: «Меня – пустят».
Тут я вспомнил, что был в Австралии и мы говорили о Сиднее, Брисбане, Кернсе.
Ребята, моя лапша оказалась лучше американской!
- Вы очень интересный человек, - сказала она на прощание.
Десять вечера. Пора спать. А вы что думали?
Сегодня я прошел от Зарикеги до Лорка: 26,2км
Справка
Высота перевала (Alto del Perdon) 790 метров. Установлен памятник пилигримам с надписью: «Здесь, где путь ветра пересекает путь звезд»
Лорка (Lorca) – деревня с населением 150 человек (честно – не видел ни одного), на высоте 450метров над уровнем моря.
До Сантяго осталось 670км.
_______________________________________________________________________________________
Решил возобновить цикл публикаций историй с канала автора на дзене.
Публиковать буду раз в день вечером.
Те кто подписался и ждал продолжения именно здесь (на канале доступен полный цикл) - извините.
Camino de Santiago de los Ingleses. Решили пройти по пути пилигримов (один из самых коротких, 116 км). За 5 дней нужно было пройти весь путь, иначе не успели бы на самолёт обратно.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
И вновь публикую историю из цикла "Пешком по Испании". 1 часть, 2 часть
Кстати, целых пять человек подписалось на меня! Один из них - автор этих историй)) Владимир, если читаете, привет!
Ссылка на канал автора
Ладно, довольно лирики, перейдём к сути:
хххх
Встав в свои привычные 5.45, я встретил внизу «моих» сонных собирающихся испанцев. А на кухне француз из Парижа (если честно, он называл своё имя, но моя память его не удержала. Так как мы с ним будем встречаться еще несколько раз, давайте назовем его Жаком).
Жак сидел в интернете, читал и отвечал на почту.
Быстрый перекус, возвращение в корпус за рюкзаком. Испанцы явно ждут меня.
Иван: «Слушай, извини, можно с тобой сфотографироваться?»
- Почему нет?
Мы сфотографировались, он записал мою почту и пообещал прислать фотографию.
И я рванул на маршрут. Только потом я сообразил, что ему очень хотелось пообщаться. Что он загнал своих девушек, Марию и Сарру, чтобы остановиться в одном со мной приюте!
Только потом пришло знание поведения людей здесь, на Камино.
А пока я ничего не знаю и не понимаю.
Из Ларрасоньи на маршрут надо выходит через бандитский мост. Раньше здесь обязательно грабили пилигримов, как пишут в путеводителях. А теперь – нормальная дорога…
Дорога идет через заброшенные деревушки и церквушки. У большинства из них разбиты все окна, но на каждом доме указан очень длинный адрес. Мне кажется, дом развалится, а керамическая плитка с адресом останется на радость будущим археологам.
Дорога идет по холмам, ноги работают как часы.
И пока никого нет, давайте выучим приветствие, как здороваются на Камино: “Buien Camino!” (Буйен Камино! = Хорошей дороги! или Хорошего пути!). Правда, французы считают испанское произношение неправильным и обязательно поздороваются с вами “Bon Camino”.
Совсем не обязательно останавливаться так, как я.
Путеводитель разбил весь маршрут на 33дня (по числу лет Иисуса Христа). То есть получается, в среднем, по 22км в день. И большинство туристов пилигримов придерживаются этого путеводителя.
Получается, если и вы так пойдете, вы будете идти, примерно, с одними и теми же людьми (это приятно). Но вы всегда будете идти в толпе, борясь за место в ресторанчиках, не говоря уже о местах в приютах (это неприятно).
Приюты находятся на расстоянии от 5 до 12км. Поэтому, если вы решили пройти сегодня не 22 рекомендованных километра, а только 10 – никто не будет возражать – это ваше личное дело.
В первый день я прошел на 5км больше того, что говорил путеводитель и «выбрался» из общего потока. Взамен получил относительную пустоту на маршруте и минимум проблем в приютах.
О, пока мы с вами определялись, как отличать французов от всех остальных, я дошел до пригорода Памплоны Вийявы (Villava). Пригород – пригородом, но он был образован в 1184 году. То есть городок-то всего на 37 лет моложе нашей Москвы! К тому же он имеет вот такой мост и прекрасный приют над этим мостом.
Но мне было не до приюта – моя цель на сегодня были, примерно те же 26-27км. А ближайшей целью была Памплона, куда я не попал, и о чем не жалею.
После моста дорожка делает крутой изгиб и я увидел, идущего за мной, в метрах 200х американца, с которым мы вчера ужинали в приюте. Он помахал мне рукой – я ему тоже. Вот и всё.
Аллея Бурлады, пригорода Памплоны, деревья которой не дают тени.
Мимо такого существа я не смог пройти мимо и достал фотоаппарат.
Это мост Магдалены, основной из четырех мостов над рекой Арга в Памплоне. Мост был построен в 12 веке и перестроен в 14-м. А основным он стал, так как пилигримы входили в город именно через этот мост.
И то – не сразу. Видно у Памплоны было множество врагов в прошлом. Да и река, не слишком широкая (с нашей точки зрения), не могла остановить противника. Чтобы защититься, город строит крепостные стены с бастионами и, как огромный цветок – крепость со своими бастионами и равелинами.
Когда я подходил к городу, шпили церквей высились над стенами и деревьями. Они были целью и заставляли ускорить шаг. Но, пройдя через ворота, я попал на узкие улочки старого города.
И… я растерялся! Я успел отвыкнуть от людей! (Который ходит по Москве без всяких проблем).
Сейчас, глядя на фотографии, я и людей на улицах толком не вижу (особенно, по сравнению с нашим, московским метро). Однако, когда я вошел в город, улицы подавили толпой. Все куда-то спешили, я только успевал поворачиваться со своим рюкзаком, чтобы пропустить машину, которая протискивалась между пешеходами. Шум, гам, вопли. Звуки отражались от стен и усиливались многократно. Память вспомнила, а воображение услужливо нарисовало сцену из какого-то фильма о средневековом городе с телегами, нищими и тем же беспорядком.
Не ждите фотографий центра города – я просто забыл и о центре, и о церквях – было одно желание: убежать отсюда.
Растерянность была не только у меня. Посередине улицы, на маленькой площади, стояла Мадре Марта и с потерянным взглядом кружилась, пытаясь заметить хоть одну желтую стрелочку или значок Камино на стенах зданий или на самой дороге. Для нее случилось самое страшное: она не знала куда идти, не видела никого с рюкзаком (за кем идти) и обратно она дорогу тоже не помнила, чтобы вернуться назад. Напомню, она – итальянка и не знает ни испанского, ни английского.
Я подошел к ней, и она вцепилась мне в руку: «Ты мой спаситель!» и потом не отходила от меня не на шаг.
И ей и мне было неуютно в этом городе. При выходе из города мы зашли в кафе попить кофе, и я поймал себя, что перевожу Марте с итальянского на испанский, не зная ни того ни другого.
И ничего! В смысле – всё получилось – китайская барменша меня поняла.
Идти стало проще – по паркам и дорожкам, а потом дорожка пошла среди полей.
Здесь я первый раз встретился с семью испанскими мужчинами. Семь испанских мужчин (похоже: трое отцов и четверо их детей) это гораздо шумней, чем три англоговорящие женщины. Когда мы с Мартой проходили в первый раз мимо них, они только собирались в путь и мы не представляли, что можно от них ожидать.
Мы далеко ушли от них и тут, из-за горизонта, послышался шум приближающегося говора. Они шли быстро, так как у всех были не рюкзаки, а рюкзачки, куда могут поместиться только апельсин с яблоком и женские прокладки. У меня сложилось впечатление, что отцы читали мораль сыновьям не переставая, а дети, в это время, переговаривались друг с другом.
Они обогнали нас и вдруг, у самого младшего из них, случилась какая-то проблема с обувью. Все встали вокруг него и стали давать советы.
Мы их обогнали и около часа их не было слышно. Дойдя до сонной деревушки с деревьями вокруг колонки с водой на центральной площади, мы присоединились к другим пилигримам и сели под тень, рассчитывая насладиться парой минут отдыха, тенью и водой.
Но раздался уже знакомый шум и эти семь мужиков захватили площадь. Они сели не в одном месте, а по всей площади и орали друг другу, чтобы он шел к нему, менялись апельсинами и т.д.
Те, кто были на площади до этого, закончили все свои дела за пару секунд и опять вышли на маршрут.
Не прошло и полчаса, как этот шумный караван обогнал нас снова.
Мы шли по дороге вдвоем. То ведущим был я, то она. Марта была быстрее меня. Где-то на маршруте она убежала вперед, а через пару минут я обнаружил ее на лавочке у дорожки. Я молча сел рядом - как с ней говорить, я не представлял.
Она достала шоколадку из рюкзака, разломила пополам и одну половину протянула мне с воплем "Energy! Energy!".
Я достал апельсин, его очистил, разломил пополам и, в свою очередь, завопил: "Vitamins! Vitamins!" и протянул ей.
Вот и поговорили...
Но, больше никто на маршруте не делился со мной едой.
После Памплоны мы не только прошли 11км, но поднялись в гору на 200 метров. Перед нами была последняя деревушка с приютами перед перевалом.
Но когда мы вошли в деревушку, то услышали (а потом увидели) всех этих мужиков в ресторанчике перед приютом. Мы сунулись в другой приют – он был на ремонте.
Так что делать было нечего.
Шумовая пытка продолжалась часов до 5 вечера, а потом – они ушли. То ли ушли на перевал, то ли за ними пришла машина. Они исчезли и наступила тишина!
Потом, еще несколько дней, пилигримы спрашивали друг у друга:
- А шумных испанцев-мужиков встречал? Они - как поезд...
- Встречал…, и все задумчиво глядели за горизонт.
Деревушка с очень длинным названием Zariquiegui имела приют с рестораном, церковь и красивейшие виды. В семь часов вечера мы поужинали, и ужин оказался отменным.
А за соседним столиком я вдруг увидел Жака (помните, который шел из Парижа).
Вино вдарило мне в голову, я пересел к нему за столик и прервав разговор, его спросил:
- Извини, Жак, а зачем ты пошел на Камино?
- Не знаю. Я собирался это сделать последние лет 20. Сейчас мне стукнуло 62 и у меня появилась возможность пройти Камино. Поэтому я здесь.
- У меня жена думает, что я сошел с ума. Мне о Камино рассказал мой немецкий коллега лет шесть назад. И сейчас, когда я на пенсии, я пришел на Камино.
- Ты пойдешь до Сантьяго? – спросил он.
- Нет, у меня всего дней девять-десять. До куда дойду, но постараюсь пройти побольше, - ответил я.
- Пойми, это не спорт. Я иду не спеша, но и не слишком медленно. Я смотрю на природу и поражаюсь ее красоте. Пауку на паутине, песне птицы. Ты здесь не для того, чтобы ставить рекорды – здесь ты должен научиться слушать себя и природу.
Мы долго с ним сидели, пока в баре не выключили свет (22.00!) и, скажу честно, после этого я решил попробовать воспринимать Камино по-другому.
Спокойной ночи!
Справка
До Сантьяго - 697,2км
З.Ы. Для очень нетерпеливых я не буду скрывать - вы можете прочитать полный цикл истории на канале автора (ссылка наверху).
З.З.Ы. Как думаете, стоит ли в начале делать краткий обзор про что сегодня пойдёт речь в посте?
Без десяти шесть сработал будильник на мобильном. Но я уже сам был готов вставать – уже с пяти утра в комнате, пытаясь не шуметь, собирался народ.
Я сразу побежал на кухню, чтобы быть в «противофазе» со всеми. Каша, чай, которые я привез из Москвы. Пока я позавтракал, схлынула толпа в туалете. Быстрое прощание со «своими» испанцами и я уже на маршруте.
Не ищите у меня много кадров с маршрута – просто было не до этого – я шел. Фотоаппарат, хотя и был всегда под рукой, доставался только тогда, когда было что-то необычное для меня. Большинство фотографий сделаны либо в начале, либо в конце ежедневного маршрута.
Прощальный взгляд на монастырь.
Попадались те, кто вышел раньше меня. Шел дождь, но он был не слишком сильным, чтобы причинять слишком уж большие неудобства.
Через полчаса началась тропинка по лесу и я остался один.
Тучи постепенно поднимались. Слышны были колокольчики, которые, в этих местах, вешают коровам на шею; блеяние овец. Птицы. Шмели. Шепот листвы. Один!
Сразу вспомнилось, как лет 30-40 назад я со своими друзьями ходили по Крыму, Кавказу, Западной Украине. Сколько тогда было пешеходных маршрутов по великому, (действительно – великому!) Советскому Союзу. Воспоминания нахлынули, а ноги делали свою работу – я почти летел по тропе.
Коровы, с рельефными мышцами как у бодибилдеров, с достоинством возлежали на лугу и с безразличием смотрели на двуногое существо, бегущего куда-то, когда надо заниматься делом: лежать и жевать.
Хромой бык, который попытался оседлать корову. Потом – ее догнать, а потом – решивший пощипать траву и, хрен с ней, с этой коровой. Эти три движения быка слились в одно и были так понятны.
И тут, среди всей этой идиллии, послышался голос. Он был совершенно некстати здесь, но он вещал громко и уверенно. Я догонял трех испанцев. Один, моего возраста, шел в ботинках типа «Красный Коммунар» выпускавшиеся еще во времена Союза. Его жена шла в шлепанцах (!!!) и, естественно, она постоянно отставала. Более молодой шел впереди и быстро-быстро, как умеют только испанцы и итальянцы, им вещал. Для того, чтобы они не пропустили ни одного его слова, он шел вполоборота и такой способ передвижения не представлял ему неудобства.
Даже издалека и с моим незнанием испанского языка было понятно, что он говорил о политике. У нас, в России, я встречал достаточно много людей, которые абсолютно всё понимали в политике (особенно, после стакана). Они знали абсолютно всё, путая Польшу с Монголией и Австрию с Австралией. У них на всё есть решения. Оказывается, и в Испании такие бывают.
Чем ближе я подходил, тем чаще слышал «Путин», «нефть», «русские» и это меня достало.
Обгоняя их, я спросил молодого по-английски: «Я – из России. В чем проблема?» Он перешел на английский тоже:
- ваш Путин ужасный человек! Он договорится с Саудовской Аравией и поднимет цены на нефть. Тогда у нас опять будет кризис.
- Слушай, два года назад, когда нефть стоила сто долларов, 95й бензин у вас стоил 90 центов. Так?
- так.
- А сейчас, когда нефть стоит полтинник, бензин стоит 1,2 Евро. Причём тут Путин? Вашему правительству тоже нужны деньги.
- Но Путина надо убрать, - сказал он упрямо, - тогда все проблемы будут решены.
Он не успевал за мной и, к тому же, оторвался от своих слушателей.
Уже за спиной я услышал, как он начал переводить наш разговор своим спутникам.
Через пару минут я опять был один, с природой.
Совершенно необычные мостики через реки, туннели из деревьев.
В жизни можно очень многого достичь. Можно иметь кучу денег, можно быть великим артистом или художником, можно просто доставать языком до носа и гордиться этим. Можно очертить круг: это я, а это – все другие. И презирать всех других.
Окружающему миру, если говорить прямо, наплевать на твои достижения и ты ему совершенно безразличен. Птички поют одинаково и миллионеру и нищему.
Я был в согласии с природой. Просто дышал и просто шел. Без претензий, что человек – царь природы.
Иногда тропа проходила по таким местам, где породы выходили на тропинку перпендикулярно поверхности и ты шел как по острию ножей. Кроссовки держали отменно, несмотря на то, что камни были влажными от дождя.
Иногда попадались деревушки в пару домов.
Зубири (Zubiri), городок, в котором путеводитель советует закончить дневной переход, появился слишком быстро для меня и я решил пройти еще 5,3км до следующего приюта.
Через полтора часа я был около Ларрасоньи (Larrasoaña) и свернул с тропы. Теперь мне предстояло найти себе приют на ночь.
Пустынная улица. За забором кто-то копается в садике:
- «Hola! Где можно найти гостиницу или хостел?» (Слово Albergue – приют, я до сих пор выговариваю с трудом).
- «Можешь пойти направо, можешь – налево. И там и там они есть. Нет, лучше иди направо – там он уютнее».
Пошел направо и, через пару домов увидел аlbergue.
Вот, видите, две открытые двери: одна – рецепшн, вторая – собственно приют.
Рецепшн – громадная комната, отделанная деревом. Посередине – громадный стол, метра три длинной, вдоль стен – стулья. В Голливудских фильмах в таких комнатах обычно находится частная библиотека и в ней работает судья или сам президент. Здесь же, за столом сидела хрупкая женщина с каменным лицом. Она строго посмотрела на меня, достала громадную книгу, внесла в нее мои паспортные данные, поставила в мой паспорт пилигрима вторую печать и, выпорхнув из-за стола, превратилась в обычную, замотанную делами, женщину.
Она повела меня во второе здание приюта, где я, пользуясь правом первого, выбрал себе кровать в самом удобном месте.
Приняв душ, я пошел искать, где бы пообедать. Маленькое кафе, размером с курятник, не внушало доверия и я пошел в супермеркадо. Это супермеркадо оказалось скорее суперсельпо, чем магазин.
В магазинчике, по площади чуть больше кухни, помещалась еще и стойка, где разливали пиво.
В магазине было уже почти всё съедено: часть полок были уже пустыми.
Удалось купить вакуумную упаковку с курицей с рисом, пару апельсинов и пачку крекеров.
На обратном пути, когда я шел в приют с драгоценной добычей, встречная машина вдруг резко затормозила. Из окна машины выглянул испанец, который показывал мне дорогу:
- У тебя всё нормально? Утроился хорошо?
- Да, всё нормально. Спасибо!
И он довольный поехал дальше.
Я в первый раз увидел розовое дерево - в смысле, что обычная (наверное) роза вытянулась высотой на три этажа.
Очень красивые занавески. Страшно подумать, что это могут быть кружева, сшитые вручную.
Дерево - салют.
В приюте у меня уже появился сосед. Это был француз, моего возраста, который шел от Парижа седьмую неделю!!! Его жена шла с ним три недели, а потом решила вернуться домой. Он рассказал, что по Франции тропы, как таковой, нет. Нет там и приютов – слишком мало пилигримов идут так издалека. Но есть список семей, которые принимают людей, предоставляя им жилье. Надо просто им позвонить или списаться по интернету.
Он пошел в душ, а я пошел на кухню, в первый корпус.
Сидя во дворе, я вдруг услышал родной русский акцент английского языка.
- Здесь кто-то есть из России? – спросил я по-русски.
- Ой! Да! Меня зовут Натальей. Я из Томска.
Разговорились и я был приглашен на ужин в семь вечера. Благо до него оставалось совсем чуть-чуть, а жрать вакуумную курицу совсем не хотелось, она так и осталась нераспечатанной, а мне хватило только чашки чая.
В семь вечера все приглашенные (9 человек) сели за стол.
Ваш покорный слуга, слева от меня молодой священник из Пуэрто-Рико, справа – девушка из Дрездена, девушка из Канады, парень из Гамбурга, американец лет тридцати, испанка и итальянка моего возраста. Всех нас объединяла Наташа, которая знала английский, испанский и итальянский (а испанка с итальянкой не знали английского).
Мадре Марта (как ее все называли) из Италии, сварила нам пасту.
Вы знаете, бывают женщины (любой национальности), от которых веет родным домом и уютом. У них в глазах есть что-то, какое-то внутреннее понимание.
У нас в глазах тоже было что-то: так как никто толком не ел целый день, мы все с вожделением смотрели на большую кастрюлю с этой пастой. И пахло томатами и хамоном… Разлили красного вина.
Мадре Марта торжественно разложила пасту на тарелки и заставила священника прочесть молитву (было похоже, что она просто хотела проверить, а знает ли этот молоденький человек нужную молитву) и… через пару минут тарелки были пустыми.
У мадры Марты нашлась добавка тем, кто хотел и мы начала разговаривать «про жизнь». Мы с Наташей прикинули, что между Москвой и Томском около трех тысяч километров. И пошли вопросы типа: «А у вас везде русский одинаковый или нет?» (Потому что в США есть акцент между восточным и западным побережьем. Я не говорю о Европе, которая поместится со всеми странами на этих трех тысячах километрах). Много спрашивали о той жизни, при Советском Союзе. И тут уже мне пришлось объясняться.
Затем я вызвался помыть посуду, а канадке пошла мне помочь.
Я мыл посуду, а она ее вытирала полотенцем (вы обращали внимание, что для женщин очень часто вытирание посуды есть возможность поговорить ) и мы разговаривали о воспитании детей алкоголиков, наркоманов, даунят (она работала в Канаде в детском доме для таких детей, а моя жена занимается тем же самым в Москве).
Без пятнадцати десять всех разогнали, и мне пришлось вернуться в свой корпус.
Самые последние места в моем корпусе достались «моим» испанцам, которые меня затащили в Ронсесвайес вместо Памплоны! Мы встретились как друзья. Иван уважительно заметил: «Ну ты и рванул…»
Я прошел за этот день от Roncesvalles до Larrasoaña: 27,2км
Всё, ребята, гасят свет, а мне завтра опять в 5.50 вставать.
2016 год
СправкаЛаррасонья (Larrasoaña) – городок (население 200 человек), расстояние до Сантьяго - 723,9км.
Давайте разберемся с возможностями, где можно остановиться на ночь.
Вы можете остановиться в albergue (приют), pensión или hotel.
Система приютов (они могут быть муниципальными и частными) предоставляют вам возможность переночевать. Стоимость от 5 до 11 Евро.
В каждом приюте, где я останавливался, были кухни с набором посуды, микроволновкой и газовой или электроплитой. В каждом приюте были стиральные машины или ванны для ручной стирки. Всегда был душ и нормальный туалет. Бесплатный Wi-Fi.
Всегда была комната и/или дворик, где можно было посидеть пообщаться.
Кровати – чаще всего двухэтажные. В комнате может стоять неограниченное количество кроватей.
Белье на кровать вам никто не обещал, поэтому спальный мешок необходимо иметь с собой.
В некоторых приютах белье всё-таки есть.
Всё остальное находится в пределах жадности хозяина приюта. Об этом я еще раскожу.
Покинуть приют вы должны до 8 часов утра.
Pensión предоставит вам комнату на одного-двух человек, с общими удобствами на этаже, за 15-30 Евро за комнату. В пенсионе города Бургоса, где мне пришлось остановиться, кухни, стиральных машин не было.
Ну, гостиницы, я думаю, вы хорошо представляете.
Большинство туристов/паломников предпочитают приюты, потому что есть возможность общаться и дешево. Поэтому, если вы закончили свой маршрут в часа три дня, есть вероятность, что в приюте для вас не найдется места – всё будет занято.
Почти вся информация о городах и все данные о расстояниях, населении, взяты из замечательного путеводителя Camino de Santiago, St.Jean – Roncesvalles – Santiago, написанного John Brierley и который дает всю необходимую в пути информацию.
Для очень нетерпеливых не буду скрывать - вы можете прочитать целый цикл на канале автора))
Здесь я буду постить один раз в день.
Кстати, спасибо что дочитали и до завтра!
Давно сижу на пикабу, в основном просто пролистываю ленту. Однако недавно наткнулся на одной площадке на цикл рассказов о пешем путешествии по Испании. Меня чем то зацепил этот цикл - очень душевно написано (а может просто я сам хочу такое испытать). Списался с автором и с его разрешения выкладываю сюда первую часть.
Получился длиннопост.
UPD: в комментариях сказали нужно ссылку прикрепить. вот она - автор
ххх
Вроде я подготовился как надо: тренировался, рюкзак собрал, гостиницу в Памплоне еще в Москве заказал, прочитал несколько сайтов про этот маршрут, билет на поезд из Барселоны до Памплоны очень удачно купил. И вот стаю я на пустой привокзальной площади Памплоны и не знаю, что делать…
Я же турист со стажем! Я же всегда всё просчитываю, как некоторые думают. Понадеявшись на свою «чуйку», я не сделал элементарной вещи – не посмотрел на карте, где в Памплоне находится вокзал!
Чуйка где-то затаилась или смоталась куда-то по своим делам. Пассажиры с рюкзаками, такие же как я, выбежав из вокзала, сразу атаковали такси и куда-то уехали.
Так что – я на площади один и не знаю, что делать.
Вдруг сзади слышу испанскую речь, явно обращенную ко мне. Оборачиваюсь. Сзади стоит бородатый парень лет 30 и быстро-быстро мне что-то вещает.
- Do you speak English? – спросил я.
- Yes! – и он начал говорить на английском. Английский был явно не его увлечением скорость речи упала до нормальной и я понял, что что-то будет дешевле.
- Ты едешь на Camino?
- Да, - ответил я.
- Давай возьмем такси вместе – так будет гораздо дешевле! Нас трое и ты четвертый – будет по 15 Евро с человека. Автобус уже ушел.
Не хрена себе, подумал я, расценки у них тут, в Памплоне.
- Мы поедем на первый этап Camino?
- Да, на первый испанский этап.
Потоптавшись по площади, посмотрев расписание автобуса (которое я не понял совсем), я всё-таки решил принять предложение (вернее, я был вынужден – мне деваться было некуда).
Бородач уже стоял на остановке такси со своими спутницами – двумя девушками.
- Да, я поеду с вами.
- Ну и отлично! Мы уже вызвали такси.
Такси подошло моментально, загрузились и поехали. Выехали на окружную, по правую руку где-то вдалеке мелькнули шпили Памплоны и мы развернулись, уезжая ОТ города. Минут десять я молчал, надеясь, что есть какой-нибудь хитрый путь в Памплону. Нет, мы ехали точно не туда!
Я развернулся к попутчикам:
- меня зовут Владимир.
- Иван. Мария. Сарра. Мы из Каталонии, из Барселоны.
- Я из России, Москва.
- Слушай, друг, я первый раз вижу русского!
- А почему тебя зовут Иван?
- Не знаю, так родители надумали.
- Иван, по-русски, означает «царь», Rey – по-испански.
- А! Понял! Ivan the Terrible. А что означает Владимир?
- Владимир – владею миром.
- Если ты владеешь миром, то какой же я царь?
- так куда мы едем? В самое начало Camino?
- Нет, - замялся он, - самое начало, St.Jean, находится во Франции и там сложно подниматься. Мы едем в Ронсесвайес (Roncesvalles), первый этап в Испании. А у тебя есть credencial? (Это я знал – это паспорт пилигрима, по которому пускают в приюты и печати в котором являются доказательством, сколько ты прошел по Camino).
- нет, его нет.
- Это не проблема! – заявила Сарра тоном Гермионы из Гарри Потера, - я покажу, где его можно купить за пару евро.
Ну, раз едем в Ронсесвайс, так в Ронсесвайс. Я бы конечно развернулся и поехал в свою гостиницу, ставшую вдруг такой желанной, но гордость не позволяла выпендриваться. К гордости присоединилась и жаба, которая подсчитала, что при возвращении в Памплону мне одному придется оплачивать такси в 60 Евро.
Такси поднималось всё выше в горы, тучи двигались всё ниже, водитель рассказывал моим спутникам какие-то ужастики замогильным голосом.
Остановившись около ворот замка, он нас высадил и пожелал счастливого пути.
Власть в руки взяла Сарра. Быстро оглядевшись, она увидела стрелочку с надписью Albergue и пошла по ней.
Мы вошли в дверь и… я оказался в атмосфере студенческой общаги лет 40 назад. Все носились по коридору, стоял гомон. И на второй двери стоял охранник. Всем прибывшим он приказывал на всех языках:
- так! Рюкзак поставить здесь, ботинки (кроссовки) снять и поместить в ту комнату!
Рюкзак я снял и собрался пройти.
- Ботинки! – рявкнул он.
- Сэр, но у меня не походные ботинки.
Он опустил глаза и… мои городские полуботинки поставили его в тупик. Это выходило из его алгоритма.
- ладно, проходи.
На рецепшн я купил credencial и заплатил за ночь проживания 10 евро.
Страж так был поражен моими штиблетами, что повел меня сам показать мне место.
Два этажа были уже заполнены и мы поднялись под самую крышу. Всё выглядело очень даже ничего: застеленная постель, в кубрике по два человека, у каждого специальный шкафчик с ключом, куда спокойно помещается рюкзак, у каждого своя розетка.
Вот посмотрите, как выглядела незаселенная часть (через 20 минут всё было заполнено).
На первом этаже располагалась кухня, столовая (где можно было жевать свой ужин и читать), постирочная, комната, где есть нельзя. И везде был бесплатный вай-фай!
В 22.00 все должны лечь спать, потому что с 6 до 8 утра все должны были покинуть приют.
Отлично устроился! Мои спутники куда-то сбежали и я сам пошел искать, где можно поужинать.
О «пилигрим меню» я читал, поэтому, когда я увидел эти слова на двери ресторана, я туда и направился. За 11евро мне дали бутылку воды, бокал вина, супа большую тарелку (это двойная порция того, что давали у нас в бизнес-центре), большая рыбина (я выбрал рыбу) с картошкой фри, медовый пудинг. Неплохо здесь кормят пилигримов!
А это начало пути откуда завтра я должен идти.
Желудок полон, кров над головой есть, жене позвонил, в интернете полазил – жизнь удалась!
Не совсем…
Пошел дождь. И он барабанил по крыше всё сильнее и сильней не переставая. Я представлял, что мне завтра предстоит под этим дождем идти по незнакомым горам и тропам и просил, чтобы он остановился.
2016 год
Справка.
Roncesvalles – маленький городок (с населением в 30 человек), который находится в провинции Наварра, на высоте около 950 метров над уровнем моря.
До Santiago de Compostela 751,1км.
Монастырь, который сейчас переделан в приют (albergue), был основан в 1219 году.
Одно крыло монастыря используется как гостиница.
Летом, при переполнении приюта, используется дополнительная комната со 110 кроватями – представляете, какой храп может быть ночью. Это рекорд вместимости одной комнаты среди приютов.
При желании и дополнительной оплате, вас могут провести по всем закоулкам монастыря.
Я не знаю нужен ли тег без рейтинга? Ведь не для плюсцов публикую
Ссылки на предыдущие части:
На этот пост ушло гораздо больше времени, так как все нюансы приходится выуживать из памяти, фотографий и переписки в what's app. У меня был дневник, но его я стал вести очень поздно, да и записи там появились только когда мне нечем было заняться в ожидании поезда.
В прошлом посте забыл написать о том, что в прошлый день мы всей компанией встретили в лесу девчонку из Венгрии - Фанни. Представьте себе немного несуразного невысокого упитанного хомяка с большим и круглым рюкзаком. Представили? Вот это Фанни и есть. На первый взгляд она должна умереть примерно через 10 км бодрого шага. Но внешность обманчива, а Фанни умеет удивлять. Она уже прошла Французский путь и была полна решимости одолеть Северный.
Еще с вечера решил, что на следующий день (то есть уже сегодня) пойду один. Побуду наедине с собой, познаю дзен и все такое. Наивный чукотский вьюноша, я не осознал еще, что Камино сам расставит точки над "i" и нет смысла брыкаться :)
Проснулся около 6, собрался и даже позавтракал чаем с круассанами, купленными вчера вечером. Так бы и ел всякую выпечку на завтрак, обед и ужин. Люблю сладкое, грешен.
Вышел, когда все еще дрыхли без задних ног, поэтому мой "план побега" увенчался успехом. Так я думал, по крайней мере.
Только-только начало рассветать, солнца не было видно, а небо было затянуто серыми тучами.
Первый же подъем в горку заставил меня слегка вспотеть, так как влажность по ощущениям была довольно-таки высокой.
По настойчивым просьбам трудящихся буду также писать про одежду и снарягу.
В тот день я был одет в футболку с длинным рукавом, флиску и мою любимую салатовую куртку red fox , которая хоть и сшита из ткани windstopper, но за 4 года эксплуатации потеряла свои дышащие свойства и защищала от ветра и мелкого дождя, но не от сильного дождя. Поэтому для себя я на следующий раз сделал вывод - куртка должна быть легкой и мембранной.
Неплохие по сочетанию цена/качество/вес шьет питерский пик-99 (не реклама), но купить у них крутку перед Камино я не смог, так как не было моего размера.
На подъеме встретил двух итальянцев, ночевавших в том же хостеле, поздоровался и пошел дальше.
Асфальтированная дорога вела вперед через малоэтажный пригород вдоль побережья, было свежо и тихо, и я, бодрым шагом, проглядев желтую стрелку на повороте, проскочил метров на 300 вперед, прежде чем услышал за спиной крики и свист. Оказалось, это итальянцы, увидев меня, сошедшего с пути истинного, решили меня вернуть на него, пока не стало слишком поздно. И это у них получилось, к счастью :) Вернулся, брякнул "grazi" и потопал дальше. Заметили они меня, кстати, благодаря яркому оранжевому коврику, который репшнуром был закреплен на рюкзаке.
Застройка постепенно закончилась и вместо нее начался дождь. Причем дождь этот явно стремился вызвать всемирный потом, что выражалось в появившихся реках на дороге и озерах в моих кроссовках. Виды вокруг открывались отменные, ярко зеленая трава и деревья в какой-то степени морально компенсировали постепенно промокающую куртку и уже мокрые кроссовки. Кстати, я успел надеть сверху мембранные штаны, так что дождь достал меня не полностью ))
Постепенно рельеф сменился на холмы с низкорослыми деревцами и тропинка запетляла по их (холмам) склонам.
Встретил вот такую наскальную живопись :) Кто-то не зря старался. Из-за дождя почти ничего не снимал, старался лишь побольше всего вокруг охватить взглядом и запомнить. Думаю, многим знакомо это ощущение новизны во время первых дней отпуска в другой стране или незнакомом городе.
К 10 часам прошел около 13 км и добрался до Orio (Орио). Ноги начали ощутимо болеть и чтобы немного снизить нагрузку, по улице вниз пришлось спускаться траверсом.
После города снова начался подъем, ведущий мимо виноградников Talai Berri Txakolina ( гугл сказал "Талай Берри Чаколина" и у меня нет причин ему не верить).
Вид на виноградники. Ваш Кэп.
На часах уже было 12:30, ноги гудели все больше и на левой ноге отчетливо стали чувствоваться натертые мозоли.
Дошел до ближайшего кафе, но оно оказалось закрыто. Только я присел немного отдохнуть, в кафе открылась дверь и из нее выглянул бармен и сказал что-то по-испански.
Я, естественно, нихрена не понял, но он сделал еще одну попытку и до меня дошло, что он приглашает внутрь. У - успех!
Пока ждал заказ, взял ножницы и пластырь и отправился в туалет чинить ногу.
Пардон за это фото, но лучше один раз увидеть, чем ни разу не прочитать.
Натертых мокрыми носками мест оказалось через чур много, поэтому пластыря я не жалел и после завершения процедуры нога стала немного похожа на мумию )) Обычный матерчатый пластырь творит чудеса, дешевое и сердитое средство против мозолей. Рекомендую.
Кофе и пинчо с беконом оказались ожидаемо божественными (вечность бы ел все это) :)
После перекуса (или обеда?), собравшись с силами, проклиная асфальт и думая от каких вещей избавиться в первую очередь, добрался до конца подъема, где передо мной предстал вид на городок Zarautz (Сарауз), поле для гольфа и самое главное, на море.
Справа за кадром на холме располагается кемпинг Gran Camping Zarautz, от которого к пляжу ведет отдельная тропинка. Теоретически, можно воспользоваться этим путем, чтобы пройти через пляж, минуя город. Это я потом уже посмотрел все это на карте, когда уже прошел мимо такое расстояние, что было жалко тратить время на возвращение.
Zarautz оставил приятное впечатление - небольшой морской городок с обалденным пляжем, серферскими школами и кучей небольших магазинов.
После него Камино разветвляется и ведет в Getaria (Хетарию), если идти вдоль моря по пешеходному променаду, или ведет в Zumaia (Сумайю) прямиком через холмы.
Вид с площадки для отдыха на променаде.
До Getaria идти было всего около 4 км, но потратил я на них часа полтора, так как боли в ногах прогрессировали, а виды вокруг постоянно отвлекали :)
Где-то на половине этого отрезка меня догнал один из итальянцев, которые меня спасали утром. Кивнули друг другу, он меня обогнал, но догнать в этот день я его так и не смог.
По дороге сделал перерыв и немного отдохнул на смотровой площадке.
Альтернатива инстафоткам с загорелыми ногами на пляже :)
Немного об обуви: выбранные и купленные мной треккинговые кроссовки Salewa оказались очень хороши для грунта и камней, но абсолютно не подошли для ходьбы по асфальту (цепкая, но плохо гнущаяся подошва Pomoca и отсутствие поддержки голеностопа). Это, в сочетании с немалым количеством дорог с жестким покрытием и перегруженным для таких расстоянием рюкзаком и явилось основной причиной болей в ногах.
Getaria на горизонте.
После Getaria дорога снова пошла на подъем полями и огородами.
Церковь San Martín de Askizu.
Недалеко от этого места встретил первых (не считая итальянцев) пилигримов за целый день, испанку и кореянку. Они шли налегке и планировали пройти только небольшую часть Камино, так как свободное время было ограничено.
Откровенно ковыляя и делая частые остановки, добрался до Zumaia, где я планировал остановиться в Albergue de peregrinos Convento de San José (Альберге паломников монастыря Сан-Хосе).
Набережная Zumaia. До альберге метров 800, но по ощущениям как 8 километров.
Практически на входе в альберге меня догнал Том. На немой вопрос "WTF" он в ответ показал англоязычный путеводитель, в котором указаны все читерские пути, позволяющие прилично экономить время (не всегда, как показала практика). Он выше на пару часов позже меня и почти весь путь прошел вдоль побережья, как и было рекомендовано в гайде.
Почувствовать себя лошарой - бесценно, для остального есть mastercard!
Карта следующего дня пути. Голубым цветом показан альтернативный маршрут.
Заселились с Томом в один номер, а если сказать точнее, то палату. Альберге представляет из себя бывший монастырь, довольно-таки аскетично обустроенный. И весьма похоже, что какое-то время он использовался в качестве госпиталя. Внутри было холодно и влажно, горячей воды не было. Но после целого дня на ногах это, честно говоря, все это не казалось большим недостатком. Крыша над головой есть, место для сна есть, а больше на Камино и не нужно. Оспитальеро зарегистрировал нас и выдал талоны(!) на бесплатный wi-fi :) Чудеса цивилизации в средневековье да и только!
Вот такие "нумера". Койка, как видите, госпитальная.
Пока не стемнело, нашел аптеку неподалеку и купил разогревающий гель для ног. Название сейчас уже не помню, но у нас точно такой же продается повсеместно.
По дороге обратно зашел в магазин и взял немного фруктов и лимонный amstel.
Кухни в альберге не было, ее по сути заменяла общая центральная комната, где собиралась вся пилигримская тусовка. По-хорошему, готовить там не очень-то и можно было, но так как у меня с собой была маленькая газовая горелка и титановая кружка, то вскипятить воды "без шуму и пыли" не составило труда. На ужин был растворимый "борсч" (произносить с английским акцентом), бутеры и овощи. Скооперировались с Томом, поэтому вечер прошел не скучно. Паломники мерялись у кого поход больше и рассказывали всякие фантастические истории, все как в обычной жизни )
Накопившаяся усталость вкупе с гравитацией сделала свое дело, поэтому в половине одиннадцатого вечера мы сами себе скомандовали "Рота отбой!" пошли спать.
P.S. Кстати, забыл сказать - Карли тоже дошла до этого же альберге и весь вечер "радовала" нас своим присутствием. Ее непосредственная назойливость меня забавляла, а Тома дико бесила, похоже.
Из знакомых лиц также была Фанни и еще пара человек.
P.P.S. Днем, страдая от болей в ногах и перебирая в голове содержимое рюкзака, думал от чего можно избавиться, для уменьшения веса.
В итоге получился список из трех вещей:
- Самоучитель испанского, подаренный женой. На него получал отдельное разрешение ))
- Хлопчатобумажные шорты из Декатлона;
- Гамаши для защиты обуви и штанов от грязи.
Оставил все это в Альберге в специальном ящике для ненужных вещей в надежде, что кому-нибудь эти вещи могут пригодиться.
Пройдено: 32,5 км.
Траты за день:
- кофе и пинчо - 4 €;
- альберге - 5 €;
- аптека - 9,05 €;
- магазин - 3,42 €.
Итого: 21,47€.
Храп.
Нет, не так. Правильно будет - ХРАП.
Именно это явление мои соседи по комнате и я, в том числе буквально осязали физически на протяжении всей ночи. Источником самого громкого звучания и лидером чемпионата (если бы таковой проводился) являлся дядька, находящийся через справа от меня через одно спальное место. Попытки жителей комнаты воззвать его тело прекратить сотрясать пространство (а возможно и время) приводили только к коротким перерывам, далее все возобновлялось. Помимо этого, лично мне добавлял эмоций уличный фонарь, светивший из окна слева прямо в лицо. Штор и жалюзи, чтобы закрыться от него, на окне не было. Пришлось развернуться на кровати на 180 градусов, чтобы хоть как-то поспать.
Очнулся я в районе половины седьмого, умылся и через силу сделал зарядку.
Завтрак, вроде бы, был общий. Точно сейчас уже не помню. За столом разговоров особо не было, все старались проснуться :)
Собрал рюкзак и вышел на свежий воздух.
Наблюдая за идущими по утреннему и свежему, но еще пустынному городу пилигримами, ощутил, наконец-то, что путь начался, что где-то в глубине души появилось чувство принадлежности к чему-то большему, чем просто пеший поход, пускай и в непривычном мне формате.
За день предстояло набрать (и сбросить) порядка 500 метров и пройти около 25 км.
Первые полчаса шел один по стрелкам, иногда сверяясь с треком в навигаторе. Потом меня нагнала Карли. Представьте себе лошадь девушку, которая в горящую избу войдет с конем на плечах, потушит пожар, а потом с этим конем будет соревноваться в беге с препятствиями на 100 километров? Представили? Худшим вариантом этой девушки и была эта мадемуазель. Ее рюкзак, судя по передавленным плечами, весил в районе 20 кг и был занят, в основном, едой и водой, как сама Карли сказала. Уж не знаю, чего она начиталась про Северный путь, но периодически проскакивали фразы о том, что этот Камино супер тяжелый, а она супер подготовилась. Короче, Крокодил Данди отдыхает :)
Кстати, долго время я думал, что зовут ее Калли, так как австралийский английский не позволял мне четко расслышать все звуки правильно.
Пока мы подбирались к первому подъему, Карли рассказала, что последние 3 года жила в Лондоне и работала учителем младших классов, а недавно уволилась и перед возвращением домой решила попутешествовать. Уж не знаю чему и кого она учила, но мне обучаемых было заочно жалко :)
Окружающие виды стали постепенно меняться и перед глазами появлялся пейзаж, ради которого я и выбрал Северный путь - море и холмистая местность. Не горы, но тоже хорошо!
Погода начала портиться, но это нисколько не испортило настроения. После апрельского Питера, местность вокруг выглядела такой нереально яркой, зеленой и живописной, что компенсировала наличие туч на 100%.
На одном из поворотов я, доверившись мэпс.ми и русскому авось, пошел прямо, свернув с широкой дороги. Карли же начала спорить (это при том, что мы шли рядом всего минут 30) и говорить что нужно вернуться. Не стал с ней вступать в дебаты, а то будет на моей совести потерявшаяся в трех соснах австралийка - идем обратно и лезем в гору по грязи :)
Начал накрапывать дождь и склон, казавшийся не сильно сложным, превратился в скользкую горку. Подъем наверх занял минут 15 неспешного траверса для меня и столько же по времени по прямой (!) для Карли.На подъеме догнали Саймона. Не знаю, насколько это имя распространено в Чехии, но я слегка удивился, когда мы познакомились. Ему 21, хотя выглядит на 27-28 и ведет себя соответственно. Работал дома курьером, потом уволился и поехал в Испанию. Его родные все в свое время прошли разные пути Св. Иакова, так что для него это своеобразный семейный гештальт. Саймон оказался не очень разговорчивым. Думаю, больше из-за того, что Карли всю дорогу трещала без умолку, постила фоточки в Инстаграм и общалась с друзьями в ватсапе при помощи голосовых сообщений, а не от того, что не хотел говорить. Следующие дни покажут, что я мои догадки были не так уж далеки от правды.
Зарядил конкретный ливень и в это время нас догнал Том. Так сама по себе сформировалась команда попутчиков на этот день.
Видите дождь? А он есть.
Нам предстояло попасть на вершину холма. Тропинки окончательно раскисли, поэтому мы, периодически, переходили на асфальт.
С того момента, как к нам присоединился Том, моя голова начала работать в форсированном режиме и перегружаться, так как этот господин, вспомнив, что я из России, начал поднимать такие темы, на которые в обычной жизни я стараюсь меньше обращать внимание: политика, экономика и прочие аспекты социальной составляющей жизни.
Поговорили про Железный занавес, Путина, Скрипалей, Навального, курс рубля, революционеров, Украину, еще про миллион вещей. Ну как поговорили - я больше слушал, а Том говорил, говорил и говорил, причем делал это на чистейшем бритиш инглише, который слушать было приятно, но не всегда понятно, так как словарные запасы у нас "слегка" отличаются. Как вы поняли, Том из Англии. Если точнее - из Лондона. И он тоже уволился и решил пройти Северный путь, чтобы собраться с мыслями. Это его второй Камино, первый был Португальский. Еще он в школе учил испанский, поэтому по дороге мы прослушивали то, что Том вспоминал из школьной программы. Некоторые выражения оказались полезными :)
Слева направо: Карли, Том, Саймон.
За всеми этими разговорами мы добрались до Пасайи.
Я промок и проголодался. Подозреваю, что остальные тоже :)
Вид, несмотря на отсутствие солнца, шикарный!
Здесь нам предстояло переправиться на противоположную сторону на маленьком пароме. Но так как было не совсем понятно, сможем ли мы там найти кафешку, то решили перекусить на этом берегу, где эта самая кафешка как раз была. Сели за столик на улице и, расслабившись, ели заказанные кофе и пинчос.
Тем временем, тучи начало сдувать ветром с моря и выглянуло солнце. Ощутимо потеплело.
Короткий перекус и по коням на паром. Путь от причала до причала занял несколько минут.
На той стороне кафешек не оказалось, так что решение поесть пока есть возможность было правильным.
Помните, я в комментариях к предыдущему посту упомянул парней из Германии? "Ага, вот эти ребята!" Их звали Эмиль и Матеа (пришлось поискать в записях), а имя их командира на тот момент (а выглядели они как команда с предводителем) вспомнить не трудно - Катарина. Наверное, потому что Том ее имя часто произносил на испанский манер во весь голос :)
Парни немцы, она австрийка, так что они часто общались на немецком.
Забрались на первый холм после переправы и там обнаружили площадку для отдыха и уже знакомого мне Алексея. Он там оказался чуть раньше нас и восстанавливал силы сухим красным и мандаринами. Неплохая диета, нужно сказать, но осилить ее "могут не только лишь все".
До Сан-Себастьяна оставалось примерно 8 километров, погода окончательно наладилась, а виды вокруг становились все лучше и лучше.
На одном участке на глаза попадались участки с остатками виадуков с проложенными по ним трубами старого водопровода.
Где-то по дороге Карли поправила мою ошибку, когда я вместо "take a video" несколько раз сказал "make a video", и объяснила разницу. Может и не зря она в учители пошла? Я запомнил этот пример раз и навсегда и ошибку эту больше не повторяю.
По дороге попалась вот такая арка с картиной. Кто-то старался, чтобы сделать путь пилигримов запоминающимся. И надо признать, у этого кого-то получилось неплохо :)
Наконец, после череды спусков и подъемов, показался Сан-Себастьян с его шикарнейшим пляжем. Хотел бы я оказаться там летом.
Спустившись в город, наткнулись на информационный стенд и пока глазели на него, Том даром времени не терял и успел познакомиться с местными девчонками и даже стрельнул у одной телефон. Точнее, она сама ему предложила записать номер, на случай, если понадобится помощь, а он не смог отказаться :) Хотя, может я сгущаю краски.
Перед тем, как пойти любоваться пляжем, мы зашли в информационный центр (вроде бы) где была размещено объявление, что не все альберге уже работают, так как сезон только начался.
Точно работал частный альберге "Ондаррета - Ла Сирена", расположенный как раз по пути, недалеко от того места, где заканчивается пляж.
Ноги с непривычки болели, появились ощущение надвигающихся мозолей, поэтому я сначала решил дойти до этой "Ла Сирены", а потом уже принимать решение, что делать дальше.
Прибрежная часть города оказалась очень красивой и уютной. Сюда, определенно, стоит приехать в отпуск и задержаться на пару-тройку дней.
Пляж чистый, вдоль него проходит как променад (сверху), так и галерея (на уровень ниже), где тусит, в основном, молодежь :)
Добрались до альберге, а, если по-честному, до хостела, и я решил, что для первого дня хватит 26 километров (именно столько вышло) и надо нагрузку увеличивать постепенно. Чего только не скажешь себе, лишь бы оправдать собственную лень :)
Заселились все в одну комнату. Том свалил в город, искать Декатлон, чтобы купить полотенце, Карли прямо в одежде залезла под одеяло и завалилась спать, а я пошел искать стиральную машину и душ. Саймон завис в телефоне :)
Решив бытовые вопросы, я вернулся к коллегам-пилигримам, где мы разговорились с Саймоном и сошлись во мнении, что голод - не тетка, после чего решили сходить на разведку в ближайший супермаркет и взять что-нибудь на ужин.
До точки назначения десантировались налегке в шортах, футболках и тапочках, что, учитывая погоду под вечер, было немного опрометчиво. Благо идти было недалеко, всего несколько кварталов.
В магазине было принято решение сварганить что-нибудь съедобное на плите, и последствием стала закупка спагетти и томатной пасты, как основных ингредиентов, пива и круассанов как десерта :)
Это только моя часть покупки.
Вернувшись в хостел под начинающимся дождем, принялись сочинять ужин.
Пригодилась колбаса, которую я покупал еще в Барселоне.
И нас свет интернациональное нечто, которым наелись Саймон и я и даже осталось другим соседям. Получилось, кстати, вкусно.
После ужина занялся ногами (пардон за подробности), состояние которых является важнейшей частью Камино.
Стопы и икры намазал охлаждающим кремом, так как мышцы за день потрудились прилично. Особенно досталось стопам - опухли сильно. Мозолей вроде не было, но кожа в нескольких местах выглядела уже сильно покрасневшей. Неудивительно, учитывая, что ноги были мокрыми большую часть дня.
Поговорил с женой по телефону и лег спать примерно в 10 вечера, надеясь на то, что на этот раз удастся выспаться. Ага :) Около 12 вернулся Том и всех перебудил. Нашел, видать, самое лучшее полотенце:)
Пройдено: 26 км.
Траты за день:
- кофе и пинчо - 5,5 €;
- паром - 0,8 €;
- хостел - 15 €;
- стирка - 5 €;
- магазин - 3,65 €.
Итого: 29,95 €.
В предыдущих постах я не сказал об одной важной детали - из месяца в Испании на Камино у меня было всего 3 недели. Еще 1 неделя была запланированная на отпуск в Барселоне с женой, потому как о семье тоже думать нужно.
Учитывая все это, начиная путь, я не знал, до куда успею добраться.
Это сыграло определенную роль в том, как сложились последующие дни.